Старый 30.03.2020, 12:33 #3731
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию

Через сорок минут — Мантурово. Опять короткий «автопробег» до самой Унжи, и мы, наконец, снова на воде. 220 километров по Унже мы прошли за три дня. Биваки ставили на 205-м километре ниже рабочего поселка Мантурово, у Хутора Никольское и ниже села Красная Горка. Так дошли до старинного города Макарьевка с его величественным белокаменным монастырем, Ниже Макарьева снова уперлись в сплавной молевой лес, сгрудившийся в устье реки Нея и запрудивший Унжу на протяжении 15 километров, вплоть до запани в селе Красная Горка, где бревна формируют в плоты и буксируют в Горьковское море.
Мы были вынуждены повернуть вверх по реке Нея к автомобильному мосту. Пройдя 2,5 километра, вылезли на берег, погрузились на автомашину и объехали запань или, как ее называют здесь, «пыжу». 14 километров грунтовой дороги изрядно потрясли наши лодки. За запанью река Унжа осветилась цветными огнями бакенов, указывающими путь буксирам и самоходкам. За пристанью Козлово Унжа настолько широка, что превратилась в широкий залив Горьковского моря.
Горьковское море встретило нас волнением свыше двух баллов, и мы поспешили укрыться на берегу. К утру вода успокоилась, вновь заработали моторы, и на восемнадцатый день путешествия лодки подошли к плотине Горьковского гидроузла. Зная, что шлюзование отнимает много времени, мы на руках за 50 минут перевалили две лодки, моторы и весь багаж через плотину и поплыли вниз по Волге — домой.
Схема маршрута
Схема маршрута 408 километров по Унже и Горьковскому морю от Мантурово до Дзержинска мы прошли за 5 дней. На ночлег располагались в основном около туристских лагерей ВЦСПС.
Ниже поселка Мантурово лес по реке Унже плывет все лето до запани у села Красная Горка. Нашим лодкам часто приходилось виртуозно маневрировать между плывущими бревнами, перелезать через боны и небольшие заторы леса. Ниже запани фарватер Унжи аккуратно обставлен судовыми знаками.
По Горьковскому морю мы шли вдоль левого берега, удаляясь от него на 2—4 километра.
Кольцевой водно-моторный маршрут Волга—Ветлуга—Унжа—Горь овское море—Волга свободно преодолим на легких судах с подвесными и стационарными моторами. За весь поход я срезал штифты винта всего четыре раза. Маршрут удобен тем, что по берегам рек Ветлуги и Унжи через каждые 30—50 километров располагаются бензозаправочные пункты лесозаготовительных баз. Подведем итоги нашего похода:
плавание по воде — 1212 км, по суше — 78 км;
количество дней в походе — 18;
средняя скорость — 16,2 км;
количество часов, наработанных мотором «Москва» — 75 час.;
количество израсходованного на один мотор бензина — 384 л, масла — 24 л;затраты на продукты питания, горючее, транспортные перевозки на человека — 51 руб. 90 коп.
Маршрут целесообразно планировать на 20—22 дня — необходимо включить два-три дня отдыха в таких местах, как устье Ветлуги, где можно половить на спиннинг жерехов, на живописном берегу Ветлуги между лесопунктом Пустышка и поселком Голыши, перед началом «волока» и в устье Унжи против прис
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.03.2020, 11:59 #3732
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию БЫЛО СУДОХОДСТВО И ВЫШЕ тВЕРИ НЕ ТАК ДАВНО!

А ведь было не так давно еще судоходство и выше Твери, было! сЕЙЧАС МЕЛКОВАТО СТАЛО, А ЧИНОВНИКИ ХОТЯ И ОБЕЩАЮТ К 2025 ГОДУ ВНОВЬ УГЛУБИТЬ ДНО И ПУСТИТЬ ПАРОХОДЫ, НО УЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ОПЯТЬ ПОВОД НАЙДУТ. ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ... тАКАЯ КРАСОТА ПОТРЯСАЮЩАЯ ТАМ В ВЕРХОВЬЯХ,А ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ , КОТОРЫЕ НА ЛОДКАХ ДАЖЕ ПУТЕШЕСТВУЮТ ЖЛ СИХ ПОР НЕТ.
нИЧЕГО ЧИНОВНИКАМ НАШИМ НЕ НАДО НЫНЕШНИМ КРОМЕ СОБСТВЕННЫХ КАРМАНОВ......
А ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ БЫ КАДРЫ. КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО БЛАГО РОССИИ. ДАВНО БЫ УЖЕ УСЛОВИЯ ВСЕ СОЗДАЛИ, ЧТОБЫ АОДНВЦЙ ТКРИЗМ РАЗВИВАТЬ
http://www.n.ru/nauka/2017-11-22/14_7120_volga.html
22.11.2017 00:01:00
История судоходства на Верхней Волге
Не так часто можно найти город в Центральной России, который мог бы похвастаться таким водным богатством, как Тверь. Здесь сливаются воедино сразу три реки – Волга, Тьмака и Тверца. Такое исключительно выгодное положение не могли не оценить наши предки, которые много веков назад основали здесь свое поселение. Кто-то из исследователей называет колыбелью Твери стрелку рек Волги и Тьмаки, а кто-то – Волги и Тверцы, где находился древний Отроч монастырь, от которого сегодня остался лишь Успенский собор (1722 год). Долгое время реки служили основными транспортными артериями и соответственно вели в Тверь.
Галера императрицы
Во многих городах на Верхней Волге были свои верфи. В 1767 году Екатерина II совершила путешествие по Волге до Казани. Специально для этого были построены галеры – «крытые, разделенные на отделения и меблированные, из которых одна, царская, вмещала полный апартамент с гостиной, где государыня обедала с двенадцатью лицами свиты без всякой тесноты».
Императорская галера, которая называлась «Тверь», была спущена со стапелей Тверской верфи 3 апреля 1767 года и входила в состав флотилии из 10 судов. Основной материал, из которого она была сделана, – сосна, набор из дуба, декор из липы и березы. Императорская галера имела следующие размеры: длина – 39 м, ширина – 7,65 м, высота – 7 м. Кормовая надстройка судна была щедро украшена деревянной резьбой. Резная фигура украшала и нос галеры.
Здесь же размещались восемь уютных кают. Галера строилась по чертежу, выполненному Михаилом Щепининым и утвержденному Адмиралтейств-коллегией. Причем судно могло развивать скорость от 10 до 14 км в час. О комфортабельности галеры красноречиво говорят слова датского посланника, отмечавшего, что там «нет недостатка ни в одном из тех удобств, которые можно было иметь только в столице».
Волга в районе современного Рыбинска. Фото Владимира Захарина
Волга в районе современного Рыбинска. Фото Владимира Захарина
После завершения плавания суда передали Казанскому адмиралтейству, а флагманскую галеру «Тверь» государыня повелела «хранить вечно, не переменяя того вида, какой она имела во время Высочайшего путешествия». Наказ императрицы строго выполнялся в течение почти двух веков в Адмиралтейской слободе Казани: галере «Тверь», ставшей музеем и помещенной в специальный деревянный павильон, удалось пережить и восстание Пугачева, и лихолетье Гражданской войны.
Сама галера просуществовала до нашего времени и сгорела из-за ребячьей шалости в 1956 году в Казани, где она размещалась на территории бывших Журавлевских казарм. Кстати, в память об этом в Казани установлен памятный знак. Изображение галеры «Тверь» вошло в герб другого поволжского города – Костромы.
Вышневолоцкая система
Интересны заметки русского офицера, поэта, публициста Федора Николаевича Глинки, совершившего в 1811 году путешествие по Волге от Ржева до с. Иванищи. «Город Зубцов, – пишет Глинка, – мал, но довольно хорошо выстроен. По летописям видно, что он существовал еще в 1216 году. Здесь впадает в Волгу судоходная Вазуза… В Зубцове есть верфь. Барки строятся из заготовленных кокор (деревьев, имеющих природную кривизну, нужную для основы судов). В особенном канале весенние воды поднимают груз и его сплавливают на Волгу».
А в начале XVIII века была создана первая в России искусственная водная система – Вышневолоцкая, которая соединила Тверь через Тверцу, Цну, Мсту, Волхов и Неву с новой столицей Российской империи – Санкт-Петербургом. Более полутора веков Тверь была крупным перевалочным пунктом по перевозке самых различных грузов по воде. Специально для этого было сконструировано судно-барка, которую можно сегодня видеть на городском гербе Вышнего Волочка, пожалованного городу в 1772 году Екатериной II.
В 1856 году в Твери побывал А.Н. Островский и оставил об этом свои воспоминания. В частности, он отмечал: «Несколько свободных дней до прихода весеннего каравана, которые я провел в Твери и по отплытии его, дали мне возможность ознакомиться с жизнью города, так красиво построенного и так счастливо поставленного на перекрестке путей железнодорожного и водного. Все местные условия, как кажется с первого взгляда, должны бы способствовать промышленному процветанию Твери: железная дорога соединяет ее с Петербургом и Москвой; верхние и нижние волжские караваны пристают под самым городом; Тверца, как начало Вышневолоцкой системы, представляет другой путь соединения с Петербургом – путь дешевый для тяжелых грузов».
Последнее судно в Санкт-Петербург по Вышневолоцкой системе прошло в 1889 году.
В середине XIX века в Твери происходит становление пассажирского речного судоходства. А вернее – озерного, так как первый в губернии пароход «Осташ», построенный на средства осташковских купцов промышленниками Савиными, в 1847 году прошел по озеру Селигер.
Городецкий шлюз в районе Нижнего Новгорода. Фото Владимира Захарина
Городецкий шлюз в районе Нижнего Новгорода. Фото Владимира Захарина
В это же время, в 1843 году, на Верхней Волге, в пяти километрах ниже озера Волго, одного из четырех верхневолжских озер, строится первое гидротехническое сооружение, которое именовалось на старинный лад «бейшлотом». Во время весеннего паводка в водохранилище накапливалось около 360 млн куб. м воды, которую использовали для уровня, необходимого для судоходства на участке от Селижарово до Твери.
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.03.2020, 12:00 #3733
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию

Старый бейшлот – земляная плотина на каменном фундаменте с деревянным водосбросом – был разрушен во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Но уже в 1943-м отстроен заново в бетоне.
В 1854 году в связи с ростом пассажирского сообщения по Волге было создано пароходное общество «Самолет», которое специально для этого закупило три колесных теплохода – «Тверь», «Рыбинск», «Ярославль». Дело оказалось прибыльным, и вскоре было организовано сообщение от Твери до Ярославля, а к 1864 году теплоходы «Самолета» плавали уже до Астрахани.
Пассажирское сообщение
Но наименее известны факты о пассажирском сообщении выше Твери. Вот что мы находим в «Справочнике-путеводителе: Поволжье. 1929 г.»: «От Ржева до Твери правильное пассажирское судоходство поддерживает Сев.-Зап. Госпароходство. Во время мелководья, с закрытием бейшлота, обыкновенно в течение августа, движение пароходов временно прекращается до прибыли воды… Первая пристань за Ржевом – Зубцов… Берега Волги от Ржева до Зубцова, и особенно за Зубцовым до Старицы, красивы. Ржев, Зубцов, Старица, красиво расположенные по берегам Волги, дают с палубы парохода удивительную иллюзию старины. За Зубцовым пароход после остановок в Саблине, Дягунине и Родни пристает к Старице в 89 км от Ржева и 91 км от Твери… Из пристаней обращает внимание Иваниши, от которой пассажирские пароходы отправляются до Твери ежедневно».
В книге «Озеро Селигер» (Н. Федорова, Г. Керчикер, Е. Богдановская. Калининское издательство, 1954 г.) в главе «От истока Волги до Калинина» авторы пишут: «От Ржева вниз по Волге уже ходят небольшие пассажирские пароходы».
Повсеместно по Волге, в том числе и в Твери, были построены пристани, а вот свой речной вокзал появился в Твери только в 1938 году (архитекторы Е.И. Гаврилова и П.П. Райский, конструктор И.М. Петраков, инженер И.М. Тигранов). Здание вокзала – одно из наиболее выразительных сооружений советского конструктивизма.
Но история речного вокзала в Твери началась значительно раньше, в 1932 году, и связана она со строительством канала Москва–Волга (Канал им. Москвы) и с созданием Иваньковского водохранилища. Тогда стало ясно, что после того, как водохранилище наполнится, уровень воды в Волге поднимется намного выше, что сделает Тверь полноценным портом. Именно в это время, осенью 1932 года, было начато строительство канала Москва–Волга, а в январе 1934 года – водохранилища.
Одновременно у села Иваньково сооружался мощный гидроузел. Железобетонная и земляная плотина, перегородившая Волгу, была построена в 1936 году. А 23 марта 1937 года в первый раз опускаются щиты Иваньковской плотины; 27 марта волжская вода пошла по каналу. 17 апреля 1937 года все русло канала длиною в 128 км уже заполнено водой. Именно с этого времени уровень воды в Волге поднялся, и в Калинин (так с 1931 года стала называться Тверь) смогли приходить многопалубные пароходы и теплоходы.
Иногда можно прочитать, что речной вокзал в Калинине стал первым на Волге, построенным в советское время, но это не совсем так. Практически одновременно, весной 1933 года, в Москве началось строительство Северного речного вокзала. Оно также было связано со строительством канала имени Москвы, соединившего Волгу и Москву-реку.
Все работы были завершены менее чем за пять лет – в 1937 году. Проект разработали архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. В оформлении здания, построенного в стиле советского конструктивизма, принимали участие скульптор Иван Ефимов, художница Наталья Данько и другие мастера живописи и скульптуры. На верхней галерее располагался ресторан, а внутри здания продавались билеты на прогулочные катера и дальние пассажирские и круизные маршруты.
И внешне, и конструктивно оба речных вокзала имеют много схожего. Как и для Москвы, для Твери здание Речного вокзала было одним из наиболее выразительных сооружений, которое появилось в городе до начала войны.
Тверской вокзал рассчитан на одновременное обслуживание 550 пассажиров. И много лет он жил своей полноценной жизнью, а теплоходы от его причалов отправлялись вниз и вверх по Волге. Объяснялось это и тем, что в то время только по воде можно было добраться до многих населенных пунктов.
Как было сказано выше, Волга была судоходна до Ржева, куда суда на подводных крыльях приходили еще в 1982 году. Что же касается регулярного пассажирского сообщения, то оно прекратилось, по словам очевидцев, в 1976–1977 годах в связи с обмелением реки, особенно в районе Старицы. Специалисты связывают это со строительством Вазузского водохранилища в Зубцове, которое было закончено в 1977 году.
В советское время пассажирское судоходство вниз по Волге осуществлялось от Твери до Углича (Ярославская область). Уже давно пассажирское судоходство прекращено. Основная причина – отмена дотирования проезда, без чего речное пассажирское судоходство оказалось убыточным. В настоящее время в Тверь заходят круизные теплоходы, а по Волге в чер
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.03.2020, 12:40 #3734
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию Перед Старицей оба берега возвышены. Ржев, Зубцов, Старица, красиво расположенные по

А ЭТО РАССКАЗ ПОЧТИ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, НО ОТОГО НЕ МЕНЕЕ.А ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЙ. АЖ ИЗ 1929 ГОДА КРАТКИЙ О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ "САМОЙ""ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ
http://www.oldriver.ru/Page.php?MID=87&PID=68
/ Справочник - путеводитель: Поволжье. 1929 г.
Волга принадлежит к числу значительнейших рек земного шара. В Европе она является самой большой рекой, имея общее протяжение от истока до устья 3746 км. Волга начинается в Осташовском уезде Тверской губернии в Волгинском лесу близ деревни Волгино-Верховье. Начало Волги находится на высоте 221 м над уровнем моря. У истока находится старенькая часовня. Здесь из болота, заросшего мхом и брусникой, вытекает ручей. Этот ручеек условно и принято считать началом Волги. Ничтожный ручеек то теряется в мшистых болотах, то выбивается на вольный свет, образуя озера – Малый и Большой Верхит, Стерж, Вселуг, Пено. Выйдя из озера Пено и приняв справа довольно значительную речку Жукопу, Волга круто поворачивает к востоку и извилисто течет по этому направлению до озера Волго, последнего из ряда озер, через которое она проходит. В озеро Стерж кроме Волги впадает река Руна, более обильная водой, чем Волга. В виду чего высказывается интересное мнение (Рагозин "Волга") не лишенное основания, Что Руна, а не верхне-волжский ручей, есть настоящее начало Волги. Несколько ниже озера Волго, недалеко от деревни Хотошино, Волга перегорожена большой плотиной – Верхнее-волжский бейшлот – искусственное сооружение для собирания вешних вод. Благодаря бейшлоту Волга выше его вся система выше лежащих озер переполняются водой и превращаются в огромное водное хранилище в 170 кв. км, вмещающее в себя до 350 млн. куб. м запасных вод. Влияние бейшлота заметно на несколько сот км и доходит до Рыбинска. Без него судоходство на плесах Ржев-Тверь, Тверь-Рыбинск было бы летом невозможно. Пущенная из бейшлота вода уже на шестые сутки доходит до Твери.
Бейшлот в свое время (построен в 1843 г.) представлял несомненно большое достижение техники, как одна из удачных попыток регулировать течение Волги. Ниже бейшлота Волга протекает в высоких берегах и принимает приток – реку Селижаровку, вытекающую из оз. Селигер, на котором расположен г. Осташков, связанный через Бологое с Октябр. ж.д. (Москвой и Ленинградом). На месте впадения Селижаровки в Волгу расположен Селижаров посад, соединенный веткой со ст. Лихославль Октябр. ж.д. По оз. Селигеру, Селижаровке до Б. Кошей существует пароходное сообщение. Оз. Селигер имеет длину до 80 км, средняя глубина его 8-10 м, местами доходит до 20-25 м. На Селигере до 160 островов. На одном из них расположена пустынь Нила Столбенского, ныне дом отдыха. В конце Березовского плеса озера маленькая пристань Свапуща, от которой идет довольно хорошая дорога длиной 18 км (хуже последние 3 км) в деревню Волгино-Верховье к истокам Волги, описанным выше. Это обычный путь туристов для посещения мест, где рождается Волга. За Селижаровкой Волга вьется среди красивой местности, между холмистыми берегами. В навигации 1928г. на этом Плесе, от Ельцов до Ржева, Сев.-Зап. Госпароходство, в эксплоатации которого находится Верхняя Волга до Рыбинска, предполагало открыть правильное пассажирское движение. Было объявлено расписание, послан маленький теплоход, который к сожалению не смог пройти здесь, в виду загроможденности русла реки карчами. Волга совершенно лишена больших порогов и водопадов, и единственным препятствием по её ровному течению являются огромные валуны (камни) и карчи, загромождающие русло реки. Мелких порогов от бейшлота до Ржева 32, от Ржева до Твери 6. Крупнейший из них – Бенский порог между Ельцами и Ржевом.
Ржев – уездный город Тверской губ., 236 км от Москвы, соединен Виндавской веткой Мос.-Бел.-Балт. ж.д. с Москвой и через Лихославль с Ленинградом. Город очень красиво расположен на обоих возвышенных берегах Волги, через которую здесь перекинут изящный мост. Волга в Ржеве стеснена горами с обоих берегов. Левый берег даже круче правого. Ржев – крупный центр льняной торговли. В Ржевском районе имеются несколько фабрик по переработке льна. В городе также развиты садоводство и огородничество. Когда-то здесь изготовлялась знаменитая "Ржевская пастила". Издается газета. Ржев насчитывает 8 столетий своего существования. Ныне здесь около 33 тыс. жителей. От Ржева до Твери правильное пассажирское движение поддерживает Сев. – Зап. Госпароходство. Во время мелководья, с закрытием бейшлота, обыкновенно в течение августа, движение пароходов временно прекращается до прибыли воды. Пароходы этого плеса одноэтажные с отдельными каютами I и II класса, имеют столовые, буфеты и вообще вполне пригодны для поездок. Лучшим пароходом здесь считается Шевченко. Первая пристань за Ржевом в 26 км Зубцов, бывший город, ныне село. Расположен на обоих берегах Волги, у Зубцова в Волгу впадает Вазуза. Невольно бросается в глаза, что Вазуза неуклонно следует своему направлению, в то время как Волга делает поворот к Вазузе и меняет свое дальнейшее направление. Зубцов связан Виндавской веткой М.Бел.-Балт. ж.д. с Москвой (218 км). Город основан в ХII веке. Внутри уцелели остатки дроевней крепости, в виде земляного вала длиной около 200 м на левом берегу Волги против устья Вазузы. Берега Волги от Ржева до Зубцова, и особенно за Зубцовым до Старицы, красивы. Река неширокая, холмистые берега покрыты сочной зеленью и растительностью.
Перед Старицей оба берега возвышены. Ржев, Зубцов, Старица, красиво расположенные по обоим берегам Волги, дают с палубы парохода удивительную иллюзию старины. За Зубцовым пароход после остановок в Саблине, Дягунине и Родни, пристает к Старице в 89 км от Ржева и 91 км от Твери. Старица имеет ж.д. станцию в 12 км линии Вязьма-Лихославль. Старица расположена в устье реки В. Старица по обоим берегам Волги. Интересен Успенский монастырь, насчитывающий свыше 400 лет своего существования. Старицкий район известен каменоломнями "Старицкий мрамор", продукция которого – известняк, бутовый камень, плита в большом количестве расходуется по Волге на устройстве тротуаров, лестниц и т.п. За Старицей Волга не представляет большого интереса, ближе к Твери берега утрачивают холмистый характер, становятся низкими.
Из пристаней обращает внимание Иваниши (правый берег) от которой пассажирские пароходы отправляются до Твери ежедневно.
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2020, 09:37 #3735
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию Вышний Волочек – это как бы северный вариант Венеции.

Одним из прекрасных водных сооружений. которыми можно и должно гордиться Отечеству нашему является Вышневолоцкая водная система.
Однако вместо того, чтобы отдать дань уважения к трудам прежних поколений и поддерживать в рабочем и исправном состоянии это шедевр. использовать его как минимум для водного туризма и дарить возможность людям наслаждать и природой и Российским зодчеством. к, скажем в Италии используют каналы Венеции. Увы вся Россия сегодня большей своей частью в запустении по милости нынешних чиновников, которым абсолютно не дорога и безразлична фактически оказывается наша история,а дороги лишь нефть. газ и собственные кошельки.
Ученые давно убеждают в важности и проведения исследований и организации восстановления канала,а затем и всей инфраструктуры его, но голоса ученых чиновники принципиально не слышат. к сожалению. а поэтому утечка мозгов продолжается, поскольку наших чиновников убеждать бесполезно, что без расцвета науки любое государство ждет деградация ....
http://www.ng.ru/ng_ekologiya/2018-0..._volochek.html
28.02.2018 00:01:00
Белое пятно на карте водных путей России
Версия для печати
Обсудить на форуме
Прошлое, настоящее и перспективы бывшей Вышневолоцкой судоходной системы
Алексей Беляков
Об авторе: Алексей Алексеевич Беляков – инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доктор географических наук.
Вышний Волочек – это как бы северный вариант Венеции. Фото Владимира Захарина
Называя Валдайскую возвышенность «Волоковским лесом», из которого вытекают главные русские реки, летописец определенно указывает, что здесь – главный узел водно-волоковой системы коммуникаций. Волоки – пересекающие водоразделы сухопутные сообщения («горние дороги»), по ним грузы и пассажиры перевозились гужевым транспортом, а многочисленные озера предоставляли удобные гавани для перевалки грузов и отстоя судов. В настоящее время Валдайская возвышенность – белое пятно на карте внутренних водных путей Российской Федерации. Правда, пронизанное «прочими реками».
География и предыстория
Вышний Волочек лежал на одной из трасс, дававших Новгороду связь с Волгой и волжской хлебной торговлей – на волоке между притоком Волги реками Тверцой и впадающей в озеро Ильмень Мстой (см. схему).
В неурожайном 1215 году в ходе борьбы за Новгород отъехавший в Торжок князь Ярослав Всеволодович заблокировал Тверцу и «не пусти в город ни воза». В результате, по словам летописи, «в Новегороде зло бысть вельми... ядяху людие соснову кору и лист липов, и инии мох. О, горе бяше: по торгу трупие, по улицам трупие, по полю трупие».
в меньшие суда и следовали до монастыря Николы Столба (ныне поселок Белый Омут, в 10 км от Вышнего Волочка), откуда гужом до озера Мстино (около 20 км). Там перегружались в суда и сплавлялись по Мсте (с объездом посуху гужом Боровицких порогов, от Опеченского посада до Боровичей – «нижний волок») до озера Ильмень и Новгорода.
В состав Вышневолоцкого водного пути включалась и часть Волги от Рыбинска до устья Тверцы. Раньше (до 1930-х годов) Волга выше Рыбинска называлась верхней, ниже – нижней: судоходные условия здесь резко различались, плавал и различный флот. В Рыбинске пришедшие снизу крупные волжские суда перегружались в малые для дальнейшего следования к Петербургу по Вышневолоцкой системе, а после 1810–1811 годов также по реке Мологе и Тихвинской системе или же по реке Шексне и Мариинской системе (после завершения в 1964 году полной реконструкции – Волго-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина). От Рыбинска шел и счет расстояния по всем трем путям.
В начале 1830-х годов, в то время, когда Вышневолоцкая система достигла совершенства и началась дискуссия о железных дорогах, характеризуя внутренние водные пути России, видный инженер путей сообщения инженер-генерал М.Г. Дестрем писал: «Из всех судоходных систем России, наиболее замечательных как по значительному провозу грузов, так и по удивительному расположению вод, без сомнения, занимает первое место Вышневолоцкая система». Заметим, что в это время уже действовали две новые системы, соединявшие Петербург с Волгой, – Мариинская и Тихвинская, соединение Волги с Северной Двиной (система герцога Виртембергского), соединения Днепра с Неманом (Огинская система) и Западной Двиной (Березинская система), соединение Камы с Вычегдой (Северо-Екатерининский канал).
«Удивительное расположение вод»
Для питания рек на склонах Вышневолоцкой системы помимо главного Вышневолоцкого водохранилища была устроена система боковых водохранилищ, из которых в определенное время давались попуски, обеспечивающие требуемые глубины. Суммарный полезный объем этих водохранилищ (без Вышневолоцкого и Мстинского) составлял 36,2 млн куб. саженей (приблизительно 350 млн куб. м).
Вышневолоцкий водный путь имел чрезвычайно важное значение для Российского государства. Он был главным путем сообщения, связывая удаленную столицу не только с Волгой, но и, по существу, со всей Россией. Хотя началом пути считался Рыбинск, фактически он начинался от устья Тверцы, и с 1810 по 1816 год Управление водными и сухопутными сообщениями (позднее – Министерство путей сообщения) размещалось у начала пути, в Твери.

Последний раз редактировалось Евгений Тихомиров; 01.04.2020 в 12:32.
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2020, 09:40 #3736
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию

В силу особенностей устройства системы судоходство по ней зависело от попусков из водохранилищ и поэтому шло караванами. Их было три – весенний (1200–1500 судов), летний (1000–1200 судов) и осенний (750–1000 судов). Всего за навигацию по системе проходило обычно 3–4 тыс. судов, но в 1801 году прошло 5480, а в 1805-м – 5726 судов.
Одно из гидротехнических сооружений, сохранившихся до нашего времени в Вышнем Волочке. Фото Владимира Захарина
Одно из гидротехнических сооружений, сохранившихся до нашего времени в Вышнем Волочке. Фото Владимира Захарина
Караваны формировались в акватории Волги у устья Тверцы. Здесь суда обмеряли – их размеры лимитировались законодательно: длина не более 17 саженей (36,4 м), ширина – не более 4 саженей (8,56 м). Наиболее крупные суда назывались барками, но по системе плавали и меньшие суда – полубарки, тихвинки и др. При указанных плановых размерах барки поднимали: при осадке 12 вершков (0,53 м) – 6–6,5 тыс. пудов (100–110 т), при осадке 15 вершков (0,67 м) – 7,5–8 тыс. пудов (120–130 т). При формировании каравана суда получали номера, определявшие очередность их движения.
Вверх по Тверце суда поднимались конной тягой, для подъема одной барки требовалось 10 лошадей с 4 коноводами. Для прохождения порогов дополнительно заимствовали от следующих сзади судов от 5 до 20 лошадей.
В Вышнем Волочке, у его гранитных набережных, суда переоборудовались для последующего сплава. Мачты и рули снимались, суда оборудовались особыми веслами, потесями (на барку – 4 потеси); они выделывались из 9-саженных еловых бревен (9 саженей – 19,2 м).
Из-за порожистости рек судоходство по Вышневолоцкой системе было односторонним, по прибытии в Петербург суда продавались на слом. Правительство долго боролось с такой практикой, ведущей к «непомерному истреблению лесов», выплачивая судовладельцам премии за возврат судов. Все это, однако, успеха не имело. Но несмотря на все трудности судоходства, стоимость доставки грузов по Вышневолоцкому пути была примерно в 10 раз ниже, чем сухопутным транспортом (зимним гужевым).
После открытия судоходства по Мариинской (1810) и Тихвинской (1811) системам судоходство по Вышневолоцкой системе сначала уменьшилось незначительно. Но после постройки обходного Белозерского канала (1846) Мариинская система стала удобнее, и транспортное значение Вышневолоцкой системы пошло на убыль. С Волги в Петербург по ней прошли в 1870 году 920 судов, в 1873-м – 380, в 1883-м – 33 и наконец в 1890 году – одно последнее судно. Однако и позднее система поддерживалась в исправности, служа для местных перевозок в Тверской и Новгородской губерниях.
Гибель Вышневолоцкой системы
Схема рек и городов на трассе Вышневолоцкого водного пути. Составлена автором
Схема рек и городов на трассе Вышневолоцкого водного пути. Составлена автором
В отношении государственной политики в части поверхностных вод отечественная история делится на три периода: доперебросочный, перебросочный и нынешний, с середины 1980-х годов – послеперебросочный. И если конец перебросочного периода, оставившего нерешенными все проблемы, которые должно было решить территориальное перераспределение стока, ознаменован активностью общественности и бурными дебатами, то его начало прошло незамеченным, никем не обсуждалось и не обсуждается.
Это осуществленная НКВД–МВД в 1944–1951 годах реконструкция главной, водораздельной части Вышневолоцкой системы. Именно после этого она перестала быть судоходной. Сейчас она служит исключительно для переброски стока реки Цны (Мсты) из Вышневолоцкого водохранилища по Тверце в Иваньковское водохранилище на Волге в объеме 0,67 куб. км в год.
Проект был утвержден правительственными органами к исполнению в декабре 1943 года. Он не проходил экспертизу Госплана, и сведения о нем можно найти только в вышедшей в 1946 году работе С.В. Бернштейн-Когана.
Проект предполагал повышение нормального подпорного уровня (НПУ) Вышневолоцкого водохранилища до отметки 167,0 м и устройство на реке Осуге водохранилища с тем же НПУ так, чтобы оба водохранилища слились в один водоем, вода из которого подавалась бы в Тверцу по каналу через ГЭС (ныне действующие Ново-Тверецкие канал и ГЭС). В Цну давался бы лишь санитарный попуск (минимальный допускаемый действующими нормативами расход воды, сбрасываемый из водохранилища в нижний бьеф). На Тверце намечались еще две гидроэлектростанции: у Торжка и у Калинина (Твери).
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2020, 09:44 #3737
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию Подлежит восстановлению и развитию система водохранилищ, питавших Вышневолоцкую систе

Разработка и проведение через «правительственные органы» этого проекта тем более удивляют, что у НКВД имелись свои проектные разработки 1940–1941 годов по каскадам ГЭС на Мсте (6 ступеней) и Тверце (3 ступени).
Осуществление проекта намечалось в две очереди, и в 1951 году первая очередь была завершена. В частности, была построена новая Вышневолоцкая (Новоцнинская) плотина с водосбросным сооружением и ГЭС с установленной мощностью 220 кВт. НПУ установлен на отметке 163,5 м, причем плотина рассчитана на НПУ в 167,0 м. Исторические подпорные сооружения уничтожены (затоплены).
С 2013 года на сооружениях Вышневолоцкой системы установлены «зоны транспортной безопасности»: на ранее свободных для прохода территориях установлены стальные решетчатые ограждения (местами в два фронта), увенчанные спиралью Бруно (противопехотное заграждение в виде цилиндрической спирали, свитой из нескольких пересекающихся нитей колючей проволоки), и многие другие «охранные» устройства. Исторические сооружения, ранее доступные для осмотра, стали недоступны.
За решеткой оказались даже белокаменные памятные стелы на Тверецком полушлюзе (на одной из них имеется вензель Екатерины II, на другой дата: 1786 год). Очевидно, что «зона транспортной безопасности» там, где и нет, и физически не может быть какого-либо транспорта, противоправна, но сопряжена со значительными расходами государственных средств.
Что делать с Вышневолоцкой системой
Осуществленный две трети столетия назад первый крупный проект межбассейновой переброски стока, отнимающий четвертую часть годового стока Мсты, а в верховьях дающий ей лишь ничтожный санитарный попуск, требует досконального анализа социально-экономических и экологических последствий его осуществления.
По архивным и печатным материалам необходимо выяснить, каковы были цели и содержание проекта, его водохозяйственные, энергетические и технико-экономические параметры, каким образом он был утвержден «правительственными органами», почему не осуществлена вторая очередь проекта (НПУ Вышневолоцкого водохранилища 167,0 м, водохранилище на Осуге с тем же НПУ и две ГЭС на Тверце), а также каскад ГЭС на Мсте.
На месте (экспедиционно) необходимо выяснить, в каком состоянии находятся подпорные сооружения и водопроводные каналы многочисленных озер-водохранилищ, питавших реки Тверцу и Мсту, каково их нынешнее назначение и использование.
Опять же экспедиционно необходимо выяснить гидрологические и экологические последствия уничтожения Вышневолоцкой системы как пути сообщения с особенностями ее питания и осуществленной переброски стока Мсты в Волгу.
Необходимо также выяснить социально-экономические последствия уничтожения Вышневолоцкой системы как пути сообщения в зоне ее влияния – по состоянию конца 1930-х годов и современному.
В России, испытывающей дефицит путей сообщения, уничтожение существовавших и функционировавших на протяжении столетий путей сообщения недопустимо. Нельзя забывать исключительное историко-культурное значение Вышневолоцкой системы, ее расположение в местах, обладающих высокой рекреационной привлекательностью, потребности жителей Вышнего Волочка и иных населенных мест на трассе системы.
В соответствии с предложенной в проекте Речной доктрины РФ классификацией поверхностных вод как путей сообщения бывшая Вышневолоцкая система после ее полной реконструкции должна стать одной из магистралей второго класса, проходящих через главный водораздел Европейской России.
В связи с этим предлагается следующее.
1. «Зоны транспортной безопасности» на исторических гидротехнических сооружениях бывшей Вышневолоцкой системы подлежат упразднению как бесспорно противоправные.
2. Все сохранившиеся сооружения бывшей Вышневолоцкой системы (Тверецкий и Цнинский каналы, Тверецкий, Цнинский и Мстинский шлюзы, Цнинские бейшлоты, набережные каналов и реки Цны) – памятники истории и культуры, подлежат государственной охране и реставрации по состоянию 1930-х годов, а уничтоженный деревянный Цнинский бейшлот подлежит воссозданию.
3. Комплексная реконструкция рек Тверцы и Мсты с сооружением нового соединительного канала образует магистральную трассу от Твери (Иваньковское водохранилище) до Ладожского озера. Транзитная глубина – не менее 3,0–3,5 м, плановые габариты больших шлюзов – 150 х 18 м, малых – 40 х 9 м, суммарная выработка ГЭС на реках Тверце и Мсте (без учета переброски стока) – 0,8–0,9 млрд кВтч/год.
4. Помимо реставрации старых Тверецкого, Цнинского и Мстинского полушлюзов при них, а также при Вышневолоцкой (Новоцнинской) плотине должны быть сооружены камерные шлюзы 40 х 9 х 1,8 м, а по каналам, рекам и заводям Вышнего Волочка должны быть обеспечены глубина не менее 2 м (чтобы исключить их зарастание) и разумные подмостовые габариты.
5. Новый соединительный канал трассируется вне Вышнего Волочка, непосредственно до озера Мстино. Ширина канала по дну – не менее 50–60 м, глубина – не менее 3,0–3,5 м.
6. С учетом того что завершением в 1951 году первой очереди проекта реконструкции Вышневолоцкой системы его необъявленная цель была достигнута (система как путь сообщения уничтожена), а также того, что осуществление 2-й очереди проекта с установлением НПУ Вышневолоцкого водохранилища 167,0 м не предвидится, целесообразно привести в соответствие с нынешней отметкой НПУ 163,5 м сооружения напорного фронта (Новоцнинскую и Тобольскую плотины и Ленинградскую дамбу): при срезке их гребней на 3,5 м ширина их составит около 30 м. Это позволит провести по ним автодорогу М10 (Санкт-Петербург–Москва), проходящую в настоящее время через жилые районы Вышнего Волочка, в объезд города.
7. Подлежит восстановлению и развитию система водохранилищ, питавших Вышневолоцкую систему. Причем реки, служившие ранее лишь водопроводными каналами, должны стать шлюзованными судоходными путями местного значения, дающими доступ в многочисленные озера региона, с гидроэлектростанциями при плотинах. Транзитная глубина путей не менее 1,8–2,0 м, плановые габариты шлюзов – 40 х 9 м.
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2020, 16:33 #3738
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию Красавица Вычегда

Сколько у нас красивых реке? какие унас реально возможности с использованием маломерного флота. Реально это океан возможностей.для организации водного туризм!!
По сути наши реки речки, огромные озера и не большие ощера это нефть и газ только газ и нефть имеют особенность заканчиваться, а а водоемы, если за ними еще и ухаживать это не скончаемый источник туризма, а тем более. что сегодня есть уже всесезонные суда. которые способны перемещаться и по замерзшим ледяным полям!
https://gotonature.ru/1822-reka-vychegda.html
Река Вычегда
Республика Коми
61.933258 в.д., 50.822696 с.ш.
температура: °С
Река Вычегда пугает владельцев лодок, байдарочников и купальщиков таким явлением как суводь. Из-за слишком большого количества излучин и очень сильного течения у воды появляется вращательное движение, способное утянуть в омут. Оно поджидает за любым сильно вдающимся в русло береговым выступом. Правда, такая опасность часто сходит на нет. Благодаря одному весомому обстоятельству. Самая частая глубина на реке – всего 2 метра. И нередко встречается даже 50-сантиметровый перекат.
Общее описание
Река Вычегда в длину 1 130 км. Ее бассейн – 121 000 квадратных километров. Максимальная ширина достигает 990 метров (к западу от Коряжмы). Средние значения составляют 500 м. Глубина колеблется от 0,5 до 6 м. Поток пересекает республику Коми и участок Архангельской области. Общее направление – юго-запад-запад. Расход воды 1160 куб/сек (очень полноводна). Питание снеговое и подземное. Имеет 1 137 рукавов (включая многочисленные ручьи). Главные из них – Воль, Вишера, Вымь, Сысола и Елва.
Река Вычегда появилась в эпоху одного из оледенений, одновременно со всем северным участком Русской равнины. А ее древнейшее население пропало вместе с последним ледником (он тут задержался надолго). Автохтонов сменил народ, предположительно «отколовшийся» от индоевропейской общности культур Шнурованной керамики. Он – единственный оставшийся на Вычегде из всего арийского массива. И почему-то двинулся на север, ассимилировавшись с предками коми. А затем его потомки вернулись на «насиженные» места. Произошло это не ранее 10 века. Зыряне дали имя указанной водной «артерии». «Выч» переводится «мокрый луг». «Игда» – «поток». Первое русское описание реки Вычегда содержится в новгородских грамотах 12-14 веков. В них значится, что кроме новгородцев в колонизации этих мест участвовало родственное им население с «Поморья» и «Вятских заимок». Этой волне удалось закрепиться лишь на реке Вымь.
«Столицей» колонии стал погост Усть-Вымь, а позже – Яренский городок. В конце 15-го –18-м веках проходит второй этап расселениях наших предков на земле «перми вычегодской». Он сильнее был связан с миссионерской деятельностью представителей православных монастырей. Намеки на главного христианизатора племен коми (устюжанина Степана Храпа, получившего титул «Пермский») имеются во многих абзацах главы о достопримечательностях. С XIX века река Вычегда находится в одной из активных экономических областей лесозаготовки и лесосплава. Появляются пристани, на которых или грузили баржи, или укладывали кругляк «плотами». Применяли водоем и как трассу – на пути к Северному Приуралью. А оно, как мы знаем, также активно осваивалось. В трудные времена, наоборот, вычегодцы помогали западным областям. К примеру, в Смуту они бросились спасать Галич от разбойной многонациональной шляхты из Речи Посполитой. Далее ближе к устью реки Вычегда русское население в промышленных масштабах изготовляет бумагу и варит соль. В то же время отдаленные «медвежьи углы» типа Яренска или Усть-Выми перестали развиваться. Они используются с конца 17-го века как ссыльные остроги. В позапрошлом столетии в них в общей сложности содержалось до 1 000 ссыльных. Транспортное использование реки Вычегда тоже больше касалось низовий. По здешнему фарватеру ходили даже колесные пароходы. Отсюда суда выходили на Северную Двину. Никаких ГЭС или плотин на водоеме не появилось. В советскую эпоху вдоль русла организовали 3 стратегических заказника. Но в то же время на этих берегах расцветают рыболовные и охотничьи угодья. Часто лишь они спасали спецпереселенцев, доставляемых сюда в 30-ых годах прошлого века, этапом. Сегодня на реке организованы взрослый и детский сплавы.
Исток и устье реки Вычегда
Исток реки Вычегда находится на слиянии двух малых водоемов – Лунвож и Горзанъель. Речь идет о заболоченных котловинках между невысоких взгорьев на южном подступе Тиманского кряжа. Это Усть-Куломский район республики Коми. Исток реки Вычегда – поток шириной в 80-90 сантиметров, быстро полнеющий по мере стекания в долину между описанными предгорьями и Северными Увалами. Рекреация густотаежная.
Устье реки Вычегда – вход в Северную Двину у города Котлас. Имеет ширину 600 метров. Административно принадлежит городскому округу Котлас Архангельской области (на юге) и одноименному району (на севере). На левом берегу разговор идет о промышленном пригороде, на правом – о низко лежащем отрезанном старицей займище.
Бассейн реки Вычегда
Весь путь искомого гидрологического объекта (начиная с южного предгорья Тиманского кряжа) проходит на одном ландшафте – в густых зарослях ели, сосны и березы. Заболоченные низменности и, наоборот, мелкие холмы подходят к воде регулярно. До превращения в полноценный водоем река Вычегда двигается хаотично, делая огромные излучины, а внутри них частые петли. Пополняется притоком Воль. Только при пересечении с местечковой дорогой Верхнеижемский-Вольгорт водоток впервые достигает в ширину 30 метров. Далее рядом появляются старицы. В среднем течении река Вычегда украшена уже не ручьями, а малыми реками. Она выходит на равнину, которая продолжает пространство между Тиманским кряжем и Северными Увалами. С восточной кромки в районе Мыелдино смыкается с гигантским болотом. Пополняется Немом (поселок Усть-Нем). Незадолго перед этим теряет с правой стороны лес. Далее она уходит значительно южнее, вбирая в себя Вишеру (Сторожевск), Сысолу (Сыктывкар), Ёлву и Вымь (Усть-Вымь). Все это время с более низкой стороны в долине теснятся небольшие озера. Поэтому на следующем, нижнем, участке течение реки Вычегда расширяется уже до 400-450 метров. В русле начинают попадаться острова. За Жешартом река с периодичностью разбивается сначала на 2-3 банка, а позже снова собирается в целый поток. За деревушкой Ирта она сильнее уходит на юг. За островом Кобыльим с займищной стороны к кромке снова подступает естественный дендрарий. На упомянутом отрезке пойменного ландшафта бассейн реки Вычегда собирает последние значительные притоки. Кусочки суши в котловине становятся шире и вытянутее. Между Княжицей и Заостровьем вдруг выскакивают крупногабаритные острова. Берега низкие. За Коряжмой бассейн реки Вычегда расширяется до максимума – 990 метров. Ближе к устью (о нем мы поведали выше) водоем еле заметно сужается. Минует Сольвычегодск и остров-гигант Королев. Напротив Котласа леса на обеих сторонах не остается.
Достопримечательности реки Вычегда
Заказник «Вычегда»
Течение реки Вычегда входит в «полноценное» русло лишь в пределах Пузлинского лесничества (крохотная весь Пузла стоит прямо на реке, а охраняемое пространство простирается восточнее). То есть это вычегодская сторона лесничества. Березы и осины мало (первая начинает преобладать намного севернее – в приполярной тайге). Подавляющая площадь занята сибирскими ельниками и сосной обыкновенной. Естественными границами запретника считаются совсем уж гиблые болота. Много брусники, черники и голубики. Из грибов повсюду сверкает волнушка (в огромнейшем количестве), лисички и сыроежки. Реально также собрать богатый урожай морошки и клюквы. Тут обитают 100 видов птиц и 38 разновидностей млекопитающих.
Село Помоздино
Здесь также хороши стоянки на реке Вычегда. Тем более что не так уж много мест на планете, куда приземляются космические странники. А дело в том, что как-то в Помоздино нашли метеорит размером 15 х 5 х 5 см. Весит он 327 грамм. Сначала, конечно, увидели, как он ярко рассекал атмосферу. Потом уже несколько местных бросились на его поиски. Астрофизики считают, что пришелец когда-то принадлежал астероиду с условным наименованием Веста. Помоздино эволюционировало из заимки в село недавно – в 2006 году. Если бы не метеорит, про него так никто и не узнал бы. Теперь же этот топоним широко фигурирует в разных информационных ресурсах. С рекой это поселение соприкасается высокотравным низменным лугом. Песчаной отмели тут нет. Луг не является заболоченным и годится для разбивки палаточного городка. Правда, ближайшие дрова находятся чуть севернее – на хуторке Выльгорт. Словом «выльгорт» местные обычно обозначали все слободы – оторвавшиеся от основного массива дворы.
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2020, 16:35 #3739
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию

Поселок Усть-Кулом
В устье водной «артерии» Куломью («рыбная река») стоянки на реке Вычегда тоже привлекают путников. Помимо пополнения запасов (поселок имеет много магазинов, являясь райцентром) обязательно следует осмотреть достопримечательности. Ну а рыбаки все поняли уже из перевода названия этого рукава. Подход к Усть-Кулому начинается огромным займищем по левую руку, а продолжается участком русла с 2 островами. Именно они и смотрят на центральный прибрежный променад, роль которого выполняют 2 улицы – Набережная и Береговая. Мысок низкий, с плавным заходом, имеет даже песчаные пятаки, но очень короткие. На двух образовались официальные «купальни». В глубине мемориал Воинам ВОВ и удобная площадь перед районной администрацией. На улице Центральной сохранились церкви Петра и Павла. Недействующие. Недалеко бьет источник Святого Николая, на который «накинули» стену и крышу. К нему ведет тропа.
Поселок Корткерос и аномальная зона «Языческая роща»
На этом кусочке Земли (частично выходящем на побережье водоема-притока) много тайн открывает река Вычегда. Рыбалка и охота сразу отходят на второй план... Во-первых, поселение основано неизвестно когда. Возможно, в эпоху первых коми. Русские начали селиться в нем в 1608 г. Нанесли на карту обозначение «деревня Кортовская». Аборигены продолжали называть местность Корткерос («Железная Гора»), считая, что они и сами на ней пришельцы. Настоящие хозяева – великаны, последний из которых (Корт-Айка) был даже неоднократно замечен. Его «убил» крестным знамением христианский миссионер Стефаний (пришел из колонии Усть-Вымь). Великаны охраняли залежи железа. Поэтому речушки и озера имеют в гидронимах корень «корт». Разумеется, именно руда и стала той притягательной силой, которая влекла сюда подданных Российской империи. И к 1678 году комяцкая и русская веси слились в одно целое, так как количество дворов у колонистов постоянно увеличивалось. В 18 столетии прирост населения продолжался. Сначала посад стал центром волости, а с 1939 г – одноименного района Коми АССР. В наши дни наибольший диаметр муниципии равняется 5,3 километрам. Внутри есть храм Иоанна Богослова и Камень-Знак, поставленный на символической точке возникновения села. Музей городка (Центр Коми-культуры) заслуживает особого внимания. Помимо знакомства со старинными артефактами, бытом и древними традициями местного населения его сотрудники способны рассказать и о так называемой Языческой роще. По указанной уже причине город располагает сразу 2 набережными, но все они «сельские». В стороне от жилых секторов находится песчаная отмель. Однако она является частью Языческой Рощи. Палаточная стоянка на ней платная (о сервисе этого комплекса ниже).
Языческая роща привлекает теперь не только организацию «Космопоиск». Сюда даже высаживают юных участников организованных байдарочных сплавов – настолько популярна данная точка. Лес имеет строгую форму дуги – будто ее аккуратно высаживал какой-то великан, делая разметку. Возможно, Корт-Айка. Великан из легенд коми-зырян, хозяин всей земли, которую сейчас официально называют Корткеросским районом. Но главное – здесь почему-то погибает все живое: грызуны дохнут, птицы не поют, деревья какие-то «согнутые в рог» или просто слегка кривоватые. Некоторые сплетены стволами – как в косичке! «Центральная» опушка показывает вообще странные фокусы, меняя плотность пространства. Используя обычный язык, заметим: выйти из загадочного уголка можно совсем не там, где рассчитывал. Например, на 50 километров дальше. Добираются сюда через улицу Советскую. Сейчас уже есть указатели. Путникам требуется попасть на протоку Кортвис. Ее низовья и занимает данный этнографическо-аномальный комплекс, украшенный деревянными идолами, сказочными героями, официальной палаточной стоянкой, самодельной парковкой, Троном Корт-Айки и Матушкой-Сосной (она-то и была когда-то главным святилищем необычных комяков Корткероса). У других причудливых «зеленых братьев» тоже появились прозвища – Баобаб, Дерево Чудес, Рог Мамонта, Большая Лапа Лешего, Ведьмино Колено, Дикобраз и несколько прочих.
Остается добавить, что тут присутствуют беседки для отдыха со столами. Настоящие же чудеса, как вы, наверное, догадались намного дальше «матрасного» бивуака. Они происходят в глубине этой части района. Названия существовавшего когда-то поселка, возглавлявшего лесничество, стерто с карты еще во времена СССР. Внезапно люди там стали сходить с ума. Убивать друг друга или заниматься самосожжением. Лесничество разваливалось на глазах. Никто не хотел сюда ехать.
Агломерация Выльгорт-Сыктывкар и Белоборский заказник
Сплав по реке Вычегда останавливаем снова. А многие, наоборот, именно тут его и начинают. «Выльгорт» в переводе с диалекта зырян – «новое жилье». Большей частью городок лежит на реке Сорд и в займище его приточных ручьев. Лишь околицей попадает на Сысолу. Он непосредственно примыкает к Сыктывкару с юга, являясь «парадным выходом» большинства байдарочников в Вычегду. Ведь распространен обычай устремляться к ней именно из Сысолы. Даже Сыктывкар поначалу назывался Усть-Сысольск! Русский погост появился тут не ранее 1586 года – под именем «деревня Алесеевская». Любопытно, что на карте появилась не фамилия, а отчество первожителя. Иван Алексеевич обитал вблизи комяцкого поселения с семьей. В этом же году вокруг его заимки образовались еще 19 крестьянских дворов. В 1693 году колонисты построили даже Сретенскую церковь, вокруг которой начал складываться посад священнослужителей. Со временем сюда приближались и дома аборигенов. В 18 столетии 3 деревни уже были единым целым. Затем поставили еще одну церквушку. В 1870 году открылось мужское земское училище (с середины столетия действовала только церковно-приходская школа). В первой четверти XIX века в селении появляются торговые лавки, баня, аптека, ателье, изба-читальня и цирюльня. А в годы ВОВ тут начали шить разнообразную обувь. Центральный пятак южного сыктывкарского пригорода – большой Евфимиевский храм.
Севернее (за улицей Пермской и турбазой «Визибож») начинается собственно Сыктывкар – административный центр республики Коми. Он вырос на Сысоле. В точке ее впадения в Вычегду имеет уже крайние массивы. Только в 10 веке сюда пришли коми (двигаясь, видимо, по Сысоле). До этого урочище принадлежало племенам, обитающим здесь с 3 тысячелетия до нашей эры. Археологи уверены, что их традиция существовала непрерывно до самого прихода зырян. Но дело в том, что и зыряне уже никого здесь не застали. Что произошло с таинственными людьми Гляденовско-Ванвиздинской культуры? Этого никто не знает. Известно только, что это были исключительно охотники и рыболовы, умевшие делать все из кости, камня и дерева, а также ткать. Трупы родичей они сжигали. Ко 2 тысячелетию до нашей эры научились разводить домашний скот и обрабатывать железо. Кстати, село Ванвиздино также находится на Вычегде. Но оно ничем не примечательно кроме всего одного раскопа. Видимо, «ванвиздинцы» двигались вниз по реке – более поздние их стоянки находят к северо-востоку от описываемой агломерации.
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2020, 16:39 #3740
Аватар для Евгений Тихомиров
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
Евгений Тихомиров Евгений Тихомиров вне форума
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Регистрация: 27.04.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 4,436
По умолчанию

Благодаря украшенной отпечатками шнура керамики существует предположение, что этот народ принадлежал культуре Шнурованной керамики. Этот ее поток тысячелетиями не воспринимал посторонних традиций (в отличие от других ветвей огромной этнической общности). То есть это были «застрявшие» на Русском Севере белые европеоиды (предки германцев, балтов и славян). Основная их часть ушла на запад, а затем на юг. Некоторые оказались даже в центре Европы. А вычегодские кланы плавно смешались с предками коми-пермяков и коми-зырян, увлекаемые своими новыми «родственниками» намного севернее Вычегды. За северным оленем. На «ванвиздинские» места обитания через сотни лет пришли потомки того смешанного народа. Изкар – остатки городища, которое коми обнаружили коми 10 веке. Повсюду под землей они находили кости высоких физически развитых людей (нордидов – «винвиздинцев»). Поэтому у них родились мифы о великане Корт-Айке. Долгое время территорию нынешнего Сыктывкара почитали Священной Рощей, а поэтому заселяли эти места только в 16 веке. Это делали уже православные коми-зыряне, не пугающиеся духов предков. Причем, помогали им русские первопоселенцы. В одном из европейских атласов 1570 года значится Пермевелиск (на новгородском диалекте – «рожденный пермью великой»). Топоним дает понять, что северные русичи признавали за первых хозяев именно «пермь» (так они называли всех коми). Через столетие такое имя было уже неактуальным (русских стало больше). В итоге появился «географический» топоним Усть-Сысола.
В 1780 году поселение разрослось настолько, что ему дали статус города. Тут было 324 дома и деревянная церковь посередине. Главным направлением занятий явилась охота на белку (именно здесь ее больше всего). Но символом муниципии стал иной зверь. Спящий в берлоге медведь. Он всегда мешал охотиться, его продолжали почитать, вспоминая языческие страхи. На границе с позапрошлым столетием в городе торговали уже 1753 купца. Так как была устроена завидная инфраструктура, сюда стали подтягиваться сотни коми из других мест. В 1833 году имелось 487 жилых дворов. В XX веке среди населения снова стали преобладать коми. Большевики подарили им национальную автономию. У города появилось имя на родном языке. «Сыктыв» – аборигенное название Сысолы. «Кар» – город. В 1930 году тут открылся лесозавод. Ныне агломерация имеет в длину 31 километр. Сегодняшний региональный центр может похвастать аэропортом, лесо-рыбацким портом, пристанями и ЖДВ. Вычегодская кромка известна гаражами, отдельными избами, лесозаготовительными предприятиями и дремучим лесом. Вся «цивилизация» доступна со стороны Сысолы. Имеются в виду храм Стефания Пермского, парки по улице Кирова и живописная рекреация в Курульской Курье.
А среди городских красот – монумент Трудовому народу. Также радует глаз экспозиции Центра истории просвещения, показывающие все этапы культурных изменений местных коми. Большое внимание уделено традиционному быту. На улицах сохранилась архитектура «сталинского ампира». В историческом музее вам поведают больше.
Беолоборский заказник (Белый Бор) встретится через реку от северных городских районов. Когда-то Белый Бор был длиннее, доходя до Усть-Выми. До «столицы» новгородско-поморской колонизации «перми вычегодской». Частично заказник связан с усть-вымскими древностями. Но все они переданы в музей Сыктывкара. Что касается природы, растительность резервата состоит из мелколиственных лесов с примесью сибирской ели и сосны. Ближе к берегу заливные луга разного состава флоры. Пространство занято террасами, сложенными песком и соснами. Тут же озера, старицы, болота переходного типа. Поэтому часть ООПТ отрезана этими препятствиями от коренной береговины. Сосудистые растения «Белоборского» включают 226 наименований.
Айкино: село, заказник «Виола», городище Карыбьйыв
В районе гирлы Шежамки река Вычегда приводит нас в Айкино («айк» на языке коми – «человек»). Возникла деревня еще в начале 1608 года. Изначально значилась как «Айкинская». Костяк населенного пункта – дворы двух русских первопоселенцев. В 30-ых годах тут начал действовать трудовой лагерь. Дальнейшая судьба села связана с историческим туризмом. Сюда приезжают посмотреть на откопанные останки первого русского поселения (12-13 веков). Карыбьйыв дислоцируется в одноименной деревне, а точнее в 2,5 километрах к югу от последнего двора. Дело в том, что до полномасштабного («московского») заселения земель «перми вычегодской» существовало еще поморско-новгородское (12-14 веков). Многие тогдашние колонисты не смирились с христианством и попросту сожгли много русских форпостов. Видимо, Карбьйыв ждала такая участь.
Обозначенный в заглавии заказник располагается на землях Айкинского лесничества, в 1,5 километрах к северо-западу от описанного населенного пункта. Тут текут речушка Немыд и ручей Рудзега-вож. Цель запретника в том, чтобы сохранить реликтовый биотоп – кусок эндемичной тайги (ольхи, ели, сосны, малых растений и лишайников). Разрешен только сбор грибов и ягод. С северо-запада проходит распашная противопожарная полоса. Потеряться здесь невозможно. Эта искусственная просека выведет на авто и на ЖД-пути.
Евгений Тихомиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС
Top.Mail.Ru
 
Copyright © 2020