[Евгений Тихомиров]

А мы продолжим публиковать описание уникальных в своем роде морских путешествий наших соотечественников по Норвежскому морю!
Большое путешествие «Чапаева» по Норвежскому морю,
норвежским фьордам и норвежским горам 2013 года.
Как это было в мечтах начала 2012 года.
Рождение замысла происходит всегда по-разному. Хотя родить хочется всегда что-нибудь выдающееся. Но, вот, Сахалинско-Курильско-Камчатское мероприятие, хотя и было из серии несомненно выдающихся, но всё же, о таковом мечталось ранее, многими людьми, даже всерьёз планировали и подступали. Но такого, чтобы ещё, не замышлялось а если и было, то где то в подсознании, пряталось между правым и левым полушариями и трепетало от одного допущения ходить между полушариями восточным и западным!
От Норвегии до Исландии, через Фареры. Звучит как «...из ниоткуда в никуда…». Воображение наглеет, хотя с возрастом должно бы быть наоборот. По следам Пифея, того, которому не верил Платон про плавучие льды и вечный день. Вулканы, вот, не помню, упоминал ли Пифей. Но мимо точно не пройдёшь. Потом св. Брендан (мне всегда слово «взбрендить» казалось ёмким и хорошо объясняющим сложные поступки), потом несогласные с новой вертикалью норвежской власти норвеги, потом, с ростом водоизмещения, уж много кто.
И, наконец, Григорий Шмерлинг недавно добрался на машине от Москвы до серёдки побережья Норвегии с разборным надувным тримараном и, поискав капитана Немо в районе водоворота Мальмстрём, сообщил всем, что калитка на границе не заперта, люди хорошие и есть место для стапеля подходящее. А дальше выяснилось, что если взглянуть на планету с полюса, то виден тот самый логичный и красивый путь.
Правда, прибрежным его можно назвать с некоторой натяжкой: два здоровенных перехода по Атлантике, один около, другой более 500 км. Сравнимые переходы Чапаев уже совершал и не в штилевую погоду (но и не в очень штормовую). И, хотя возможность получать вменяемые прогнозы греет душу, но океан дело не простое.
Тут вспомнилась наш замечательный синоптик Оля, у которой осенью 2012 года в Эгейском море на плече обнаружилась татуировка по-немецки. Я текст не понял, но почувствовал что-то тревожное. Когда адмирал Дима мрачно пояснил, что надпись означает: 'то, что нас не убивает, то делает сильнее' и нанесена в ознаменование кастрирования кота (в связи с его любовью к безумным путешествиям), я, с некоей интуитивной логикой, начал размышлять о том, что к навигации в грядущем следует отнестись тщательнее и планы по переходам надо бы усмирять. Например, переход Норвегия-Фареры, разбить на две части. Но укорачивая переходы, удлинять путешествие (а заодно наживая мороку с визами) в сторону Англии что-то не захотелось.
Зато взор вернулся обратно в Норвегию. Перемещение указателя по «Гуглю Ёрз» постоянно замирало на потрясающих картинках норвежских фьордов и гор. А вернее двух этих субстанций, переплетённых вместе. Ледники спускаются ледопадами прямо в море. И мы пройдём мимо? Нет, мы пройдём через...
Таким образом, образовалась ещё одна часть путешествия - горная. Тут же образовалась группа заводных зайцев, ядром которой являются восходительницы 2010 года на Маттерхорн и Монблан, с сумасшедшим перевальным маршрутом от одного к другому. С Монблана они спустились не по пути подъёма, т.е. ещё и траверс! Это не все подвиги, но одной строкой уже не перечислить.
В конце концов, всё выглядит так: Стартуем по следам Григория Шмерлинга в сторону Мальстрёма в составе троих участников, оттуда спускаемся на юг и двигаем вдоль побережья на запад, там заходим во фьорд к ледниковому району, где встречаемся с нашей горной командой и наверняка сходим что-нибудь интересное дней за 5.
Далее всей толпой путешествуем по Норвежским шхерам под парусом. Нас будет много на челне... Человек 10.
Где то на берегу Атлантики ещё дней через 5-6 мы расстаёмся с горной частью и в составе 4 моряков уходим на Фареры, дождавшись правильной погоды на ближайшие 650км. Хочется, опять-таки удивить мир и пройти этот путь за 3 дня, а не за 5. И пройти с удовольствием. Для этого есть предпосылки: корабль может быть достаточно быстрым, море может быть приемлемо мирным, мы сами можем быть добрыми вовне и умиротворёнными внутри. Ну, и слушаться капитана.
Фареры своим описанием, пока, не захватили воображение. Крутые холмы без льдов и вулканов, довольно заселены и развит транспорт. Но, что-нибудь интересное точно найдётся.
Там ждём следующую хорошую погоду на 3 дня и уходим в сторону дымящейся ледовой земли. Ещё 450км, уже поменьше. А там... Там пристраиваем где-то лодку и путешествуем по гигантским ледникам к гигантским вулканам.
Без вулканов что-то нам никак в последние годы. Эльбрус 2010, Курилы и Камчатка 2011, Санторин 2012, Исландия сейчас. А потом? А потом пока всё. Совесть надо иметь. Хотя Гренландия уже почти видна рядом.
Оставляем «Чапаева» в Исландии и летим за машиной обратно в Норвегию и домой. Но глобус показывает, что ещё есть, куда плыть и, вообще, он круглый.
«Действительность-не чушь собачья, она сложнее и богаче…»
Замечательный поэт, 20-й век, вторая половина.
Так выглядели замыслы, вышло же всё несколько иначе.
Как же это мы не попали, куда так стремились: на Лофотены, Исландию и ледниковое плато.
Очень спешили и проскочили мимо.
Что же у нас получилось?
Жёлтый — путь туда, зелёный — обратно. Красный — переходы во фьордах.
Получилось невероятно красивое, сказочное путешествие вдоль чуть ли не половины побережья Норвежского моря.
Наверное, его можно расценивать как тренировочную и разведывательную экспедицию на подступах к вышезаявленным замыслам.
Хотя и несколько зашкальную.
Одним переходом покрыв расстояние в 500 миль (!) мы добрались-таки до района с самым большим современным оледенением Норвегии и заглянули в цивилизованный мир троллей и прочих снусмумриков. Несколько неожиданно мы стали адептами идеи хождения на надувных парусных судах не только без вытаскивания судна на берег во время ночёвки, но и без причаливания к берегу вовсе. Атлантический океан (называемый здесь Норвежским морем) бережно нёс нас 6 с лишним дней на своей бугристой солёной спине, кормил вкусной рыбой, показывал пейзажи невероятной красоты и, вообще, всячески развлекал. А потом проделал всю эту работу в обратную сторону, вернув нас, откуда взял.
Исландия осталась дымиться в далёком будущем, но, как и Фареры с Англией, и даже далёкий Грумант (чем морской чёрт не шутит!) стала психологически ближе. Опыт 500 миль без берега позволяет надеяться. (А ведь и обратно всего в два прыжка 350 и 150 миль!)
Но уже и теперь есть чем удивить благодарного читателя.
Экспедиция состояла из двух частей: морской и горной. Участниками морских переходов были:
судовладелец, яхтенный капитан, капитан вообще и рыболов — Дмитрий Лехт,
завхоз, художница и борт-гитаристка — Галина Морозова
и Михаил Коломейчук — штурман и координатор морской и горной ипостасей нашей затеи.
А в путешествиях по норвежским фьордам и части горных путешествий мы объединялись с командой морских восходительниц:
Маргаритой Чистяковой,
Татьяной Смирновой
и Анастасией Морозовой.
В Москве всё висело на ниточке, планы рушились, участников косили необоримые заморочки, носители идеи делали вид, что события развиваются привычным образом в нужную сторону. Мы уже заранее, до получения виз, отказались от Исландии в пользу будущего, понимая, что в данных обстоятельствах не по сеньке шапка. Пятидневное пешеходное кольцо с пересечение ледникового плато покрылось туманом неопределённого "авось". Четвёртый потенциальный участник морского перехода, Андрей, слёг в больницу с операцией на колене. (Из-за этого авторулевого у нас в дальнейшем звали Эндрю).
Такого накала подготовительной деятельности, как перед Курилами-2011 не было. Делалось только самое необходимое: визы, прицеп, минимальное снаряжение лодки. До правильной морской одежды и всяких полезных штучек, придуманных после Тихого океана, дело не дошло.
Вообще-то, нас вдохновляло то, что вода в этих местах потеплее аж градусов на 10, чем, скажем, на большей части Курил, потёмок ночью почти нет, развитые прибрежные шхеры обещают хорошие укрытия от штормов, да и серьёзных катаклизмов в этом районе и в это время года архивы погоды за три года не помнят.