[Евгений Тихомиров]

2 2 июля. Наконец-то вырвался на чистую воду Анабарского залива. Пересечь его лед позволяет лишь у мыса Хорго, маяк на нем уже виден.
Спрятался от ветра за невысоким обрывом, занялся кухней. Слышу — с берега нарастает шум. Вездеход? Пока не встанешь, ничего не видно. Но я не очень-то спешу: в котелок только что засыпал лапшу, сейчас вот помешаю, тогда и посмотрю. Помешал, встал и обомлел: прямо на меня неслось полчище оленей. Другого сравнения не пришло — так стремителен был их бег, столь велико количество. За тысячу могу поручиться! Не заметив или не очень-то напугавшись меня, стадо, тем не менее, чуть отвернуло в сторону и пронеслось мимо, создавая шум, подобный грохоту мощного водопада.
Южнее, на вершине берега безымянной речушки, несся к морю другой табун — не меньше первого. Гнус довел до безумия животных. Одно спасение — открытые ветру морские мысы, косы. Рядом с моей кухней, за мысочком, из-за которого два часа назад я приплыл, разглядел еще табунок на несколько десятков голов. Подкрасться было плевым делом. Стоят, дергаются, будто нервный тик одолел. То ногой олень дрыгнет, то головой мотнет, то вся шкура мелкой дрожью затрясется...
Река Анабар и ее залив упоминаются в документах с 1642 г. в форме «Набара-река». Это был, вероятно, самый восточный пункт, которого мангазейские стрельцы достигали морским путем. А в 1648 г. сюда приплыла ватага Якова Семенова из Хатанги. Каково-то было им, первопроходцам? Сколько мужества и стойкости, сколько мудрости, сколько терпения — этого основного качества подлинного полярника — требовали походы в неведомое. От них, от поморов, человечество узнало о «повадках» льдов, о том, как можно ходить по морю в их суровом окружении. Сведения, стоившие многих жизней, накапливались, собирались в рукописные своды. Вот характерные их названия: «Росписи мореходства» или «Сия книга — знание». А вот образец записей: «Молода льдинка осенью твоего судна боится, что тонка и хила. А весной ты ее боишься: отечную матерую старуху толкнешь, она тебе ребро и бортовину выломит». Чувствуется, что не пустые слова.
Непроходимые льды у полуострова Нордвик опять — в какой уже раз! — перечеркнули мой график, отодвинув предполагаемый срок окончания путешествия. На всю обозримую даль лед в таком состоянии, что ступить на него самоубийству подобно: все трещит, стреляет, льдины громоздятся друг на друга, гул стоит. Рвался, рвался я сюда, а тут к просвета не видно. Но ведь известно: из каждой «безвыходной» ситуации есть два выхода: смириться, пустить все на самотек, или что-то делать — все-таки искать, пытаться нащупать хоть какой-то вариант. .
Лодка «Пелла-фиорд» во льдах
Лодка «Пелла-фиорд» во льдах Стал размышлять. Двинуться вперед можно будет только тогда, когда ветер изменится к отожмет лед. Когда это произойдет — неизвестно С другой стороны, последнее известие о себе я давал 6 июля из Усть-Оленёка, прошло уже целых 18 суток. Нужно искать связь. На мысе Пакса (северная оконечность п-ва Нордвик) должна быть «полярка» или обслуживаемый маяк. До него самое малое 40 км. Пока суд да дело, надо сходить, чтобы потом время не терять...
Вытащил вагой лодку на берег, подальше от воды, уложил рюкзак. Поклажи — 25 кг, словом, пойду налегке.
Этот поход по насыщенности событиями заслуживает того, чтобы полностью привести дневниковые записи.
«В 8.00 вышел. Иду тундрой по водоразделу. То топко, то кочковато. Прыгаю, что козел. Возвратился на побережье обедать. У ключа, где расположился, в плавнике нашел здоровенные тесаные брусья, похоже — от старинного корабля. На двух есть надписи. Не все можно разобрать, но отчетливо читается «ТЕСВЕН». Рядом разрушенное временем зимовье. Вместо дверей прилажены корабельные детали. За спиной громыхнуло. Сначала внимания не обратил, думал — лед стреляет. Но ведь это в тундре! Обернулся. Небо закрыто черной грозовой тучей, ее разрывают сполохи молний. Гроза в этих широтах, что седло на корове. Живности иа полуострове почти нет, царствует белая сова. Кричать она мастерица на разные голоса: виртуозно крякает уткой, воркует, ухает. Одна из сов делает воинственный облет, то и дело пикирует на меня, даже крылом стукнула: гнездо где-то рядом...
Погода стала портиться, надо разбивать табор. Сделал под берегом балаган, решил прогуляться — подняться к топографическому знаку оглядеть окрестности. Не больше 100 м оставалось до его высокой деревянной вышки, когда налетел штормовой ветер, пригнавший с моря непроглядный туман (совершенно ясно — бухта-то закрыта льдом). Я не смог не только посмотреть с вышки на другую сторону полуострова, но и найти саму эту вышку. Вот черт, компас-то не взял! Как возвращаться? Ориентиров никаких, укрыться негде. Конечно, стоянку рано или поздно найду, но когда?
Два часа блуждал, проклиная все и вся, пока чуть-чуть не ослабел туман н по отблескам солнца удалось определить направление. В 2 ночи, вконец обессилевший, добрался «до дома», натаскал плавника и устроил ночлег. Всю ночь бушевал ветер, но этот шум был даже приятен: может отжать лед!
На маяк вышел к середине дня. Ветер неистовствует, зато тумана нет. Нет на маяке людей, стало быть, нет ни связи, ни чистой воды. Стою на высоком обрыве мыса Пакса и смотрю на южную оконечность острова Большой Бегичев. Между нами пролив, забитый движущимся льдом. Вот такие пироги. Теперь единственная возможность дать о себе весть — идти в поселок Косистый, расположенный в юго-западной части п-ова Хара-Тумус. Задача непростая. Надо возвратиться к лодке, сутки отдохнуть, взять продуктов на неделю и топать минимум 150 кч. С такой грустной мыслью пошел в обратную дорогу.
Теперь иду берегом, так легче. Чем ближе к лодке, тем становится веселее — отходить начал лед! Не полуостров, а кладезь находок: обнаружил останки еще двух зимовок, детали старинных деревянных кораблей, выброшенные на берег. Не следы ли это исчезнувших экспедиций? Вот бы знатоков сюда...
В начале следующих суток был у своей лодки. Там, где вчера громоздились торы ломаного льда, сегодня — вода с редкими льдинками. Вот это удача. Теперь самое разумное — нажимать на весла, пробираться к поселку морем. Если успею пройти через пролив, через трое суток причалю в Косистом. Отдыхать не стал. Быстро сварил на целый день еду и вскочил в лодку. Торопился по-настоящему, греб из последних сил, ел на ходу. Ведь если изменится ветер, опить нагонит лед.
Тундрой я шел к мысу Пакса 12 часов, а на лодке добрался за 6 Дальше хода нет: с залива еще идет отлив, а с моря начался прилив, прут льдины одна на другую, дыбятся, грохочут. Долго сидел на краю мрачного ледяного исполина, наблюдая за происходящим. Когда образовалось небольшое разреженное пространство в средней части пролива, рискнул устремиться туда — в неизвестное. Сначала шел за прочной матерой льдиной, но довольно скоро от этого прикрытия пришлось отказаться. Началась лавировка. Но и такого движения хватило не надолго. По мере вхождения в узкость пролива лед все больше смыкался, началось торошение.