А этот рассказ о путешествии по Ботническому заливу глазами другого морехода-яхтсмена.
https://www.yachtrussia.com/articles...icles_486.html
Белые ночи Ботнического залива
На своей яхте в рамках обычного отпуска в северную часть Балтийского моря из Германии добраться сложно. Чартерных пунктов в Ботническом заливе тоже нет. И все же есть возможность оказаться в этих местах – под парусом и в окружении невероятной красоты почти первозданной природы
Идиллическая картинаПривязываемся к кольцу...
Текст Клауса Андревса
Матс Лёфберг приветствует нас: «Добро пожаловать в Пиетарсаари», – . Командор местного яхт-клуба лично принимает гостей у трапа. Это – из уважения, ведь немногие отваживаются на путешествие в самую северную часть Балтийского моря. По словам командора, в год сюда прибывают не более 100 лодок, в основном это «сумасшедшие» из Германии и Швейцарии. Местных же яхтсменов тянет на юг – туда, где теплее, например, к шхерам около Турку. А здесь, на севере, есть всего два времени года: белая зима и зеленая зима.
Яхт-клуб в Пиетарсаари был основан в 1890 году. Спустя десять лет появилось деревянное здание клуба. Оно стоит на холме над бухтой – с башенками, решетчатыми окнами, искусно выпиленными элементами декора фронтона. Внутри два помещения посвящены крупнейшим местным яхтенным верфям. Стены украшают модели Swan и Baltic от Nautor, в витрине блестят серебром кубки. Однако у причалов не видно ни тех ни других – они настолько выросли в размерах, что не могут здесь причалить. Зато для Hallberg-Rassy 39 места здесь предостаточно. Эта лодка – одна из пяти яхт, которые Швейцарский крейсерский клуб (CCS) предоставляет своим членам для походов под парусами в Европе. И данный маршрут по Балтийскому морю – одна из немногих возможностей пройти на яхте по этим местам, по крайней мере для обычных яхтсменов-отпускников.
В CCS экипажи меняются еженедельно. Яхтсмены не упускают возможность попрактиковаться в парусном деле и не в меньшей степени – оказаться в этих необыкновенно красивых местах. Настолько красивых, даже уникальных, что трудно понять, как же пара коек в этот раз остались незанятыми. Два опытных шкипера, Беат и Ханс, плюс управляющий CCS Феликс Галликер и я – вот и все, кто на борту.
Людей в этом краю мало. Преимущества и недостатки уединенности наглядно проявляются при попытке купить брасы спинакера. Это оказывается неразрешимой задачей. Продавец магазина в городке Вааса отрицательно качает головой и советует съездить в Пиетарсаари: может, и повезет, ведь там находятся всемирно известные верфи. Мы следуем совету. Однако в Nautor нам говорят, что поставляют для своих лодок готовый комплект снастей, так что, извините, ничего лишнего. Вместе с тем технический директор Nautor Ульф Финнэс тоже не оставляет нас без совета. В центре города есть магазинчик, торгующий оснасткой для лодок, но его непросто найти, так как он расположен в подвале книжного магазина. Мы отправляемся на поиски. И вот магазинчик найден. Ассортимент оказывается на удивление богатым, но 10-мм тросов из дайнимы и здесь нет. На вопрос, где же можно купить треклятый брас, следует ответ: в Турку, это за 400 км отсюда.
Тут-то и произошло маленькое чудо, возможное только в таких местах. Когда у кого-то возникает проблема, то слух об этом разносится быстро, и тот, кто может помочь, помогает. Даже в воскресенье, когда жизнь здесь практически замирает. Перед зданием яхт-клуба останавливается «вольво», сухопарый водитель открывает багажник, а там – барабаны с тросами. Это Ханс Йоханнсен, руководитель местной верфи Finnyachts, собственной персоной, и у него есть нужный нам размер. Мы рады, но не слишком удивлены. За десять дней пребывания здесь к подобному мы уже начинаем привыкать.
Путешествие наше началось в Сундсвалле, это в часе полета на север от Стокгольма. Первая его часть проходила через шхеры Хёга Кустен. Здесь суша поднимается из моря быстрее, чем где-либо еще в мире: 8 мм в год дали 285 м со времени последнего ледникового периода 10 000 лет назад. В этом районе расположен остров Ульвён, чьи рыбаки утверждают, что это они изобрели сюрстрёмминг. Это особым образом замаринованная и законсервированная селедка. В процессе последующей ферментации рыба вырабатывает газы, под давлением которых крышка банки вздувается, так что при открывании надо быть очень осторожным. А поскольку перед тем, как съесть, сюрстрёмминг приходится подносить к носу, то вот вам несколько советов: а) банку лучше открывать под водой, б) перед трапезой рыбу рекомендуется несколько часов вымачивать в воде, в) запивать сюрстрёмминг надо водкой, причем водки должно быть много. Есть и альтернативный вариант: отказаться от «деликатеса», что наш экипаж и сделал.
Наш путь лежит к острову Трюсундэн, чьи красные скалы будто пылают в лучах низкого солнца. Узкий край скалы торчит из воды. Холм над ним порос сосняком. Светло-зеленые вкрапления – это березы. Как только Sailing Swiss 3 огибает последний мыс и входит в Г-образную бухту, картина меняется. Окрашенные красной краской домики, сараи и эллинги тянутся вдоль берега. К слову, причалы здесь не шире бревна, но более шаткие. А на лугах стоят яблони, между ними – ветхие подставки для сушки сетей. Раньше, когда верши еще делали из хлопковых нитей и деревянных обручей, рыбаки вынуждены были регулярно просушивать и смолить свое «оборудование», чтобы его сохранить. Зимой они хранили снасти даже в церкви.
Купить здесь трудно не только шкоты. Лишь в конце июня открывается магазинчик на острове Трюсундэн, где потом уже продается все необходимое – от яиц до топора. Так что в неурочное время многого не достать. Например, монет достоинством 5 крон. Учительница по имени Лина, остановившаяся вместе со своим классом на молодежной турбазе, не может отправить своих подопечных в душ, потому что дверь его на автоматическом замке, которые реагирует только на монеты в 5 крон. А магазина нет, поселок практически пуст, большинство домов начнут заселяться только в середине лет. Так что 15 школьников на целую неделю останутся без душа. Хотя, похоже, это их ничуть не огорчает: они прыгают с криками и визгом в восьмиградусную воду Балтийского моря, радуясь тому, что она не замерзла. А ведь сюда иногда даже в середине лета заносит льдины.