[Евгений Тихомиров]

Ждать, к счастью, пришлось недолго. Сначала проезжавший мимо рыбак пообещал подъехать через полчаса на УАЗике с прицепом-роспуском, на котором лодку можно будет перевести через переправу. Он действительно сдержал свое слово, правда, помощь техники к тому моменту уже не понадобилась. Из старенького катера, служившего административным корпусом объекта, вышли начальник мостовой переправы и служащий, и вчетвером, набросав предварительно бревен, как бурлаки проволокли по ним лодку. Потом подъехал тот самый рыбак на УАЗе, чуть позже к нам присоединился ехавший за реку по служебным делам молодой мужчина в полицейской форме. А что ему оставалось делать, ведь «Сестричка» перегородила всю проезжую часть.
Часть 3. Большая и такая разная
Места на средней и нижней Печоре ещё более глухие и безлюдные, чем на Ижме. Разве плохо? Наоборот, замечательно, что остались где-то уголки нетронутой техногенным воздействием природы в первозданном её виде.
Дальше Диюра не сошлют? Сошлют
После частых дождей в самом начале путешествия небесная канцелярия порадовала нас отличной погодой. Можно наконец-то снять с себя тёплые куртки и свитера и раздеться до пояса, подставив плечи припекающему солнышку. Вода понемногу спадала, оставляя на суше все то, что было принесено паводком. Мы сначала даже не поняли, что за бесформенные глыбы грязно-серого цвета лежат по берегам. Присмотревшись поближе, увидели: лед. Выброшенный в половодье и сейчас медленно тающий.
Отсутствие ветра позволило отложить вёсла –нас хорошо несло течением– и наслаждаться красотами природы. Главное, что еще не летали комары, выйди мы на пару недель позже, от насекомых было бы не спрятаться.
Перед деревней Константиновка река распадается на две протоки (шара), образуя остров длиной порядка десяти и шириной около четырёх километров. Километров через десять-двенадцать после слияния рукавов – несколько явно нежилых домиков: всё, что осталось от деревни Черноборская. Здесь Ижма делает небольшой поворот на запад. Дальше полузаброшенный посёлок Ыргеншар (Юргеншар), почти сразу за ним деревня Диюр. Отсюда уже и до Печоры рукой подать – всего шесть километров. Но до впадения Ижмы ещё, что называются, грести и грести, две реки текут практически параллельно друг другу.
Выстроившиеся в несколько ярусов на пологом береговом склоне деревенские улочки – с воды Диюр смотрится очень даже живописно. Делаем в ней остановку, чтобы подзарядить аккумулятор фотоаппарата. Благодаря продавщице местного магазина техника вновь была готова запечатлевать каждый шаг нашего путешествия. Ещё после посещения Диюра на «Сестричке» появился якорь, его нам подарил Виктор Ануфриев, кочегар из медпункта. Виктор коренной коми, но в деревне, по его словам, живут русские и украинцы. В основном потомки тех, кто был отправлен сюда в 20-30-е годы прошлого века как классовые враги. В продолжение темы наш собеседник рассказал историю из своей армейской юности, чем лишний раз опроверг советский анекдот про «дальше тундры не сошлют». Ссылали, да ещё как, даже из суровых мест республики Коми в не менее суровые. Главное – как можно дальше от родного гнезда.
«Служил я в Хабаровском крае. Как-то мы с земляком-сослуживцем ушли в увольнение. Идём по городу, разговариваем между собой на языке коми. И вдруг нас на нём же окликает пожилая женщина. Представляете, что это такое – услышать родной язык за десятки тысяч километров от дома? Оказалось, женщина родом из Ижемского района, их семья жила зажиточно, но когда началась коллективизация, у них отобрали всю скотину, а самих сослали на Дальний Восток».
После Диюра небольшой овражек, дальше бор на крутом берегу. Это Мишкаяг – излюбленное в прямом смысле слова местечко для романтических встреч.
Печорская эйфория
В нижнем течении Ижма заметно шире, больше становится проток, заводей и крупных островов, а лесистые берега активнее сменяются лугами и болотами. Вечер, вдалеке послышался шум мотора – кто-то возвращался с рыбалки или охоты. Провожающий нас Виктор Ануфриев прислушался: «Не наш, в Диюре ни у кого «Ветерков» нет». Такая вот своеобразная система распознавания «Свой – чужой».
Наутро мы, наконец, подошли к устью Ижмы. Пару раз по пути нас угощали рыбой, на Печоре, следуя характерной для этого времени года розе ветров, советовали держаться правого берега и предупреждали, что волна может разыграться нешуточная. Очень скоро мы в этом убедились. Пока же Печорские просторы вызвали у нас эйфорию, сравнимую, наверное, с той, какую испытывает курсант летного училища, впервые после подготовки на тренажерах поднявшийся самостоятельно в небо. Ясная и тихая погода позволила нам спокойно, огибая острова, перейти с левого берега, где впадает Ижма, на правый. Помня о предостережении, мы решили держаться именно этой стороны, где больше проток-шаров, идти по которым намного спокойнее и безопаснее. Правый берег средней Печоры по большей части представляет собой конические песчаные холмы, разделенные между собой размытыми талыми водами оврагами. Издали они могут напоминать горные хребты. В отличие от ижемских, растительность покрывает в основном вершину берега, оставляя сам склон практически голым, за исключением одиноких елей и зарослей кустарника покрывшаяся оврагам. Иначе и быть не может – плывущие в половодье льдины, словно танки, сметают на своем пути все живое. Левый берег наоборот, более пологий с обширными пойменными лугами. Впрочем, с расстояния в два километра – именно такой ширины достигает здесь Печора – детально рассмотреть его не удаётся.
Уже открывшаяся навигация, и время от времени нам попадаются идущие вверх баржи – в посёлок Щельяюр, это чуть выше впадения Ижмы. Щельяюр – перевалочная база на пути с «большой земли» в столицу Ненецкого автономного округа Нарьян-Мар, конечную цель и нашего путешествия. От Ухты машины с продуктами и товарами народного потребления идут по не самым лучшим дорогам до Щельяюра, где грузятся на баржи и направляются в заполярье уже водным путём.
Восторг от осознания того, что тебе выпала удача пройти по Печоре, немного угас на первой же стоянке. Вода в реке при ближайшем рассмотрении оказалась какой-то мутной. Правда, осадка на дне котелка после кипячения не было, да и привкуса никакого мы не заметили. Впрочем, намного ли чище водопроводная вода, даже пропущенная через фильтры?
Мозговитые староверы
К концу первого дня на Печоре и шестых суток путешествия в целом мы прошли Усть-Цильму – одно из самых древних сел Европейского севера и последний райцентр республики Коми на нашем маршруте. О его приближении напоминало обилие ржавых баркасов и катеров, брошенных у берега. Когда-то они исправно служили местному населению, теперь либо таким образом нашли свой последний приют, либо были специально оставлены как памятники более благополучному времени.
Как столетия назад, Усть-Цильма и в наши дни считается центром печорского старообрядчества. В конце 17 века сюда устремился поток переселенцев из Центральной России, не принявших церковную реформу патриарха Никона. Здесь до сих пор сильны традиции этой ветви христианства, для современников, интересующихся старинным фольклором и жизненным бытом, Усть-Цильма – настоящий клад.
Но время не стоит на месте даже в таких удалённых от крупных городов
поселениях. Поэтому для меня село стало ещё и центром инженерной мысли. Расположено оно в том месте, где Печора делает поворот на 90 градусов на север, поэтому берег здесь более низкий, чем выше и ниже Усть-Цильмы. Практически на всем протяжении села – а это километров десять-двенадцать – вся береговая линия усеяна кузовами от автомобилей, автобусов, старыми катерами. Останки транспортных средств буквально врыты в землю, кое-где сквозь них прорастают деревца и кусты. Более или менее чистый берег лишь возле окружённой забором строящейся церкви. С чего бы, думаю, жители Усть-Цильмы устроили прямо у себя под носом свалку металлолома?