Национальная ассоциация маломерного судоходства  

Вернуться   Национальная ассоциация маломерного судоходства > Главный форум > Рабочие вопросы

Ответ
 
Опции темы
Старый 02.01.2018, 12:43   #11
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию Одно из самых сильных впечатлений и неразгаданных нами загадок о Норвегии – отсутстви

Почитайте впечатления от поездок по Норвегии и представьте, какие ощущения могут быть от путешествий по Пинеге, Мезени. по Онеге..
https://chupre.livejournal.com/754.html
Главное - движение
Норвегия 09
chupre
June 30th, 2009
Норвегия с приключениями
20 -27 Июня 2009
Киев - Сандефьорд – Одда - Восс – Берген – Осло – Сандефьорд - Киев
1 норвежская крона = 1.2 гривны.*
Бюджет – около 600 евро на человека
*20.06.2009
Итак, прилетели в аэропорт Oslo - Sanderfjord – Torp, 100 км от собственно Контрольные смешные вопросы от погранцов – ваша дата рождения, где получали визу и т.п.
И вот, мы на свободе. Температура +16 и дождик - пока что Норвегия оправдывает ожидания.
Первым делом – ищем HolidayCars, у которого забронировали авто. Оказалось, что это виртуальный оператор, на самом деле – машина из Sixt. Отдаем права, покупаем лицензию на второго водителя, получаем ключи от "brand new"*Hyundai i30w. Дизель, что нас очень обрадовало, и, как оказалось позже, не зря. Расход - 5.3 л*на 100 км, и это при том,*что дизель дешевле бензина,* от 10 до 11 крон за литр.
Оставляем Марину с вещами, идем забирать с Асмом машину. А машинка-то ничего. Пробег 800 км, немаленький универсал, неплохо напичкан: магнитола МП3, два прикуривателя, подогрев сидений, всякие регулировки и прочий фарш. Сзади отвалившаяся крышечка от отверстия для буксировки. «I know» - ответил нам менеджер по телефону на нашу претензию.
ОК, значит первым делом прокладываем маршрут, ищем магазин для закупки газом и водой. Асм привыкает к машине, по пути читаем норвежские ПДД. Ограничение за городом – 80, в городе 50, не разгонишься. Допустимое превышение – 5 км/ч, полиция взяток не берет, везде камеры для фоткания нарушителей. Круговое движение – любимая штука норвежцев, чтобы не париться со светофорами. Тот, кто на круге – всегда главный (в отличие от Украины). На одном из первых кругов по этому поводу чуть не стукаем бимер. GPS показывает торговый центр в 5 км, и не обманывает. Припарковались как в Киеве – т.е. де попало. Пока Асм охает и ахает от всего, что видит (как будто в Европе не был – находим газовые баллоны, снимаем денег. И вот, мы готовы выдвинуться. По пути в Сандефьорде видим клевый памятник китобоям – город был одним из центров китового промысла.
Отстаем от графика часа на два. По плану – первая ночевка должна быть*где-то в*Кристиансанде.
Не помню, в какой момент, но, трезво оценив скорость передвижения по стране, решили забить на этот замечательный город без достопримечательностей, едем прямо на Ставангер.
Останавливаемся по пути несколько раз, поахать и поохать – дорога идет через предгорья, с кучей красивых видов, водопадов и прочих отвлекающих от дороги вещей. Первый раз в жизни видим знак «клубничка» - на небольшом лоточке продают клубнику и черешню.
Увидев неземной красоты вид на озеро с домиками, в очередной раз останавливаемся, чтобы размяться.
Дороги в Норвегии*весьма узкие,*часто без*разметки*и без обочины. Заезжаем практически к кому-то во двор. Подумалось, что где-то так может выглядеть Рай. Сосновый лес, прозрачные озера, много камней больших и маленьких, все поросшее мхом. Вода течет отовсюду, и отовсюду можно пить. И*небо на севере не такое как у нас. Другие облака больше красок, другие закаты.*
Одно из самых сильных впечатлений и неразгаданных нами загадок о Норвегии – отсутствие людей. Куча красивых домов с неземной природой. И вот, летом на выходных в них никого нет. Машины стоят рядом, моторные лодки – на приколе, заборов – нет, прицепы – во дворе. Если этим всем добром не пользуются летом на выходных – то зачем они вообще им?
*Поскольку дело происходит 20 июня, ночи, по сути, нет, что сильно облегчает путешествие – не нужно стремиться найти место до конца светового дня, как в обычном походе в наших широтах. Ищем место. Заезжаем во всякие ответвления дороги. Но все не то. Заехали по полузаброшенной дорожке в лес – и тут слышим «потерян GPS сигнал» .Стало немного смешно и страшно. Назад метров 500 сдавали на задней передаче. Запах горелого сцепления стоял еще долго. В общем, обкатали машинку по полной. В конце концов, становимся на краю колхозного поля. Комары и мошки налетают сразу же. Асма покусали так, что до конца поездки на руки было страшно смотреть. Отойдя от лагеря по своим делам я понял почему – сразу за лесом было классическое болото… Времени и желания куда-либо перемещаться нет. Готовим супчик и чай, партейку в бридж и ложимся спать. Мы вдвоем – в машине, Асм в палатке. В машине конечно клево в том плане, что почти никакой подготовки – откинул сиденья и все. Но твердовато все же.
21.06.2009
Утром встали, набрали воду в туалете соседнего отельчика – никто ничего не спрашивал. Коммунизм.*До поездки*нам говорили, что 300 км в день на машине – предел, теперь убедились в этом сами. Переезды занимают*ОЧЕНЬ много времени в Норвегии. Ограничения скорости, горные дороги, паромы, да и вообще много красивых мест, в которых грех не остановиться.
Туннели
Это что-то невероятное, очередная норвежская загадка – на 5 млн. человек – столько туннелей, до*27 км длиной. Причудливых форм, спирали, шпильки и т.д. Когда они это делают??
Короткая остановка возле красивого водопада – и дальше на Ставангер. Попадаем в дождик.
С дождями интересно – за один км можно несколько раз проехать по сухой или мокрой дороге. Перекус на берегу красивенного озера. Людей, как всегда, ни души, лодки, машины, дома стоят почти безлюдно.
После дождя решаем забить на Ставангер, и сразу ехать на Prekestolen. Едем через перевал. Еще одно озеро по пути. Как может быть столько воды на такой высоте – очередная загадка. Красивое длинное озеро, обрамленное высоченными горами. И все это в тумане. Надо видеть.
По пути – очередная достопримечательность – старый каменный мост, занесенный в наследие ЮНЕСКО (наверняка, там 90% страны занесено). Около часа прыгаем по камням как дети. Учим Марину бороться со страхом
*Выезжаем к первому фьорду на пути. И первому парому. Пахнет морем, прохладно и величественно.* Знакомимся с немецкой парой, у которых есть карта Норвегии (при всей моей любви к картам, карту одного района Норвегии за 160 крон покупать задавила жаба). Сочувствуем друг другу по поводу тяжелой дороги и цен. Даже для них все дорого…
*Через минут 30 приплывает паромчик – 100 крон., 10 мин лету - и мы на том берегу. Приезжаем под Prekestolen. Не смотря на протесты Чуда, бросаем машину вне дороги под знаком «стоянка запрещена». До самой скалы – 3.7 км вгору, 2 часа расчетного времени. Доходим за 1:15, по пути обгоняя группы поляков,*иранцев,*фоткаясь, обалдевая от красоты и величественности.*Шестисот метровые пропасти, крутые скалы-стены, горы, покрытые снегом, водопады. Экстаз.
Сам Prekestolen сначала не сильно впечатляет. Пришли мы туда около 8 вечра, солнце была с другой стороны. Но, подходя, а точнее подползая*к обрыву... Асм подошел на самый край и изобразил "нету большей красоты..." Крейзи.
Марину с конем оставляем внизу. Идем с Асмом на ближайшую вершину. Экстаз от*пространства продолжается. По другую сторону от фьорда – архипелаг до горизонта, фьорды и закат.
Начинаем спуск. Купаюсь в озере по пути. Водичка бодрит. Спускаемся к машине к 11 вечера.
Сам собой сложилось правило: одну ночь ночуем сами, другую – в кемпинге.
Недалеко от Prekestolen – становимся на кемпинге. На ресепшине - никого. Предложение принять нашару душ и ехать дальше искать место, не проходит.*Как оказалось, один из самых дорогих кемпингов, которые нам встречались. Почти 300 крон. Местечко правда, клевое – на берегу озера и мошек почти нету. Вокруг: десятки домов на колесах,*трейлеров из Германии (в основном), также Нидерландов, Франции, Австрии.

22.06.2009
Подъем,*Курс на Берген. По пути пополняем запасы воды, овощей и мороженного в супермаркете, заправляемся кофе. По пути –*красивенный водопад (два рукава, куча водной пыли). Остановка, перекус, фотосессия.

ДТП
Дороги,*как уже упоминалось*весьма узкие, часто без разметки, хотя покрытие почти везде очень хорошее. Веду машину, на меня летит бордовый VW транспортер. Поскольку справа – стена, торможу до полной остановки. Перевожу дух, готовлюсь ответить на вопросы пассажиров «что случилось». Краем глаза в зеркало заднего вида замечаю летящий в нас SAAB. Удар сзади, сдержанные маты. В ДТП попадать нам не в первой, в т.ч. за границей* Машину на ручник, выхожу. В СААБе – хлопец лет 20 с небольшим, который затем не сказал ни слова. Выбегает испуганная мама. Звоним в SIXT, говорят, что нужно составить протокол повреждения с подписью второго водителя. Делаем все как надо. Если не пострадали люди и машины на ходу – полиция не вызывается (У нас кстати, в правилах так же записано). Вокруг собирается группка сочувствующих норвежских мужичков, помогающих переводить. У нас – царапины на бампере, вмятина на крышке багажника. СААбу повезло меньше. Фоткаю место, на нервах едем дальше.
*
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 12:48   #12
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию Очень симпатичный музей мореплавания,*много чего можно трогать, лазить везде и т.д. Д

Читаю" "Очень симпатичный музей мореплавания,*много чего можно трогать, лазить везде и т.д. Другой музей - Фрам*- аналог стокгольмской "Вазы". Корабль, на котором Амундсен плыл к южному полюсу"
Почему такого музея нет в П. Пинега, почему такого музея нет в в Вологде, нет в Рыбинске, нет в Архангельске, нетв Мезени?
"Останавливаемся в городке Odda. Переводим дух. Нужно отвлечься*от мыслей об аварии.*До парома еще 50 км. Проезжаем довольно быстро. Поражаюсь способности Асма засыпать в любое время, когда он не за рулем.
Перед паромом в очередной раз меняем план: вместо Бергена (120 км) решаем ехать в Voss (40 км). Оттуда с утра*планируем ехать*на экскурсию по фьордам (Norway in a Nutshell), что на 300 крон дешевле, чем из Бергена.
Прибыв в Восс,*критично оценив скорость передвижения по Норвегии и*количество оставшегося времени, понимаем, что до Maloy доехать если и получиться, то на пару часов, что совсем не радует. Звоню коучсерферу, чтобы узнать, есть ли к нему паром из Бергена (по суше больше 300 км, т.е. день пути). Оказалось, у него еще гости. И он просит нас приехать попозже. Фиг с тобой, золотая рыбка. В очередной раз меняем план, зато появляется куча свободного времени! А потратить его в Норвегии есть где…
В Воссе в это время - фестиваль экстремальных видов спорта. Куча подростков на все вкусы. Играем партейку в волейбол с норвежскими экстремалами. Ближайший кемпинг в черте города забит. Ехать искать место облом, становимся недалеко от кемпинга в лесочке (теоретически это запрещено). Рядом – пьющая много пива компания, и отливающая недалеко от нашего лагеря. К часу ночи компания валит и оставляет кучу мусора. С утра его уже не было.
Подумалось: Чисто там, где убирают быстрее, чем сорят.
Внизу тепло (до +20, наверное),*а сверху - снег. Как у них это получается?
Кемпинговым туалетом пользоваться просто – нужно только дождаться, когда выйдет кто-то, кто зашел туда законно (ключ выдают один на палатку).
23.06.2009
С утра пораньше идем в информационный центр, берем билеты на экскурсию. Все по плану, и это не может не радовать. Приезжаем на вокзал, остаемся на платной парковке. Мою и Маринину карточку паркомат не принимает. Никаких людей на парковках нет. Забиваем платить, надеясь на то, что пронесет. Бумажки под дворниками заметили*примерно через час после того, как уехали с парковки. 300 крон. Н-да, наш образ пофигистических норвежцев изменился не в лучшую сторону. Появляются страхи, что придут злобные норвежцы и что-то заставят платить.
Экскурсия*
Садимся в автобус Восс – Гудванген. Умеют выбирать красивые дороги для экскурсий – сплошные водопады, речки с каякерами, обрывы и серпантины. Спускаемся по самой крутой в Норвегии дороге – чудеса от водителя автобуса – с десяток поворотов на 180 градусов, дорога шириной с автобус, уклон 18%, водопады по бокам.
Охаем и ахаем, спускаемся в долину – одна из самых красивых из то, что видели в Норвегии пока что. Гудвангер – село из 120 жителей. У каждого, судя по всему, отдельный дом. В Гудвангере – один из концов Сондефьорда – самого длинного в Норвегии. (200 км). Плавание на кораблике запоминается холодным ветром, кофе с коньяком и наглыми чайками, не боящимися вырывать хлеб из рук. Возможно, из-за пасмурной погоды, но фьорды с воды не сильно впечатлили, хотя красиво, безусловно. Маленькие древние, еще с викинговских времен, деревеньки по берегам без сухопутного сообщения с внешним миром.
Приплывам во Флом. Там уже стоит Costa Atlantica – один из двух океанских лайнеров, преследующих нас по пути. Немного шопимся во Фломе, садимся в поезд Фломской железной дороги. Ее строили 20 лет в начале-середине 20 века. 20 км, 13 туннелей, 800 метров подъема. Непередаваемой красоты пейзажи. Водопад посередине. Надо видеть и слышать и вдыхать.
Пересадка на еще один поезд – и мы опять в Воссе. Шесть вечера, выезжаем в Берген. По пути находим неплохой*кемпинг в черте города. Запоминаем, едем дальше.
Парковки.
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 12:50   #13
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию Говорят, что Берген – один из самых дождливых городов Европы. Очень интересная экспоз

Говорят, что Берген – один из самых дождливых городов Европы. Мы как-то не заметили. Солнце лупило, почти как в Киеве, хотя температура, конечно, была пониже.
На въезде в центр – пункт с камерами, снимающий плату за въезд. 15 крон за легковой. Свернуть некуда. Проезжаем, матюкаемся,*едем дальше. Долго ищем паркинг и пытаемся понять, как за него платить. Весь город утыкан знаками «стоянка запрещена», каждые 100 метров, все парковки, даже на улице – платные, и недешевые. В результате выезжаем из центра (деньги уже сняли), становимся в подворотню. Удивительно, но там парковка бесплатна. Каких-то полтора часа, и мы - пешеходы. Туалет на вокзале – 10 крон, зажрались. Уже готовы были заплатить, но не было монет по 10. Повезло, выходил мужик, дверку попридержали.*Гуляем по Бергену, кшаем морские блюда в относительно недорогой кафешке, порекомендованной Lonely planet,*однимаемся на фуникулере, наслаждаемся закатом, дооолго идем вниз пешком (ибо жаба задавила платить еще 35 крон за спуск). Уставшие, едем в кемпинг.
*24.06.2009
С утречка – снова в центр, GPS глючит, покрутились по городу, запарковались на многоуровневом паркинге – 100 крон в день. По-божески.
Первая достопримечательность – рыбный рынок. К Чуду пристают продавцы рыбы, норвего-латиносы, по поводу ее кепочки с гербом Аргентины. Непонятно откуда их здесь столько в таких количествах. В связи с отменой планов поездки к коучсерферам освободилось два литра подарочного Немирова и большое желание его выгодно сбыть. После пары неудачных попыток находим нужно человека – Босса. Простой норвежский мужичок. Диалог примерно следующий:
- Excuse me, I was*told you are the Boss
- maybe
- We have some spare vodka that we do not want to bring back to Ukraine..
- So…?
- May be we could change it to some fish?
- Maybe. May I see it?
Показываю водку.
-******** How much would it cost here?
-******** Well, about 200 NOK / liter
-******** OK, let’s make 300 for two
-******** Deal. Guys, please give these sirs whatever they want on 300 NOK. They have already paid…
Т.е. продаем трехевровые наборы почти за 200 грн каждый. Нелохая прибавка к пенсии
*Турист! Отправляясь в скандинавские страны, не забудь водку и сигареты – окупишь полдороги.
Кстати говоря,*английский знают почти все норвежцы,*и почти все - идеально, с правильным британским акцентом.*Возможно из-за близости языков. Еще одна почти что загадка.
Закупаемся всяческими деликатесами, включая мясо кита (китов почему-то жалко). Рассматриваем и пробуем неведомые сорта рыбы, икры и прочей морской твари. Гуляем по Bryggen – старому району Бергена. Обалдеваем от яхты «А» скромного российского бизнесмена Мельниченко.* Заходим в Бергенскую крепость.*Проходим мимо назначенной на вечер постановки Евгения Онегина.*Весьма приятный городок,*типично портовый, со своим пафосом.
Завершаем день прогулочкой по набережной, забираем машину. По пути назад проезжаем понравившийся Восс, часа полтора лезем на красивый водопад возле Гудвангена,*причем Марина и Асм - в шлепках .*Ужинаем в час ночи в Гудвангене, в котором еще вчера были с экскурсией. Людей - традиционно никого, стоят, разинув*рот,*паром и катер.
Вокруг - 12 водопадов (посчитано),*каждый из которых был бы гордостью Украины (будь он у нас).*Едем через туннель далее,*ищем место для ночевки,*находим его на берегу фьорда, приткнувшись между дорогой и водой, возле водопада,*сразу за*Фломом. Одно из самых красивых мест ночевок.
*25.06.2009
Собственно говоря, уже начали возвращение в Осло, но с запасом в пару дней, чтобы потусить по пути. По рекомендации туристинфо, едем через Аурланд по так называемой «зимней дороге». Узкий крутой подъем с 0 до 1000 м. Не жалеем ни капли, что выбрали эту дорогу,*а не туннель, вроде бы самый длинный то ли в Европе, то ли в Норвегии (27 км!). По пути перехватывающие дыхание виды.
Прощаемся с западными фьордами, поднимаем 1000 метров над морем*на перевал – и, о боги, все в снегу! Бегаем по снегу, играем в снежки, дурачимся как дети. Едем по плато пару десятков километров. Чистейшие озера, снег и заснеженные пики.
Сажусь за руль. Асм, по обыкновению, засыпает. Едем по привычным уже серпантинам, через километров 150 понимаю, что долго не выдержу – сказывается недосып, да и дорога не из простых.
Делаем остановку на кофе, меняемся за рулем, едем дальше. Дорога не настолько красочна, как раньше, на побережье. Населенных пунктов мало, ограничение – в основном 80. Делаем перекус, съедаем черную икру (оказалась искусственная гадость). Довольно быстро выезжаем на относительную равнину. Сделали почти 400 км, приближаемся к Осло.
С третьей попытки находим устраивающий нас кемпинг,*в восьми км от центра Осло. Кемпинговские нравы меняются - 6 минут удовольствия под душем хотят 10 крон. При этом жетончик включает подогрев воды. Несмотря на режим экономии, останавливаемся в кемпинге на берегу озера. Вообще говоря, дикарем стать там не особо где есть, хотя при желании можно. На ресепшине традиционно никого (уже 9 вечера),*но затем хозяйка пришла сбить с нас деньги сама. Поскольку крон у нас уже не было, откупились еврами. Норвежка лет 50 сказала что продает это место, и не хочет больше сюда инвестировать, поэтому карточки не принимает.*Героически моюсь под холодной водой.*Асм спит "просто неба",*по поводу чего его всю ночь снова кусают.
26.06.2009
Собираемся на взятие осла. Т.е. Осло. Наученные горьким опытом Бергена, решаем найти парковку сразу. После недолгих споров,*постановили сначала заехать в туристинфо, и все как следует разузнать. Припарковались на временной парковке под вокзалом. Медлительность норвежцев и гостей страны весьма раздражает, особенно когда времени мало и ты стоишь в очереди перед тупящими туристами. Вот, загорается наш заветный номерок на табло. Берем кучу макулатуры,*узнаем ТОП-10 мест, которые надо увидеть,*покупаем Oslo-pass, который дает право на шаровую парковку (но только на муниципальных стоянках),*бесплатный проезд в общественном транспорте (включая катера), и доступ в музеи.*При это четкого критерия как отличить муниципальную стоянку от частной, не получаем. На муниципалной, вроде бы, должен быть герб города. Первым делом решаем ехать в музей Мюнка. Наученные горьким опытом Бергена,*долго пытаемся понять, где нам можно стоять и не платить. После часа поиска парковки, все-таки платим дял надежности за час возле музея 15 крон. Музей весьма неплох, хотя оригинала "Крика" там нет. Очень*эмоциональный экспрессионизм.
Едем на большую муниципальную парковку,*и вперед, в пешее путешествие к музеям. Почти на шару катаемся на катере (билетный автомат не работал, кеша, чтобы заплатить на борту - почти не было). 36 крон один билетик, однако!
Очень симпатичный музей мореплавания,*много чего можно трогать, лазить везде и т.д. Другой музей - Фрам*- аналог стокгольмской "Вазы". Корабль, на котором Амундсен плыл к южному полюсу. Очень интересная экспозиция, можно залазить на корабль, много артефактов и истории.
После музеев гуляем по Vigeland*парку со оригиналными скульптурами, изображающие жизненные сцены из обнаженных людей. Все из камня и бронзы, но формы тела переданы безупречно.
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 13:02   #14
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию Излишне говорить, что взятый в аренду катер был полностью укомплектован спасательным

А вот рассказ о круизе по Финским водным путям на катере, а хотелось бы такой рассказ услышать о круизе по озерам Карелии, но не получится. потому что системы такой у нас из-за "наших" ленивых чиновников не существует, к нашему стыду.
http://svastour.ru/articles/puteshes...inlyandii.html
Круиз по Финляндии
путешествия
Не знаю, о чём мечтает нынешнее поколение мальчишек, но в давние времена моего детства многие видели себя на мостике корабля, идущего в дальние страны. Для большинства, конечно, это так и осталось мечтой, растворившейся в будничной суете. Однако… Слово «чартер» означает не только авиаперевозку группы отдыхающих в Египет или Турцию, а также аренду судна (с капитаном или без него) на определённый срок. Не ведаю, кто и когда догадался применить этот термин к небольшим катерам и яхтам (дело было за рубежом, где путь от мечты к реальности,*видимо, короче), но идея получила развитие.
Правда, у нас в стране тоже существуют пункты проката. Именно на взятых в прокат надувных лодках мы совершали первые самостоятельные водные походы. Однако то, что можно взять в свободное пользование катер, представить себе было нельзя. Нас и сейчас многие соотечественники с удивлением переспрашивают: «Что, сами управляли? И шли, куда хотели?»... Да, именно так! И начиналось всё с финского озера Саймаа. Любовь с первого взгляда Она вспыхнула, когда в своём первом зарубежном походе я крутил педали по дорогам Финляндии. Впервые, сменив лодку на велосипед, хотел углубиться в сушу.
Однако взгляд постоянно притягивала манящая гладь озера. И когда несколько лет спустя прочёл статью о чартере, сразу представил, каким будет новое свидание с озером. Вообще-то идея похода на катере возникла не на пустом месте. Моторная лодка появилась в нашей семье как раз в то время, когда я начал себя осознавать. Всё детство провёл на реке. Более того, трижды довелось участвовать в больших водно-моторных походах, очень эмоциональных. К слову, в советское время за участие в них можно было получить спортивные разряды… Но вернёмся в Финляндию, где отдых на воде отлично организован.
Излишне говорить, что взятый в аренду катер был полностью укомплектован спасательным и швартовым снаряжением и имел прекрасное навигационное обеспечение. Особый восторг вызвали подробнейшая лоция масштаба 1: 40000 (сложные участки показаны ещё крупнее) и сопроводительная книга с указанием точных координат всех стоянок, начиная от самых простейших, где можно только бросить якорь и выбросить мусор, кончая полностью оборудованными – с заправкой, сауной, кафешкой и прочими бытовыми удобствами на берегу. Впрочем, кое-какие удобства есть и на катере – гальюн (туалет), холодильник, кухонная плита с посудным шкафчиком, мойка и обеденный стол, на ночь превращающийся в ещё одно спальное место.
Более или менее комфортно заночевать в каюте могли 4 человека, именно это и определило количественный состав группы. Заканчивая тему удобств, замечу, что слив из унитаза на катере осуществляется в отдельную ёмкость, которую можно бесплатно (!) опорожнить вакуумным отсосом, имеющимся во многих маринах (стоянках). Маршрут проложили кольцевой: Савонлинна – Куопио – Савонлинна. Туда через Варкаус, обратно через Хейнявеси. Впрочем, порядок может быть и обратным. В нашем случае мы сначала шли тем фарватером, где ходят большие суда. На пути до Куопио есть два довольно крупных (по финским меркам) населённых пункта и два шлюза.
О прохождении шлюзов хочется сказать особо. Не успели мы подойти к первому из них – Taipaleen (в городе Варкаус), как диспетчер, заметив нас, начал спуск воды – в камере шлюза был уровень верхнего бьефа. Вскоре ворота распахнулись, и мы в одиночестве начали подъём на 6 м. Это был шок – в советское время никто не стал бы шлюзовать одно маломерное судно. Требовалось дождаться подходящего попутного, чтобы подняться на его борт, так как далеко не во всех шлюзах команде разрешалось оставаться в лодке. Второй (по ходу движения) шлюз Konnuksen был меньше, а перепад уровней вовсе смешным – 60 см.
Обойдя территорию шлюза и заглянув в диспетчерскую, мы не обнаружили ни одного человека. Вскоре группа молодых людей, отправлявшихся на рыбалку, объяснила нам на английском правила пользования – self-service, то есть самообслуживание. В прямом смысле, как в сказке: дёрни за верёвочку – дверь-то и откроется. Верёвка привязана к обыкновенному конечному выключателю, замыкание которого и запускает полностью автоматизированный процесс шлюзования. Денег за это чудо никто не требует, хотя, скорее всего, перед началом навигации владелец судна платит какой-то налог, и часть его заложена в арендную плату за катер.
К полудню третьих суток, оставив за кормой 155 км, пришли в город Куопио – самую северную точку путешествия. Зачалившись в великолепной марине, осмотрели город: рыночную площадь, квартал ремесленников… А вечером того же дня вновь пересекли озеро Каллавеси, но уже в другом направлении, и на ночь бросили якорь в марине Ritoniemi, чтобы посетить сауну. Ибо сауна и Финляндия – понятия тождественные. ...Сайменская озёрная система очень хороша. Узкие протоки и искусственные каналы чередуются с открытыми водными пространствами, ширину которых скрадывают многочисленные острова, поросшие соснами.
://veter.turizm.ru/
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 13:03   #15
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию Но катер «Norppa 10 TK» больше и мореходнее. Число спальных мест 8.

В одно из таких озёр Сувасвеси мы и выкатились наутро после банного вечера. Людям, находящимся на борту судна, свойственно преувеличивать высоту волн, поэтому называть её не буду, но скорость пришлось убавить после того, как одна из них, перекатившись через рубку, попала в кокпит. Благо он самоотливной. И вообще катер не дал повода усомниться в его надёжности. Наградой за 5-километровый штормовой переход стала красивейшая протока со скалистыми берегами. Высаживаемся поесть ягод и искупаться. Умный прибор, находящийся на борту, кроме глубины водоёма и скорости движения может показывать температуру забортной воды. Она была +21°С.
Далее решаем сделать небольшой крюк на озеро Юоярви, где расположен Валаамский православный монастырь, основанный монахами, ушедшими с Ладоги во время советско-финляндской зимней войны. Монастырь бомбили, и братия, принявшая к тому времени финское подданство, покинула Валаам. Монахи увезли с собой всё самое ценное: иконы, церковную утварь, облачения, книги и колокола. Спустя несколько лет они приобрели усадьбу Папиниеми в местечке Хейнявеси. Там возник монастырь, получивший название «Новый Валаам», ставший центром православного монашества в Финляндии.
Он в 1945 г. был присоединён к московской епархии, но экономически остался в подчинении финской православной церкви. Путь к нему идёт через очень интересный в техническом плане шлюз Varistaipaleen, состоящий из 4-х камер, пройдя которые поднимаемся на 14 м. Следующие 4 шлюза построены параллельно порожистым протокам для обеспечения судоходства. Нам, жителям России, удивительно, что прекрасно обставленный фарватер, которым мы следовали обратно в Савонлинна, предназначен лишь для маломерных судов. Ночевали, как правило, на небольших необитаемых островах. С утра рыбалка, сбор ягод, водные процедуры.
Затем, запустив двигатель, совмещали приготовление завтрака с продвижением по маршруту. Ежедневное ходовое время в среднем не превышало 5 часов. Обратный путь был несколько длиннее. В итоге за неделю мы прошли около 350 км. Конечно, в спортивном плане – немного. Но в данном случае гораздо важнее сумма полученных впечатлений и положительных эмоций. Снова на Сайма Хотя продолжения, как правило, менее удачны, нежели первоначальный замысел, тем не менее на следующий год мы рискнули вновь отправиться на озеро Саймаа. Дело в том, что на борту катера, на котором мы путешествовали в августе, находились две лоции.
И если страницы, иллюстрирующие северную часть Сайменской озёрной системы, мы прошли, то «южные» карты остались нетронутыми, но очень располагающими к прочтению. Тем более что по возвращении в гавань хозяин чартерной фирмы любезно показал нам другой катер следующего уровня. Искушение повторить поездку стало почти непреодолимым, поскольку договорные и визовые вопросы несколько упрощались ввиду проторенности пути. (Замечу, что все организационные вопросы, как и прежде, мы решали самостоятельно, не прибегая к услугам фирм-посредников, что позволило удержать затраты в разумных рамках).
Сроки похода запланировали практически те же – вторая неделя августа. Мы, конечно, понимали, что через год погода вряд ли будет такой же замечательной. Забегая вперёд, скажу, что это подтвердилось (или опроверглось) на 50%. Солнечные погожие дни постоянно чередовались с хмурыми и дождливыми. К тому же было более ветрено, и это ощущалось на открытых участках озера. Но катер «Norppa 10 TK» больше и мореходнее. Число спальных мест 8. Именно ввосьмером мы и отправились в Финляндию. (Но комфортнее на борту будут чувствовать себя не более 7 членов экипажа). Ёмкость топливного бака 140 л., чего почти хватило на весь 400-километровый маршрут.
Начав в точке прошлогоднего финиша, обогнули старинную крепость Олавинлинна и взяли курс на юг. Маршрут также проложили по кольцу, но два коротких участка пришлось пройти дважды. Посетили города Лаппенранта, Иматра, Пуумала, где делали полуднёвки. В первом ежегодно проводится фестиваль скульптурных композиций из песка на заданную тему. В 2008 г. авторы творили по мотивам Дикого Запада. В Иматра шёл дождь, поэтому очень кстати пришлось посещение аквапарка. Тем более что расположен он прямо над гостевой гаванью. Вечером отправились к плотине на Вуоксе. И хотя это в 7 км от стоянки, а дождь лил не переставая, увиденное того стоило.
Когда-то матушка Природа, вероятно, при помощи своего сына Ледника создала здесь самый крупный в Карелии водопад, названный людьми Иматранкоски. На каком-то этапе своего развития (году так в 1932) люди сообразили, как обуздать стихию на пользу себе, и перекрыли водопад плотиной. А поскольку дело было уже в суверенной Финляндии, устыдились они столь масштабного вмешательства в Природу и пообещали в память об уникальном явлении наполнять каждый летний вечер каньон водой, дабы и потомки могли оценить великое зрелище. В 19 часов под музыку Сибелиуса и, увы, аккомпанемент дождя приоткрылись заслонки плотины, и началось завораживающее действо.
Из тех, на которые можно смотреть долго... Следующий день по графику был солнечный, но ветреный. Тут уже вспомнили, что озеро Саймаа – водоём достаточно серьёзный, и поход на катере здесь – не просто увеселительная прогулка. Но открытые участки этой водной системы не столь протяжённы и чередуются с узкими плёсами и каналами. В отличие от северного кольца на южном нет ни одного шлюза. Есть пара каналов, где, образно говоря, берега можно потрогать с обоих бортов катера. В Пуумала есть интересный объект: сбоку к высокому мосту приставлена стеклянная башня, внутри которой ходит лифт со стеклянными же стенками.
Кабина большая, можно войти с велосипедом, чтобы потом скатиться под уклон в сторону городка. На самом верху кафешка, откуда открываются манящие дали. Несколько слов о рыбалке. Она тут платная (6 евро в неделю). Зато улов почти гарантирован. Имея уже некоторый опыт, полученный в первой поездке, на этот раз, во-первых, завезли контрабандой наживку, и, во-вторых, места для стоянки выбирали в заливчиках с травой в воде у берега. Результат заметно улучшился, хотя крупных экземпляров всё равно не поймали. Арендуя большой катер, логично взять там же и надувную лодку, что расширит возможности ловли.
Но если вас больше интересует осмотр береговых окрестностей, на палубе вполне реально разместить пару велосипедов. Никто не просил с нас денег за посещение каких-то мест, даже нацпарков (и позже в лыжном походе тоже). Какой маршрут приглянулся более: к северу или к югу от Савонлинна? Да оба хороши! В южной части, пожалуй, красивее берега, а в северной неизгладимое впечатление производят каналы и шлюзы. И везде много ягод, особенно брусники. А на юге один раз наткнулись на шикарную землянику, и это в августе! После круиза по Финляндии нам захотелось посмотреть на катере и континентальную Европу.*
Статья опубликована в газете*«Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты*http
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 14:33   #16
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию Императрица «всемилостивейше соизволяла от пристани сего нового города выпускать росс

А вот еще информация об одном удивительно красивом крае Русского Севера, до которого нет дела чиновникам по туризму в Архангельской области, нет абсолютно дела чиновникам из Министерства транспорта Архангельской области.
https://mosjour.livejournal.com/10093.html
Онежская старина < № 10 (214). ОКТЯБРЬ 2008 >
Декабрь, 16, 2008 (01:18)
1 Об одном из заповедных уголков Архангельской области - Прионежье
Текст: Н.В. Вехов
Бассейн реки Онеги начал привлекать внимание первых русских поселенцев - новгородцев - в XI-XII веках. Преодолев волоком водоразделы, они оказались в обширной неизведанной стране - Заволочье (так исторически называлась область в бассейнах Северной Двины и Онеги, за «волоками»). Продвижение на север шло по большим судоходным рекам, преодолев которые, новгородцы достигли берега Белого моря. Одним из маршрутов колонизации стал путь от восточного берега Онежского озера по реке Водле в притоки реки Онеги, а далее по ним - в саму Онегу, или, по новым водоразделам, в Северную Двину. Именно по этой трассе пролег торговый путь, связавший Новгород с Севером, богатым солью, пушниной и рыбой. Для основания здесь русского поселения имелось несколько причин: выгодное стратегическое положение - в удобной Онежской губе Белого моря, да еще под естественной защитой островов Кийского архипелага, богатые рыбные тони на берегу Онеги - одной из самых знаменитых семужьих рек Севера - обилие пушнины, бескрайние корабельные сосновые рощи. Потеснив финно-угорские племена, известные под собирательным именем «заволоцкая чудь», новгородцы завладели территориями, протянувшимися широкой полосой от Ладожского и Онежского озер до Урала.
+ + +
Место, где сейчас расположен город Онега, было обжито уже в начале XII столетия. К 1137 году относится упоминание о поселении в устье реки Онеги (Устав Святослава Ольговича). На карте «Земля Новгородская XII-XIII веков» оно значится как Погост-на-море. Освоенная в первой половине XV века первопоселенцами Усть-Яны - новгородскими ушкуйниками из приильменских славян, оттеснившими к самому морю племена заволоцкой чуди, - область получила название Усть-Янской (Устьянской) волости1. По другим источникам, она именовалась Усть-Онегой, устьем Онежским или Устьонежским поселением.
В 1419 году, по свидетельству «Летописи Двинской», норвежские викинги разорили погосты Неноксу и Онегу. Около 1613 года Устьянскую волость почти полностью сожгли польско-литовских захватчики. Но уже в 1621-м писцовые книги насчитывают в Усть-Онеге 22 крестьянских дома и одну церковь2.
Больше столетия (1657-1764) Усть-Янская волость со всеми рыбными тонями и сенокосами принадлежала Онежскому Крестному монастырю. В 1764 году ее административно подчинили Каргопольской воеводской канцелярии3. В 1765-м вся нижняя часть прежнего Каргопольского уезда отошла к Архангелогородской губернии и состояла под управлением губернской канцелярии до 1780 года4, когда Екатерина II учредила «при <...> устроении вологодского наместничества город Онег (именно так вначале именовалась Онега. - Н. В.) для доставления жителям его пропитания и для распространения торговли». Императрица «всемилостивейше соизволяла от пристани сего нового города выпускать российские продукты и товары, коих вывоз не запрещен особыми указами, с пошлиною, <...> каковая собирается в городе Архангельске, равным образом ввозить туда все незаповедные товары с такою пошлиною, которая при архангельском порте установлена для оных, чего ради для досмотра и сбора настоящую определить таможню с потребным числом служителей под ведением Казенной палаты Вологодской губернии»5. Онега включила в свои пределы, кроме собственно Устьянского поселения, несколько близлежащих слобод. Учрежденный для нового города герб имел в нижней половине семгу на голубом поле - символ здешнего рыбного изобилия. Посетивший вскоре эти места писатель П. И. Челищев дал Онеге такую характеристику: «Приморский город Архангельской губернии. От Каргополя расположен в 400 верстах на правом берегу по течению реки, в 5 верстах от моря. <...> В городе купеческих, монашеских домов 140, жителей 1173 души» (см. сноску 11).
В 1784 году Онега стала уездным центром Архангельской губернии. Она располагалась на местности «большею частью пологой и неровной, изрытой ручьями и оврагами, чрез которые перекинуто до одиннадцати мостиков». С северной и восточной сторон - «лесистые холмы, за которыми далеко в материк лежат топи и болота, а от этого и городской выгон занимает оба берега Онеги; но строения раскинуты только по одному правому, полосою до того узкою, что поперечные улицы почти незаметны; одна только главная, выстланная деревянною мостовою, простирается на три версты. Под улицами полагается 24 десятин 500 саженей, а под площадями 15 десятин 1680 саженей»6.
Еще в середине XIX века Онега представлялась путешественникам захолустьем. «Плачевно глядела она из-за ярового поля черными жилыми домами. Правда, что белелась на горе каменная церковь, но церковь эта оказалась недостроенною, правда белелось еще каменное здание, но оно казалось неизменным казенным казначейством с неизбежным сильно захватанными дверями, с грубыми, заспанными, полупьяными сторожами-солдатами. Единственная улица города, по которой можно было ездить на лошадях (все другие три или четыре заросли травою и затянулись кочками, представляя вид недавно высушенного болота), была когда-то выстлана досками, но теперь являла ужасный вид гнили, с трудом преодолимый путь к цели, которою на этот раз служила отведенная квартира. Бедна Онега и печально глядит в глаза всякому проезжему. <...> Правда, что есть в ней опрятных домиков два, три, но это дома богатеев и лесной конторы, которая нашла приют в этом городе»7.
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 14:34   #17
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию Эта река (Онега. - Н. В.), протекающая по трем губерниям и впадающая в самый южный за

В 1913 году «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера» писали: «Эта река (Онега. - Н. В.), протекающая по трем губерниям и впадающая в самый южный залив Белого моря, все еще остается забытой рекой. Впрочем, 14 лет назад, летом 1899 года кем-то были отправлены инженеры для обследования Онеги, и они прошли всю длину ее от г. Каргополя до моря, что-то узнавая, что-то записывая и для чего-то ставя по берегам ее «тычки» - колышки с разноцветными лоскутками. Онежане надеялись, что теперь на Онегу обратит внимание правительство, что не зря проходили «светлые пуговицы» с блестящими инструментами. <...> Но никакого следа от этой экспедиции не осталось, кроме колышков с лоскутками, которые еще долго стояли по берегам Онеги»8.
В 1786 году в городе открылось первое училище, состоявшее в распоряжении Приказа общественного призрения. В конце XIX века в Онеге действовали уже два двухклассных городских и два приходских (мужское и женское) училища, церковноприходская школа (1889), городская больница и богадельня9.

Онега не раз страдала от пожаров. В огне гибли дома и храмы. В онежских анналах находим названия когда-то действовавших в городе церквей - Лазаревская, Никольская, Успенская... Сгоревшая в середине XVII века Успенская (дата ее постройки неизвестна), по общему признанию, представляла собой подлинный шедевр северного деревянного зодчества.

В 1783 году императрица Екатерина II пожаловала городу 8 тысяч рублей на строительство каменного двухэтажного храма с колокольней. Средства также поступили и от прихожан. В июле 1800 года архимандритом Крестного монастыря Никоном (будущим Патриархом) был освящен нижний храм Михаила Архангела, 17 мая 1814-го преемником Никона Кириллом - главный Свято-Троицкий, а 2 июля 1837 года - придел нижнего храма в честь святителя Николая чудотворца10.
+ + +
Занимавшая выгодное географическое положение Онега с давних пор являлась не сказать чтобы крупным, но заметным торговым центром. Поначалу торговля носила преимущественно меновый характер. Из Вологодчины сюда доставляли льняное плотно, сукна, кожи, сало, масло, обратно везли соль, семгу, продукты зверобойного промысла. Отправляли онежане и торговые суда за границу, пока построивший Санкт-Петербург Петр I не запретил вывозить все товары, кроме леса, через беломорские порты.
С городом связана деятельность графа П. И. Шувалова - фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Получив в 1752 году во владение местные соляные и зверобойные промыслы, в 1755-м он добавил к ним еще и лесные. Однако вскоре (1761) Петр Иванович продал все свои онежские владения обрусевшему англичанину Вильяму (Василию Васильевичу) Гому, который со временем превратился в фактического хозяина на реке Онеге, имея право беспошлинно вывозить за море до 600 тысяч деревьев в год. К 1764 году Гом владел тремя лесопилками, двумя корабельными верфями, канатной фабрикой, прядильным двором. Из-за мелководья большие корабли с моря не могли подходить к лесопилкам, поэтому Гом на Кий-острове оборудовал причал, куда распиленный лес доставлялся баржами для перегрузки его на морские суда. Таким образом, Онега вошла в число крупнейших лесных портов севера России; ее по праву можно считать одной из колыбелей отечественной лесопильной промышленности и лесного экспорта.
Однако кипучая деятельность В. В. Гома вскоре иссякла. Он варварски истреблял северные леса, использовал многовековые корабельные сосны на постройку плотов и барж, сжигал их в топках смолокурен, а то и просто бросал гнить штабелями по берегам сплавных рек. Вместе с тем англичанин оказался любителем коммерческих авантюр, в которые вкладывал и свои, и казенные деньги. К 1769 году его долги составили полтора миллиона рублей. Казна поручила управление Онежским лесным торгом архангельскому чиновнику Гауману, а в 1774 году часть предприятий Гома и вовсе была закрыта. Онежский же торг перешел под особое попечение Вологодской, а затем Архангельской казенных палат. 18 марта 1783 года императрица Екатерина II своим указом повелела «дело Гома» «почитать оконченным». Вот как описывает тот же П. И. Челищев последствия этого «дела»: «Я там видел заготовленный англичанином Гомом для строения кораблей лес, которого лежит вдоль на версту, да поперек сажен на сто, и гниет он, не покрытый и не складен, понапрасну. А <...> если из любопытства рассмотреть в лесу, то на каждой версте такового для строения кораблей гниющего лесу можно найти полмиллиона дерев. Содрогнуться должно, увидев, сколько сей зловредный бродяга в пятнадцать лет начудодеял. <...> В оном г. Онеге канатная фабрика и прядильный двор в большом заведении, но тому, как оное строение канатная фабрика и прядильный двор за упадком того англичанина уничтожились, <...> и оные фабрики, заготовленный им для корабельного строения лес и выше показанные пильные мельницы, за занятые тем англичанином Гомом из казны деньги, все осталось в казенном ведомстве и распоряжении и теперь уже корабельного строения нет, и канатная фабрика с прядильным двором стоят пусты, и величайшие заведения строений брошены на сгниение»11.

Казалось бы, столь неудачный опыт привлечения иностранцев к «освоению русских богатств» должен был чему-то научить тогдашних государственных мужей. Не научил... Казна, принявшая под свое крыло бывшее хозяйство Гома, повела дело опять же в стиле «империи Гома». Да и что в том удивительного, если руководить этой доходнейшей отраслью продолжали иностранцы, служившие еще при В. В. Гоме - в частности, швед Ниман. «Нигде и никогда не было выдумано вреднее для истребления леса заведения, как в Онежской лесной конторе, и способнее к тому не бывало человека, как сей нерадивый Ниман, природою швед, по званию купец, по должности директор, а по промыслу - разоритель», - сетовал П. И. Челищев12.

Засилье иностранцев на онежских лесных промыслах продолжалось вплоть до революции 1917 года. Нанесенный ими ущерб не восстановлен и по сей день. Занятые когда-то ценными сосновыми породами площади ныне заросли мелколиственным лесом, годным разве что на топку деревенских печей...
+ + +
Окончательно границы Онежского уезда определились лишь в XIX веке. «Онежский уезд Архангельской губернии, лежащий по восточному и южному берегам Онежской губы Белого моря, простирается от нее по прямой линии на юго-восток длинною и суживающейся полосой, гранича с уездами: на севере с Архангельским, на востоке - с Холмогорским и Шенкурским, а на западе - с Повенецким и Кемским. <...> Из 23079 квадратных верст по 1850 год выделено под корабельные рощи и нанесено на план 78 053 десятины 1 551 сажень. Сколько за тем находится под прочими лесами, болотами, реками, озерами, того с достоверностью определить нельзя, потому что генерального межевания уезду не было. Пахотной же земли полагается примерно 7 036 десятин 805 сажен, сенокосной - 13 455 десятин 1 812 сажен и под усадьбами 321 десятина 782 сажени; следовательно всего удобной 20 813 десятин 999 сажен»13.

«Лишь немногие из жителей располагают достаточным количеством собранного хлеба, а большинство, особенно в северной части уезда, вынуждены питаться покупным хлебом, привозимым в изобилии из Каргопольского уезда. Сенокосными лугами Онежский уезд не изобилует, вследствие чего жители держат очень ограниченное число домашнего скота, необходимого для удобрения малоплодородной земли. Недостаток земледелия и скотоводства жители восполняют разного рода заработками и промыслами, например, ловлею трески - на Мурманском берегу, сельдей и наваг - в Белом море, бурлачеством - в Санкт-Петербурге, в Олонецкой и Новгородской губерниях для выгонки и сплава леса по рекам к лесопильным заводам, постройкою морских судов, охотою, солеварением и т. п. Вообще-то материальное положение жителей Онежского уезда можно назвать посредственным, а в южной части даже богатым; только в северной части почти поголовная бедность. <...> Жители все коренные русские, потомки древних новгородцев, и в громадном большинстве православные. Вообще Онежский уезд едва ли не единственный в Архангельской губернии, в котором почти нет раскольников. <...> Все селения уезда разделены на 38 приходов, в которых к 1 января 1895 г. состояло 77 храмов (не считая Крестного и Кожеозерского монастырей), 11 каменных и 66 деревянных, 63 приходских и 14 приписных»14. В 1913 году в южной сельскохозяйственной части уезда снимали в год по 12400 пудов ржи, 58400 - ячменя, почти 3000 пуда овса и около 29000 - картофеля. Поголовье крупного рогатого скота оценивалось в 13400 голов»15.
+ + +
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 14:35   #18
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию

Основные земли Онежского уезда - таежные лесные территории - лежали по обоим берегам Онеги. Среди десятков крупных селений и сотен небольших деревень и хуторов-выселок Поонежья особое место занимает Турчасово, расположенное в нижней судоходной части Онеги.
Селение это было одним из первых русских обжитых мест в Прионежье. Еще в первой половине XVI века предприимчивые турчасовцы «вместе с онежанами, порожанами, устьмошанами и мехренжанами ездили к морю соли купити», а затем отвозили ее в Каргополь16. Турчасово развивалось по обычной для северных регионов схеме как гнездо поселений, тяготевших к центральному - с приходской церковью. От сложившегося здесь посада произошло второе название села - Посадское.
Турчасово стало одним из крупных центров солеторговли на пути из Поморья в Каргополь. Его население составляли в основном ремесленники и купцы, которые большей частью и крестьянствовали, то есть владели землей. На посаде, кроме дворов, располагались «мирской двор», где собирались сходы, становая, таможенная и кабацкие избы, лавки, амбары.

Наибольший расцвет Турчасова пришелся на вторую половину XVI века и на следующее столетие. В описываемый период Каргопольский уезд делится на два обширных стана - Каргопольский (31 волость) и Турчасовский (48 волостей). В обширную территорию Турчасовского стана (или Нижней полуземли, то есть области Нижней Онеги) входили поселения по Онеге от Бирючевских порогов до Усть-Онеги и Онежское Поморье, да еще и часть Подвинья с Мехренгским станом, и Усть-Мошенский стан, расположенный выше по Онеге.

До конца XVI века Турчасово оставалось с незащищенным посадом. Поводом для позднейшего укрепления села послужила начавшаяся шведская агрессия на северно-русские земли. В 1590 году «свеи» вторглись в турчасовские пределы, разоряя и сжигая мирные селения. Тогда-то и появились остроги на Русском Севере: в Каргополе, Кеми, Сумском Посаде, Коле, Усть-Моше - и в Турчасове. Руководил строительством на крутом правом берегу Онеги острога для «осадного сидения» «служилый человек» Юрий Яковлевич Челядин. Однако «Челядинов острог» простоял недолго. На Север волна за волной накатывались отброшенные от Москвы польско-литовские войска с примкнувшими к ним разбойными шайками русских изменников и «черкас». В 1613 году через Турчасово прошел отряд неких Сидорки и Барышпольца. «А выжжена земля вокруг погоста и острога - людей же посекли и пожгли, а кого не пожгли, то и ему идти некуда»17. Еще две волны польско-литовского нашествия в 1617 и 1619 годах прокатились по этой разоренной местности. В 1631 году в Турчасове возобновили «острожок», а к 1680-м его полностью восстановили, но в более позднее время разобрали за ненадобностью и ветхостью. Городище осталось незастроенным; в память о бедах Смутного времени там была поставлена шатровая часовня Сошествия Святого Духа.

В уже цитировавшемся «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» отмечена глубокая древность приходов Онежского уезда - Прилуцкого, Турчасовского, Порожского, Подпорожского, Мондинского, Пияльского, Чекуевского и других (так, Прилуцкий образован не позднее XIII века). Впоследствии новгородское духовенство было испытано на прочность церковным расколом, охватившим во второй половине XVII столетия все северное Поморье. Прионежье, сохранив приверженность православию, явилось исключением среди других районов Русского Севера, где раскол пустил глубокие корни.

Самое первое упоминание о церкви в Турчасовском приходе - во имя Святителя Николая чудотворца - находим в грамоте 1436 года18. В ранний период существования Турчасовского прихода (XV-XVI века) церковный притч состоял исключительно из монахов, живших отдельно в пределах церковной ограды.

В середине XVII века приход был приписан к Соловецкому монастырю. Приписные приходские церкви зависели «от попечения настоятелей Соловецких», обеспечивающих «содержание оных, перестройки, починки, снабжения утварею» и так далее. Это во многом проясняет природу строившихся в Турчасове ансамблей-»тройников» из двух церквей и колокольни.
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 14:37   #19
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию В XVII-XVIII веках «крестьянская иконопись» была одним из важнейших ремесел на Русск

Первой по времени на месте Никольской сооружается Спасо-Преображенская церковь с приделом святителя Николая чудотворца, освященная в 1647 году. Строительство Благовещенской церкви с приделами Зосимы и Савватия Соловецких и Архистригата Михаила было завершено в 1683-1684 годах. Одновременно освятили и второй придел Спасо-Преображенской церкви - Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Подобно турчасовской Спасо-Преображенской церкви, в Поонежье стали возводить большие, торжественных форм, летние храмы с обширным внутренним пространством: Преображенский в селе Чекуево, Владимирский в селе Подпорожье и другие.
Турчасово неоднократно горело; после пожаров храмы отстраивались вновь. Последний турчасовский «тройник» был сооружен после опустошительного пожара 1776 года. Работы растянулись почти на 30 лет. Трехпрестольную Преображенскую церковь освятил 3 июля 1786 года протоирей Иоанн Григорьев. Строительство заложенного в 1781 году холодного Благовещенского храма завершилось в 1795 году; освящал храм в том же году священник Алексий Заринский. Обе церкви и возведенную в 1793 году пятиярусную колокольню обнесли деревянной оградой. На колокольню водрузили семь колоколов, самый большой из которых весил 87 пудов (почти полторы тонны). По отзыву известного русского архитектора академика В. В. Суслова, в конце XVIII века «на закате плотницкого искусства» Благовещенский храм представлял выдающийся образец древнерусской церковной архитектуры.
Отдаленные деревни имели свои часовни. Периферию обширного Турчасовского прихода некогда составляли шесть часовен: Сошествия Святого Духа в деревне Целягино (1775), великомученика Георгия Победоносца в деревне Нермужи (1779), Богоявленская в деревне Черемхины Горки (Черемухогорской), Зосимы и Савватия Соловецких в деревне Пертемской (1863), иконы Казанской Божией Матери в деревне Евдокимовской, Животворящего Креста в деревне Посадной (поставленная «в давних летах»)19. Из этих до настоящего времени сохранилась лишь одна - Георгиевская в Нермужах.
Чтобы дать представление обо всем богатстве старинного храмового зодчества Прионежья, потребовалась бы целая книга. Рамки журнальной статьи лишают нас такой возможности, поэтому ограничимся прилагаемыми к тексту фотографиями некоторых наиболее заметных здешних церквей. В заключение же кратко затронем еще одну тему - онежских иконописных артелей.
+ + +
Кроме традиционных для Русского Севера рыболовства, охоты, сплава леса и заготовки смолы, жители Онежского уезда занимались также иконописанием. В XVII-XVIII веках «крестьянская иконопись» была одним из важнейших ремесел на Русском Севере20.
Из челобитной от 1660 года иконописца одной из вотчин Крестного монастыря Михаила Алексеева мы узнаем об основании им, возможно, первой на Онеге иконописной артели, в которую, кроме него, вошли «Иван Никонов, Ортюшка Добрынин и Артемий Афанастев». Наиболее крупный заказ артель выполнила в 1659-1661 годах - по заданию тогда уже Патриарха Никона писала иконы для Крестного монастыря. Эти иконы впоследствии постигла трагическая участь: в 1930-1950-х годах на Кий-острове ими устилали улицы.
После завершения работ в Крестном монастыре артель была «отпущена» в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь под Москвой, где проработала до 1665 года. Возвратившись в Онегу, она в 1670 году пополнилась сыном М. Алексеева Василием, примеру которого в 1680-х годах последовали три подросших его брата - «Савва, Андрюшка и Козьма».
Слава «алексеевской» артели разлетелась по губернии; онежские мастера оказались нарасхват. Так, в 1672-1673 годах они трудились в Холмогорах и Архангельске, а в 1680-х - писали иконы для Успенской церкви Пертоминского монастыря. Работали «алексеевцы» также в крупнейших приходах вотчин Крестного монастыря - Усть-Кожском, Чекуевском, Мондинском, Прилуцком, в приписном Успенском Сырьинском монастыре.
Дело М. Алексеева успешно продолжили потомки. В документах XVIII века отмечены иконы, выполненные Козьмой и Саввой - «сыновьями Михайловыми-Иконниковыми» (такая фамилия после смерти Михаила осталась за семьей).
XVIII - начало XIX века - время деятельности иконописной артели Ивана Богданова-Карбатского (1716-1801). После пожара в Каргополе (1765) ей поручили написать образа для иконостасов Христорождественского, Воскресенского и Благовещенского храмов города. Пятиярусный иконостас каргопольского собора Рождества Христова стал самой значительной и известной их работой (1770-е годы).
В конце XVIII - начале XIX века строительство храмов на Русском Севере резко сократилось. Стало, соответственно, меньше заказов и у иконописцев. Но и в этих условиях традиции артели Богданова-Карбатского сохраняли его ученики и последователи. К ним, например, относятся отец, сын и внук Максимовы. Родоначальник фамильной артели Григорий Федорович Максимов (1776-1833) - крестьянин деревни Лямпиевской Мондинского прихода Онежского уезда - ходил у Богданова-Карбатского в учениках еще мальчишкой. До сих пор сохранились выполненные им росписи стен и потолка Преображенской церкви Турчасовского прихода. После смерти Г. Ф. Максимова его дело продолжил сын Павел, а затем и внук Алексей (умер в 1887 году).
Зародившееся на Онеге иконописание стало толчком к формированию на Русском Севере и других центров иконописи - в Поважье, Подвинье, на реке Мезени.
+ + +
До сих пор Онежский район Архангельской области очаровывает путешественника патриархальной тишиной и непередаваемым налетом седой древности. Путешествующих же в последние годы становится все больше, ибо этот уголок России, насыщенный памятниками истории и прежде всего деревянного зодчества, обладает неотразимой притягательностью для исследователей и просто любителей русской старины.
Примечания:
1. Жилинский А. А. Крайний север Европейской России. Архангельская губерния. Пг., 1919. С. 128.
2. Калинин Г. Д. Онега. Архангельск, 1980. С. 3-4.
3. Жилинский А. А. Указ соч. С. 128.
4. Архангельский сборник, или материалы для подробного описания Архангельской губернии, собранные из отдельных статей, помещенных в «Архангельских губернских ведомостях» в 6 частях. Ч. 1. Общее и частное описание губернии в естественно-статистическом и административном отношениях. Кн. 1. Архангельск, 1863. С. 141.
5. Максимов С. В. Год на Севере. СПб., 1859. С. 64.
6. Там же. С. 144.
7. Там же. С. 62.
8. В. Гл. Забытая река // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1913. N 18. С. 644-646.
9. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 3. Архангельск, 1896. С. 6-7.
10. Там же. С. 7.
11. Челищев П. И. Путешествия по северу России в 1791 году. СПб, 1886. С. 61-62.
12. Там же. С. 59-60.
13. Архангельский сборник… С. 155-156.
14. Краткое историческое описание… С. 2-3.
15. Жилинский А. А. Указ соч. С. 129-130.
16. Токмаков Н. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание села Турчасово (Онежского у. Архангельской губ.) и его храмов с приходами. М., 1899. С. 2.
17. Там же. С. 14-15.
18. Там же. С. 3-7.
19. Там же. С. 15.
20. Кольцова Т. М. Крестьянские иконописные артели на Онеге // IV Грабаревские чтения. Древнерусское искусство. М., 1999. С. 99-115.

Другие материалы номера
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 19:02   #20
Евгений Тихомиров
 
Аватар для Евгений Тихомиров
 
Адрес: Москва
Сообщений: 3,018
Судоходный статус: катер МСП-111)
По умолчанию Среди инвестиционных преоктов можно выделить создание центра семейного водного отдыха

Вне сомнений заслуживает внимания информация о том, что
«Минэкономразвития России одобрило заявку на создание территории опережающего развития в Онеге»
Еще более важно, что впервые чиновник Архангельского Правительства упомянул о важности организации водного туризма: "— В результате создания территории опережающего социально-экономического развития удастся раскрыть явно недооцененный сегодня туристический потенциал Онеги,*– отметил Семён Вуйменков.*– Можно сказать, что именно на развитие туризма и спорта был сделан акцент в заявке. Например, среди инвестиционных проектов можно выделить создание лыжного биатлонного комплекса и спортивного городка, создание центра семейного водного отдыха, строительство туристическо-гостиничного комплекса.
16 ноября 2017 14:30 Общество Бизнес
http://dvinanews.ru/-515370g1
Семён Вуйменков:
«Минэкономразвития России одобрило заявку на создание территории опережающего развития в Онеге»
16 ноября 2017 14:30 Общество Бизнес Туризм Инвестиции
В Министерстве экономического развития РФ состоялось заседание комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований России (моногородов). На совещании, прошедшем под председательством заместителя главы Минэкономразвития России Саввы Шипова, была рассмотрена заявка Архангельской области на создание ТОСЭР в муниципальном образовании «Онежское» Архангельской области.
Комиссия поддержала инициативу региона, что стало важнейшим шагом на пути к созданию ТОСЭР.
— При формировании территории опережающего социально-экономического развития ключевым этапом является рассмотрение заявки межведомственной федеральной комиссией*– мы этот знаковый рубеж успешно преодолели. Теперь федеральным ведомством будет оформлено данное решение, подготовлен соответствующий проект постановления Правительства России,*– сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.
Впереди*– финишная прямая. Документ будет передан на утверждение и подпись Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву.
Для резидентов ТОСЭР на федеральном уровне предусмотрен ряд существенных преференций, среди которых пониженные тарифы страховых взносов (совокупный тариф составит 7,6% вместо стандартных 34%), нулевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет (данная преференция сохраняется на протяжении пяти налоговых периодов).
Как отметил заместитель главы МО «Онежский муниципальный район» Андрей Вепрев, присвоение статуса территории опережающего развития очень важно для муниципального образования, поскольку позволяет рассчитывать на серьезные налоговые преференции для экономических резидентов и льготное кредитование, а также даёт возможность субсидирования затрат на строительство инфраструктуры.
— В результате создания территории опережающего социально-экономического развития удастся раскрыть явно недооцененный сегодня туристический потенциал Онеги,*– отметил Семён Вуйменков.*– Можно сказать, что именно на развитие туризма и спорта был сделан акцент в заявке. Например, среди инвестиционных проектов можно выделить создание лыжного биатлонного комплекса и спортивного городка, создание центра семейного водного отдыха, строительство туристическо-гостиничного комплекса. Реализация данных проектов внесет свой вклад в развитие инфраструктуры моногорода, а также даст импульс к дальнейшему развитию смежных с туризмом отраслей малого бизнеса.
В заявке уделено внимание и уникальным природным ресурсам моногорода. Так, в рамках одного проекта планируется двукратное увеличение мощностей предприятия по бутилированию воды из подземных вулканических источников, расширение ассортимента производимой на её базе безалкогольной продукции. Другая предпринимательская инициатива направлена на развитие сбора и переработки дикоросов.
Евгений Тихомиров вне форума   Член НАМС Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС