Да, читаешь о жизни в Швеции и Финляндии, где и обучение -тов университете бесплатное, да многие иные блага, и многие другие приятные вещи для людей местных давным-давно существуют и откровенно говоря задаешь себе вопрос. почему у них все для хорошей жизни людей правительства стремятся достигать,а наши чиновники делают все, чтобы нам жилось,ка можно хуже беднее.....
Ладно продолжим пока завидовать шведам и финнам. Продолжем повествование морского перехода по Ботническому заливу
"21 июля. Дождевая дневка
В непогоду нас охранял Желтый Монах
Прогноз, обещавший ненастье, оправдался. Сидим на старом месте, по палатке барабанит дождь. Запрашиваем у Алексея последние сведения, благо сейчас у него Интернет под рукой. Near Gale Warning, 10-13 м/с. Но уже завтра пойдет на улучшение. Упавшее с утра от 999 до 991 КПа давление вечером прибавляет единичку.
22 июля. Хольмен-Энгесен
По-прежнему пасмурно, но дождя нет и ветер уже вполне ходовой. Идем на Хольмен - остров, лежащий севернее пути между Умеа и Ваасой. Забавно, что holmen по-шведски — остров. Так и назвали, без особых хитростей: остров Остров. Два часа ходу, полет нормальный... входим в пролив, еще через полчаса видим впереди мостик а справа самую натуральную туристскую стоянку. 30 км, средняя скорость 9, макс. 18. Шли под двумя рифами, стаксель то скручивали то распускали. Большой волны не было, так как ветер был с берега. По анемометру 8-10 м/с, макс. порыв 13. Встали собственно не на Хольмене а на Энгесене - это соседний остров, отделенный узким проливом. На картах эти острова смотрятся как целое. Где-то тут должна быть деревня с лодочным музеем, но в какой стороне узнать не озаботился, а снова начавшийся дождик заставляет прервать прогулку.
23 июля. Домой, в Финляндию
Погода прекрасна, давление ползет вверх: в 7:30 уже 1008 (а к вечеру было 1017). Ветер послабел. В 8:30 выходим, а через час, пройдя очередной пролив, оставляем шведские острова за кормой. Впереди снова Кваркен, только на этот раз мы пойдем севернее и оставим Стуршер, Вальгрунд и Реплот по правому борту. Переход прошел спокойно, в два уже были на берегу.
Встали в 16:40 на о. Korsaren около домиков какой-то "базы отдыха", невесть почему пустых. Никого нет, домики и сауна заперты. Все хозяйство в порядке, висят тряпочки и стоят швабры. Здоровый белый гриб на тропинке, заросли спелой земляники, набравшая дождевой воды лодка в укромном затончике, незаметном с воды. Нога человека не ступала здесь минимум недели две. Палатку поставили в сторонке, как обычно у воды, а боровик и землянику позаимствовали, пришлись очень кстати.
24 июля. Вааса
Идем в Ваасу. Впереди знаменитый мост, ведущий с материка на Реплот. Самый длинный в Финляндии, больше километра. Обсуждаем, зачем тут такое грандиозное сооружение? Обычный в этих краях способ переправы — паромы. Города и больших предприятий на островах вроде нет, только пара поселков и коттеджи. Движение машин по мосту тем не менее налицо, проходит даже фура.
Старпом видит в факте постройки моста просто проявление заботы финских властей о своих гражданах. Так-то оно так, но предполагаю что был план построить на островах что-нибудь, например порт поближе к главному фарватеру, чтобы не надо было судам протискиваться к Ваасе. Наверное, зеленые не дали. Подтверждения этой каверзной мысли не найдено, зато потом видел данные: в день по мосту проезжает до двух тысяч человек.
Вот бы кто построил мосты через Химки и Солнечногорск... Там конечно надо поболее километра, зато и народу едет в день не 2 тысячи а все 22 если не 200.
За рассуждениями втягиваемся в узкие проливы между островами и переходим на мотор. По берегам привычная уже картина прелестных домиков и лодочек, а иногда и дворцов с соотв. плавсредствами у причала. Попадается пляж, на котором купается целый детский сад. Обмениваемся приветственными взмахами рук со встречными судами. Догоняет мощный катер, но вместо того чтобы с форсом промчаться мимо, потихоньку идет следом, пока узость не остается позади.
В Ваасе остановились около морского музея, посмотрели его, погуляли по городу, подкрепились и пополнили припасы. На полуострове напротив - большой кемпинг, заходим туда за водой. Можно уходить. Теперь мимо порта, рядом с главным корабельным фарватером. Идем на моторе - с ветром туго, да и дело к вечеру, устали, найти бы стояночку поскорее.
Один бережок, издалека что-то обещавший, другой... Нет, только камни и заросли, места нет. Наконец, заходим в залив, поворот, еще, ответвление. Приехали - дальше ходу нет. С одной стороны камыш, с другой каменная гряда и сосны. Зато ни ветер ни волна сюда не доберутся. Все, ночуем в рубке. Поплавок удачно встал на низкий камень, привязались к здоровенной глыбе рядом.
И все бы удобно и замечательно. Даже ни одного комара не было слышно, пока мы располагались и ужинали. Зато когда расположились и солнышко зашло... А ночь теплая, ветра нет, в спальнике жарко невозможно. Та еще вышла ночка — плюя на москитол и потери в летном составе, показали они нам и кузькину мать, и йоккину и пуккину.

роизводная.

25 июля. Штиль
Штиль, солнце. Основной фарватер делает крюк, но в нужную сторону ведет некий пунктирчик с частоколом вех. Поехали! Вот это фарватер, буквально от камня к камню, в одном месте проход всего метров 5. Сегодня моторный день - сожгли два бачка с гаком. Иногда шли и под парусом, больше чтобы передохнуть от тарахтения. Анемометр не вертится, лучший парусный показатель - 2,4 км/ч. Итого - 37 км. Максималка 11,4 км/ч - когда дал полный газ.
26 июля. На юг
Погода такая же. Отошли на моторе, но когда вышли из-за острова на котором стояли и легли на курс - почти сразу потянул попутный NW 1-2 балла, а потом и повеселее. В середине дня по пути зашли на островок Gashallan, на котором было обозначено место стоянки. Там оказалась прямо-таки зона отдыха: причал, гуляющая публика, посиделки на травке, детишки. Катание на водных лыжах, прокат еще чего-то, киоск с пиццей и кока-колой. Надо же, народ съезжается сюда с окрестностей, где отдыхать ничуть не хуже.
А мы наоборот — на стоянку встали на островке вида диковатого, хоть и недалеко от коренного берега. Булыжная ледниковая "река", заросли можжевеловых кустов, кучки перышек от птичек, которыми кто-то закусывал. На другом конце бытовка - "избушка", недалеко от нее следы барбекюшно-кострового досуга.
27 июля. Деревянные городки
Сегодня день экскурсий. Заход в Каскинен, самый маленький городок Финляндии: 1500 жителей. А успеем, так дойдем и до Кристийнакаупунки (Кристинештадт в шведской версии). Каскинен расположился на берегу узкого длинного пролива, более похожего на реку. Маленькие уютные домики, ни одного высокого здания - город коттеджей. Четкая прямоугольная планировка. За час можно обойти весь городок. Издалека с моря видны трубы какого-то большого завода, но он в стороне, из самого городка даже не видно.
Когда уходили, наблюдали отход из порта судна "Stellar Forest". Несколько катеров болтались у берега явно ради этого зрелища, и мы к ним присоединились, тем более что лезть поперек, как нам было нужно, было бы минимум невежливо. Два буксира, выглядевшие словно моськи около слона, оттащили его от стенки и ловко, практически на месте развернули к городу задом, к морю передом. Стоял-то наоборот, видимо как пришел. Протащили еще немного вперед, пока Форест не задымил и пошел лесом... то есть морем сам.
Кристийнакаупунки с моря совершенно не виден, да и вблизи непонятно где же собственно город: только шпиль кирки поднимается над зеленью. Шли все время сверяясь с картой и GPS, чтобы не свернуть в неправильный залив. На подходах оказался пожалуй единственный за поход участок лавировки. Не хотелось тарахтеть как другие лодки, вот под парусом подойти это дело. У берега за веревочку дернуть все же пришлось: деревья загородили ветер, да и по мелкому тинистому дну со швертом было не подойти. Причалили прямо в кемпинге, который тут практически в городе, в 15 мин. от центра.
Оставив старпома отдыхать, не удержался от вечерней экскурсии. Улица от кемпинга подходит к старой центральной части, и словно попадаешь в сказку. Маленькие деревянные домики стоят рядком. Не вольные коттеджи на своих сотках, а именно цельный городок, настоящий, живой - но словно игрушечный. На улочках нет тротуаров, как впрочем почти нет и машин и пешеходов. В окнах выставлены вазочки, модели лодок и корабликов, какие-то фигурки. Готические надписи на табличках. Зелень, цветы.
Совсем узенькая (чем и знаменита) спускающаяся к заливу улочка с нечитаемым русским языком названием — Переулок Кошкодава. Давным-давно тут жил муниципальный ловец бродячих котов, а теперь память о пострадавших мурлыках сделала достопримечательностью самый натуральный "кошачий переулок". Собственно, проход между дворами и сарайчиками. Тут и специальная галерея "Katti", и усатые-хвостатые фигурки на стенах.
Деревянная, обшитая досками кирка Ульрики с небольшим погостом. Старинные плиты с полустершимися надписями, воинские ряды 39-40 годов с Зимней войны и 44-го, когда дрались с немцами. Сильный запах креозота, или чем там пропитывают дерево от гнили. Маленькая луковка, толстая шина громоотвода. Кровля напомнила Кижи, только здесь дощечки уже чёрные а не серебристые.
Невольно сравнилось - насколько величественнее, мощнее, наконец просто как красив огромный Преображенский собор по сравнению с этой скромной церквушкой. Но там давно лишь пустая мертвая скорлупа... А в кирке Ульрики тепло, здесь как и века назад идут службы, на истертые скамьи садятся прихожане, по лежащим тут же книгам поются псалмы. Кто как мы приходит поглазеть - глазеет, кто по обычаю, кто-то верит и молится своему лютеранскому Христу...
Знал ли Он, что станет православным, лютеранским, католическим? И невесть каким еще, церквей и сект не сосчитать, а уж властвующим и кормящимся вокруг имя легион. Что как ни старались ученики, поверившие будут век за веком коситься друг на друга, а то и выпускать кишки...
...Наверное, к лютеранам-протестантам бог немного поближе чем к католикам или нашим православным: не загорожен прослойкой особо приближенных. Пастор, хоть и служитель культа, но с небесами на равных с прочими рядовыми гражданами. С одним мы мельком познакомились в Мерикарвии. Веселый громкоголосый дядька, балабонивший на весь кемпинг. Кое-как объяснялся по-русски: сказал, что работал миссионером в Карелии. Нас обратить не пытался, зато одобрил длинную Ниву, посетовал что бензин дорог и посмеялся - раз доехали значит деньги есть!

е вторая п

в Ютери, городское место отдыха и водного спорта.
 

Читаем дальше с надеждой, что когда-то и у нас в Отечестве в высоких кабинетах окажутся уже новые порядочные прогрессивные чиновники, а не нынешние патологические воры, жулики. лжецы и и мошенники, отличающиеся патологическим жлобством,которые сегодня лишь изображают, делают вид, что они что-то развивают. а на деле р\просто не законно обогащаются... Самый же печальный и страшный итог бездарной и преступнойдеятельности всех этих субчиков чиновников из высоких кабинетов в том, что они разорили народ, разорили страну, разорили экономику, промышленность. сельское хозяйство, добились того, что Россию не уважают и с интересами России перестали считаться, откровенно плюют в лицо и чиновникам и нам всем,а по сути вытирают о наше государство ноги! Чиновникам же нашим нынешним остается только утираться.........
28 июля. Сауна на маяке
С утра вдвоем гуляем по городу, выходим в 13:30. Ветер попутный, сначала 2-3 балла, потом потихоньку раздувает и берем один риф, а на подходе к маяку Иттергрунд и второй - чтобы снизить скорость и успевать осматриваться. Как подойти ближе, совершенно непонятно, а ведь там обозначена штатная стоянка.
Намереваемся обойти островок, загораживающий путь к высокому лесистому берегу. Но уж очень много камней в проливе. И тут замечаем у казалось бы сплошного берега вешку, за ней еще одну. Открывается узенький проход, даже похоже что искусственный! И вот бухта у коренного берега, причал, пара катеров.
Причаливаем рядом. Старожилы смотрят на наш кораблик, покачивают головами, только что пальцем у виска не крутят. Тут в почете добрые каютные катера. Показали где что: мусорницы, костровище, туалет, дорожка к маяку. Под скромной дверцей WC оказывается нечто особенное даже для Финляндии, можно сказать культурно-познавательный центр. Подробности в кино. Нет, на сам маяк забраться нельзя, зато вон место куда интереснее - сауна, которая как раз топится и можно присоединиться. Благодарим и отнекиваемся - мол, очень уж там у вас жарко, здоровье не позволяет. В самом деле, я не поклонник банных процедур, а Надя устала да и не пойдет одна. Поставили палатку, освоились.
И тут мальчик лет 12 с полотенчиком на голове показал на баньку и сказал "Sa-u-na!" с таким выражением добродушия и непонимания, как же можно отказываться от блаженства...
И правда, оказалось блаженство. А сауна, самая что ни на есть финская — вполне русская банька, с каменкой, только полок не многоступенчатый. Папа соблазнившего нас мальчишки потом объяснил, что сухая сауна — шведская, а у них, финнов, именно так и положено.
Башня маяка огромна. Над запертым входом табличка: 1892 г. Стены из железных листов, мощные заклепки. Наверное, чтобы доставлять сюда все детали и части и был тогда проделан узкий но глубокий канал которым теперь проходят лодки. Что тут есть фарватер, не обозначено даже на BlueChart.
На чем работал маяк в разные годы
29 июля
Маршрут практически пройден, до Мерикарвиа совсем недалеко. Но благодаря попутным ветрам времени у нас еще много, уезжать раньше совсем не хочется. Решено: пойдем мимо, дальше на юг, в Пори! Точнее, не в сам город, который немного в стороне от моря, а в Ютери, городское место отдыха и водного спорта. Тамошний кемпинг рассматривался как один из вариантов базы, вот и посмотрим что там за пляжи.
Отошли в 11:55. Ветер 6-7 м/с. Решаю наконец испытать плавучий якорь, изготовленный к походу после всяких услышанных за зиму историй. Старпом не любит экспериментов и неодобрительно ворчит, что вот как запутается твой якорь, так и снесет на во-он те бульники. Ну, отошли еще чуток подальше. Паруса скручены, лодка дрейфует лагом со скоростью 3 км/ч. Якорь пошел! Диаметр воронки ~0,6 м, есть и маленькая хитрость: чтобы сам раскрывался, с одной стороны горловины зашита полоска пенки, а напротив - дюралевая трубочка. Сработало: красиво раскрывшись, сачок уплывает вдаль. Вес куска цепи маловат: только когда вытравил метров 15, белое пятно пошло вниз. Тянет изрядно, но, увы, эффект слабый. Выпускаю все 25 метров веревки, которая привязана за карабин на носу.
Мда... Тримаран развернулся только градусов на 45-60 к ветру. Дрейф 2 км/ч. Эксперимент признан неудачным, маловато будет этого якоря. В 12:20 ложимся на курс.
Идем мористо, ближе к шхерам скопища камней. Какое там идем, уже летим. Ветер свежеет, раскачало волну до полутора метров. Два рифа, а не очень приятно пару раз бросало с волны. Хорошо что увеличил руль, управлять легче чем на прошлогоднем фордаке к Кауниссари. Уже недалеко мыс с ветряками и какими-то портовыми сооружениями. Заворачиваем и вскоре тыкаемся в каменистый берег - закусить и передохнуть в спокойной обстановке. Прошли 46 км. Максимальная скорость 23,4 км/ч, ого. На анемометре средняя 6 м/с а максималка 13, и это на форде.
В шесть отходим и не спеша, под одним стакселем (7-10 км/ч) наконец достигаем настоящего Пляжа.... Всего за день - 50 км.
31 июля. Финиш
Последний переход - это всегда грустно. Выходим совсем рано, в 7:20. Сначала штиль, потом слабый, но снова попутный ветерок. Стих и успел смениться за вчерашний день. Финиш в 13 часов, к 18:30 машина помыта на специальной площадке и погружена; экипаж сыт и может отдыхать. Завтра едем до Хамины, в знакомый кемпинг, оттуда домой...
Закончим стихами про Ботнический залив, обнаруженными на www.kvarken.fi во время подготовки к плаванию. Там был перевод на английский, по-русски получается уже вторая производная.

в год сюда прибывают не более 100 лодок, в основном это «сумасшедшие» из Германии и Ш
 

А этот рассказ о путешествии по Ботническому заливу глазами другого морехода-яхтсмена.
https://www.yachtrussia.com/articles...icles_486.html
Белые ночи Ботнического залива
На своей яхте в рамках обычного отпуска в северную часть Балтийского моря из Германии добраться сложно. Чартерных пунктов в Ботническом заливе тоже нет. И все же есть возможность оказаться в этих местах – под парусом и в окружении невероятной красоты почти первозданной природы
Идиллическая картинаПривязываемся к кольцу...
Текст Клауса Андревса
Матс Лёфберг приветствует нас: «Добро пожаловать в Пиетарсаари», – . Командор местного яхт-клуба лично принимает гостей у трапа. Это – из уважения, ведь немногие отваживаются на путешествие в самую северную часть Балтийского моря. По словам командора, в год сюда прибывают не более 100 лодок, в основном это «сумасшедшие» из Германии и Швейцарии. Местных же яхтсменов тянет на юг – туда, где теплее, например, к шхерам около Турку. А здесь, на севере, есть всего два времени года: белая зима и зеленая зима.
Яхт-клуб в Пиетарсаари был основан в 1890 году. Спустя десять лет появилось деревянное здание клуба. Оно стоит на холме над бухтой – с башенками, решетчатыми окнами, искусно выпиленными элементами декора фронтона. Внутри два помещения посвящены крупнейшим местным яхтенным верфям. Стены украшают модели Swan и Baltic от Nautor, в витрине блестят серебром кубки. Однако у причалов не видно ни тех ни других – они настолько выросли в размерах, что не могут здесь причалить. Зато для Hallberg-Rassy 39 места здесь предостаточно. Эта лодка – одна из пяти яхт, которые Швейцарский крейсерский клуб (CCS) предоставляет своим членам для походов под парусами в Европе. И данный маршрут по Балтийскому морю – одна из немногих возможностей пройти на яхте по этим местам, по крайней мере для обычных яхтсменов-отпускников.
В CCS экипажи меняются еженедельно. Яхтсмены не упускают возможность попрактиковаться в парусном деле и не в меньшей степени – оказаться в этих необыкновенно красивых местах. Настолько красивых, даже уникальных, что трудно понять, как же пара коек в этот раз остались незанятыми. Два опытных шкипера, Беат и Ханс, плюс управляющий CCS Феликс Галликер и я – вот и все, кто на борту.
Людей в этом краю мало. Преимущества и недостатки уединенности наглядно проявляются при попытке купить брасы спинакера. Это оказывается неразрешимой задачей. Продавец магазина в городке Вааса отрицательно качает головой и советует съездить в Пиетарсаари: может, и повезет, ведь там находятся всемирно известные верфи. Мы следуем совету. Однако в Nautor нам говорят, что поставляют для своих лодок готовый комплект снастей, так что, извините, ничего лишнего. Вместе с тем технический директор Nautor Ульф Финнэс тоже не оставляет нас без совета. В центре города есть магазинчик, торгующий оснасткой для лодок, но его непросто найти, так как он расположен в подвале книжного магазина. Мы отправляемся на поиски. И вот магазинчик найден. Ассортимент оказывается на удивление богатым, но 10-мм тросов из дайнимы и здесь нет. На вопрос, где же можно купить треклятый брас, следует ответ: в Турку, это за 400 км отсюда.
Тут-то и произошло маленькое чудо, возможное только в таких местах. Когда у кого-то возникает проблема, то слух об этом разносится быстро, и тот, кто может помочь, помогает. Даже в воскресенье, когда жизнь здесь практически замирает. Перед зданием яхт-клуба останавливается «вольво», сухопарый водитель открывает багажник, а там – барабаны с тросами. Это Ханс Йоханнсен, руководитель местной верфи Finnyachts, собственной персоной, и у него есть нужный нам размер. Мы рады, но не слишком удивлены. За десять дней пребывания здесь к подобному мы уже начинаем привыкать.
Путешествие наше началось в Сундсвалле, это в часе полета на север от Стокгольма. Первая его часть проходила через шхеры Хёга Кустен. Здесь суша поднимается из моря быстрее, чем где-либо еще в мире: 8 мм в год дали 285 м со времени последнего ледникового периода 10 000 лет назад. В этом районе расположен остров Ульвён, чьи рыбаки утверждают, что это они изобрели сюрстрёмминг. Это особым образом замаринованная и законсервированная селедка. В процессе последующей ферментации рыба вырабатывает газы, под давлением которых крышка банки вздувается, так что при открывании надо быть очень осторожным. А поскольку перед тем, как съесть, сюрстрёмминг приходится подносить к носу, то вот вам несколько советов: а) банку лучше открывать под водой, б) перед трапезой рыбу рекомендуется несколько часов вымачивать в воде, в) запивать сюрстрёмминг надо водкой, причем водки должно быть много. Есть и альтернативный вариант: отказаться от «деликатеса», что наш экипаж и сделал.
Наш путь лежит к острову Трюсундэн, чьи красные скалы будто пылают в лучах низкого солнца. Узкий край скалы торчит из воды. Холм над ним порос сосняком. Светло-зеленые вкрапления – это березы. Как только Sailing Swiss 3 огибает последний мыс и входит в Г-образную бухту, картина меняется. Окрашенные красной краской домики, сараи и эллинги тянутся вдоль берега. К слову, причалы здесь не шире бревна, но более шаткие. А на лугах стоят яблони, между ними – ветхие подставки для сушки сетей. Раньше, когда верши еще делали из хлопковых нитей и деревянных обручей, рыбаки вынуждены были регулярно просушивать и смолить свое «оборудование», чтобы его сохранить. Зимой они хранили снасти даже в церкви.
Купить здесь трудно не только шкоты. Лишь в конце июня открывается магазинчик на острове Трюсундэн, где потом уже продается все необходимое – от яиц до топора. Так что в неурочное время многого не достать. Например, монет достоинством 5 крон. Учительница по имени Лина, остановившаяся вместе со своим классом на молодежной турбазе, не может отправить своих подопечных в душ, потому что дверь его на автоматическом замке, которые реагирует только на монеты в 5 крон. А магазина нет, поселок практически пуст, большинство домов начнут заселяться только в середине лет. Так что 15 школьников на целую неделю останутся без душа. Хотя, похоже, это их ничуть не огорчает: они прыгают с криками и визгом в восьмиградусную воду Балтийского моря, радуясь тому, что она не замерзла. А ведь сюда иногда даже в середине лета заносит льдины.

Наши планы на вечер – сауна. Они есть на большинстве северных причалов, и Фэлискэрет
 

Читаю и завидую вновь белой завистью тем, кто оказался в гостеприимных широтах побережья Ботнического залива. завидую том, как у них там все обустроено, как налажено, красиво, отработано и приветливо. Я догадываюсь. что за этим благополучием, обустроенностью береговой инфраструктуры стоит многолетний постоянный кропотливый труд финнов, шведов, заботливое отношение их чиновников, которые делают все. чтобы у них в странах было хорошо жить, приятно и комфортно путешествовать и по суше и по морю и своему населению и гостям. Удивляюсь и поражаюсь при этом беспрецедентной бессовестности и хамству. наглому цинизму. бесстыдной лживости наших чиновников, которые врут бессовестно о мнимых успехах в развитии нашей экономике, которые благоденствуют и прекрасно себя чувствуют, тогда как в действительности наша Отечественная экономика и социальная сфера в значительной части регионов, в малых и средних городах,в селах, поселках находится в глухом фактическом застое, а точнее в состоянии деградации и тупике, когда в глубинках не редкость нищета доброй части населения, а малый бизнес задушен! Чиновникам нашим из высоких кабинетов нынешним всегда сейчас живется хорошо, они пируют во время чумы, им плевать на все кроме собственного кармана, им нет и не будет дела дела до развития ни яхтинга, ни маломерного судоходства. К сожалению, эти кадры чиновников действительно насквозь лживы.а следовательно они обречены, их рано или поздно ждет полное поражение,а пока чиновники продолжают паразитировать на теле нашей экономики и социальной жизни, потому они не только бесполезны. безнадежны, но и вредны, а следовательно они должны быть переизбраны и уйти прочь вон навсегда из своих высоких кабинетов с позором!
"Хёга Кустен остается позади. Севернее маяка Скагсудде ландшафт становится более ровным. Небо – невероятно огромное. Облака парят высоко-высоко. Воздух прозрачный. Видимость превосходная. Юго-восточный бриз позволяет идти под спинакером со скоростью 7 узлов.
Швейцарский крейсерский клуб в обучении яхтсменов уделяет большое внимание и теории, и практике. Поэтому сегодня по программе маневр «человек за бортом». Кранец снова и снова проходит у борта, пока маневр не удается чисто. Случись что, жизнь человека будет зависеть от того, насколько быстро он будет извлечен из воды, которая ох какая холодная.
Направление ветра меняется за каждым островом. Хотя Феликс очень точно проложил маршрут, мы буквально на ощупь пробираемся через россыпь камней, многие из которых лишь чуть выступают над поверхностью воды. Отмеченные на карте вешки и знаки где-то опрокинуты ветром, где-то заросли кустами. Но бумажная карта, чартплоттер, iPad и справочник по местным водам помогают дойти до острова Ледскэрет.
В награду за безаварийный подход – полное уединение. И фантастическая красота кругом! А вот и кольцо торчит из скалы – можно швартоваться. Кольцо такое большое и солидное, словно предназначено для морских судов. Наши размеры куда скромнее. Тем не менее без коварства не обходится. Первая попытка пришвартоваться заканчивается неудачей в двух метрах от берега, потому что 50-метрового кормового якорного конца нам не хватило. Приходится отойти. Опускаем якорь немного ближе к берегу – вот теперь получилось.
Остров мы обошли за полчаса. Обнаружили лебединую пару на гнезде, набрали сухих дров для костра, в кустах нашли ржавую решетку для гриля. Вот это сервис, ведь в Швеции запрещено разводить огонь на скалах, так как жар костра может разорвать породу.
На следующий день берем курс на Финляндию. Мы идем к группе островов Кваркен. Утро начинается со штиля и дождя, потом над лодкой проходит полоса тумана с пронизывающим холодом. Вдруг выглядывает солнце – можно раздеться до футболки, но лишь только снова становится пасмурно, сразу вспоминаешь о флисовом белье.
Чуть дальше от берега вода утрачивает коричневый оттенок, придаваемый ей торфяниками. Она становится светло-зеленой и прозрачной. Как привидения, скользят за бортом фарватерные буи. Из тумана выплывает маяк. Вот сейчас нам надо повернуть, сейчас… Бело-красные знаки на финском берегу становятся видны в последние секунды перед поворотом. Потом, затаив дыхание, мы проходим узкое место – ширина фарватера здесь, согласно карте, два метра. Видно, как на дне колышутся водоросли.
Впереди появляется остров Фэлискэрет. Из тумана выплывает большая вышка, а затем показываются несколько сарайчиков и одинокий бетонный пирс. Не успевает Феликс оказаться с носовым концом на суше, как к нему подходят две женщины с предложением помочь. Ульрика и Паулина – две студентки, которые проводят здесь лето, занимаясь исследованиями биологии морского дна.
Наши планы на вечер – сауна. Они есть на большинстве северных причалов, и Фэлискэрет не исключение. Пришвартовать лодку, нарубить дров и затопить сауну – самые распространенные действия после трудного дня под парусом. Кстати, когда голые мужчины в полночь прыгают в ледяное Балтийское море, это здесь в порядке вещей.
Фарватер ведет нас через темно-зеленые мутные воды. Острова архипелага Кваркен не похожи на шведские, они лишь на несколько метров выступают над поверхностью воды и напоминают заливные луга. На некоторых островах лежат валуны размером с небольшой дом – реликты ледникового периода. Деревья – большей частью березы, лишь на более высоких участках растут сосны и ясени. Голубика и вереск заполняют собой бреши между камнями.

Первый оживленный причал находится на окраине архипелага, на острове Миккелисаари. Раньше здесь находился пост береговой охраны, сегодня его здание используется как летнее кафе. У причала теснятся моторные лодки, чьи хозяева собрались на клубную встречу, но когда яхта швейцарского клуба подходит ближе, нам тут же освобождают место: «Добро пожаловать!»
Вечером – обязательная сауна, затем столь же обязательная банка пива на воздухе. При этом финны ведут себя удивительно стойко, не обращая внимания на полчища комаров. Нас успокаивают: к летнему солнцестоянию комариный кошмар закончится. Только нас здесь уже не будет…
Навигация между шхерами требует большой ответственности.
Каждый участок маршрута прорабатывается накануне вечером, причем электронная навигация сочетается с классической. Сначала на iPad отмечаются примерно 50 путевых точек (при этом учитываются проливы, мели, другие навигационные опасности), затем штурман переносит их на очень подробную бумажную карту. Это страхует от ошибок «планшетной» навигации. Хорошую службу может сослужить и бинокль со встроенным компасом для отслеживания створных знаков на большом расстоянии.
С двумя новыми спинакер-брасами на борту мы отправляемся из Пиетарсаари назад, в Швецию. Идем ночью, что, однако, не означает темного времени суток. Солнце только после полуночи опускается за горизонт, освещая оттуда рваные кромки облаков и окрашивая их багрянцем.
Очень холодно. Хотя и не так холодно, как в разгар зимы, когда суда разгружают в крытых ангарах. Как бы то ни было, а у руля лучше стоять в шапке и перчатках.
Ветер стихает, воздух кристально чист. В три часа утра солнце вновь появляется над горизонтом. На палубе блестят капли росы.
Мы заходим в бухту. До сих пор каждая гавань – из тех, что мы посетили, – этого заслуживала. Сегодня дело обстоит иначе. На фотографии в справочнике место швартовки парусного клуба в Питэ окружено лесом и летними коттеджами. Но при походе к яхт-клубу вдруг становится шумно. За узкой полоской деревьев грохочут фуры. Взглянув на карту, мы понимаем, что это прибрежный автобан. После скромного завтрака и непродолжительного совещания мы отправляемся на поиски более дружелюбного места.
Последняя и самая северная наша остановка – на острове Клунтарна. На берегу отшлифованные камни и валуны с острыми краями. Серые, красные, голубые. За полосой прибрежного камыша поднимаются березы, за ними виднеются ели и сосны.
Подходим к берегу. Беат спрыгивает на землю со швартовным концом в руках, молотком и анкером. Он быстро находит узкую щель и вбивает в нее анкер. «Судить о том, выдержит ли крюк, можно по звуку, – говорит нам Ханс. – Если сталь «поет» под ударами молотка, значит, все в порядке». Мы ему верим, ведь он не только швейцарец, а значит, горец, но и инженер-строитель.
От места стоянки вглубь болотистого острова ведут тропинки с бревенчатым настилом в топких местах. Уже через несколько шагов чувствуется тяжелый дух мха, трав и гниющего дерева.
Через полчаса ходьбы лес кончается. Начинаются дюны. За ними – бухта Галма Фискелэге и старинный рыбацкий поселок. Узкий канал ведет к морю. На берегу этой прекрасно защищенной бухты теснятся ангары и коттеджи.
Времена изменили жизнь острова. Рыболовство теперь – побочный заработок, главное – туризм. Тому, кому посчастливится провести здесь лето, стоит позавидовать. Ведь они окунаются в полную уединенность, когда не слышно ничего, кроме шелеста моря и пения птиц.
Пенсионеры Бригитта и Дик Линдгрен готовы завидовать сами себе. Им нужен всего час, чтобы добраться сюда на моторной лодке из Лулеа. Первый раз они приезжают сюда в апреле на снегоходе, потому что море еще сковано льдом. Продукты и остальные необходимые вещи они складывают в сани и тащат их за собой. Их домик прячется среди скал, рядом с ним ручной насос-качалка, с помощью таких насосов здесь добывают пресную воду. Сейчас Бригитта стоит в купальном халате на террасе и выбирает кости из отблескивающего розовым лосося. «Купила сегодня у рыбака, – говорит она. – Рыбина была на четыре кило».
Перед обедом мы снова отправляемся в сауну. Она общественная, стоит на пляже, и местные жители на черной грифельной доске заранее записывают время своего посещения бани. Нам повезло попасть в «окно». А перед террасой у парной бриз поднимает рябь на воде, которая в отраженном свете блестит, как серебро.
a №6 (53), 2013 г.

Портовые сборы для лодок до 40 футов – от 10 до 20 евро. Многие причальные сооружения
 

Но вот и конец этого во многих отношениях необычайного путешествия. Город-порт Лулеа возвращает наш экипаж в цивилизацию. И это после двух недель безмятежного уединения! Выглядит цивилизация так: над мачтами яхт – да-да, их здесь много! – с грохотом проносятся военные самолеты, у пирса грузовое судно загружают железной рудой, доменная печь выбрасывает в небо черный дым. Но тут есть не только тяжелая промышленность: поскольку здесь всегда царит приятная прохлада, в Лапландии создается самый крупный интернет-сервер Европы.
Город Лулеа с его 70 тысячами жителей – самый северный «мегаполис» на побережье Ботнического залива. Сегодня по случаю дня летнего солнцестояния будет праздник, который для шведов важнее Рождества! Прямо под голубым небом за длинными столами народ рассаживается целыми семьями. Светловолосые девушки с цветочными венками на головах танцуют вокруг украсившихся зеленью берез. Алкоголь льется рекой.
Но это на берегу, сам город словно вымер. Многие жители Лулеа уехали: кто на автомобилях в лес или на дачу, а кто – на лодках на острова. Магазины и кафе закрыты. Из окошка своей палатки выглядывает продавец сосисок, но покупателей не видно. Из открытых заведений – плавучая дискотека, приют тех, кто терпеть не может летнее солнцестояние. И тем не менее именно сегодня начинается настоящее лето: на солнце почти 25 градусов. Немыслимая жара по местным меркам. Идеальная – для дня, когда никто не спит, потому что сегодня не заходит солнце.
Гавани и бухты
Этот район не изобилует местами, обычно привлекающими туристов, но одно вы увидите обязательно – великолепную природу, которой можно наслаждаться бесконечно
Трюсунда
Остров в центральной части Хёга-Кустен. Он словно из детской книжки с картинками. Здесь повсюду видны следы самого быстрого в мире подъема суши. Музей рыболовства рассказывает о том, сколь нелегкой была жизнь на шхерных островах
Ульвёэн
Тот, кто любит отведать чего-нибудь особенного или даже хочет попробовать что-то абсолютно необычное, не ошибется, добравшись сюда. Остров Ульвёэн считается родиной традиционного рыбного блюда сюрстрёмминг
Тёрехамн
В самой северной гавани Балтийского моря – из тех, куда можно добраться на парусной яхте, есть бакен с почтовым ящиком. Оставивший в нем свой адрес получает дома по почте свидетельство, подтверждающее, что он был здесь
Клунтарна
Шведский рай. Нетронутая природа. Летняя свежесть. Длинные песчаные пляжи приглашают искупаться. Поблагодарите редкую здесь жару и воспользуйтесь случаем, другой возможности может и не оказаться
Информация по маршруту
Заезд и чартер
Яхты в чартер можно взять в Стокгольме и финском городе Таалитедас (www.midnights-unsailing.fi). Обычно яхту берут на длительный срок в расчете на смену экипажа. Швеция и Финляндия связаны густой сетью дорог, поэтому добраться до одного из промежуточных пунктов не проблема.
Ветер и погода
Климат континентальный: холодная зима до -30 градусов, короткие весна и осень с быстрой сменой температуры, и очень теплое, сухое лето. Информация о погоде на www.klart.se. Надежны и бесплатные файлы с координатной привязкой для программы Navionics (iPad).
Навигация
Требует навыка. Со специфической маркировкой и непривычной топографией в шхерах лучше ознакомиться заранее, тогда поход по шхерам будет в удовольствие. Амплитуда прилива и отлива небольшая. Сильный ветер создает в узких проливах течения до нескольких узлов.
Гавани и рейды
Портовые сборы для лодок до 40 футов – от 10 до 20 евро. Многие причальные сооружения бесплатны. В гаванях, где нет персонала, деньги оставляют в почтовом ящике или в сауне.
Книги и навигационные карты
Шведское побережье: справочник Norrlandskust клуба Svenska Kryssarklubben описывает около 300 природных, клубных и гостевых гаваней (22 евро). Интернет-путеводитель по гаваням: www.gasthamnsguiden.se Финское побережье: Besökshamnar 2012. Информация по 1200 гаваням и рейдам, краткие таблицы с текстом и иллюстрациями. Общая часть и на немецком языке. Цена 22 евро (www.finncoast.com). Есть много очень подробных финских и шведских карт.
Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russi

Финляндия — это внутренний комфорт и вместе с тем забота об окружающем мире. Это то р
 

А сейчас мы познакомимся с теми интересными и многочисленными достопримечательностями, которые можно увидеть на побережье Ботнического залива и ради которых имеет смысл запускать дизеля и поднимать паруса и проложить курс к Финским берегам!
А вообще-то нам есть чему поучиться у наших соседей финнов,как надо любить свою Родину, как заботиться о ней. Именно в Финляндии отчетливо понимаешь, насколько оказалось предательским безнравственным и отвратительным в сущности поведение наших жуликов-вороватых нуворишей и продажных чиновников, которые умудрились разорить великую страну, сверхдержаву превратить за 30 лет в бедную экономически и промышленно отсталую и бедную страну, которые продолжают и сейчас разворовывать богатства нашего народа, нашей страны вместо того, чтобы делать Отечество богатым. процветающим и комфортным! Не удивительно, что и братская Беларусь не может найти общего языка с нашими одиозными горе-чиновниками. С этими продажными и лживыми насквозь чиновниками шансов на реальное развитие экономики нет никаких, а Россию ждет очень печальное будущее и незавидная перспектива: дальнейшая деградация, разруха, обнищание и вымирание значительной части народа, и дальнейшая ликвидации промышленности и сельского хозяйства.
https://www.tur-finland.ru/puteshest...skiy-zaliv.php
Путешествие к берегам Ботнического залива
История от первого лица...
Июнь, шикарная погода, Финляндия. Не перестаю удивляться красоте, духовному насыщению, внутренней гармонии, вдохновению, которые приходят ко мне во время путешествий по Финляндии. Бывает слышу от людей «там нечего смотреть» и абсолютно с ними не соглашаюсь. Для меня Финляндия — это внутренний комфорт и вместе с тем забота об окружающем мире. Это то равновесие, которого не хватает нам. Это ответственное отношение к будущему новых поколений и связь с историей. Это невероятное природное и культурное наследие, которое тщательно охраняется и поддерживается.
Я приглашаю Вас на страницы своего эссе-путешествия по Финляндии. Возможно, Вы узнаете для себя что-то новое по Финляндии, возможно, отправитесь в наши путешествия или составите свой собственный маршрут, используя мои заметки.
Итак, поехали!
Существует множество способов добраться до Финляндии из Петербурга — города, где посчастливилось мне родиться, где я живу и работаю. Поезд, паром, рейсовые и туристические автобусы и даже «маршрутки». Самый удобный способ — это, конечно, поезда Аллегро (если Вам надо в Хельсинки, а не, скажем куда-нибудь в Йоенсуу) — порядка 3,5 часов в удобном кресле, с открываюшимся столиком, розеткой и Wi-Fi — это отлично подойдет, если Вы едете в Финляндию и на отдых и по работе. Паспортный контроль, к слову, проходится прямо в поезде по ходу движения. В отдельных случаях хороши и другие способы передвижения — и экскурсионные автобусы, которые ходят по совершенно уникальным маршрутам, куда сложно или дорого добраться на общественном транспорте, и во время поездки на которых Вы узнаете очень много всего интересного. Паром Принцесса Анастасия идет ночь и позволяет туристам отдохнуть в каютах, посидеть во время движения в хорошем ресторане, насладиться морскими пейзажами, но, конечно, не избавляет от стояния в очереди на паспортном контроле.
Моя июньская поездка началась именно с поезда Аллегро. Кстати не перестаю удивляться красоте наших сотрудниц пограничной службы. Паспортный и таможенный контроль производят преимущественно девушки «одна другой краше», в красивой форме, аккуратно причесанные, накрашеные — любо дорого смотреть. И это именно в Аллегро и именно здесь, в поездках Россия-Финляндия. Как Вы понимаете, поездки уже начинаются «с красоты». Добавим сюда невероятную природу Карельского перешейка, Выборский залив, который виден из окна, леса, поля, луга, а если еще и солнышко видно, то просто сказка.
В Хельсинки прибываешь на вокзал, который находится в центре города. Когда я говорю о Хельсинки, я называю его «стремительный», потому что он развивается очень быстрыми темпами. Те, кто здесь был, скажем лет 10 назад, сейчас его вряд ли узнают. Но помимо градостроительных новшеств здесь расцветает и процветает бизнес, город открывает двери различным грандиозным событиям, в числе которых музыкальные и гастрономические фестивали, международные выставки и конференции. За последние несколько лет здесь открылись роскошные отели (например, St.George) и произвели ребрендинг уже существующие — например, один из моих любимых Marski by Scandic, который обрел лощеный и стильный вид, в котором и я себя чувствую модно и стильно. Помимо самого центра мне очень нравится «район посольств» и городской парк Кайвопуйсто. Есть в Хельсинки и бесплатные музеи — например, городской музей рядом с Сенатской площадью, куда можно отправиться и с детьми. Вообще для туристов с детьми в Хельсинки очень хорошо — многие отели размещают ребенка до 13 лет с 2 взрослыми бесплатно. В Скандик Гранд Марина хорошая детская комната, завтраки в ресторане разнообразные, есть безлактозные продукты. Ну а отправиться с детьми нужно в Зоологический музей, зоопарк Корккеасаари, парк развлечений Линнанмяки и аквариум Силайф, остров-крепость Суоменлинна (Свеаборг). Из интерсеных музеев — Синебрюхов, музей Дидриксена. Из необычных — музей современного искусства, район Дизайна и одноименный музей. Часовня Тишины — настоящий Арт-объект и вместе с тем оазис тишины и спокойствия в центре столицы. Из последних «нашумевших» объектов — городская библиотека Oodi - расположена в 3 минутах ходьбы от ЖД вокзала. Сюда Вы можете зайти совершенно запросто. Замечательная библиотека, отражающая культуру и потребности современности. Культура для человека, а не наоборот. Ты входишь не в некий сокровенный мир, где нельзя шуршать, шуметь, где лишнего слова не скажи. Ты оказываешься в теплой уютной расслабляющей атмосфере, где ты сам себя организуешь. Хочешь — возьми чашку кофе и сиди за столиком — читай, пиши, твори. Хочешь - «провались» в black-out кресло и абстрагируйся от всего и вся, уйди в себя, подумай, поразмысли и выдай миру свой гений. Просто читай, просто приди, воспользуйся всеми девайсами, просто дождись отправления парома здесь, летом посиди на чудесной панорамной террасе. И да, здесь можно познакомиться, вспомним, что знакомились раньше в библиотеках очень часто! Все возвращается. И в этой библиотеке, несмотря на некое спокойствие (скорее равновесие и гармонию), жизнь бьет ключом. Это Финляндия, комфортная, удобная, прогрессивная.

едалеко от Турку находится небольшой курортный городок Наантали с тематическим парком
 

- Туры в Хельсинки с размещением в отличных отелях по хорошим ценам
- Туры в Хельсинки на поезде
Поприветствовав Хельсинки, едем в аэропорт на микроавтобусе за второй частью группы, прилетающей из Москвы. И все вместе держим путь в регион Лохья. Можно не хихикать над названием, Лохья — настоящий край чудес. Ведь именно здесь находится необычный музей подземного царства — Тютюри. Это бывшая шахта, где велась добыча мрамора закрытым способом. Когда добыча перестала быть актуальной шахта была передана в пользование предприятия Коне, производящей лифты. Здесь и тестировали основной продукт фирмы, а затем открыли потрясающий музей, экскурсия по которому сопровождается подземным световым шоу и произведениями финского композитора Яна Сибелиуса — главной гордости музыкального мира Финляндии. Еще одним чудом Лохьи является заповедный остров Лохъянсаари, где стоит старый мистический дуб Пааволан Тамми. Это одно из мест силы, здесь невероятная энергетика. На острове также расположилось хозяйство Ciderberg с бескрайними садами яблонь. Его можно посетить с экскурсией, отведать лучший в Финляндии сидр, да и просто восхититься увиденным. Остров омывается водами озера Лохьянъярви и, кто знает, возможно и здесь обитает свое милое чудовище наподобие ставшему легендой Лох-Несскому обитателю в Шотландии!
Помимо этого в муниципалитете Лохья есть два музея, посвященных жизни и работе Элиаса Лённрота — выдающегося лингвиста, собирателя финского фольклора, составителя карело-финского эпоса «Калевала». Здесь он родился в местечке Саммати, и желающие могут посетить два дома-музея в летнее время года.
В Лохье в сентябре ежегодно проходит яблочный фестиваль, на который мы с удовольствием приглашаем наших туристов. Во время поездки мы побываем и в самом городе, и зайдем в старинную кирху, походим по рыночку, сможем спуститься в Тютюри, заехать в Сидерберг и, конечно, к старинному дубу. А в конце-середине мая мы, конечно же, приглашаем на цветение яблонь в Лохье — это самое настоящее завораживающее зрелище.
Здесь Вы можете почитать актуальные программы в Лохью
В рамках нашей поездки мы посетили еще одно необычайное место в Лохье. Здесь, рядом с одной деревушкой, живет настоящая финская легенда — артистка Айра Самулин. И хотя туристу из России это имя, скорей всего, неизвестно, в Финляндии это одна из самых известных персон, примерно как для нас Алла Пугачева. Только вряд ли Вы сможете когда-нибудь посетить дом Примадонны, а вот дом Айры пожалуйста! Hyrsylän Mutka – усадьба Айры Самулин — одной из самых известных финских актрис и танцовщиц — ей сейчас 90 с небольшим лет! Айра Самулин — восхитительная женщина, женщина-энергия, от общения с которой получаешь настоящий заряд бодрости. Есть несколько причин для посещения Хюрсюлан мутка.
Во-первых, она сама. Это живая легенда. Во-вторых, она не просто живет в свое удовольствие, а несет в себе почти столетний пласт культуры и живой истории. Многие события происходили у нее на глазах, зимняя война в том числе, о которой она отзывается, как об ужасной трагедии для обеих сторон, трагедии людей. Фото, плакаты, выставки, ее дом в карельском стиле, старые амбары с аккуратно разложенной утварью невольно вовлекают нас в процесс осознания необходимости сохранения этой истории, которая является и нашей частью. В-третьих, Айра не только легенда, не только меценат, не только историк, но и еще пример того, как надо относиться к себе и своему здоровью. Здесь можно посмотреть ее очаровательный домик изнутри. Это не просто домик, это очень удобный, красивый светлый дом. Посередине кухня-гостиная — большая, светлая, с окном с прекрасным видом на чудесный лесок. Кухня делит дом на 2 части — правую спальную, где находятся 2 небольшие спальни без отягощения шкафами и тумбами — всё скрыто от глаз. А слева находится активная зона, где у Айры несколько тренажеров, груша и даже бассейн! И никаких порогов, никаких неудобных дверей, шкафов, тумб — просторно, красиво и современно — вот такой дом должен быть у современного пенсионера, говорит Айра. Ну и в-четвертых, территория. Хутор. Очень красиво — и цветы и деревья (в их числе роскошный красный клен) и прудик. Аккуратные тропинки, невероятный запах разнотравья. На территории расположено 3 здания: домик-музей, карельский дом, где Айра угощает очень вкусным мягким кофе и ее непосредственно жилой дом, о котором написано выше. В музее собраны плакаты с Айрой (очень любопытно! Помним, что это живая легенда!), коллекция мишек, военная экспозиция. В карельском доме внушительная коллекция молочников финской фирмы Арабия, сервиза, а также всевозможных кукол! И кстати, здесь был Познер!
Далее по невероятно красивой дороге мы отправляемся в район архипелага Турку. После посещения усадьбы Айры едешь в размышлениях — о своих родных, о себе, о ценностях. И вдруг замечаешь, что в окне ты видишь ровную стену из яркого зеленого леса и бескрайнюю светло-голубую крышу сверху — и ничего не нарушает эту картинку, всё идеально!
Из всего архипелага мы посетили только Паргас или Парайнен - архипелаг нам лишь приоткрыл дверь, но зато в следующем 2020 году мы твердо решили сделать несколько поездок по кольцевому маршруту с переходами на паромах между островами.
Тур на Архипелаг Турку и окрестности
В самом Паргасе расположено несколько музеев, в том числе краеведческий музей и музей... Сальвадора Дали. Хозяин музея поведает Вам мистическую историю о том, что он реинкарнация Сальвадора Дали. Здесь Вы увидите любопытные экспонаты, пофилософствуете и скорей всего заинтересуетесь жизнью и творчеством экстраординарного сеньора Дали. Советовать посещать или нет я не буду. Это очень специфично, но, как говорят, ничто не лишне для общего развития.
Вот поразила каменоломня. Увидели ее со смотровой площадки — она гигантская, здесь, как ни в одном другом месте, очень хотелось услышать рассказ настоящих геологов о том, как же могло здесь образоваться столько известняка, почему они лежат такими красивыми пластами. И опять-таки на следующий год мы и с этой задачей справимся.
К слову об архипелаге - еще одно привлекательное место, куда можно заехать и где можно вкусно и красиво пообедать группе — это винодельня Tammiluodon Vintilla. Специализация — сидр, вина из клубники и смородины. И даже попробовали вкусное земляничное игристое!
И уже вечером мы едем в мой любимый финский город — Турку! Турку — необыкновенный город, город университетский, город средневековый, город столичный, город «на семи холмах». Отсюда велось управление финскими территориями шведского королевства. Здесь стоит самая красивая крепость Финляндии — крепость Або, одна из самых внушительных кирх Финляндии — кафедральный собор, где можно увидеть красивые фрески и где находится могила одной из шведских королев — Катарины Монсдоттер, чья история и романтичная и печальная одновременно. Набережная реки Аурайоки летом украшается, то туда то сюда снуют любопытные туристы, с разных сторон слышатся различные языки. Можно отправиться в симпатичный университетский район (а в Турку расположен старейший университет в Финляндии), а можно на центральный рынок Кауппахалли и посидеть в лучшем городском кафе с вкуснейшей выпечкой и кофе.
Музеи в городе есть на любой вкус — от исторических, морских до достаточно современных и развлекательных. А если учесть, что недалеко от Турку находится небольшой курортный городок Наантали с тематическим парком Муми-Троллей, резиденцией президента, парк которой открыт для туристов по определенным дням летом, и одна из самых интересных усадеб Финляндии — усадьба Флемингов-Маннергеймов «Лоухисаари», то Турку действительно можно назвать одним из самых привлекательных городов Финляндии. Размещение здесь тоже есть на вкус и цвет — и спа-отель Холидей Клаб Карибия — поистине лучший вариант для туристов с детьми благодаря чудесному аквапарку с горками, бассейнами и пиратским кораблем в центре. Для тех, кто хочет быть в самом центре событий — несколько отелей в самом центре, в том числе цепочки Скандик и Сокос. И отдельно хочется упомянуть абсолютно новый отель Сокос Серуахуоне. Построен он в стенах старинного дома — именно в стенах, потому что практически всё, что было в старом отеле, снесено и построено заново. И сейчас гостей ждут изысканные комфортные номера. Дам точно порадуют ванные комнаты с красивой плиткой, подогреваемыми полами и отличной косметикой. В самих номерах полы под стать — деревянный паркет. Большие кровати с эргономическими матрасами и выбором подушек. В комнате много маленьких дизайнерских штучек, включая маленькую бутылочку алкоголя и 2 фужера — и это очень красиво упаковано в деревянной коробочке. В общем номер 5+, завтрак 5+, отличная комната для переговоров или для завтрака для группы в ресторане. Стоит, разумеется, недешево, но ,на мой взгляд, на данный момент — это лучший вариант в Турку для пар или бизнесменов. Также для групп Сокосом строится новый отель рядом со станцией Купитаа, открытие в 2020 г. Сокос Купитаа. Это будет отель для групп, в основном, 2-местные номера, минимальный набор услуг, но все для комфортной ночевки есть, и цена должна быть вполне приемлемой.

Праздник цвета, праздник красоты, праздник трепетного отношения к своему дому и своей
 

Переночевав в Турку, отправляемся покорять Ботническое побережье. И тут нас ждало, пожалуй, самое главное открытие. И имя ему — Раума. Теперь, когда меня спросят, какие у вас ассоциации вызывает город Раума, я назову: Раума - парусники, мореходы, судоверфь, деревянное зодчество, кружева, раумский диалект. Город, вырванный из контекста.
Знакомство с Раумой началось в морском музее. И, честно говоря, были у этого музея все шансы стать местячковым провинциальным, но отнюдь, этого, слава Богу, не случилось.
Директор музея - дама незаурядная, это видно сразу. Как настоящий капитан своего корабля, вдохновляет свою команду и является настоящим стержнем и оплотом компании. Четкий и громкий, но при этом не кричащий голос, светлый, но при этом сосредоточенный взгляд, строгий, но не лишенный очарования образ. Такой капитан способен повести за собой!
Здание музея специфично и красиво, два якоря располагаются по обеим сторонам от входа. Дом был построен в 1900-м году и в нем располагалось училище капитанов. Здание словно обрамляют деревья, посаженные в одно и то же время, что и строилось учреждение. Со временем училище переехало в другое здание, а здесь стал работать любопытный музей. К слову он интерактивный. Красная ручка говорит о том, что потянув за нее, вы сможете найти в ящичке мультимедийный экран и просмотреть интересную информацию. А еще в мини-разделе «подводный мир» Вы можете посмотреть, что же видит аквалангист на дне. И вот со дня на день здесь установят специальное оборудование, с помощью которого Вы сможете виртуально проплыть пройти от Раумы до Хельсинки. Из интересных экспонатов — часть челюсти кита, корабельные приборы и, конечно, множество макетов кораблей, имеющих отношение к Рауме.
Раума — город портовый. Издавна, здесь жило огромное количество моряков, прибывало множество судов из Швеции, Германии и других стран и регионов. Здесь есть верфь, которая и по сей день получает множество заказов. А люди до сих пор рыбачат и продают свежайшую рыбу на городском рынке. Я всегда любила небольшие портовые города. Из их многовекового образа жизни получается особая квинтэссенция традиций, культуры и уклада. Так, например, одну любопытную историю нам рассказали. О собаках и почему в каких-то окнах фигурки собачек стоят лицом к окну, а в каких — повернуты спиной.
А пока мужчины отправлялись в плавание, женщины плели кружево и поддерживали хозяйство. И тем и другим приходилось быть сильными и отважными — мужчинам бороться с превратностями моря и погоды, женщинам — защищать домашний очаг.
Женщины не могли стать капитанами и моряками. Но при этом, женщины вполне себе могли стать хозяйками корабля и даже нескольких из них. Так, история Раумы знала и времена, когда богатейшими персонами города были именно женщины.
Центр города красив. Если вам нравится Порвоо, то Вы непременно влюбитесь в Рауму. Но от того же Порвоо Раума существенно отличается. И это кроется прежде всего в характере жителей, которые всегда отстаивали свою родину, а родина — это Раума. В прямоугольной планировке улиц легко ориентироваться, здесь вы увидите то, что у нас называют «резной палисад». А еще очень часто на домах вы увидите красиво выведенные надписи — названия домов. Дома с именем и душой — вот что из себя представляет старый город, где рядом стоящие здания ни за что не покрасят в один цвет! Переночевав в Турку, отправляемся покорять Ботническое побережье. И тут нас ждало, пожалуй, самое главное открытие. И имя ему — Раума. Теперь, когда меня спросят, какие у вас ассоциации вызывает город Раума, я назову: Раума - парусники, мореходы, судоверфь, деревянное зодчество, кружева, раумский диалект. Город, вырванный из контекста.
Знакомство с Раумой началось в морском музее. И, честно говоря, были у этого музея все шансы стать местячковым провинциальным, но отнюдь, этого, слава Богу, не случилось.
Директор музея - дама незаурядная, это видно сразу. Как настоящий капитан своего корабля, вдохновляет свою команду и является настоящим стержнем и оплотом компании. Четкий и громкий, но при этом не кричащий голос, светлый, но при этом сосредоточенный взгляд, строгий, но не лишенный очарования образ. Такой капитан способен повести за собой!
Здание музея специфично и красиво, два якоря располагаются по обеим сторонам от входа. Дом был построен в 1900-м году и в нем располагалось училище капитанов. Здание словно обрамляют деревья, посаженные в одно и то же время, что и строилось учреждение. Со временем училище переехало в другое здание, а здесь стал работать любопытный музей. К слову он интерактивный. Красная ручка говорит о том, что потянув за нее, вы сможете найти в ящичке мультимедийный экран и просмотреть интересную информацию. А еще в мини-разделе «подводный мир» Вы можете посмотреть, что же видит аквалангист на дне. И вот со дня на день здесь установят специальное оборудование, с помощью которого Вы сможете виртуально проплыть пройти от Раумы до Хельсинки. Из интересных экспонатов — часть челюсти кита, корабельные приборы и, конечно, множество макетов кораблей, имеющих отношение к Рауме.
Раума — город портовый. Издавна, здесь жило огромное количество моряков, прибывало множество судов из Швеции, Германии и других стран и регионов. Здесь есть верфь, которая и по сей день получает множество заказов. А люди до сих пор рыбачат и продают свежайшую рыбу на городском рынке. Я всегда любила небольшие портовые города. Из их многовекового образа жизни получается особая квинтэссенция традиций, культуры и уклада. Так, например, одну любопытную историю нам рассказали. О собаках и почему в каких-то окнах фигурки собачек стоят лицом к окну, а в каких — повернуты спиной.
А пока мужчины отправлялись в плавание, женщины плели кружево и поддерживали хозяйство. И тем и другим приходилось быть сильными и отважными — мужчинам бороться с превратностями моря и погоды, женщинам — защищать домашний очаг.
Женщины не могли стать капитанами и моряками. Но при этом, женщины вполне себе могли стать хозяйками корабля и даже нескольких из них. Так, история Раумы знала и времена, когда богатейшими персонами города были именно женщины.
Центр города красив. Если вам нравится Порвоо, то Вы непременно влюбитесь в Рауму. Но от того же Порвоо Раума существенно отличается. И это кроется прежде всего в характере жителей, которые всегда отстаивали свою родину, а родина — это Раума. В прямоугольной планировке улиц легко ориентироваться, здесь вы увидите то, что у нас называют «резной палисад». А еще очень часто на домах вы увидите красиво выведенные надписи — названия домов. Дома с именем и душой — вот что из себя представляет старый город, где рядом стоящие здания ни за что не покрасят в один цвет! Праздник цвета, праздник красоты, праздник трепетного отношения к своему дому и своей культуре. А знали ли вы, что в Рауме говорят на своем диалекте или, как говорят, сами жители, на своем языке. Город портовый, соответственно, в городе было много людей других национальностей и сами моряки частенько «привозили» с собой иностранные словечки, удачно вписавшиеся в язык. Особенно чувствуется влияние Швеции и Германии. Со временем роль города, как портового центра, стала падать и некая обособленность еще больше способствовала укоренению своего собственного диалекта-языка. 13 июня жители Раумы празднуют день памяти писателя Франса Хьялмара Нордлинга, известного также как Нортамо. Он сумел поставить раумский диалект на новый литературный уровень. Рассказы Нортамо оптимистичны и проникнуты любовью к простому человеку. Сам же он был личностью совершенно неординарной!
Еще хочется упомянуть о бывшей водонапорной башне в Рауме, где сейчас располагается бар-ресторан Sky Lounge Torni. Осмотреть такой город, как Раума, с высоты птичьего полета за бокалом вкусного коктейля — это поистине великолепно!
Тур Раума-Пори-Репосаари

насладиться видами, размеренностью рыбацкой деревушки, где все друг друга знают, выпи
 

На следующий день дорога привела нас в другой город Ботнического залива — город Пори. Кстати говоря, ни в Пори, ни в центральной Рауме побережья не увидеть, т. к. залив с течением времени все дальше и дальше отступает на запад — и об этом Вы еще прочитаете в разделе про город Вааса. Ну о пока - что же интересного ждет в Пори!
Пори. Прежде всего необходимо сказать, что это крупный по финским меркам город. Здесь Вас встретят широкие улицы, парки и скверы с памятниками, затерянные в современном облике города исторические достопримечательности. Самое симпатичное место в городе, на мой взгляд, это площадь у здания городской администрации. Здесь соседствуют три самых красивых городских здания: театр Пори, Старая и Новая Ратуша — одна в неоклассическом стиле с башней-часами, а другая в стиле венецианского палаццо... К слову сказать, Старая Ратуша была спроектирована маститым архитектором XIX в. Карлом Людвигом Энгелем, автором таких крупных проектов, как Сенатская площадь в Хельсинки, здание университета Хельсинки, Таллинского зала музыки и пр. А что касается новой, то у неё совершенно иной, «нефинский» и вообще «несеверный», бросающийся в глаза вид. И, конечно, соответствующая история о том, как один из бизнесменов Пори конца XIX в. заказал себе неоренессансный дом в центре города. Еще одним интересным и даже уникальным зданием в Пори и вообще всей Финляндии является мавзолей Юселиуса. Печальная история породила одно из самых узаваемых зданий Пори. С другой стороны, это место для философских размышлений, определении настоящих ценностей, здесь нужно остановиться на минутку и в тишине уловить самые сокровенные и важные свои мысли. Надо сказать, что находится мавзолей на … кладбище. А где же еще, если по-правильному, он должен находиться. Но не пугайтесь, здесь нет ничего страшного и пугающего, наоборот, место действительно способствующее размеренности, тишине, обращении к внутреннему настоящему я.
После экскурсии-прогулки по городу мы направились на остров Репосаари. Если спросить жителя Пори, какие ваши самые главные достопримечательности, то он, без сомнения, ответит остров Репосаари. Действительно, место очень красивое. Остров вытянут вдоль Ботнического залива, да простят меня географы, но так будет понятнее. Тихая бухта с востока и морское побережье с бурлящими волнами с запада. Настоящее очарование Ботнического залива именно здесь, на острове Репосаари. Здесь и самобытность и романтика и история. Я представила, что сюда обязательно нужно приезжать утром, чтобы насладиться видами, размеренностью рыбацкой деревушки, где все друг друга знают, выпить кофе в ресторанчике — самом старинном здании острова и, конечно, послушать историю, как остров чуть не стал столицей Финляндии, увидеть «крепость» Репосаари и просто зарядиться утренней бодростью на весь день.
Далее витиеватая дорожка с красивыми видами привела нас к старинному предприятию одних из известнейших бизнесменов-промышленников Финляндии — семьи Альстрем. Вообще удивительная история. Антти Альстрем родился в 1827 г. в семье крестьянина, практически не имел образования, но смог стать одним из богатейших жителей Финляндии. Сегодня многие слышали о финском предприятии Альстром, производящей волоконные материалы. Основано оно было в далеком 1851 г. героем моего повествоваения.
В Ноормаркку неподалеку от Пори, расположен крупнейший завод, а точнее настоящий заводской поселок. И несмотря на такое, казалось бы, нетуристическое промышленное наименование, место очень красивое, преобразованное в центр отдыха. Дома, особняки, склады переделаны в рестораны, отели и музеи. Было любопытно узнать, сколько заводов связано с семьей Альстрем, даже Стремфорсин Руукки рядом с нашей любимой Ловисой связан с семьей этих одних из самых известных промышленников в Финляндии. Об этом Вы можете узнать в музее Ноормаркку. Сама территория, к слову, очень красивая. Понятно, что все аккуратно, нигде ничего не отклеивается и бутылки не валяются — мы в Финляндии. И здесь присутствует некое очарование, вы словно сели в машину времени и оказываетесь в прошлом по крайней мере на полтораста лет назад. Едете себе в речных землях Сатакунта, то аллея, то красивая вилла, то живописное озерцо. Так запомнился Ноормаркку.
Необходимо еще сказать, что в этот мега-насыщенный день мы побывали в Yyteri — одном из любимых мест отдыха и финнов и гостей региона Пори. Здесь песчаные дюны, сосны, отели для качественного отдыха и, конечно, сам Ботнический залив, который можно наблюдать даже из окна своего номера.
И отправляемся на ночевку в городок Кристийнанкаупунки по-фински или Кристинестад по-шведски. К слову, вторая супруга Антти Альстрема была дочерью ратмана Кристинестада и звали ее Эва Хелена Холмстрем.
Кристийнанкаупунки, Кристинестад, Кристина в ласковом сокращении. Пожалуй, лично для меня этот город стал еще одним ярчайшим впечатлением от поездки. Городок совершенно чудесный.
Определить Кристину можно как «затерянный в тумане городок у залива». Действительно, он живет какой-то своей жизнью. Размеренной, но вместе с тем небеспечной. Городок совсем шведский. Приют вдохновения, приют творчества. Здесь мы познакомились с очень интересной дамой — Наталией Калева — художницей, поэтом, писательницей, экскурсоводом, очень творческим человеком. На следующий день мы зашли в ее студию в центре города и я с большим удовольствием рассматривала ее картины — и морские пейзажи и портреты и этюды и работы в стиле экспрессионизма. Если Вы устали, потеряли интерес, Вам нужно сюда — в Кристийнанкаупунки, к Наталии, на лечебную терапию без отсутствия лекарств. Ежедневные прогулки, красивая вилла Карлсро, упражнения в живописи, литературе, фотографировании — да что угодно — здесь точно можно поправить свое здоровье.
Очарователен и отель, в котором мы останавливались. Здесь мы забудем о каких-то высокотехнологичных решениях и изысках, как в Сокос Сеурахуоне Турку, простоте и комфорту Рауманлинны и очутимся в а-ля деревенском милом отеле, в котором хочется не одну ночь переночевать, а приехать хотя бы на 3-4 денечка. Заходишь и как будто попадаешь в гости к старым друзьям. Очень уютный, просторный номер. В каждом номере кухонька. У меня еще были диванчик и столик. Прям хотелось остаться. Тишина, спокойствие, красота.

сообщество Cittaslow — «малые города для жизни» — концепция развития небольшого город
 

Прошу обратить ваше внимание. друзья, на сам подход к организации жизни простых людей финских чиновников и властей, которые создают целенаправленно наилучшие условия для комфортной жизни в малых городах. В то время, когда в Отечестве у нас жизнь практически во всех малых городах продолжает ухудшаться, угасать, сами города вымирают, производство окончательно фактически давно уничтожено, городское хозяйство деградирует, дома ветшают улицы не ремонтируются большей частью, представляют страшное жалкое зрелище запущенности и разрухи Финские власти не занимаются болтовней и не раздают каждодневно десятки безотвественные обещаний улучшить жизнь, создать все наилучшие условия для людей ,а без трепотни в отличие от наших нечистых на руку бездельников и лгунов чиновников просто каждодневно работают и просто создают эти самые комфортные условия для жизни населения, просто реально трудятся.
"Кристинестад. Город входит в сообщество Cittaslow — «малые города для жизни» — концепция развития небольшого города, чтобы жить в нем было комфортно и молодежь не уезжала. Как вы сразу, наверно, подумали — это то, что требуется повсеместно и в нашей стране. Во время нашего пребывания 15 июня проходил фестиваль «открытые ворота», в центре можно было посетить порядка 15 двориков, а в некоторые дома даже зайти. Что мне прежде всего понравилось — так это то, что это небольшое локальное праздничное событие объединяет и местных жителей и туристов, видно трепетное отношение жителей, их «участливость», и нам было интересно вовлечься в эту атмосферу такого необычного для нас милого деревенского праздника с открытой душой. Кто-то одел костюмы XIX века и угощал кофе по старинному рецепту (за денежки, естессно), кто-то пригласил красавца-гитариста, играющего испанские баллады, кто-то придумал лотерею, кто-то мед продавал и демонстрировал пчел, кто-то показал ремонт (!) дома, кто-то просто свой дом с более чем 100-летней историей.
Наталия, можно сказать, продвигает «мистический» бренд города. У нее есть экскурсия «привидения Кристийнанкаупунки», которая проводится поздно вечером в сумерках. Любителям всего мистического и щекотливого вполне подойдет. Немного приоткрыв тайну экскурсии, скажу, что начинается она с подвязывания оберегающей красной нити:)
Ну а вполне дополняет экскурсию посещение дома-призрака в центре города. По факту это просто дом зажиточного жителя города Кристинестад прошлых времен. Но все эти старинные штучки, приглушенный свет, скрип половиц, создают поистине мистическую атмосферу, что начинаешь вспоминать всяческие неведомые истории.
Еще про Наталию — нам подарили сборник ее белых стихов и рассказов. Составлен он на трех языках — русском, финском и шведском. О море, о чувствах, о внутренней гармонии...
Море,
как женщина,
нежностью
очаровало и
безбрежностью.
Что ж, влюбившись в Кристинестад, направляемся в крупный город, ворота Остроботнии — промышленный, научный, университетский город Вааса. В Ваасе есть свой собственный университет и еще филиал старейшего университета Финляндии, расположенного в Турку. В Ваасе находится высокотехнологичное предприятие Вяртсила и ряд других предприятий — т. е. регион образованный, богатый. Конечно, контраст был силен — затерянная во времени милая Кристина и преисполненный достоинством умник-Вааса. Старый город Вааса полностью сгорел в 1852 году, и при повторном возведении его перенесли на шесть километров на северо-запад, поближе к морю. Тогда же его переименовали в Николаинкаупунки (шведск. Николайстад) в честь императора Николая I.
Несмотря на всепоглащающий пожар, здесь есть что посмотреть. Во-первых, в старой части города осталась церковь Мустаари — с очень необычной историей, но об этом лучше узнать на экскурсии, стоя перед этим интересным зданием. Во-вторых, «новый» город, так его назовем, очень симпатичен. Красивая площадь перед кафедральным собором выложена брусчаткой, здесь же стоит неоклассическое здание городской галереи искусств. В соответствии со статусом столицы Остроботнии и городом с «гордой осанкой» здесь есть и другие увлекательные музеи, как, например, музей Остроботнии (природа, история, культура, артефакты), художественный музей Тиканойя, в которой Вы сможете увидеть работы Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо, здесь также представлено непосредственно финское искусство XIX-XX вв. в лице таких традиционных мастеров, как Альберт Эдельфельт, Аксель Галлен-Каллела, Тико Саллинен и др.
Помимо самой Ваасы, в радиусе 100 км сконцентрировано множество интересных городов, деревенек и музеев. Например, родина Закариуса Топелиуса Нюкарлебю, а также город Якобстад. Ну и на «горячее» замечательная вискокурня Kyro Distillery в Isokyro. Сама история появления классная — 5 мужиков в сауне подумали, а почему бы не попробовать производить джин и виски из ржи (правильно пишу?), рожь быстро ферментируется и всё такое. И растет в Финляндии много где. Ржаной хлеб — любимый хлеб в Финляндии к слову. Не стану пересказывать историю, ее так замечательно рассказывают на заводе и проводят по производству, только скажу, что в 2015 г. на конкурсе алкогольных напитков Напуэ выиграл номинацию «лучший джин для джин-тоника». Экскурсия+дегустация стоит что-то вроде 20 евро за человека (должна быть группа). Я не решилась ставить посещение завода в ординарные программы, это специфично, но для корпоративных заказов — это будет супер-увлекательно! Как человек, который не раз бывал на Весьегонском винзаводе и видел только довольные лица (не пьяные, не путать дегустацию с алкоголизмом), посетить Кюро круто, весело, да и познавательно тоже!

самой уникальной природной достопримечательностью Остроботнии и Финляндии в целом явл
 

Ну а пожалуй, самым красивым местом и самой уникальной природной достопримечательностью Остроботнии и Финляндии в целом является архипелаг Кваркен. Это единственная природная достопримечательность под охраной ЮНЕСКО в Финляндии. Помимо открывающихся захватывающих видов Кваркена, здесь нужна добротная лекция специалиста-геолога, который бы поведал туристам об уникальности здешних мест. Представьте себе, архипелаг постоянно повышается над уровнем моря. В этом феноменальном по скорости процессе появляются новые острова, а уже существовавшие объединяются, увеличиваются полуострова, а заливы трансформируются в солоноватые озера. И мы говорим не об изменениях в пределах человеческих поколений, мы говорим о том, что за 10-20 лет территория совершенно меняет свой вид, суша выходит из-под воды. Финны, конечно, шутят, что придет день, когда между Финляндией и Швецией придется начертить сухопутную границу на месте «бывшего залива».
Посетить Кристийнанкаупунки, Ваасу, Кваркен, Нюкарлебю и Якобстад (Пиетарсаари) можно в нашем новейшем туре — Путешествипе в страну Остроботния
Когда мы возвращались из Кваркена в Ваасу, заехали на ужин в ресторан Berny's – из всей нашей поездки предпочтение я отдам именно этому ресторану, хотя обедали и ужинали мы в совершенно замечательных местах, везде необыкновенно вкусно. Но сидеть в ресторане с видом на залив и архипелаг — поистине великолепно!
Что ж путешествие окончено, блог-отчет написан. Надеюсь, у меня получилось, и Вам понравилось его читать и расширять горизонты любимой Финляндии.
Благодарю за возможность изучить туристский потенциал Ботнического побережья организацию Visit Finland, все местные компании, так радушно и гостеприимно нас принимавшие и, конечно, лично Александру Шахнович!
Действительно, в каждом месте чувствовалось желание принять нас гостеприимно, как старых добрых друзей, показать все самое лучшее, рассказать, как можно больше. Перечитывая текст, я вижу, что многое осталось за его страницами, не обо всем написано, но это и невозможно. Я готова взахлеб рассказывать об увиденном. Но, главное, что сделано — это составлены уникальные туры в места удивительной красоты, в труднодоступную Финляндию, куда российскому жителю сложно попасть одному, но куда теперь Вы можете отправиться с нашими гидами, которые также сильно влюблены в Финляндию и готовы показывать ее разные уголки!

Велкий Китайский водный путь
 

Меня всегда поражало и раздражало мягко выражаясь странное исключительно бездумное негативное отношение наших властителей, - чиновников к речному внутреннему судоходству, к развитию ВВП,к судоходным каналам.
К сожалению, это неприязненное отношение к водным путям привело к тому, что наши замечательные искусственные водный пути Тихвинская водная система, Вышневолоцкий водный путь, Ивановский канал, канал Пинега-Кулой и многие другие оказались не востребованными. разрушенными выдают истинные намерения нынешних чиновников из высоких кабинетов не развивать страну, а лишь лично обогащаться, всеми путями, и пожалуй ярче всего свидетельствует о том. что эти чиновники не просто не выражают интересы Отечества нашего, а являются явными разрушителями нашего наследия, а значит являются нашими противниками и врагами!
В то время, когда в других странах исключительно бережно сохраняют, ремонтируют и поддерживают даже самые маленькие водные пути в прекрасном рабочем состоянии. приносят не только радость. но и существенный доход в казну от водного туризма, у нас чиновники абсолютно равнодушны к развитию водного туризма, что говорит о том. что эти деятели чужие для нас, для нашего народа, так как приносят лишь вред государству народу и стране в целом, что этих чиновников надо срочно менять, переизбирать, поскольку вред от правления может привести к полной деградации речного судоходства и всей экономике, которая и так не растет уже долгие годы,а лишь разрушается.
Везде стараются украшать города, вкладывать в развитие инфраструктуры, украшают набережные даже в самых малых деревнях,а у нас наши чиновники действуют ровно наоборот, то есть практически реализуют цель опустошить Россию, уничтожить деревни и малые городки Отечества!
Почитаем, позавидуем тому, как в Китае чиновники-властители всех времен относились и относятся к своему судоходному каналу!
Previous Entry Share Flag Next Entry
Самый длинный в мире рукотворный водный путь
masterok
December 18th, 2014
ВЕЛИКИЙ КАНАЛ (кит. – Юньхо или Юньхэ), канал в Китае длиной 1930 км, проходит по восточной части страны в общем направлении с севера на юг между городами Пекин и Ханчжоу. Этот старейший и самый длинный в мире канал пересекает четыре провинции (Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и Чжэцзян) и две великие реки – Хуанхэ и Янцзы. Когда строительство этого искусственного водовода было завершено (на что ушло около 2000 лет), он стал важной транспортной артерией между севером и югом Китая.
Великий канал строился на протяжении трех исторических периодов. Самый древний его участок, длиной 225 км, начал сооружаться на последнем этапе существования государства Чжоу, предположительно в 6 в. до н.э. Им соединили реку Янцзы с бассейном реки Хуайхэ. Соответствующий этому старому каналу участок современного Великого канала пролегает от города Циньцзян (в провинции Цзянсу) до реки Янцзы (в районе Янчжоу), проходя через ряд озер, входящих в бассейн реки Хуайхэ. Уровень воды в этом краю регулируется плотинами, и здесь по каналу могли ходить небольшие суда.
Давайте узнаем о нем подробнее …
Практически все реки Китая текут с запада на восток и впадают в Тихий океан. Поэтому уже в древности возникла система каналов, соединявших бассейны этих рек. Впоследствии отдельные участки были объединены и достроены. Так появился Великий Китайский канал, или, как его называют в Китае, Большой канал (大运河). Он соединяет Пекин и Ханчжоу. Его протяженность — 1774 км, и это самый длинный канал в мире. Свое начало он берет в уезде Тунсян под Пекином, проходит через города Пекин и Тяньцзин, четыре провинции — Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и Чжэцзян и заканчивается в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян). Также он соединяет пять рек: Хайхэ, Хуанхэ, Хуайхэ, Янцзы и Цяньтан.
Приблизительно через 1200 лет канал продлили на юг на расстояние около 400 км – до города Ханчжоу в провинции Чжэцзян. При прокладке этого участка, завершенной приблизительно к 610 н.э., потребовалось чистить и соединять некоторые уже существовавшие там короткие каналы и, кроме того, прокладывать фарватер по большому озеру Тайху.
К северу от Циньцзяна строительство большей части канала закончили при Хубилае (первом императоре монгольской династии Юань), полководцы которого завоевали Ханчжоу. Хубилай попытался наладить пути сообщения между своими южными владениями и столицей – Ханбалык (так монголы называли тогдашний Пекин). Продлевать канал на север начали, вероятно, в 1279 и повели его через озера. На этой трассе пришлось возводить плотины и строить шлюзы, так как было необходимо регулировать уровень воды, ибо он оказался неодинаковым в различных озерах. Северную часть Великого канала назвали Цза Хо – рекой шлюзов. Канал вошел в провинцию Шаньдун, где его довели до Дунпина; на участке между этим городом и Цзинином судоходство нередко затрудняется из-за недостаточного притока воды в русло канала. Приблизительно к 1300 н.э. трассу канала продлили до города Линьцзин, что на реке Вэйхэ, в северном Шаньдуне.

в Китае интенсивно идет строительство гидротехнических сооружений по переброске вод.
 

В конце правления династии Юань Великий канал протянули еще дальше на север, в провинцию Хэбэй, где у города Тяньцзинь его воды смешались с водами реки Бэйюньхэ. Участок канала между реками Вэйхэ и Бэйюньхэ судоходен круглый год. Далее канал пошел по руслу реки Бэйюньхэ против ее течения и достиг населенного пункта Тунсянь, что в 24 км восточнее Пекина. Во времена империи Мин (1368–1644) канал существенно улучшили, и те его участки, которые пришли в негодность, вновь сделали судоходными.
С развитием железных дорог (в конце 19 и начале 20 в.) Великий канал утратил свое былое значение. На землях, по которым пролегала его трасса, не раз случались разрушительные наводнения, а в середине 19 в. река Хуанхэ поменяла русло и стала впадать не в Желтое море, а в залив Бохайвань на севере Шаньдуна. Жесточайший разлив реки Хуайхэ в 1931 и опустошительные военные действия в период с 1937 по 1949 довели Великий канал до состояния полнейшей разрухи. К 1949, когда победили коммунисты, по нему могли ходить лишь джонки.
В 1952 началась реализация программы регулирования водного режима в бассейне реки Хуайхэ, где предусматривались работы по расчистке, расширению и спрямлению русла Великого канала. На нем построили современные механизированные судоходные шлюзы. Участок трассы, пролегающий по провинции Цзянсу, реконструировали, и по нему начали ходить 1000-тонные суда. Модернизация канала проводилась ускоренными темпами, поскольку к этому времени железные дороги уже еле справлялись с перевозками полезных ископаемых.
Гораздо более важную роль Великий канал будет играть именно как средство снабжения севера страны водой в сельскохозяйственных и промышленных целях. Китайские эксперты предполагают, что к 2030 году, когда население страны достигнет 1.6 миллиарда человек, водные ресурсы на душу человека составят 1760 кубических метров. А по международным стандартам минимально допустимый уровень составляет 1700 кубометров. По мнению директора Института охраны земельных ресурсов Академии наук КНР Ли Жуя, потребление воды в Китае достигнет пика к 2030 году, и если не будут приняты эффективные меры, то в будущем страна столкнется с серьезным кризисом.
По подсчетам китайских ученых, чтобы прокормить свое население, которое, несмотря на ограничение рождаемости, продолжает ежегодно увеличиваться на восемь миллионов человек, Китаю, как и в древние времена, нужно по-прежнему орошать засушливый север страны. Ведь 80 процентов водных ресурсов приходится на бассейн Янцзы и районы, находящиеся южнее этой реки. Напомню, что в центральном Китае имеется две великие реки, которые текут с запада на восток – Хуанхэ и Янцзы. Они почти равны по длине. Однако объем годового стока Янцзы в двадцать раз превышает Хуанхэ. За годы существования КНР земледельцы, преимущественно в северной части страны, сумели увеличить орошаемые площади примерно в четыре раза – с 15 до 52 миллионов гектаров. Однако все возможности теперь исчерпаны. Из Хуанхэ разбирают на полив столько воды, что летом она почти пересыхает. Другая ситуация существует в районе бассейна Янцзы. В Китае ее называют матерью-рекой. Бассейн Янцзы – один из главных экономических районов. Занимая лишь пятую часть территории страны, он дает более двух пятых валового внутреннего продукта. А энергетические возможности бассейна Янцзы почти втрое больше, чем у всех рек США вместе взятых.
Идея поворота рек с юга на север родилась еще в 1952 году и принадлежит бывшему китайскому лидеру Мао Цзэдуну. Понятно, что в условиях 50-х годов, когда совсем недавно закончилась антияпонская война, а затем и гражданская, реализовать этот проект было совершенно невозможно. Но о нем никогда не забывали. И вот в последние десятилетии к нему вернулись вновь. Сначала были проведены все необходимые научные и практические изыскания, даны оценки трудностям и проблемам, которые придется решать, решен вопрос о необходимости переселения сотен тысяч людей из мест их проживания, где пройдет строительство водных сооружений. В 2002 году китайское правительство приняло решение о начале реализации проекта, призванного обеспечить водой засушливые районы страны. Ныне, уже в течение девяти лет, в Китае интенсивно идет строительство гидротехнических сооружений по переброске вод. Эта стройка объявлена объектом стратегического значения в деле рационального распределения водных ресурсов страны, в деле изменения напряженного положения с водными ресурсами в северных районах Китая, что напрямую связано с социальным и культурным развитием и проблемой улучшения окружающей среды в этих районах. Этот объект, как и строительство гидроузла Санься на реке Янцзы, прокладка газопровода из западной части страны в восточную и строительство железной дорогой Цинхай-Тибет, называют четырьмя важнейшими стройками современного Китая. Предполагается, что через несколько десятилетий в Китае появится сеть каналов, по которым вода из рек Янцзы, Хуайхэ, Хуанхэ и Хайхэ будет переправляться в северные регионы страны.

Великий китайский канал продолжает жить активной жизнью. Это национальная гордость Ки
 

Для переброски вод из реки Янцзы строят 3 главных канала — восточный, центральный и западный. В частности, по восточному и западному каналам воду будут получать 6 провинций и городов центрального подчинения, таких как Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Цзянсу. При строительстве восточного канала будут использовать уже имеющуюся инфраструктуру Великого китайского канала.
Великий канал – это не только транспортная и водная артерия. Но это еще и великолепный памятник истории, соединяющий прошлое и настоящее Китая.
Несколько лет назад представители туристических фирм 15 крупных и средних городов, расположенных вдоль Великого канала, собрались в городе Хуайань в провинции Цзянсу и приняли совместное решение создать туристический маршрут «путешествие по Великому каналу». Они заявили, что будут совместными усилиями создавать и совершенствовать механизм межрегионального сотрудничества в сфере туризма. А на Великом китайском канале, растянувшимся почти на 2000 километров, есть много достойных внимания туристов мест. Например, исторические производственные территории. Многие старинные объекты, к примеру, судоверфи и иные промышленные предприятия были перенесены в другие районы городов. Промышленные здания и оборудование, имеющие интересную историю, уже используются в новом качестве. Например, в них живут туристы или они являются объектом показа. Такой проект разработан для бывших промышленных территорий вдоль Великого канала в г. Сучжоу.
На Великом китайском канале имеется множество мостов и пристаней. Мосты в исторических городах выполняли не только сугубо транспортную функцию, но и важную композиционно-пространственную роль. При сооружении мостов на Великом канале большое внимание уделялось их форме. Очень выразительны мосты, у которых форма арок и их отражение в воде образуют правильные круги.
С мостов открываются живописные виды, поэтому многие их них задумывались как видовые площадки с навесами для тени и скамьями. При этом архитектурные решения мостов отличались индивидуальностью и художественной выразительностью.
Прогулки по Великому каналу, несомненно, с каждым годом будут все более популярны у туристов.
Великий китайский канал продолжает жить активной жизнью. Это национальная гордость Китая, и его ожидают новые большие изменения.

на деревянном пирсе Smögenbryggan — здесь и виды красивые, и на лодки можно поглазет
 

А мы сейчас вновь вернемся на побережье Ботнического залива Балтийского моря, так как мы еще не познакомились со шведским. то есть с западным побережьем и вновь убедимся. что надо менять отношение нас всех к своей Родине,как следует обустраивать наши города, села и поселки, как радикально необходимо менять отношения чиновников к людям, чтобы в нашей стране можно было жить комфортно и хорошо!.
https://www.whatusee.ru/impressions/...iya-arhipelag/
Западная Швеция — это скандинавские красные домики, каякинг, лобстеры, креветки и самые красивые в Швеции закаты. Приглашаем проехаться по архипелагу — мы расскажем, что можно посмотреть в Западной Швеции и регионе Бохуслен 🙂
Зачем ехать на Западное побережье Швеции
Чтобы увидеть 8 000 гранитных островов, образующих шведский архипелаг
Покататься на каяке или яхте
Отправиться в поход на островах к одиноким маякам
Поплавать в бирюзовой воде, ничуть не уступающей Лазурному берегу. Ну разве что, температурой 🙂
Попробовать свежайшие креветки, мидии и лобстера
Заняться рыбалкой или фото-сафари
На сколько стоит ехать в Западную Швецию
Можно на день — тогда вы успеете посетить два-три городка и составите своё мнение об этих местах. Или остановитесь на ночь в одном из коттеджей или рыболовных домиков и растяните путешествие по Западной Швеции на несколько дней.
Если посмотреть на карту Швеции, кажется, что все эти рыболовные деревушки расположены близко друг к другу. Но западное побережье изрезано заливами, и проехать от одной точки к другой непросто — мостов почти нет. Придётся каждый раз возвращаться к главной дороге и потом снова сворачивать на архипелаг к следующему пункту.
Западная Швеция: Бохуслен (Bohuslän)
Если вы отправляетесь на западное побережье Швеции, значит, вы едете в регион Bohuslän.
Бохуслен — провинция на западе Швеции, которая тянется вдоль побережья до самого Гётеборга.
Интерес представляют несколько самых живописных рыбацких городков. С севера на юг это: Grebbestad, Fjällbacka, Hunnebostrand, Grosshamn, Smögen, Lysekil, Fiskebäckskil, Klädesholmen и Marstrand. Посетить все за один день нереально. Мы расскажем о нескольких местах из этого списка, которые нам удалось посетить в авто-путешествии по западу Швеции.
CNN Travel называет регион Бохуслен в Швеции «одним из наиболее хорошо сохранившихся заповедников дикой природы» и подчёркивает, что особенно хорошо на архипелаге заниматься каякингом 🙂 А ещё — ловить лобстера, устриц и моллюсков.
Например, в городе Grebbestad выращивается 90% шведских устриц. Он находится ближе всего к норвежской границе.
Ну а мы расскажем об одной из самых живописных рыбацких деревушек архипелага Бохуслен — деревне Смёген. А затем проедем вниз по Западной Швеции, по всему архипелагу до Гётеборга.
Смёген (Smögen)
🦐Центр промысла креветок
Говорят, что летом Смёген — чуть ли не самый оживлённый город на всём западном побережье Швеции. В летние месяцы сюда стекаются рыбаки и любители сафари, семьи и индивидуальные путешественники. Зимой в этом маленьком городе на шведском архипелаге царит сонная атмосфера.
Западная Швеция архипелаг
В Смёгене мы оказались в апреле, и в городе было пусто. Говорят, что из туристов здесь больше всего норвежцев, немцев, и конечно, шведов. А пока только бабушки и дедушки отдыхают на апрельском солнышке:
Западная Швеция и архипелаг
Вся жизнь в Смёгене сосредоточена на деревянном пирсе Smögenbryggan — здесь и виды красивые, и на лодки можно поглазеть, сидя в одном из ресторанчиков.

ции.

На острове находится крепость Carlstens Fortress, много отелей и ресторанов.
 

Западная Швеция
Люди приезжают сюда рыбачить и просто провести денёк-другой на чистом воздухе. Атмосфера и виды в Смёгене шикарные! Чуть попозже мы покажем окрестные пейзажи 🙂
Кажется, норвежцы подъехали:Что посмотреть в Западной ШвецииА в этой лодке сидела мадам в шубе. Интересно, откуда она, хммм 🙂 Есть версии?Смеген ШвецияЗабронировать на ночь в Смёгене можно как небольшую гостиницу, так и коттедж или даже рыбацкий домик . Совсем минимум удобств, зато недорого. Цены начинаются от 30-40 евро за ночь, в зависимости от сезона.
Рыболовные/лодочные домики — визитная карточка шведского архипелага и Западной Швеции. В одних находятся лодочные сараи, а другие fishing huts оборудованы под простенькие хостелы.
Меня до сих пор мучает вопрос, почему на втором этаже есть дверь? 🙂
Что посомтреть в Смеген
Smögen что посмотреть
Smögen Западная Швеция
Smögen и архипелаг
Smögen оказался приятным и фотогеничным городком. C рыбного рынка виден остров с маяком — это остров Hållö, сюда можно добраться на пароме. Любителям активного вида спорта подойдёт каякинг или хайкинг по скалам, например, по трейлу Sandö.
Самые красивые виды на архипелаг открываются с моста перед въездом в Смёген. С обеих сторон есть небольшие смотровые площадки.
Smögen ШвецияSmögenЗападное побережье ШвецииОстров-заповедник Hållö и маяк:Архипелаг ШвецииКрасота! Отличное место для пикника, кстати. А если вы ничего с собой не прихватили — пообедать можно в ресторане Lagergrens или Gostas Fish Restaurant. Не забудьте попробовать розовые креветки, которыми местные очень гордятся. 🍤Bohuslän ШвецияBohuslän
Smögen и западный архипелаг
Смеген и Западная Швеция
Западный архипелаг Швеции Bohuslän
Смёген — не единственный интересный город в Западной Швеции. Извилистые дороги посреди островков архипелага ведут и в другие, в прямом смысле рыбные, места. От Смёгена за час можно доехать до городков Lysekil или Fiskebäckskil.
Люсечиль (Lysekil)
🦑 Центр промысла мидий
Lysekil — шведский центр ловли мидий. Название произносится на шведский манер как Люсечиль. В Люсечиле много вариантов для размещения на ночь. Если Смёген — деревушка, то Люсечиль — уже город: здесь живёт более 7000 человек.
Из интересного: аквариум Havets Hus i Lysekil, заповедники, архипелаг и много рыбных ресторанов, где можно попробовать местные деликатесы.
Западный архипелаг BohuslänИз возможностей активно провести время в Люсечиле — опять же, прогулки на лодке вокруг гранитных островов серого и розового цвета, велосипед, пикники и купание на архипелаге летом.
Fiskebäckskil
🐟 Центр промысла сельди
Двигаемся по архипелагу Западной Швеции на юг, к Гётеборгу. Следующий пункт — местечко под сложнопроизносимым названием Fiskebäckskil.
Это совсем небольшая деревушка на Западном побережье Швеции, которая смотрит прямо на Люсечиль через пролив.Западная Швеция BohuslänДеревянные пристани, деревянные домики, тишина и покой, свежий морской воздух…Западный архипелаг Швеции и BohuslänКоля делает вид, словно он вылезает из воды. На самом деле, в апреле здесь и правда купались люди 🙂Западный архипелаг Швеции BohuslänЗападный архипелаг и Швеция
Западная Швеция рыбалка
Здесь царило совсем уж сонное царство 🙂 Из интересного — конференц-центр, небольшой пирс, деревянная набережная. Ещё здесь родился и жил шведский художник Carl Wilhelmson, в Fiskebäckskil сохранилась его вилла.
Марстранд (Marstrand)
🐟 Центр промысла сельди
В Марстранд, самую южную точку поездки по архипелагу Западной Швеции, ведёт неописуемо красивая дорога. Путь петляет вдоль островков, по мостам, перекинутым с одного острова на другой. Очень живописный маршрут. И сам город приятный:
Западный архипелаг в ШвецииМарстранд — не просто рыболовный городок в западной Швеции. Он обладает характером и историей: здесь издавна отдыхала шведская аристократия, а крепость в центре города сыграла свою роль в обороне против датчан.
Ну и само собой, рыбная изюминка Марстранда — сельдь. Западный архипелаг ШвецииЧто стоит посмотреть в Западной ШвецииИнтересно, что Марстранд расположен на двух островах (Koön и Marstrand Ön), на второй попасть можно только на пароме. Паром отправляется каждую четверть часа, а разделяет два острова всего 260 метров.Что можно посмотреть в Западной ШвецииНа этой фотографии слева виден второй остров. Совсем близко!
На острове находится крепость Carlstens Fortress, много отелей и ресторанов. Сайт города Марстранд скромно именует себя самым красивым городом во всей Швеции.
Что посветить в Западной Швеции
И снова — вас ждут живописные пейзажи, шведский архипелаг, хайкинг, каякинг и рыбалка. Каждый год в Марстранде проводятся яхтенные соревнования. Марстранд интересен хорошо сохранившейся деревянной архитектурой. Говорят, тут покупают дома многие звёзды шведского кино 🙂
От Марстранда всего за час можно доехать в Гётеборг, крупнейший город Западной Шве

где можно бесплатно постоять у причала, где имеется не по праздниках престольным. а в
 

В канун Нового Года так хочется верить и надеяться, что у нас в стране начнутся наконец реальные добрые перемены, что будут созданы настоящие , а не фальшивые научно-технические центры для серьезной работы по преодолению колоссального технологического отставания России в разработке и освоении новых технологиях и производстве высокотехнологичной продукции, что лукавых прохиндеев-чиновников -мастеров по воровству. мздоимству жульничеству и воровству всех мастей выгонят вон из высоких кабинетов. что маломерному флоту России будет законодательно дана возможность свободно и быстро развиваться, что всем-всем у нас будет финансово по силам содержать катер. лодку или яхту, что малому бизнесу в речной сфере также будут созданы необходимые условия не только для прибыльной деятельности. но и для развития, чтобы жители Западной Европы нам завидовали, как мы хорошо живем!
Как хочется отправиться в путешествие на МСП или на другом малом судне и на ночь бросать якоря на оборудованных и безопасных стоянках, где можно бесплатно постоять у причала, где имеется не по праздниках престольным. а всегда обязательно работающий горячий душ. где отличные кафе и где тебе искренне рады! Я верю. что придет время. когда в креслах высоких кабинетов вместо мошенников и нацпредателей окажутся. люди. которые будут реально заботиться о благоденствии и процветании России. о том.. чтобы всем людям в нашем Отечестве жилось зажиточно и хорошо.
Вот как в Норвегии, например!
https://truewind.ru/calendar/norway/
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯХТЕ В НОРВЕГИИ
Приветствуем вас, викинги и валькирии!
Как вы, наверняка, уже поняли из приветствия мы спешим пригласить вас на яхтинг в славные владения Одина. Отправляться в суровые норвежские воды каждый год летом, стало уже славной традицией клуба True Wind.
Скажем сразу, отдых на яхте в Норвегии отличается от привычных для многих солнечных бухт Средиземного моря и песчаных пляжей Сейшельских островов.
В этом году мы отправимся бороздить воды уже полюбившегося нам Бергена и Хардангер фьорда. Акватории, в которой некоторые члены нашего клуба уже чувствуют себя как дома. Хардангер фьорд, или Король фьордов, как его называют — это зеленый оазис водопадов и могучих седовласых скал, то самое место, где от эмоций по спине пробегает холод, а дух захватывает так, что надышаться можешь только ветром, который Боги посылают храбрым мореплавателям. Просто представьте – холодное суровое море, которое дышит жизнью только благодаря теплым течениям Гольфстрим, холодные ветра как дыхание мрачных гор, Северное сияние и нетронутая природа, манящая своими драматическими красками.
Оказавшись там, вы никогда этого не забудете, и никогда не простите себе оставшись в офисе, зная, что сейчас там настоящие люди проживают настоящую жизнь.
20 ИЮЛЯ - 27 ИЮЛЯ 2019
27 ИЮЛЯ - 03 АВГУСТА 2019
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА 890 €
Членам клуба: 800 €
Возможна аренда яхты целиком на индивидуальных условиях
ЗАБРОНИРОВАТЬ
ДЕНЬ 1 HJELLESTAD
ДЕНЬ 2 JONDAL
ДЕНЬ 3 TROLL TUNGA
ДЕНЬ 4 ROSENDAL
ДЕНЬ 5 ESPEVÆR
ДЕНЬ 6 BEKKJARVIK
ДЕНЬ 7 KLEPPHOLMEN
ДЕНЬ 8 HJELLESTAD
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МАРШРУТ
Hjellestad — Jondal — Troll Tunga — Rosendal — Espevær — Bekkjarvik — Kleppholmen — Hjellestad
ПОДНЯВШИСЬ НА ЛЕДНИК ИЛИ НА СКАЛИСТЫЙ КАМЕННЫЙ БЕРЕГ ОКИДЫВАЕШЬ ВЗГЛЯДОМ ВСЮ ЭТУ ХОЛОДНУЮ, НО НЕ МЕНЕЕ ПРЕКРАСНУЮ, НОРДИЧЕСКУЮ КРАСОТУ И ПОНИМАЕШЬ, ВИКИНГИ МОГЛИ ПОКОРИТЬ ПОЛ МИРА, НО ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПРЕДПОЧИТАЛИ ИМЕННО СЮДА
НОРВЕГИЯ
Норвегия – это суровая и в тоже время очень правильная страна, страна с одним из самых высоких уровней жизни, страна борцов за экологию, страна настоящих викингов и настоящих моряков. Конечно уровень цен здесь немного выше, привычных нам средиземноморских, но поверьте, уж мы то знаем не понаслышке, отведав только что пойманного в горной реке лосося, вы не пожалеете ни об одной потраченной кроне. А посетив рыбный рынок в Бергене вы наверняка оставите меньше, чем средний чек Московского ресторана, но при этом это будут свежие натуральные продукты, приготовленные у Вас на глазах.

Здесь вы платите за качество, и оно того стоит. Отдых на яхте в Норвегии – это когда все просто и правильно – море, рыбалка, горы, ветер и парус. Старинные многовековые горы, покрытые хвоей и мхом, кажется смотрят на тебя и одобрительно кивают, уж они-то многое повидали, дух захватывает. Поднявшись на ледник или на скалистый каменный берег окидываешь взглядом всю эту холодную, но не менее прекрасную, нордическую красоту и понимаешь, викинги могли покорить пол мира, но возвращаться предпочитали именно сюда. И мы возвращаемся. Каждый год.
ДЕНЬ 1
Суббота. Hjellestad.
Сбор в марине Hjellestad в 15-00. Закупка продовольствия. Приемка яхт. Оформление документов. Размещение экипажей. Краткий инструктаж по технике безопасности. После чего мы предлагаем совершить небольшую прогулку по окрестностям, поужинать на яхте и расслабиться под горячительные напитки.
ДЕНЬ 2
Воскресенье. Переход Hjellestad — Jondal.
И так, в этот день в связи с длинным переходом нас ждет ранний подъем и долгожданный выход в море. Мы направляем свои паруса в Jondal, расположенный у подножья одного из самых больших ледников Норвегии Folgefonna. Вечером, желающие могут попробовать себя в рыбной ловле.
ДЕНЬ 3
Понедельник. Поездка в Troll Tunga.
И снова у нас ранний подъем, но сегодня нас ждет не морской, а пеший переход. Но не подумайте, что это будет более легкий или менее интересный день! Мы приготовили для вас отличный сюрприз. Нам предстоит отправиться на Язык Тролля! Да-да, тот самый Язык Тролля, который уже стал одной из визитных карточек Норвегии и культовым местом для любителей активного туризма. Сперва мы на автобусе отправимся к началу подъема, и далее уже в пешем порядке начнем покорение вершин.
Тут придется поработать ногами, парус с собой не возьмешь, а жаль… Но любой труд должен вознаграждаться, и помимо подкачанных ног в награду вы получите одну из самых потрясающих панорам в вашей жизни, ну и, конечно же, селфи в Instagram с самого Языка Тролля. После торжественного восхождения нас ждет заслуженный привал, пикник на вершине и обратная дорога в марину. Вечер мы предлагаем завершить сытным ужином с последующим распитием согревающих напитков, вытянув ноги в горизонтальном положении.
ДЕНЬ 4
Вторник. Переход Jondal — Rosendal.
Из Jondal мы держим курс в Rosendal. По дороге нам предстоит полюбоваться тридцатиметровым горным водопадом, и, конечно мы задержимся, сделать несколько потрясающих фотографий на его фоне. После чего мы пребываем в марину городка Rosendal, и у нас будет достаточно времени на его осмотр. А посмотреть тут есть на что. Недалеко от марины Rosendal есть информационный туристический центр, где вам дадут карту, расскажут про достопримечательности городка и покажут, как к ним пройти.
Основной достопримечательностью является замок барона Розендаля, который называют самым маленьким замком Скандинавии. Также в усадьбе барона вы можете полюбоваться садом камней и розарием. Вторую часть осмотра достопримечательностей мы рекомендуем посвятить прогулке вдоль горной реки до красивейшего водопада в долине. Переплетающиеся горные ручьи, пасущиеся на лугах небольшие стада горных овечек, камни утопающие во мху, и чистые зеленые леса обязательно произведут на вас впечатление.
ДЕНЬ 5
Среда. Переход Rosendal — Espevær.
Следующей точкой нашего маршрута является небольшой городок Espevær с населением в 140 человек. Яркие домики, ухоженные сады и уютные улочки – вот то, что вы увидите, сойдя на берег. Городок можно обойти достаточно быстро, но это не единственное чем вы можете себя тут занять, если чуть выйти за его пределы, начинает огромный природный парк, с каменными тропами, деревянными мостиками, заливами, лесами, лугами и ручьями. Также тут есть «Место высадки НЛО» как раз на одной из живописных лужаек, окруженной скалистым берегом Норвежского моря. Отличное место для привала с пикником после прогулки.
ДЕНЬ 6
Четверг. Переход Espevær — Bekkjarvik.
Из Espevær мы отправимся в Bekkjarvik, рыбацкий городок с населением 400 человек. С испокон веков местные жители занимались рыбным промыслом, и скорее всего так бы эта деревушка никогда бы не стала известной если бы не король Кристиан Четвертый, который в XVI веке издал указ, согласно которому на морских путях на расстояниях дневного перехода должны быть постоялые дворы. Так тут появилась гостиница, которая функционирует до сих пор и широко известна за пределами острова. При отеле есть ресторан, где подают местные деликатесы, дикую баранину, рыбу, лобстеров. И, конечно, мы постараемся попробовать всё.
ДЕНЬ 7
Пятница. Переход Bekkjarvik — Kleppholmen.
Следующим нашим местом стоянки будет Kleppholmen. По сути это даже не совсем населенный пункт. Kleppholmen представляет собой природный парк с кемпингом. Поэтому этот день мы посвятим нашему единению с природой.
ДЕНЬ 8
Суббота. Переход Kleppholmen — Hjellestad
Утром мы возвращаемся в домашнюю марину Hjellestad и сдаем яхту. Наше морское приключение подошло к концу. Но это совсем не повод заканчивать путешествие. И мы предлагаем вам отправиться с нами в Bergen.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Помимо основной морской программы мы приглашаем вас посетить Берген, один из самых красивейших и удивительных городов Норвегии. В Бергене огромное количество достопримечательностей, но прежде всего город известен своей Ганзенской набережной Брюгген, внесенной в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и являющаяся живым памятником шедеврам средневековой архитектуры. Именно с этих очаровательных деревянных домиков и зарождался современный Берген.
Следующей по известности и популярности достопримечательностью является Рыбный Рынок, на котором любой гурман может удовлетворить свои самые смелые фантазии. Несомненно, на Рыбном Рынке вы сможете найти все, что водится и ловится в окрестных водах. Прямо на ваших глазах вам могут приготовить китовое мясо или морского черта.
Также мы рекомендуем подняться по канатной дороге Floibanen. Фуникулёр доставит вас на вершину горы Флёйен, где вы обнаружите смотровую площадку, ресторан с потрясающим видом на город и множество тропок, по которым можно прогуляться, наслаждаясь открывающимися панорамами, тишиной и уединением. Помимо этого, стоит посетить Музей Ганзы, расположенный в Брюггене, обязательно стоит посетить Морской Музей, который наглядно покажет вам историю кораблестроения и его развития со времен викингов.
Ввиду того, что лодку мы покидаем в субботу утром, мы настоятtkmyj рекомендуем вам брать билеты так, чтобы после яхтинга выделить время на осмотр Бергена до отлета. А желающим задержаться на несколько дней, мы хотим предложить вместе с нами снять домик, и продолжить увлекательное изучение достопримечательностей.

вдоль Норвежского побережья на яхте
 

Еще один заманчивый яхтенный вариант морского похода вдолдб Норвежского побережья
http://proboating.ru/articles/travel...rway-on-yacht/
На яхте по фьордам Норвегии
Норвегия не радует столь предсказуемыми погодными условиями для яхтинга как классическое Средиземноморье или Карибы. Именно поэтому эта страна нечасто приходит на ум, когда речь заходит о путешествиях на яхте. Но не стоит недооценивать это направление.
Впечатляющие фьорды Норвегии с уникальными скалами, водопадами и иными интересными местами достойны внимания и как нельзя лучше подходят для незабываемого круиза. И чтобы не возникало сомнений в этом, вот наиболее интересный маршрут путешествия на яхте по этой стране.
Cтавангер – «врата» Люсе-фьорда
Для старта путешествия по фьордам Норвегии наиболее подходящее место – город Ставангер, который располагается на юго-западном побережье этой скандинавской страны.
Ставангер - точка старта путешествия по фьордам Норвегии
Здесь не составит труда взять в чартер яхту, а из аэропорта в город можно добраться на такси всего за полчаса. Но главное преимущество старта из Ставангера – возможность начать своё увлекательное путешествие по Норвегии с наиболее доступного и при этом весьма привлекательного Люсе-фьорда.
Люсе-фьорд в Норвегии
Если у вас будет свободное время до того, как вы отправитесь в путешествие по фьордам Норвегии, непременно осуществите экскурсию по Ставангеру. Особенно увлекательной будет прогулка по старой части города, где сохранились уникальные образцы деревянной архитектуры, относящейся к 18-19 векам.
Ставангер, Норвегия
Интересным будет и посещение музея консервов, ведь изначально Ставангер был городом рыбаков и настоящей столицей Норвегии по ловле сельди. Посещение старой гавани также напомнит о давних морских традициях этого норвежского города, а для романтической вечерней прогулки идеально подойдёт Синий бульвар.
Из Ставангера можно отправиться к живописному Люсе-фьорду. Всего 2 часа пути – и вы сможете полюбоваться завораживающими пейзажами одного из наиболее известных фьордов Норвегии.
Эдемский сад на острове Hidle в Норвегии
Стоит также сделать остановку на острове Hidle, главной достопримечательностью которого является роскошный Эдемский сад. Здесь растут несвойственные норвежскому климату различные экзотические растения, а сам сад представляет собой настоящий тропический рай, для создания которого в этих широтах пришлось приложить немало усилий.
Прекестулен и Хёугесунн
Путешествуя по Люсе-фьорду, непременно стоит посетить утёс Прекестулен. Полюбоваться грандиозной каменной глыбой, находясь на яхте у подножия Кафедры Проповедника (как ещё именуют эту скалу), и взобраться на вершину утёса, чтобы увидеть оттуда Люсе-фьорд как на ладони, - совершенно разные впечатления и ощущения.
Утёс Прекестулен - достопримечательность Люсе-фьорда
Так что стоит выделить время, чтобы рассмотреть уникальную достопримечательность Норвегии с разных ракурсов. Подъём на Прекестулен, считающийся одним из наиболее красивых мест этой страны, займёт примерно часа два.
Прекестулен - Скала Кафедра Проповедника
При путешествии по Люсе-фьорду почти не встретишь никаких населённых пунктов. Поскольку рельеф этих мест непрост, то на побережье этого фьорда Норвегии располагается лишь два города – Форсанн и Люсеботн. Последний как раз и может стать местом стоянки и точкой старта на вершину Прекестулен.
Вернувшись на борт яхты после столь увлекательной прогулки, стоит наметить следующим пунктом назначения Хёугесунн, славящийся живописными пейзажами своих окрестностей.
Хёугесунн, Норвегия
Среди доступных здесь развлечений стоит отметить экскурсию в деревню викингов – уникальное место, где можно почувствовать себе перемещённым в эпоху Средневековья. Кроме того, Хёугесунн является одним из лучших мест на маршруте путешествия для увлекательной рыбалки, которая может стать отличным развлечением во время ночной стоянки здесь.

й марины города.

посещение Бергена, который известен лучшей в стране мариной. В этом норвежском город
 

Это интересно! Кстати, именно из Хёугесунна стартовал в своё путешествие к берегам Америки современный драккар «Harald Fairhair».
Акра-фьорд – Розендаль
Следующей точкой маршрута стоит наметить Акра-фьорд, протяжённость которого составляет 32 км. Открывающиеся взору пейзажи при путешествии по этим местам впечатляют величественными скалами, покрытыми густыми лесами. Но наиболее интересное место на этом маршруте – водопад Лангфоссен, являющийся самой яркой достопримечательностью Акра-фьорда.
Акра-фьорд, Норвегия
Водопад Лангфоссен, Норвегия
Тем, кто далёк от экстрима и желает отдохнуть более спокойно, можно отправиться на пешую прогулку вдоль водопада Лангфоссен (пятого по высоте в Норвегии) или же осмотреть ущелье Rullestadjuvet, прогулявшись по старой почтовой дороге.
Деревня Розендаль в Хордаланне (Норвегия)
Непременно стоит сделать несколько снимков красивого норвежского водопада и с борта яхты при путешествии по Акра-фьорду, после чего можно смело брать курс к деревне Розендаль в Хордаланне. Всего 3,5 часа пути - и вы уже сможете встать на якорь в этом чудесном уголке Норвегии, идеально подходящем для увлекательного отдыха.
Розендаль - Лофтхус
Норвежская деревня Розендаль располагается на южном берегу Хардангер-фьорда – второго по величине на территории Норвегии и третьего – в мире.
Усадьба Баронет Розендал, Норвегия
Среди достопримечательностей этой невероятно живописной деревеньки можно отметить историческую усадьбу Баронет Розендал, в которой сохранился прекрасный сад, и расположенный вблизи водопад Хаттебург. Кроме того, здесь сохранилась уникальная старинная церковь Квинхерад, представляющая яркий пример готической архитектуры.
Озеро Бондхусватнет, Норвегия
Если есть желание исследовать окрестности деревни, лучше всего арендовать велосипеды, что позволит осуществить интересную прогулку в Сундал (Sundal). По пути можно посетить невероятно живописное ледниковое озеро Бондхусватнет (Bondhusvatnet) и одноимённый ледник, расположенные на территории природного парка Фолгефонна.
Водопад Стейндальсфоссен в Норвегии
Будучи в этих местах, непременно стоит посетить и водопад Стейндальсфоссен – один из наиболее известных в Норвегии. Располагается он примерно в 4 км от марины Розендаля, так что придётся взять такси, чтобы попасть к одному из наиболее посещаемых туристами водопадов страны. Уникален он тем, что внутри него располагается мостик, с которого можно полюбоваться водопадом и не промокнуть при этом.
Лофтхус - Эйдфьорд
Следующим на карте маршрута путешествия на яхте по фьордам Норвегии стоит отметить порт Лофтхус. Это отличное место для ночной стоянки после перехода из Розендаля. К тому же, отсюда можно запланировать экскурсию на скалу с Языком Тролля – одной из наиболее характерных достопримечательностей Норвегии.
Язык Тролля - достопримечательность Норвегии
С каменного выступа, и впрямь напоминающего кончик языка, открываются завораживающие норвежские пейзажи. Добраться туда непросто, но полученные впечатления того стоят.
Эйдфьорд, Норвегия
Вернувшись на яхту, следующим пунктом назначения можно наметить Эйдфьорд, путешествие к которому из Лофтхуса займёт примерно два часа. Здесь располагается «радужный» водопад Вёрингсфоссен, над которым нередко можно увидеть изумительные радуги.
Водопад Вёрингсфоссен, Норвегия
Стоит взять на заметку и расположенный в 30 км от Эйдфьорда крупнейший на территории Норвгегии национальный парк Хардангервидда, путешествие в который приятно порадует всех ценителей скалолазания, слеклайна и хайкинга. Если погода будет благоприятствовать экстриму, то там даже можно испытать свои силы в рафтинге или же осуществить прыжок с парашютом.
«Врата фьордов Норвегии» - Берген
Лучший вариант для заключительного аккорда путешествия на яхте по фьордам Норвегии – посещение Бергена, который известен лучшей в стране мариной. В этом норвежском городе, нередко именуемым «вратами фьордов Норвегии», отлично уживается прошлое и настоящее.
На яхте по Норвегии - Берген
По соседству с уникальными историческими зданиями могут располагаться современные торговые центры, а знакомство с колоритной местной культурой можно совместить с массой иных интересных развлечений. Большинство достопримечательностей (в том числе и знаменитый Рыбный рынок) располагается всего в нескольких минутах ходьбы от роскошно

С Новым Годом!
 

Наступил Новый Год! Всех любителей и почитателей маломерного флота, рыбаков, путешественников. тех кто любит проводить время на лодках, катерах, яхтах на реках, озерах, на водохранилищах на морских просторах поздравляю с Новым 2020 годом и искренне желаю отменного здоровья. и новых исключительно приятных ощущений, в интересных и увлекательных водных походах!

зашли в сауну, которая вместе с туалетом и вай-фаем обычно входит в стоимость стоянки
 

Для тех. кто еще надеется открыть свой не обитаемый остров отлично подойдет водный поход на Балтику к Аландским островам
https://sashochechek.livejournal.com/32851.html
hochechek
Previous Entry Share Flag Next Entry
Яхтинг на Аландских островах. Часть 1.
sashochechek
August 23rd, 2011
Наверное, я теперь всегда буду придерживаться за стены в процессе перемещения по квартире (во избежание синяков), убирать с открытых поверхностей ножи и стеклянную посуду, закрывать на замочки все дверцы и ящички, называть руль штурвалом и заглушать двигатель при попутном ветре )))
А еще буду остро реагировать на полосатую одежду, слова "ветер", "парус", "море", "якорь", экономить воду из-под крана и ожидать, что каждое утро я буду просыпаться на новом острове!
Почему? Просто мы на днях вернулись из путешествия на яхте по Аландским островам в Финляндии! )))
Вот песня-настроение нашего путешествия!
Мне ОЧЕНЬ понравилось, волны, ветер, одновременно солнце, красивые виды, экстремальные моменты, замечательные люди вокруг - это то, ради чего стОит жить!
Но обо всём по порядку, ведь мой отчёт составлялся всем экипажем: один стоял у штурвала, второй перекладывал паруса, третий запечатлевал красивые виды, четвёртый качественно позировал, пятый диктовал точки на маршруте и считал количество миль, шестой вёл бюджет - так что отчёт седьмого должен быть абсолютно исчерпывающим! ;)))
Небольшой анонс:
Алые паруса - не миф )) Ну, выгорели немного.. а так - Грей вечно жив!
Пробираемся сквозь бури, дождь и грозы!
Helsinki Boat Show - выбирали себе яхты ;)
__
Путешествие петербуржцев проходило на автомобиле + яхте, а наш москвич прилетел в Хельсинки на самолете, а до Дальсбрука добирался аж на такси! Всё же удивительно, как можно ТАК СЛОЖНО ехать в нашу финскую Ленобласть!
Вот НАШ маршрут:
А - Saint-Petersburg, Russia
В - Helsinki, Finland
C - Dalsbruk / Taalintehdas, Finland
D - Mariehamn, Aland, Finland
.. и обратно.
Мариехамн - столица Аландских островов, причём жители автономной провинции Аландии не считают себя финнами, а по-прежнему
Суббота, 13 августа 2011 г.
Saint-Petersburg – Helsinki – Dalsbruk/Taalintehdas.
(180 км по России + 361 км по Финляндии)
Встреча наша с Татьяной и Андреем была назначена на 5.15 утра на проспекте около моего дома, удобно находящегося неподалеку от выезда на кольцевую автодорогу. Это я к тому, что если Вы пожелаете пригласить меня с собой в путешествие – Вам будет очень удобно заехать за мной ;))
Лил сильный дождь и мне казалось, что я совершенно напрасно взяла с собой летние вещи и купальник! Как хорошо, что я ошибалась! Погода была настолько разнообразной, что порадовала всех!
На трассе мы встретились с четвертым участником путешествия – Володей – и стали гоняться с ним между ленивых утренних машин, выгадывая время в очереди на границе. Приехав к ней, мы в ужасе обнаружили, что мы даже не в первой сотне! И уже через несколько минут за нами было еще 50 машин!
То есть нам следовало бы выехать и пораньше, но помешали мосты, которые сводятся не ранее 5 утра, не позволяя вырваться с Васильевского острова. А вообще неплохим вариантом будет погрузиться на том самом острове на ночной
паром до Хельсинки и спокойно спать, вовсе не простаивая ни в каких очередях )
В Хельсинки мы колесили около часа в поисках недорогой
парковки, где Володя намеревался оставить свой автомобиль, т.к. в его планах
было покинуть нас в середине путешествия (Мариехамне) и вернуться в Петербург.
В итоге мы почти отчаялись найти что-то дешевле, чем 2 евро в час, и уже ехали в сторону
аэропорта (где парковка стоит хотя бы около 35 евро за неделю), как вдруг нам
попался замечательный спортивный стадион с БЕСПЛАТНОЙ парковкой около него!!
Его адрес в Хельсинки: Pohjoinen stadiontie & Nordenskioldinkatu.
Там мы оставили Вовин крутой белый кроссовок.. ой, то есть кроссовер! и
отправились в Дальсбрук, из которого, собственно, планировали выходить следующим
утром на яхте. А пока что нужно было принять собственно яхту (посмотреть ее и
подписать документы на аренду), закупить продуктов, дождаться еще одну семейную
пару из Санкт-Петербурга (Лена и Коля) и морского волка из Москвы – Александра. Вместе с
ним Таня и Андрей в свое время сдавали на шкиперские права (дело было в
Турции, так и познакомились, и теперь иногда путешествуют вместе).
В ожидании неторопливых финнов мы дружно уснули на пирсе, пригревшись на солнышке после бессонной дождливой ночи. И когда приехали Лена с Колей, стало ясно, что магазины закрылись, ведь в Финляндии никто особо не любит работать по выходным! В общем, самым неприятным было то, что мы остались без сахара, а все остальное было не критично. Да и вместо сахара отлично сгодились припасенные Леной шоколадные трюфеля! И вообще именно Лена догадалась заранее купить мяса. И каждый раз догадывалась его купить, когда мы уже покидали очередной местный магазинчик, затарившись всем остальным )))
И вообще, Лена - незаменимый человек в любом путешествии! И супер-Кок! ))
В багажнике слева - наш нехитрый скарб )) Бутыль шампанского - гигантская и, как я догадалась, традиционная ))
Мой чемодан пришлось разгрузить на яхте и оставить в машине, т.к. он не мог поместиться ни в один из шкафов, да и зачем он там нужен? На яхте всё очень эргономично, глядя на неё сверху - сложно поверить, что внутри может поместиться 4 каюты (т.е. 8 спальных мест) + довольно просторная кают-компания (где при желании можно положить еще двоих) + плита, раковина, холодильник + 2 туалетные кабины, в которых даже можно принимать душ (конечно, изловчившись)!
Причем наша яхточка (на фотографии вверху) - еще довольно вместительная, 43 фута длиной! Называется Gianna, марки Gib Sea. На Helsinki Boat Shоw мы имели возможность сориентироваться в этом вопросе ;)
Вечером мы зашли в сауну, которая вместе с туалетом и вай-фаем обычно входит в стоимость стоянки в марине. На дверях есть кодовый замок, код которого меняется раз в сутки – именно с такой периодичностью обычно сменяются и яхты. Редко кто будет стоять в одной марине дольше суток – смысл тогда вообще арендовать яхту?.. Ведь на ней надо ПУТЕШЕСТВОВАТЬ! )
Воскресенье, 14 августа.
Dalsbruk / Taalintehdas - Sottunga
(70 морских миль)
В первый день плавания мы преодолели самое большое расстояние и были в море 12 часов подряд! Это было ооочень круто! И нам сильно повезло в этот день с погодой: весь день светило солнце и удалось даже полноценно позагорать, в то время как в последующие два дня было пасмурно и даже иногда шел дождь. Но в Финляндии так: или непогода и ветер, зато интересно в море, яхта кренится, по палубе летают люди, а в кают-компании летают предметы.. или же солнце - и практически полный штиль )))
Но нам посчастливилось застать и то, и другое!
Для меня всё началось с того, что я услышала, как все проснулись, стали шуметь и топотать по яхте. Ведь то, что для находящегося внутри является потолком, для стоящего на поверхности яхты является полом!
Именно поэтому в момент отчаливания надо тщательно закрывать все люки и иллюминаторы, ведь для человека, который в экстренном режиме под порывами ветра подтягивает канаты или поправляет запутавшиеся паруса этот открытый люк может оказаться последним в его жизни.
В общем, глянув на часы и узрев там что-то около 8 утра, я решила, что это только начало пути и я еще успею посмотреть, как отчаливает яхта, и стала спать дальше ))
Поднялась часа через полтора, выбралась на палубу, а там настоящая красота!

Солнце, волны, кругом острова, ветер, все со счастливыми улыбками и горящими глазами смотрят то на паруса, то на флюгер (ловя направление ветра), то на табло, где показывается наш курс (в тот день был в основном 270 градусов), скорость (измеряемая в узлах) и глубина (измеряемая в метрах).
И, конечно же, смотрят по сторонам, ведь Аланды - одно из красивейших мест для яхтинга!
Вроде все без происшествий, решила было я и только собралась ставить чайник на покачивающуюся плиту (наконец-о я увидела, что она из себя представляет!), как вдруг!! Мы подошли к мосту, высота пролетов которого составляет 19 метров (по крайней мере, так было написано на самом мосту), но наша мачта как будто бы явно выше! Во всяком случае снизу, с палубы это было ну просто ОЧЕВИДНО! Мы резко врубили двигатель и дали задний ход! Яхта остановилась, Андрей спешно нырнул в кают-компанию в поисках документов на яхту – узнать точную высоту мачты. Ура, 17 метров! Но.. вдруг прилив??
Да и снизу совершенно отчетливо казалось, что мы не пройдем! Тут же стала представляться с хрустом заваливающаяся на палубу мачта, спасательные жилеты и вообще стоимость самой яхты… Но мы поместились ) Как мне показалось, строго впритык! Уффф..
На обратном пути мы даже сняли этот момент на видео - мачта кажется резиновой, она сначала перекрывает мост, а потом как-то рррраз - и помещается в пролёте.. Как заполучу - обязательно выложу ;))
Все по очереди стояли за штурвалом и дружно пытались уйти от
яхточки с красивыми парусами с темно-синей кромкой: на ее борту была команда
профессионалов (а у нас почти половина экипажа дилетантов) + ближний к корме
парус у нее сворачивался отличным от нашего способом, что позволяло ей лучше
использовать силу ветра и она неуклонно сначала приближалась к нам сзади, а
затем удалялась от нас спереди.
С этой яхточкой мы еще встретимся в море, и в отнюдь не спокойных условиях! ;)
Ай-ай, надо поймать порыв ветра и держать надутыми паруса! Чтоб не потерять скорость!
Паруса "бабочкой": это положение используется в том случае, если ветер прямо по курсу, т.е. в корму. На проф.слэнге этот ветер называется "форт де винд".
Если ветер наоборот в нос - это "левентик". Двигаться в этом случае нужно как бы зигзагами, под углом к ветру. "Галс" - положение судна относительно ветра. Если ветер в левый бок - это, соответственно, левый галс. В этом положении, особенно если ветер сильный, яхта накреняется и даже (!!) иногда черпает парусом волны! Но я об этом только слышала ))
В прошлом походе наш Саша отличился таким образом )) В этот раз Володя пытался повторить, но ветра всё же было недостаточно. И это было на следующий день, а в первый день ветер был не такой сильный, зато светило солнце!
Наш капитан сверяет курс с проложенным маршрутом ))
Вообще на кокпите (палуба) есть картплотер, но там мы не нашли загруженную карту Аландских островов, и шли по навигатору в айфоне. Очень удобно ))) Кстати, телефон в море прекрасно ловит, поэтому рация совершенно без надобности.
Нужно постоянно следить за направлением ветра, посматривая на флюгер на вершине мачты. Но с опытом приходит ощущение ветра, и задирать голову становится не обязательно. Володя сказал, что это похоже на серфинг (потом проверю))
Я позирую на фоне разнообразных встречных и поперечных яхточек, представляясь Ассолью )
Здесь была бы очень уместна музыкальная композиция Владимира Ланцберга "Алые паруса" (Ребята, надо верить в чудеса..), и я бы даже ее разместила, но она не нашлась на просторах сети с кодом для блога :(
Можете смело прослушать ее в моём плей-листе в контакте
Продолжим наш ликбез. Стаксель - это парус ближе к носу яхты. Грот - к корме. Грот крепится к мачте и к гику - горизонтальной балке. Ее надо перекидывать вправо или влево в зависимости от направления движения яхты.
Это происходило у нас в среднем раз в час )
Надо тянуть шкоты (веревки, которые его держат снизу), подтягивать их на лебёдке / винче..
Шкоты и прочие канаты надо обязательно собирать в бухты (сворачивать кольцами), чтобы в экстремальной ситуации они ни в коем случае не спутались. Для удобства нахождения конца верёвки на нём надо завязывать "восьмёрку". При сдаче на шкиперские права инструктор внимательно следит и ставит минус, если будущий капитан пропустил момент, когда мимо него пролетел пустой конец верёвки!
На переднем плане - каретка / ползун. Она регулирует ход гика, правильно распределяя усилия грота в крайних положениях.
Гроты бывают двух видов: 1) втягивается в мачту (у нас был как раз такой) 2) собирается вниз и приматывается к гику.
На заднем плане - Александер ;)) Он, между прочим, тщательно поддерживает физическую форму: не употребляет ни хлебобулочные изделия, ни сахар! Вовсе! Ну и результаты прекрасные - он замечательно выглядит для своего возраста
Во время парковки яхты с ее боков спускаются кранцы / фендеры - специальные пустые пластмассовые баллоны, для смягчения удара о пирс или соседнюю яхту. Типа шин в автоспорте.
Ну, понятно, что штурвал - это руль. Рулевой - тот, кто за штурвалом (не обязательно капитан).
"

Капитан" - это также "шкипер" (голландский синоним).
Помню момент, когда я делала эту фотографию: два капитана и рулевой смело и чётко делают своё дело, а именно - отвечают за жизнь экипажа ;) Это приятная картина. И вообще, мужчины преображаются, когда стряхивают с себя офисную пыль и униформу, одеваются в полосаиые майки и становятся у руля, или тягают шкоты! Это просто завораживает!
Но также эти же самые мужчины-защитники вполне заслуживают заботы и нежности, что тоже радует глаз:
К вечеру мы прибыли на остров Соттунга – самый ветреный из всех Аландских островов, с численностью 120 человек. На нем установлены ветряные мельницы и электричества вырабатывается даже больше, чем требуется для жизни его жителей!
Вот такой замечательный ужин мы готовили по прибытию. Надо сказать, что это очень дружно и весело - поварить на яхте: все помогают, что-то режут и жарят, и вообще всё находится в буквальном смысле на расстоянии вытянутой руки ;))
Понедельник, 15 августа.
Sottunga – Rodhamn
(35 миль)
Утро началось с того, что Таня провела для нас с Вовой и Леной занятие по цигуну (отличная разминка, особенно в условиях гиподинамии в ограниченном пространстве яхты), после чего мы еще и сгоняли на велосипедах (аренда которых входила в стоимость стоянки в марине) до ближайшего магазина (3 км в одну сторону), где прикупили наконец как сахара и молока, так и других полезных продуктов.
Конечно, велосипеды простецкие, не Merida и не Trek, но нас они вполне даже выручили!
Ниже - то, как на этом малюсеньком острове выглядят поля.. К слову сказать, так они повсеместно выглядят в Эстонии и Финляндии, причем эти снопы даже запаковываются в белые полиэтиленовые мешки. Но в данном случае финны ж на остров привезли трактор! А у нас всё гниёт на полях.. Эхх..
Выходили мы из марины совершенно при другой погоде, нежели в предыдущий день: ветер был 20 узлов (что давало скорость яхты примерно 8 узлов, в отличие от вчерашних 5-6), и надо признать, что в этот переход наша яхта частенько «лежала на боку», а полотенца в каюте висели под 30 градусов к стене.
Вообще-то я вся в синяках! Потому что яхту может тряхнуть в любой момент – и есть все шансы шарахнуться об угол (хоть они все и предусмотрительно скруглены) или, как в моем случае, залететь в шкаф )))
Какой еще шкаф? Моими соседями были как раз Владимир с Александром, они разместились в двухместной каюте, в которой кровати располагались одна над другой – как полочки в шкафу )) Сходства добавляют, конечно, и минимальные габариты всего, что расположено на яхте.
Ну и я шла себе спокойно из своей каюты, как вдруг КААААК качнёт - и я уже спиной впечаталась в полку! Хорошо еще, что истинные кавалеры меня тут же стали спасать )))
Вот такой вот комбинезончик, как у Тани - то, что надо! Он непромокаемый, тепленький и удобненький. И, что важно, женского кроя (это в отличие от мужского, который с ширинкой). Но я взяла эту супер-пограничную форму, что мне любезно предоставил Рома Черенков, и в общем-то выглядела не менее стильно ;)) Между прочим, она тоже продавалась на Boat Show!
Ветер всё усиливался! Надо держаться - чтобы не улететь за борт )
И нужна нескользкая обувь! И, разумеется, она должна быть со светлой полошвой - чтобы не оставлять следов на белой яхте!
Вот так раскачивается плита во время крена яхты. Только вперёд-назад, да. Потому что яхта в ОБЫЧНОМ режиме качается только вправо-влево. И надо внимательно следить за огнём, это самый пожароопасный аспект плавания.
Все спрятались в капюшоны: холодно, но здорово!!
Путешествие по Аландским островам хорошо также тем, что это интересно и для шкиперов: много объектов и рельефа!
Андрей обучил экипаж азам ориентирования в море:
вот есть препятствие, скажем, остров. И он со всех сторон обособлен буями со специальными обозначениями.
Они указывают, с какой стороны света надо обходить сие препятствие.
Мне очень понравилось, каким образом Саша запоминал в своё время эти знаки!
Если обходим с запада – буй с черной полоской посередине.,
если с севера – полоска сверху и т.п. На карте это же обозначается стрелочками.
Они направлены туда, где черная полоса: к центру в случае с западом. Картинка
напоминает песочные часы или стройную фигуру женщины. Потому что на западе
ценятся худые женщины! А вот на востоке – полные женщины, поэтому стрелки от
центра )))
Север – стрелки в форме ёлки, юг – в форме пальмы. Всё предельно просто!

Вскоре с нами поравнялись наши вчерашние знакомцы на яхте с красивыми парусами (с темно-синей
кромкой), они вчера свернули раньше и ночевали на острове Kokar (Кочар), а вышли в этот день значительно раньше нас –
и в результате мы снова встретились. Проблема заключалась в том, что встретились мы еще с двумя огромными паромами, которые оказались в фарватере одновременно с нами! А третий выворачивал из-за острова! И это в самом узком-то месте фарватера! В этот момент мы шли с нашими "партнёпами-конкурентами" рядом, т.е. ещё и заняли полфарватера! А сбросить скорость, когда ты идёшь на парусах, далеко не так-то просто! Это ж ветер, стихия!!
Тогда Андрей принял волевое решение и, сбросив стаксель, резко развернул яхту на 180 градусов! И мы медленно пошли в обратную сторону! Наши попутчики пооткрывали рты - ведь они специально недавно пропустили нас вперёд.. Видимо, для того, чтобы любоваться прекрасными дамами на борту ;))
В общем, мы аккуратненько пристроились за ними и минули опасное место..
Хотя ситуация была поистине экстремальная!
Лица наши приобрели суровое и сосредоточенное выражение!
И вот наконец мы прибыли в Rodhamn, небольшой каменистый островок.
Он обозначен на карте ниже - в квадрате 1.
А в квадрате 754-1 можно видеть то узкое место фарватера, где мы расходились с паромами.
Но оказалось, что наши водные приключения еще не закончены!
При швартовке ветер всё не стихал, и было сложно прицепиться к мурингу. Мы таки сделали это, но смогли ухватиться багром только за самый крайний (яхту сносило ветром, даже при включенном двигателе и спущенных парусах)
В итоге, несмотря на титанические усилия Владимира, который вручную
подтягивал яхту к пирсу и одновременно берегу, нас снесло на самый край, а так
нельзя оставлять лодку на ночь – вдруг шторм??
Тогда Саша совершил героический поступок: он доплыл до соседнего муринга и перецепил к нему нашу яхту! "Тузика"-то у нас не было (маленькой надувной моторной лодочки), так что это был единственный способ спасения.. Не считая того, что можно было перепарковаться заново, но гарантий опять-таки нет, слишком сильный ветер.
В общем, купальный сезон был открыт, и, поскольку марина не предоставляла ни электричества, ни воды, то наутро все отправились купаться - вместо душа.
Обычно в стоимость парковки включается и электропровод, который подключается к яхте на всю ночь (а в противном случае свет может посадить аккумулятор, ну или надо включить двигатель), и вода - можно сколько угодно раз долить баки. Но и стоимость этой парковки составила всего 16 евро - копейки по сравнению с другими, более гостеприимными маринами.
Разумеется, мы отметили наши подвиги обильным застольем..
И поскольку вечер был еще не особенно поздний, отправились прогуляться по острову..
Я, признаться, впервые в жизни видела такие огромные каменные плато.. Весь берег - один камень, изрытый, изломаный, обтёсанный волнами - но единый..
Коля даже наловил немножко рыбки на нашу первую уху!
Первую, тк была еще и вторая, и запечённая в духовке рыба.. Но это всё чуть позже, в другой марине..
А еще на Аландах много голубики, черники и сыроежек!
И, к сожалению, клещей!! О них тоже речь пойдёт позже ;)
Еще на острове есть круглосуточный музей, посвященный истории "покорения" этих мест.
А значение этих вот каменных лабиринтов - до сих пор загадка..
Вторник, 16 августа.
Rodhamn - маяк на острове Landskar - Mariehamn
(32 мили)
Фотографий в этот день практически нет - погода стояла пасмурная, иногда шел дождь, виды за бортом были примерно одинаковы.. Зато какой был ветер! И поскольку мы вышли из островов в открытое море - здорово качало яхту! Меня даже слегка укачало, поэтому пришлось таки находиться наверху и всматриваться в туманную даль =) Между прочим, наша команда оказалась на редкость жизнестойкой: морской болезни не обнаружилось ни у одного!
Зато мы отлично играли в ассоциации: вспомнили много литературных слов на все буквы алфавита (чтоб не повторяться), в том числе на "б", "е", "х" и даже "щ". Причем слово "щепетильность" было предложено раньше, чем загаданная мною "щедрость" =) Куда катится мир?
Мы подошли к маяку на расстояние фотоаппаратного выстрела, т.к. причала не наблюдалось, а "тузика" у нас так и не было ))
В Мариехамне продолжились подвиги нашей бравой команды: во время парковки Таня уже стояла на берегу и вязала канат, но яхту чуть отнесло от берега. Для крепления требовалась мужская сила )) Но на берег уже не перепрыгнуть. Тут Саша, не дожидаясь причитаний и отговоров, просто перешел по натянувшемуся канату на берег! Проявил, так сказать, недюженные способности к эквилибристике!
На наши возгласы приплыл лебедь-охранник =)
Он красовался, требовал к себе внимания, шипел, кушал нашу булочку и очень забавно запивал ее водой ))
А Вовка его, конечно же, дразнил ))
Затем мы отправились на небольшую прогулку по городку (разведали дорогу к причалу Silja Line, на котором в 23.45 Володя отправлялся в Хельсинки, зашли в магазин и осели в плавучем ресторане - провожать Володю и, как мы впоследствии сообразили, отмечать экватор нашего путешествия.
В заключение первой части отчёта скажу. что мне ОЧЕНЬ понравилось! И погода, и компания, и сам процесс!
Отдых в меру активный, в меру созерцательный, есть время и на раздумья (сиди себе на носу яхты и размышляй о бренности бытия..), и на веселье, и на гурманство...
ОЧЕНЬ рекомендую
To be continued..

Зимой Ботнический залив замерзает, формируя самое большое в Европе ледовое поле, кот
 

Последние рассказы о путешествиях на яхтах по Ботническому заливу появились не случайною По сути условия морского судоходства в этих краях конкретно сопоставимы с условиями судоходства на водоемах севера России., а следовательно можно сравнить. уровень и масштаб организации водного туризма "у них и у нас без скидок на какие-либо "лучшие" условия судоходства прежде всего климатические " у них"!
Иначе говоря и у них и у нас зимой водоемы одинаково замерзают и физическая навигация у нас с ними практически абсолютно одинаковая..
Интересно. кстати узнать как в Финляндии зимой в этом самом Ботническом заливе организуют туризм и собственно досуг туристов!
https://yaldemo.wordpress.com/2009/1...sogreet-dushu/
FinlandblogВсе самое интересное о финляндии
← Зимний отдых в финляндииДвойник Петербурга →
Кеми — арктическое приключение, которое согреет душу
Posted on 4 декабря, 2009by yaldemo
На севере Финляндии, недалеко от Северного полярного круга и всего в полутора часах езды от Рованиеми, расположен город Кеми — важный морской порт. Зимой Ботнический залив замерзает, формируя самое большое в Европе ледовое поле, которое простирается до Швеции. Настоящая Арктика! Жители Лапландии известны не только своим легким характером и находчивостью, но и любовью к снегу и льду. Эта черта присуща и тем, кто живет в Кеми.
Замок Снежной королевы
Главный хит зимнего города — Снежный замок, самый большой в мире. Замок возводят каждый год к 31 января, гости могут любоваться им до середины апреля, а потом все это великолепие начинает… таять, и к лету на его месте уже растет зеленая травка.
В Снежном замке — все, как в настоящем. Больше всего здесь, конечно, нравится детям. В числе многочисленных мероприятий для детей конкурсы, парады, костюмированные представления, спортивные соревнования, рыцарские турниры и встречи с героями сказок. А во все остальное время по замку гуляют, развлекая ребятишек, два сказочных героя-снежка — Артту и Тертту. На территории замка есть отель, ресторан и даже церковь. Наверное, именно сюда привезла бы Кая Снежная королева.
В ледяном ресторане, удобно рассевшись на деревянных стульчиках, покрытых оленьими шкурами, можно выпить горячего какао, брусничного морса и даже чего-нибудь горячительного или заказать настоящий лапландский обед.
На улице может быть -35 °С, а внутри ледяного отеля — всего -5 °С! А все потому, что это — иглу. Тут чувствуешь себя скандинавским королем, отдыхающим в своем замке на берегу сурового моря. Любая комната — произведение искусства, у каждой — своя тема и свой дизайн, над которым ежегодно трудятся студенты Академии искусств. Днем гостиница открыта для свободного посещения, только к вечеру она заполняется гостями, которые проведут ночь на ледяных кроватях. Но сон тут крепкий, как у младенца. На ледяном ложе расстелены оленьи или ягнячьи шкуры, а в полярном спальном мешке ночью жарко!
После такой ночи особенно приятно попариться в сауне. Только и сауна здесь не простая. Это настоящая лапландская баня по-черному; после нее можно расслабиться в теплом бассейне — конечно же, среди ледяных стен.
В ледяной церкви днем проходит богослужение, на которое может прийти любой. Каждый год в эту церковь приезжают влюбленные пары со всего света, чтобы обвенчаться или покрестить ребенка среди такой небесной красоты. Атмосфера здесь и вправду неземная!..

fi

На яхте по Стокгольмскому архипелагу
 

Убежден. что все мы прекрасно осознаем, что плачевное состояние яхтинга. отсутствие повсеместно в регионах необходимой береговой инфраструктуры в регионах для маломерного флота, отсутствие необходимых экономических и правовых условий для коммерческого маломерного судоходства, дикое сопротивление чиновников создания цивилизованного устройства деятельности коммерческого маломерного флота, созданию цивилизованных рыночных условий в маломерном туризме это не шутки, это одно из выражений политики целенаправленного уничтожения Российского государства нашими внутренними нацпредателями, это продолжение той политики внутренней так называемых либералов 90х годов, которые довели практически до нищеты народ и ликвидации индустрии и . отбросили страну в число стран третьего мира.
Продолжим рассказ о яхтинге теперь в шведских водах..........
На яхте по Швеции
23.08.2016
На яхте по Швеции
Порядка 30 тысяч островов и шхер Стокгольмского архипелага, выход в Балтийское море, а также немало средневековых городов, в которых морские традиции заметны на каждом шагу, – всё это делает Швецию одной из наиболее привлекательных стран Европы для путешествия на яхте.
Точка старта – Юстад
Расположенный в 500 км от Стокгольма небольшой город Юстад нередко упоминается как самый южный населённый пункт на территории Швеции. Это одно из лучших мест для старта путешествия на яхте вдоль побережья этой скандинавской страны.
Основанный ещё в 13 веке и входивший в Ганзейский союз город славится богатым историческим наследием. И хотя во многих архитектурных сооружениях прослеживается заметное влияние соседней Дании, здесь также можно полюбоваться наиболее характерными пейзажами южной Швеции в виде протяжённых рапсовых полей и множества пляжей с белоснежным песком.
На яхте по Швеции - Юстад
В Юстаде найдётся немало интересных мест, достойных внимания и посещения. Желающим познакомиться с культурным наследием города стоит посетить музей ремёсел, а также художественный и военный музеи. В Юстаде также есть прекрасный Оперный театр, расположенный по соседству с гаванью, а одна из наиболее примечательных достопримечательностей - архитектурный символ города - средневековая церковь.
В окрестностях Юстада располагается интересный исторический памятник – каменный корабль Ale Stones, состоящий из 58 камней и возвышающийся на 67 м. Вполне вероятно, что в давние времена это было культовое место викингов.
Сандхаммарен, Швеция
В 20 км от Юстада располагается старинная крепость Боллерупс Борг, которая неоднократно реконструировалась и сейчас доступна для посещений. Вблизи Сандхаммарена можно увидеть старинный маяк, возведённый ещё в 1862 году и ставший надёжной путеводной звездой для мореплавателей, которые старались избегать этих мест из-за постоянно возникающих вблизи мыса новых рифов.
Из Юстада в Карлскруну
Карлскруна располагается в восточной части архипелага Блекинге. Город был создан в начале 16 века как шведская военно-морская база на островах Балтийского моря, поэтому путешествие по этим местам позволит ознакомиться с мореходными и судостроительными традициями Швеции.
Карлскруна, Швеция
В южной части города располагается старинная гавань, ранее принадлежавшая военно-морскому флоту, а сейчас входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Морской музей – второе, не менее примечательное место этого шведского города. Здесь можно полюбоваться на уникальные модели военных судов и посетить подводные туннели с затонувшими кораблями. Также в состав музея входит зал подводных лодок и интересная судостроительная мастерская для детей.
Морской музей Карлскруна, Швеция
Продолжить знакомство с морскими традициями Швеции можно, отправившись на старинную судоверфь города. Не менее увлекательным окажется посещение и музея фарфора, ведь Карлскруна издавна славится ещё и традициями производства оригинального полевошпатового фарфора.
Морские традиции Карлскруна
Примерно в 15 км к западу от Карлскруна располагается природный заповедник Эриксберг, охватывающий более чем 1340 га, что делает его одной из крупнейших заповедных зон на территории Европы. Среди обитателей Эриксберга можно повстречать красного оленя, лань, дикого кабана, зубра, муфлона. В летний период на территории заповедника можно насчитать порядка 1700 животных.
Заповедник Эриксберг, Швеция
Здесь есть две прекрасные смотровые площадки – для наблюдения за зубрами и красными оленями. Но стоит принять к сведению, что стоянка для яхт доступна лишь за пределами заповедной территории.
Из Карлскруна к острову Готланд

Северо-восточнее Карлскруна, примерно в 55 км от побережья Швеции, располагается остров Готланд, который славится высокой прибрежной линией и впечатляющими известняковыми образованиями причудливых форм, именуемыми «Раукары» (Rauks).
Раукары в окрестностях острова Готланд
«Сердце» Готланда - город Висбю, который основан ещё в 1203 году. Из-за многочисленных старинных домов и множества благоухающих кустов роз его нередко называют «городом роз и руин».
Всю историческую часть Висбю окружает старинная крепостная стена (её протяжённость 3,5 км) с 44 башнями, служившая надёжной защитой города в те времена, когда он был известен как член торгового Ганзейского союза (о существовании которого сейчас напоминает разве что Ганзейская регата – как дань морским традициям ганзейских городов). С моря наиболее заметна Пороховая башня крепостного вала, в которой, согласно легендам была замурована дочь золотых дел мастера.
Висбю, Швеция
Современный Висбю считается одним из наиболее привлекательных для летнего отдыха курортов Швеции. Здесь можно найти отели и рестораны люкс-класса и множество развлечений на любой вкус. Кроме того, здесь немало достойных внимания живописных пейзажей и прекрасных пляжей. Также Висбю удерживает пальму первенства по количеству питейных заведений среди иных шведских городов. Арендовав катер, можно отправиться из рыбацкой гавани Ликкерсхамн к одному из наиболее красивых раукаров – скале Деве.
По островкам Стокгольмского архипелага
Став на стоянку в гавани одного из крупных островов Стокгольмского архипелага и спустив на воду тендер или арендовав комфортабельный RIB, можно отправиться в увлекательное путешествие по островам и шхерам, чтобы оценить по достоинству живописные пейзажи здешних мест.
На яхте по Стокгольмскому архипелагу
В самом сердце Стокгольмского архипелага, внутри укромной лагуны, на острове Rågskär располагается частный курорт, эксклюзивный отдых на котором популярен среди знаменитостей и владельцев роскошных суперяхт. Здесь можно отдохнуть и полюбоваться живописными пейзажами окрестностей, отведать вкусные блюда из свежевыловленных морепродуктов, попариться в сауне, а также найти немало иных интересных вариантов для нескучного времяпровождения. Стать на стоянку можно в бухте, где предусмотрено всё для надёжного расположения роскошных яхт.
Сандхамн
Сандхамн считается парусной столицей восточного побережья Швеции. В этом небольшом городке на окраине Стокгольмского архипелага проходит AF Offshore Race (иначе – гонки вокруг Готланда) – одна из наиболее масштабных офшорных регат и самая престижная яхтенная гонка в водах Балтийского моря, ежегодно собирающая до трёх сотен участников.
AF Offshore Race - гонка вокруг острова Готланд
Сандхамн – один из наиболее привлекательных для летнего отдыха курортов Стокгольмского архипелага. Размеренная деревенская жизнь на небольшом островке, который можно легко обойти за пару часов, - лучшая возможность сбежать от суеты современных мегаполисов.
Сандхамн, Швеция
Неспешные прогулки по хвойному лесу, купания в водах Балтийского моря и возможность соприкоснуться с колоритной шведской культурой – вот те развлечения, что может предложить Сандхамн.
Стокгольм – финальная точка маршрута
Один из наиболее крупных скандинавских городов, столица Швеции – Стокгольм располагается на берегу озера Меларен, впадающего в Балтийское море, поэтому его можно выбрать конечной точкой маршрута увлекательного путешествия вдоль побережья этой страны. Добраться сюда из Сандхамна можно примерно за час.
Стокгольм, Швеция
На просторах столицы Швеции удивительным образом уживаются старинные кварталы, хранящие историческое наследие основанного ещё в 13-м веке города, и современные районы со всеми преимуществами типичного мегаполиса. Став на стоянку в Стокгольме, можно найти немало вариантов увлекательного времяпровождения. Здесь можно посетить знаменитый корабль-музей Васа и побывать в городской ратуше, синий зал которой является местом проведения традиционного банкета после вручения премии Нобеля.
Корабль-музей Васа в Стокгольме
Не менее увлекательным окажется посещение фотографического музея Стокгольма и Королевского замка, расположенного в старой части города. Кроме того, в Стокгольме вы найдёте массу возможностей для увлекательного шопинга и незабываемых развлечений.

фантастическое путешествие к берегам Исландии на яхте.
 

Для любителей северных широт, для искателей приключений и тех. кто мечтает о путешествиях в далекие края северная Европа не предел мечтаний, возможны морские походы дальше в арктические широты. Арктика не только холод, это потрясающие красоты, это удивительные морские пейзажи, это не забываемые ощущения!
https://silavetra.com/prikluchenie-p...som-v-islandii
Личный опыт: Путешествие по Исландии на парусной яхте
Экипаж яхты Hummingbird рассказывает о своем удивительном яхтенном приключении в Исландии
В рубрике «Личный опыт» мы делимся впечатлениями и переживаниями людей. Все лето Сила ветра ходит на специальной экспедиционной яхте вдоль южного берега Исландии. Команда яхты Hummingbird решила отправиться навстречу приключениям и исследовать восток и север архипелага. На пути им встретились косатки, киты, маленькие рыбацкие деревни и фантастические закаты.
Холод. Мы ехали в Исландию именно за ним, и переход на остров Гримсей нас не разочаровал. Все 8 часов резкий норд швырял яхту Hummingbird по волнам.
На берегу мы вдоволь нашутились с местными жителями о паршивом исландском лете. Реальность ответила нам морозом вместе с ветром. Кажется, я никогда не был так рад, увидев крошечную рыбацкую гавань Гримсей на горизонте. «Что, черт возьми, мы тут забыли?» — задался я вопросом, закладывая швартов на утку. Ответ был прямо тут — надпись на указателе гавани: «Полярный круг».
Джеймс Стюарт
Член команды яхты Hummingbird
В Исландию
на парусной яхте«Сила ветра» зовет вас отправиться в фантастическое путешествие к берегам Исландии на яхте. Исландия — направление мечты само по себе, а с яхты можно открыть совершенно новый ракурс на остров: нас ждут вулканические пляжи и дюны, лавовые пещеры, водопады и черные дельфины.Погнали!
Руаль Амундсен как-то сказал, что приключение — это просто плохое планирование. Однако для нас, обычных людей, приключение — это хождение под парусом в северных широтах. Я мечтал об этом целую вечность. Немногие хотят этого, и еще меньше людей могут себе позволить такой переход. Все мы были первый раз в Исландии. Когда мы заходили на борт яхты Hummingbird в марине Сейдисфьордюр, никто не знал, чего ожидать от яхтинга здесь.
Удивительно, что другие яхтенные команды особо не стремятся в Исландию. В июне и июле солнце едва заходит за горизонт и золотит облака. Навигация не так уж и коварна, не считая внезапные туманы. Приливное движение всего лишь 1 метр, карты не врут, воды глубокие, а Королевское национальное общество спасения отметила все мысы на нашем пути.
Если у вас остались хоть какие-нибудь сомнения, знайте, что Исландская береговая охрана вас бережет. Иностранные суда должны докладывать о своих переходах и остановках. Однажды мы пропали на час, нас искали по рации и даже отправили рыбацкую лодку посмотреть, все ли с нами в порядке
Фантастические пейзажи
Северная и восточная Исландия выглядит фантастически. Если вы были, например, в Шотландии и думаете, что видели все, Исландия переубедит вас. Восточное побережье изрезано фьордами, а север — это широченная бухта в скалах. Здесь невозможно жить, — думаете вы, когда проплываете мимо очередного головокружительного обрыва. И тут за мысом показывается дом с красной черепичной крышей.
В Сейдисфьордюре живет 1500 человек — мегаполис по местным меркам. Это самый большой город на восточном побережье и коммерческий порт, и одновременно огромная деревня из домов с оловянными крышами и ремесленных магазинов с исландскими свитерами.
Тем, кто приехал за яхтингом, не нужен шоппинг: мы здесь ради того, чтобы увидеть фьорд Лосмундарфьордюр — он расположился в паре часов езды на моторной лодке. Пока мы будем плыть, дома растворятся, и их место займет незабываемый пейзаж: глубокие черные воды и ледяные вершины гор, наслаивающиеся друг на друга. По пути мы слышим грохот водопадов и щебечущих птиц.
Мы могли бы торчать около скал до бесконечности, но прогноз предвещал арктический шторм, поэтому мы взяли курс на запад. До Рауфархёфна было 180 миль — небольшая вылазка по исландским меркам.
Я смотрел на побережье и видел реки, как будто вытекающие из неба, скалы, застрявшие где-то в облаках. Чуть дальше, как шестеренки, вращались по воде дельфины. Иногда появлялся малый полосатик. Я был у руля, когда рядом поднялось несколько плавников. Над водой выросли резиновые шипы, показались белые пятна на коже — это были косатки!
«Зачем кто-либо в здравом уме поедет учиться яхтингу в Исландию?» — спросил я одного новичка. «Ради этого, — ответил он, махнув рукой в сторону гор, — ради приключения»
Косатки повсюду
Мы решили заглушить мотор — вокруг нас плавали 4 самца с почти двухметровыми спинными плавниками и еще больше самок в окружении молодняка. В Исландии всего 300 косаток, а мы видели 30−40.

Чуть позже за нашей яхтой Hummingbird следовал горбатый кит: сначала мелькнул черный плавник, потом завертелась воронка, в которой пронеслась темная фигура размером с половину нашего судна. Это удивительное чувство — двигаться в окружении этих мощных млекопитающих.
Городок Рауфархёфн был рад нас видеть. Двое местных жителей наблюдали за нами, пока мы причаливали к внутренней гавани, хотя было уже за полночь. Hummingbird была первой яхтой, которая посетила эту гавань за последнюю пару лет, на следующий день множество людей пришло к причалу сфотографироваться с нами. Бывшая сельская столица Исландии переживает трудные времена. Она выживает, продавая замороженную рыбу и гагу, собирает перья из гнезд, чтобы продать пуховые одеяла по 500 фунтов за килограмм.
Мы добрались до Арктического Стоунхенджа над деревней, распугав исландских пони, которые, кажется, пасутся примерно так же, как во времена викингов. Похожие на позвонки каменные гиганты когда-то были звездным календарем. Каждый сектор соответствует определенной звезде. «Здесь люди могут установить космическую связь со своей личной звездой», — вещает табличка. Все это выглядит как чушь, пока не узнаешь, что около 20% исландцев все еще верят в эльфов. Другие 60% населения — агностики.
Севернее Рауфахёфна расположен остров Гримсей. Помимо обязательной фотографии около указателя на 66°33'N (Полярный круг), в Гримсей приезжают ради птиц. Тысячи пернатых закрывают небо единственного поселения в 20 бунгало и церкви, построенной из коряг. Тупики, кайры и гагары гудят и исполняют каждый свою песню. Гомон оглушает. «Птицы не сводят с ума?» — спросил я в баре на острове. Его владелец скептически посмотрел на меня. «Наоборот, они держат меня в добром здравии», — сказал он. Зимой, когда в Гримсее остается лишь 70 жителей, он уезжает работать в Акурейри, на материк.
«Летом я открываю окна, слушаю птиц и отдыхаю»
Совсем дикие места
За дикой природой стоит отправляться в Хусавик. С зарифленным гротом мы шли против безумного северного ветра, который срывал пену с моря. Яхта Hummingbird шла по пятиметровым волнам — дикая езда для такой маленькой яхты.
Хусавик скрыт за волнорезом. Узкой полоской в объятиях гор выстроились дома и церковь с часами-кукушкой. Гавань огромна — это главное исландское место для наблюдения за китами. Раньше это был центр китобойного промысла, но после многочисленных протестов в 2006 году Хусавик преобразился в важный пункт для натуралистов-любителей и ученых.
По сравнению с побережьем материковая Исландия — это геологическая строительная площадка, место совсем неизведанное. Возьмите напрокат автомобиль, чтобы добраться до Национального парка Йокульсарглюфур и полюбоваться самым большим водопадом в Европе — Деттифосс, его зовут северным Ниагарским.
В Миватне можно поваляться в геотермических ваннах Nature Myvatn — альтернативе Голубой Лагуне — если вы готовы потратить 3700 исландских крон (2200 рублей). Наша короткая прогулка ощущалась как бросок во времени на миллиарды лет назад.
Тем не менее, хотелось как скорее возвратиться на Hummingbird и выйти в море. Обсудив варианты и заглянув в лоцию, мы решили отправиться к острову Флатей.
В национальном парке Йокульсарглюфур можно совершить прогулку через каменную пустыню, где Нил Армстронг практиковался в 1967 году перед отправкой на Луну.
Рыбное барбекю
Пристав к старому причалу, мы разогрели барбекю и приготовили рыбу, купленную в Хусавике (пришлось уговаривать рыбака взять деньги). Единственные жители острова — молодая семья на каникулах — пришли к нам на разведку.
Женщина рассказывала, что ее бабушка и дедушка были членами рыбацкого сообщества на острове Флатей. Когда запасы сельди истощились, островитяне были вынуждены оставить здесь все — посуду, мебель, средства к существованию — в 1964 году. Сейчас остров расцветает только летом: сюда приезжают потомки рыбаков и редкие туристы. «Здесь ничего нет», — она пожала плечами, — «Нет газа. Дизельный обогрев. Мобильник не ловит. И нет машин, только пешеходные дорожки. Детям нравится». Взрослые тоже в восторге.
Небо в 23:00 слишком светлое для звезд. Я посмотрел на море, примерно в сторону до северной Гренландии: горизонт переливался серым цветом. Горы на юге под закатным солнцем вырисовывали безумные ракурсы. Было настолько тихо, что, кажется, я слышал, как птицы расправляют крылья.
Это то, чего я ожидал? На самом деле все было гораздо круче. И, кстати, поездка на Флатей была чистой спонтанностью в нашем четком маршруте, своего рода открытием, которое стало приключением, чтобы там Амундсен не говорил.

Петр I поставил грандиозную задачу связать страну единой водно-транспортной сетью. 12
 

А мы с Вами вернемся вновь к нашему судоходству, к нашей истории судоходства. Вспомним сегодня об одном из Российских замечательных речных судоходных каналов, великой водной Вышневолоцкой системе, у истоков строительства которой стоял Петр Великий! У Вышневолоцкой системы должно было быть и могло бы быть прекрасное будущее, но, к сожалению, приходится констатировать уныло, что пока в наше время нынешним нашим горе-чиновникам из высоких кабинетов ни развитие речного судоходства, ни развитие экономики в целом не нужно, не интересно в принципе, и Вышневолоцкая система вместо того, чтобы служить людям, приносить радость любителям водных путешествий, приносить доходы казне от речного туризма ныне бездействует и продолжает ветшать и разрушаться и это уже не простительно!
Увы, необходимо признать, что правление этих чиновников утопившее Российскую экономику абсолютно умышленное и сознательное .а потому преступное тем еще, что эти деяние деморализуют наше общество, целенаправленно вносит ощущение безнадежности и бесперспективности проводимого ими сегодняшнего тупикового экономического курса страны.
https://zen.yandex.ru/media/anashina...636200ad838373
История и путешествия
Как и для чего создавали Вышневолоцкую водную систему
12 декабря 2019
В районе нынешнего Вышнего Волочка реки Цна (бассейн Балтийского моря) и Тверца (бассейн Каспийского моря) подходят друг к другу достаточно близко. Поэтому между ними еще в древности возник волок, по которому гужевым транспортом перевозили товары и суда. Не позднее XV века здесь появилось селение, которое получило название "Вышний Волочёк". Существовал и так называемый "нижний волок", ныне — деревня Волок в Новгородской области, расположенная на правом берегу реки Мста.
Петр I поставил грандиозную задачу связать страну единой водно-транспортной сетью. 12 января 1703 года он подписал указ о строительстве канала между реками Цна и Тверца, чтобы снабжать строящийся Санкт-Петербург товарами и продовольствием из Центральной России. Работы были поручены князю Матвею Петровичу Гагарину (ок. 1659-1721), техническое руководство осуществляли голландские инженеры во главе с Адрианом Гаутером.
Весной 1709 года строительство канала было завершено. Его питала только река Цна. Он имел два шлюза, его длина составляла 2811 метров, ширина — 15 метров. Однако из-за ошибок в проектировании, допущенных голландцами, канал получился слишком мелководным. В 1718 году Цна обошла один из шлюзов, в результате чего судоходство по нему прекратилось.
Талантливый русский купец Михаил Иванович Сердюков (1678-1754) предложил проект реконструкции канала, и Петр I поручил ему руководство Вышневолоцкого судоходного пути.
Сердюкову принадлежит создание гидротехнических сооружений, которые сейчас называются Вышневолоцкой водной системой. Благодаря хорошей организации строительства, основная часть работ была завершена в 1722 году. В 1741 году была построена плотина с водохранилищем.
В то время Вышневолоцкая водная система включала в себя:
Тверецкий канал с Тверецким шлюзом,
Цнинский канал с Цнинским шлюзом,
Цнинский бейшлот, который поддерживал необходимый уровень воды в Тверецком канале,
водохранилище площадью около 6 кв.км, образованное Цной и Шлиной, подпертое Заводским бейшлотом.
Река Цна в Вышнем Волочке
Река Цна в Вышнем Волочке
После смерти Сердюкова руководство работами перешло к его сыну Ивану, а после его гибели в 1761 году — к сыну Ивана Михаилу. Однако тот не отличался особыми талантами, качество управления водной системой значительно снизилось. В середине 1760-х годов было назначено внешнее управление Вышневолоцкой водной системой, а в 1774 году её приняли в казну.
В 1766-1768 годах на реке Мсте был сооружен Мстинский шлюз, в результате чего был образован Мстинский резервуар (озеро Мстино), устроены Дубковский и Тубаский резервуары.
В 1770-х годах на должность Директора водяных коммуникаций, в ведении которого находилась Вышневолоцкая водная система, был назначен граф Яков Ефимович Сиверс (1731-1808). Под его началом были расчищены Боровицкие пороги на реке Мсте, после чего барки стали проходить их проходить их без перевозки части товаров по суше, улучшен бечевник (дорога вдоль берега) на реке Тверце, перестроена в граните часть старых деревянных бейшлотов, сооружены Осеченский, Березовский, Валдайский и Рудненский бейшлоты, Вельевский канал и др.

в 1943-1947 годах. Между Вышневолоцким водохранилищем и Тверцой был прорыт 5-километр
 

Летом 1785 года императрица Екатерина II совершила ознакомительное путешествие по Вышневолоцкому водному пути. После поездки она издала указ об отделке шлюзов и каналов гранитом.
В 1798-1803 годах был построен Сиверсов канал, который спрямил путь из реки Мста в Волхов в обход озера Ильмень. В 1810-х годах были сооружены Келецкий и Валдайский бейшлоты, шандорный полушлюз на Цнинском канале, отделаны гранитом берега Цнинского канала.
Однако к 20-м годам XIX века потребовалась новая реконструкция Вышневолоцкой водной системы. В конце 1820-х годах были проведены работы по реконструкции Заводского водохранилища: подняты все дамбы и бейшлоты, ограждающие водохранилище. В результате площадь водохранилища увеличилась до 60 кв. км. Кроме того, были подняты плотины Уверского, Березайского и Дубковского резервуаров.
Благодаря проведенным работам, по количеству пропускаемых за сезон судов, и по их грузоподъемности водный путь достиг максимума. В 1826-1836 годах был построен Вишерский канал, заменивший неудачный Сиверсов канал.
К середине XIX века Вышний Волочёк стал одним из крупнейших городов Тверской губернии. В 1849 году через него прошла Николаевская железная дорога.
После завершения строительства Мариинской водной системы значение Вышневолоцкой водной системы начало падать. В конце 1890-х часть шлюзов были переделаны в водоспуски с лотками для пропуска леса. Однако экономика города продолжала расти благодаря железной дороге.
Новый этап реконструкции Вышневолоцкой водной системы, направленный на обводнение верховьев Волги и, в частности, Рыбинского водохранилища, был осуществлен в 1943-1947 годах. Между Вышневолоцким водохранилищем и Тверцой был прорыт 5-километровый Ново-Тверецкий канал, в результате площадь Вышневолоцкого водохранилища увеличилась до 109 кв.км.
На Ново-Тверецком канале была построена Ново-Тверецкая ГЭС (2400 кВт), на Цне, ниже старого Заводского бейшлота, который ушел под воду — Новоцнинская плотина и Ново-Цнинская ГЭС (220 кВт). Благодаря этому река Тверца стала более полноводной, а Мста, наоборот, мелководнее, чем прежде.
В наши дни Вышний Волочёк, который нередко называют Русской, или Тверской Венецией, выглядит, к сожалению, не лучшим образом

Огромное количество портов, фьордов и диких якорных стоянок. За две-три недели можно
 

Мы же вновь вернемся и познакомимся в целом с организацией яхтинга в Исландии и сравним с нашими "северами", точнее с яхтингом в наших северных широтах.
https://www.facebook.com/notes/%D0%B...4938896541997/
О яхтинге в Исландии
ОЛЕГ РАДУЛ·ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.·ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ: 2 МИНУТЫ
Круизная яхта отлично подходит для летнего отдыха в Исландии. И вот почему:
Огромное количество портов, фьордов и диких якорных стоянок. За две-три недели можно обойти кругом весь остров, а из крупных портов совершать набеги на национальные парки.
Здесь живописная береговая линия: много крутых скал, зелени и водопадов.
На яхте экономнее чем на машине. Стоянка в порту в 5-10 раз дешевле, чем номер на двоих в том же месте. Да и с питанием как-то попроще.
Северное сияние с воды выглядит ярче и сочнее.
Киты! Летом прибрежные воды ими просто кишат, особенно с северной стороны. В этих местах можно близко-близко подкрасться и плавать рядом пока не надоест. Хоть каждый день.
Ну и, конечно же, уникальная природа этого неземного места. Про неё я тут особо-то писать ничего не буду — слишком много уже в интернете красивых исландских отчетов. А вот для тех кто планирует смотреть этот остров именно с моря, мне кажется будет полезным оставить тут немного заметок. Глядишь, и самому потом пригодятся.
О прибытии в Исландию из другой страны необходимо предупредить береговую охрану минимум за два часа до захода в порт. Самый удобный способ сделать это — отправить на адрес sar@lhg.is так называемый Arrival report — письмо с информацией о судне, маршруте и людях на борту в свободной форме. Дальше стоит связаться с ними на 16 канале (позывной Icelandic Coast Guard) и согласовать точное время прибытия. Обычно в условленное время (днем или ночью — не важно) на берегу встречают представители порта и таможни.
Больше всего таможню интересует алкоголь на борту. Нормы ввоза очень скромные, а малейшее превышение наказывается штрафом. Внутри страны алкоголь дорогой (в 2-3 раза дороже чем в России) и продается только в специализированных магазинах (vínbúðin). Зато продукция до двух с половиной градусов приравняна к безалкогольной, поэтому свободно стоит на полках супермаркетов. В основном, это пиво, где содержание алкоголя снижено до 2,5% об.
После оформления границы на руках остаются две копии таможенной декларации, одну из которых надо сдать в таможню непосредственно перед отплытием из Исландии. В остальное время рекомендуется держать её под стеклом, чтобы в каждом новом порту таможенники видели, что судно уже прошло очистку.
Обо всех своих перемещениях необходимо докладывать костгарду на 16 канале. Желательно делать это перед каждым выходом из порта и после каждого прибытия в порт. Иногда они требуют выходить на связь в течение всего плавания и докладывать обстановку каждые 3-6 часов.
Рыбалка в прибрежных водах разрешена. Что же касается рек и озер, то в каждом конкретном случае необходимо отдельно уточнять такую возможность, ведь многие водоемы находятся в частном ведении. Кроме того, права владельца реки распространяются и на то место, где река впадает в море. Так что свободно рыбачить можно либо в открытом море, либо если у берега, то лучше вдали от впадающих рек.
90% прибрежного морского улова — треска. Есть еще камбала. Обе ловятся со дна. Больше половины трески заражено паразитами. Местные едят её прямо с червями (лично вытаскивал одного паразита из куска ресторанного fish and chips). В принципе, от температуры они погибают, как и от глубокой заморозки. Так что всё это не особо опасно, хотя аппетит отбивает.
Летом тут очень много китов. Откармливаются по заливам и фьордам. Больше всего с северной стороны. В частности, в заливе Хусавика. Местные законы взаимодействие с ними не ограничивают как, например, на Азорах. То есть, формально можно приближаться к ним совсем вплотную. Для этого стоит
побыть сперва на расстоянии, а по мере привыкания подкрадываться ближе.
В заливах и фьордах киты, как правило, заняты едой и можно плавать рядом с ними хоть весь день — они никуда не уплывут. Если единение с китом хотят нарушить туристические лодки, то здесь надо руководствоваться местными правилами. В двух словах: посмотрел — дай другим.
Некоторые птицы питаются черникой. Нагадят на белую палубу — устанешь отмывать. Как бороться не знаю. Смирился.
Дроны разрешены везде без регистрации и без лицензии за исключением аэропортовых зон, пары заповедников и некоторых частных территорий. Как правило, такие территории помечены знаком с зачеркнутым дроном.
Дизельное топливо в портах стоит в полтора раза дешевле чем на автомобильных заправках — 120 крон (0,95€) против 190 крон (1,5€) и отличается цветом чтобы не жульничали. Большая часть портовых заправок работает по топливным картам, которые оформляются в топливной компании, но так как оформление долгое, проще попросить представителя порта чтобы заправил по своей карте в обмен на наличные или кредитку.
ждый раз великолепен.

можно совершать покупки без НДС (размер налога у них 24%).
 

Если ты пришел на иностранной яхте и планируешь в ближайшее время уходить из Исландии, то можно совершать покупки без НДС (размер налога у них 24%). Достаточно поинтересоваться, может ли продавец выписать товар без НДС для иностранного судна. Как правило, могут. Например, указанные ниже Velasalan и Isfell легко мне обнулили НДС в счетах на яхтенное оборудование, причем никаких дополнительных процедур для этого не потребовалось — просто попросил без НДС и сделали без НДС. На крупных покупках экономия более чем заметная.
Интернет у Водафона стоит 3490 крон (27€) за 50GB на неделю, это как пример одного из пакетов. Оформляется без паспорта. Пополняется любой карточкой через сайт. Также в Исландии работает бесплатный евророуминг.
Везде кроме Рейкьявика стоит заранее позаботиться о прокате авто, так как в порт машину скорее всего будут доставлять из ближайшего аэропорта. К тому же прокат может иметь странное расписание работы, либо вообще не иметь свободных машин. Так что лучше их бронировать за сутки-двое до даты прибытия.
В каждом порту обязательно найдутся термы. Любые: дикие, благоустроенные, пафосные, людные, пустые, платные и бесплатные. Кругом. Про платные и людные инфы в интернете полно, а вот дикие надо искать. Но их тоже много.
Дикий пляж на термальном озере недалеко от Хусавика
Марины и порты

Яхтенная марина как таковая тут всего одна, остальное — коммерческие и рыбацкие порты. Встать можно не везде, причем в большинстве случаев это будет стеночка с покрышками и приливами 2-3 метра, но иногда везет и попадаются плавучие понтоны. Сутки стоянки стоят 15-25 евро, вода и электричество обычно входят в стоимость. Часто бывает такое, что за одну-две ночи денег не берут. Ниже лишь малая часть исландских портов — та, где я успел постоять.
Рейкьявик
Стоянка в Brokey Yacht Club, прямо напротив Харпы. В самой туристической части города. Гостевой понтон тут, стоять строго со внутренней стороны, внешняя — для парома. Офис прямо у понтона в желтых конейнерах. Представитель марины, как правило, на месте отсутствует, надо звонить +3548951551. Стоянка на 40 футов стоит 3000 крон (25€) в день. Принимают карты. На берегу есть вода и электричество, может потребоваться включить рубильник и может не хватать длины кабеля. В конейнерах также есть туалет, душ, стиралка и сушилка, всё это бесплатно. В порту есть заправочный понтон, где автомат заправляет по обычной банковской карте. Вот тут.
Хабнарфьордюр
Маленький уютный порт, стоянка на гостевом понтоне вот тут. Глубины на отливе 2-3 метра и меньше. Там же заправочная колонка самообслуживания по обычной банковской карте. Электричество есть, воды нет. Рядом супермаркет. Портовый офис прямо у выхода с понтона. Денег за один день стоянки брать отказались.
Гриндавик
Место на плавучих понтонах найти сложно, но можно встать к дощатой стеночке. Вода есть, электричество не нашел.
Вестманнаэйяр
(фото Сергея Филькина)
Тихий и уютный порт. Красивый остров. Дежурный всегда отвечает на 12 канале. Стоянка во внутреннем порту либо на заправочном понтоне если просто переночевать, либо напротив лагом к ремонтирующимся рыбацким судам со внутренней стороны молла. Там лодка и днем мешать никому не будет. Заправка вот тут. Рядом с портом несколько супермаркетов, есть электричество и вода (на заправочном понтоне воды нет). Стоянка 2500 крон (20€) в день. Заправка самообслуживания по топливным картам, но можно вызвать представителя топливной компании через администрацию порта и оплатить ему кредиткой.
Хёбн
Тихий уютный рыбацкий порт с непростым заходом, который считается самым сложным в Исландии из-за необходимости петлять среди отмелей по узкому углубленному каналу в условиях возможного сильного приливного течения скоростью до 10 узлов. Лучшее время для входа — через час после полной или после малой воды, тогда течения нет совсем. Стоянка на плавучих понтонах, глубины 2-3 метра. Есть вода и электричество. Прямо в порту отличные рыбные рестораны. В частности, хорош Pakkhús, причем не только рыбой.
Рейдарфьордюр
Маленький порт в глубине одноименного фьорда. Подходить к плавучим понтонам не рекомендуют из-за малой глубины, но можно постоять у стеночки. Рядом большой супераркет и строительный магазин. Недалеко есть кемпинг со стиралками и сушилками самообслуживания.
Сейдисфьордюр
Коммерческий порт в глубине фьорда. Красивый, уютный город. Стоянка у стеночки вот тут. Есть вода, электричество, стоянка стоит 2000 крон. В городе супермаркет и алкомагазин. Заправка самообслуживания по топливным картам, но можно договориться с капитаном порта и оплатить ему. Капитан порта доступен на 12 канале и по телефону +3548621424.
Хусавик
Китовая столица Исландии. Уютный туристический и рыбацкий порт. Летом залив кишит китами. На плавучих понтонах обычно мест нет, но можно встать у южной стеночки внутреннего порта. Вода и электричество есть. Заправка самообслуживания по топливным картам. Есть супермаркеты и алкомагазин. В трех километрах от порта есть термальное озеро с безлюдным пляжем (ссылка на карту).
Исафьордюр
Коммерческий порт. Стоянка в дальней внутренней части, попасть в которую можно по длинному узкому углубленному каналу вдоль полосы аэропорта. У понтонов, как правило, мест нет, но можно встать у стеночки рядом. Вода и электричество в наличии. Заправка по кредиткам во внешней части порта вот тут.
Яхтенные магазины и сервисы
С этим тут туго, учитывая что на весь остров и пары десятков яхт не наберется. Что-то можно найти в хозяйственных, что-то в рыбацких магазинчиках. Но лучше ехать в Рейкьявик.
Velasalan ehf — большой и, вероятно, единственный яхтенный магазин в полном смысле этого слова.
Ísfell ehf — такелаж.
Reki ehf — моторные фильтры.
Seglagerðin Ægir — мастера по навесам. Могут починить парус, спрейхуд.
Sónar — электроника Raymarine и не только.
P.S.
А это — рыбный суп. Стоит методично пробовать в каждом рыбацком порту. Везде он будет немного отличаться, но ка

Места совсем глухие там, но крайне манящие.
 

Есть на русском севере прекрасная Архангельская земля, а в той земле суровый но удивительно красивый таежный Мезенский край и граничит с ним заповедный Лешуконский край ив едет в эти земли замечательная река Мезень. Еще лет 30 тому назад там развивалось речное судоходство, а сегодня нет ни пассажирского, ни грузового судоходства. Сегодня это полная глушь и запустение, производства нет кроме вырубки беспощадной лесов........ Вырубают подчистую лес и гонят его за рубеж. Чиновники с уровнем мышления троглодитов занятые уже 30 лет личным обогащением продолжают преступный курс на деградацию Российской глубинки, постепенное погружение жителей малых и средних городов и сел в в средневековое невежество, целенаправленное умерщвление экономики и народа России и Мезенские и Лешуконские мертвые брошенные, как после нашествия варваров деревни самое яркое тому доказательство. К сожалению ни портов, ни пристаней, причалов там на речках давно уже нет, как нет и речного туризма, нет "яхтинга", да и с какой стати ему быть там, если Правила Российского Речного Регистра ставят крест из-за применения своих безумных вредительских по сути и беспрецедентных по масштабу грабительских и разорительных тарифов на свои услуги для владельцев маломерного флота. А вот посетить же замечательныеэти места имеет смысл для каждого. Почитайте!
https://zen.yandex.ru/media/skazka_t...636200b1feede1
На Мезень. Съездили в глубинку Русского Севера.
17 декабря 2019
7,9 тыс. дочитываний
2 мин.
8,9 тыс. просмотров. Уникальные посетители страницы.
7,9 тыс. дочитываний, 89%. Пользователи, дочитавшие до конца.
2 мин. Среднее время дочитывания публикации.
Мое первое авто путешествие было в 2011 году, тогда мы ездили в глубинку Архангельской области на целых 2 недели. Цель - добраться до реки Мезень и посмотреть деревни. Это, тот самый «Русский Север», который я люблю.
Места известны своими пейзажами и суровой северной красотой и этнографией. А еще тем, что спустя 300 лет после начала строительства, дорогу достроили. Представьте себе: целых 3 века продолжалась стройка!
До этого шанс был добраться только по воздуху, воде. Позже зимой стали делать и зимник. А теперь до некоторых мест там можно проехать на обычной машине.
Вначале была грунтовка с пылевыми бурями. Дорога идет через северную тайгу. Ямы на дороге засыпали камнями. Их привозили попросту с берегов реки. Днище машины мы подровняли - небольшие вмятины на днище и картере остались на долгую память. В остальном все хорошо.
Так мы добрались на Мезень. Поскольку район был труднодоступен, то цивилизация не сильно отразилась на укладе жизни. В деревнях все дома старые. Настоящие избы, один другого лучше. Сохранились даже настоящие мельницы, которые у нас почти исчезли. Здесь бывают научные работники по архитектуре, искусству, фольклору.
Дороги иногда идут по берегам рек у края щельи. Так называется крутой берег из мергеля, глины.
Так мы добрались до Лешуконии – страны чудес и беззакония.

Колодец брошенный
Колодец брошенный
Дороги стали лучше, ехать легко под 100, а виды чередуются деревнями и лесом.
Ночь прошла на берегу Мезень прямо на пляже. Утром был шикарный рассвет с туманом.
Очень понравилось. На этом поездка для нас по реке Мезень закончились, дальше реально проехать только на внедорожнике. Места совсем глухие там, но крайне манящие. Наш же маршрут от Питера получился больше 5000 километров за 2 недели.
Первое путешествие удалось и после этого захотелось путешествовать постоянно. Так как, приезжая домой, понимаешь, что тебе этого не хватает. Вкратце так про это путешествие. А в этом году, туда мы съездили снова, уже более обстоятельно.
За это время почти отреставрировали церковь
За это время почти отреставрировали церковь
Скоро будем рассказывать подробно, а сколько красивых деревень там нашли! Подписывайтесь, чтобы не пропустить!
Еще по теме путешествия на Русский Сев

От такого не то, что иностранцы, а часть горожан выпадет в шок. Если даже некоторые г
 

Мы Вами не так давно имели возможность познакомиться с уровнем развития водного туризма в Финляндии. А вот рассказ о том, как оказались в 21 веке в настоящем средневековье именно мы соседи финнов. Понятно, что будь желание у чиновников развивать экономику и туризм водный все правила Российского Речного Регистра и отношение к малому бизнесу, маломерному судоходству давно бы, но такого желания и цели у нынешних чиновников нет и не будет никогда, пока они пребывают в своих кабинетах. изменилось.............
https://zen.yandex.ru/media/skazka_t...f93600af14d7d4
Водлозеро. Жизнь на заброшенных островах Карелии.
6 ноября 2019
1На Водлозере еще 1000 лет назад жили люди, дорог с того времени не построили до сих пор. Добираются к деревням только на лодке. 40 деревень оказались почти заброшенными. Но жизнь, так и не покинула эти места, она обрела другую форму. Сегодня Карельский уголок - это отражение реальной действительности России.
После первой части Водлозерья, переезжаем на другой остров. Берега обычно каменные, а леса сосновые. Но иногда встречаются необъяснимые вещи, как береза 12 апостолов. Из одного корня выросло много стволов. На Водлозере сложилась своя крестьянская культура, с обычаями и диалектом. Местных жителей называли Водлозеры или озерные люди. Это были потомки новгородских и московских переселенцев.
Одна из жемчужин Водлозерья – Ильинский погост 1798 года. На месте шатровой церкви, которые исчерпала свой ресурс прочности, построили новую на средства крестьян. В конце 19 века, начале 20. была мода перестраивать церкви на европейский манер. Снесли шатер, поставили полукумпол, уничтожили висячий переход и крыльца.
С шатром выглядело лучше, как например, на Двине или Каргополье. Погост был затерян в лесах, он так зарос, что его было не видно с озера. Когда-то был виден со всех сторон, как маяк рыбакам. Лес с одной стороны вырубили сотрудники, теперь с севера есть отличный вид. Напоминает Хижгору в Кенозерье, там тоже все заросло, пора рубить.
Попадают на острова чаще всего на рыбалку. 11 лет назад было точно также, вот только итог другой. Сейчас на острове постоянно живут 2 монаха. Мы приехали утром, и ждали, когда закончится служба, чтобы попасть внутрь. Земель пригодных для земледелия, то есть не заросших лесом мало. На соседнем острове монахи устроили огороды и пастбища. Ездят к ним на лодке, в планах сделать мостик, чтобы было удобнее. Вот так люди обустраивают гнезда, а в городе, что можно обустроить 4 стены? То-то и оно.
Это была самая дальняя точка маршрута, 16 км в одну сторону. Размеры же озера 36 км длина, 16 ширина. В южных регионах уже все давно цветет, а в Москве начинает расти трава и тепло. У нас же 22 апреля еще ездят на снегоходах! Лед в данное время был рыхлый, 40 см.
Есть проталины, к которым категорически нельзя приближаться. Только ехать по снегоходному следу, он плотный. Если сойти с него можно провалиться и ногами, на фото есть следы этого. Купаться некому не хотелось, вода даже летом прогревается до 18-20 градусов. И это неплохо, но сейчас едва выше нуля.
Глубины же под нами до 18 метров, а средняя 4.2м. Озеро ледникового происхождения, поэтому и рельеф по Карельски крут. Каждый год тонет не по одному снегоходу, осенью по неокрепшему льду и весной. Озера вскрываются только в начале-середине мая. Доехали обратно за 27 минут, 80 км/ч максимум. Викинг 550 ест как фура 32-37л. на сотку. Буран, говорят еще больше. Снегоходы те еще проглоты!
Когда добрались до дома в тепло, поняли что замерзли, немного колотило. На улице были 5 часов. В это время часть других участников в деревне рассказали про экспедицию «Заповедный пояс», а другие устроили фотовыставку в Петрозаводске в крупном ТК. От посетителей не было отбоя, целый аншлаг, примерно пришло 10000 тысяч. На кухне девочки испекли фирменные пирожки «Заповедного пояса».
Отогрелись и пошли за водой для готовки еды и бани. Её добывают традиционно прямо из озера. Обычно подгоняют снегоход или машину к дороге, дальше на санях волочат бидоны. Еще 1 км до дома. От такого не то, что иностранцы, а часть горожан выпадет в шок. Если даже некоторые горожане удивляются, когда узнают, что в деревне нет канализации.
Места совсем глухие, даже мобильной связи не было, ни одного оператора! В этот раз очень пригодилась спутниковая тарелка, связь с большой земли и интернет в деревенском доме бесценно. Так что свежие фото с пути грузили в инстаграм @zap_poyas и @di_artphoto.
Сейчас в Куганаволоке живет 300 человек. Но сколько деревень в округе брошено и заросло… Но есть и другой пример: деревня Варишпельда возрождается с традиционным укладом жизни. Сеют картошку, сажают огороды и ловят рыбу, все как было раньше. Рыбалка актуальна как 1000 лет назад. В Водлозере водится 20 видов рыб, от ряпушки, сига, до язя, от щуки до ерша.
В полночь, когда небо стало звездным, отправились морозить нос. У фотографов свой график, и обычным людям он не понравится. Часто возникает непонимание: а зачем нам тут останавливаться?
А затем, что где вы хотите остановиться на ночевку, ничего интересного нет для съемки. Зачем тогда путешествовать? Хорошо, когда недалеко от дома есть сюжеты. Дошли до причалов. На горизонте показывали слабое северное сияние.
Еще немного и наступят белые ночи. От луны было очень светло, как днем. Фонарик не нужен. Поморозившись, пошли отогреваться в теплую кровать. День экспедиции прошел продуктивно.
Следующим днем нас ждал заповедник Кивач, про него и что скрывают от туристов в его лесах, читайте в следующей части. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Демократия, социальная справедливость, свобода и равенство — вот на чем базируется де
 

Познакомимся с теми принципами и практическими правилами, которыми руководствуются в ФИНЛЯНДИИ, чтобы каждому жителю этой страны нашлось место и хватило стояночного для своей лодки места "под солнцем", то есть в яхтенных клубах!
http://www.mby.ru/ru/traveling/show/id/13
Место для всех
Если вы полагаете, что все европейские марины функционируют по одному принципу, то это большое заблуждение. Добро пожаловать в Финляндию, страну «социальных» яхт-клубов!
Уже второй час мы ездим по яхт-клубам Хельсинки, а меня не оставляет ощущение, что Пекка Липпенен, мой финский «проводник» из Kotka Yacht Store, просто колесит вокруг одной бесконечной марины. «Здесь целых три яхт-клуба, а между ними еще десяток швартовных мест, которые город сам сдает в аренду!» — воскликнул Пекка, прочитав удивление на моем лице. Настоящий лес яхтенных мачт с полянками моторных лодок, и кажется, что конца и края здешним яхтенным стоянкам просто нет. Восемьсот тысяч прогулочных судов на страну с населением в пять миллионов — представить невозможно! Лодка есть почти в каждой семье, и ею активно пользуются в те короткие месяцы, пока природа этого северного края спешно пытается переделать все дела до следующей зимней спячки. «В нашем клубе 250 яхт и около 700 членов, а в том, куда мы сейчас поедем, числятся 1600 лодок и 2500 человек; четверо из них гоняются за олимпийскую сборную и недавно привезли из Лондона серебряную и бронзовые медали, — возбужденно продолжает Пекка. — В Финляндии сотни яхт-клубов, но лишь малая толика их работает на коммерческой основе». Заезжаем в один из частных клубов сети New Port, который расположился в закрытой бухточке рядом со штаб-квартирами Nokia, Kone и Neste. Место, по нашим меркам, престижное, но, вопреки этому, не популярное: парусников нет из-за низкого моста, и половина понтонов пустует, никакой особой инфраструктуры — стоянка как стоянка. «Финны не жалуют такие места, поскольку они противоречат традиционному укладу, да и стоимость услуг высока, — поясняет Пекка. — Если у нас ввести обычные для Средиземного моря цены, то половина людей, включая меня, не сможет позволить себе держать лодку в марине». При всем этом частные яхтенные стоянки пользуются спросом у иностранных яхтсменов, включая россиян, благодаря наличию выделенных гостевых причалов и более привычной схеме работы. Но именно в том, как функционируют общественные яхт-клубы, заключается одно из основных отличий яхтенной инфраструктуры Финляндии от других европейских стран.
Частные стоянки пользуются спросом лишь у иностранных яхтсменов
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Демократия, социальная справедливость, свобода и равенство — вот на чем базируется деятельность финских яхт-клубов. Еще десятки лет назад общество и государство приняли такие правила, при которых яхт-клубы будут приносить одинаковую пользу всем участникам без возможности одностороннего обогащения руководства или отдельных членов. Яхт-клуб представляет собой некоммерческую организацию, сообщество единомышленников, объединенных желанием заниматься любимым делом. Государство поощряет их деятельность и оказывает поддержку по нескольким направлениям. Во-первых, клубы получают в долгосрочную аренду участки береговой линии (нередко целые острова) и прилегающую акваторию, причем стоимость аренды невелика и покрывается за счет членских взносов. Во-вторых, муниципалитеты за свой счет строят и поддерживают в рабочем состоянии понтоны и другие причальные сооружения. Наконец, такие яхтенные сообщества освобождены от каких-либо налогов взамен на запрет осуществления любой коммерческой деятельности. Руководит организацией избираемый на срок четыре года комитет из нечетного числа активистов (проще голосовать!), которые действуют в интересах членов клуба. Вся работа по функционированию яхт-клуба строится исключительно на добровольной основе — ни один человек не получает за это материальной компенсации. Исключение составляют секретари и тренеры по парусному спорту в крупных клубах, но для них действует обычное трудовое законодательство с соответствующим налогообложением.«Мы не хотим быть простой парковкой для яхт, — твердо заявляет Тимо Нурмилаукас, командор «олимпийского» клуба HSK. — Мы — сообщество болеющих яхтингом людей!»

Большинству яхт-клубов Хельсинки уже не один десяток лет, но ежегодно появляются два-
 

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
«Недавно мне довелось побывать в одном из яхт-клубов Флориды, где ежегодный членский взнос составляет $ 35 000, — Тимо недоумевает, — и только за вступление в него желающие должны выложить $ 300 000! Финляндия — не бедная страна, но такое у нас представить просто невозможно!» Вступительный взнос в большинство яхт-клубов Хельсинки не превышает тысячи евро (обычно € 700–800, которые платит владелец яхты), а ежегодный платеж равняется 10% от этой суммы, поэтому люди вступают в клубы целыми семьями, и количество членов зачастую в несколько раз превышает число судов. Многие клубы со временем выкупают территорию у государства, чтобы не платить ежегодную аренду, но даже тогда лакомые кусочки живописной территории не имеют шансов оказаться в руках отдельных личностей.«В 1979 году наш клуб задумался о приобретении части острова в соседнем архипелаге, — рассказывает Пекка Липпенен, входящий в руководство клуба Hummalahden Venekerho (HooVeeKoo). — Внутри коллектива шли острые дебаты, так как требовался кредит. По итогам голосования приняли положительное решение, вложили более 100 000 финских марок и в течение 15 лет гасили задолженность за счет членских взносов. Сегодня эта земля стоит несколько миллионов евро и принадлежит клубу».«Можно ли продать ее и поделить прибыль между членами HooVeeKoo?» — осторожно спрашиваю, предвидя вопрос читателей. «Да, продать можно, но закон и наш устав запрещают присваивать деньги участникам общественной организации, — смеется Пекка. — Если по решению членов клуб перестанет существовать, всю его собственность следует передать в пользу местного подразделения спасателей, и никто не сможет на этом обогатиться! В том и заключается основная идея системы: блага принадлежат всем членам клуба, они пользуются ими на равных основаниях и не могут извлекать материальную выгоду».
Финским общественным яхт-клубам не запрещается зарабатывать деньги, однако все вырученные средства должны расходоваться только на прямые нужды организации. Например, члены клуба не могут вскладчину купить и поставить в своей марине чартерный флот, а затем получать прибыль от его аренды — для этого нужна отдельная компания, которая будет платить налоги. А вот выставку провести на своей территории можно, что и делает уже не первый год клуб HSK, где ассоциация Finnboat устраивает в августе яхтенную экспозицию на воде.«На время выставки мы распределяем все наши суда по другим клубам, помогаем организовать мероприятие и в сумме зарабатываем около € 50 000, — делится командор Тимо. — Для нас это большие деньги, и тратим мы их на строительство, на приобретение тренировочных лодок, словом, на все, что обеспечит процветание клуба в будущем».В некоторых крупных маринах есть рестораны, без которых не представить яхт-клуб в России; финны сдают их в аренду, а доход идет на развитие инфраструктуры, например, на замену стареющих городских причалов собственными новыми.Разумеется, у российского гражданина, наблюдающего бизнес-процессы в своей стране, в том числе с участием общественных организаций, возникают резонные вопросы: как контролируется движение средств, кто следит за выполнением законов?«Во-первых, национальный менталитет, природная склонность к порядку не позволяют нам обманывать кого бы то ни было, — улыбается Тимо Нурмилаукас. — Во-вторых, в любом яхт-клубе найдутся юристы и бухгалтеры, которые не только помогают нам составлять договоры и улаживать формальности, но и зорко следят, чтобы где-то не потерялся нолик. Мы все друг у друга на виду и стремимся держать карты открытыми».
В ЧЕМ ПОДВОХ?
У любой, даже самой успешной, организационной структуры обязательно есть слабые стороны. Я задавал этот вопрос Пекке, Тимо, представителям других клубов, и ответ их всегда был одинаковым: больше всего мешает переизбыток демократии. Иногда на ежемесячных собраниях клуба невозможно прийти к единому решению даже по пустяшным вопросам. Финны не только трудолюбивы, но и весьма щепетильны в вопросах расходования своих средств, и когда речь идет о серьезных тратах в клубе, нередко возникают конфликты интересов, приводящие даже к выходу людей из сообщества. «После выставки у нас появились свободные средства, и я предложил облагородить территорию клуба, которая местами больше походила на промышленную площадку, чем на яхтенную стоянку, — вспоминает командор Тимо. — Многие тогда меня поддержали, но часть коллектива возражала, аргументируя свою позицию тем, что в первую очередь нам нужно заботиться об эффективности работы клуба, а внешний вид вторичен. В таких ситуациях иногда приходится долго искать компромисс, сохраняя терпение и конструктивную дискуссию». Первый командорский срок Тимо скоро заканчивается; в свое время его как нейтрального человека выбрали, чтобы уладить противоречия между двумя «кланами», и для сохранения места в управляющем комитете ему приходится изрядно лавировать, проявляя искусство политика.
ТЕХНИКА ДЕЛА
Большинству яхт-клубов Хельсинки уже не один десяток лет, но ежегодно появляются два-три новых. Техническая сторона устройства общественных яхт-клубов в Финляндии ничем особенным не отличается: простые, надежные понтоны с подводом воды и электричества, компактные клубные здания без особого шика, где проходят заседания и встречи участников, непритязательные рестораны и кафе — все предельно функционально и лишено излишней роскоши. Разумеется, в маринах, где стоят крупные и дорогие моторные яхты (например, в Ханко), уровень сервиса выше, но таких мест единицы. Лишь немногие финны держат лодки на теплых морях за границей, да и эксплуатируют их, как правило, несколько семей вскладчину, так как вся страна упорно работает и у людей нет избытка свободного времени. Помимо недорогой швартовки, в общественных яхт-клубах есть масса других приятных мелочей вроде мастерских, где любой может выполнить ремонт своего судна, яхтенных курсов и «техосмотра». Последний по закону все лодки должны проходить ежегодно: в клубе эта процедура стоит € 15 и проводится на месте, тогда как на частных стоянках такой услуги нет. Несмотря на низкий уровень преступности, в разгар сезона члены клуба поочередно несут ночную вахту (дежурство выпадает всего лишь раз в год), следя за порядком и помогая швартоваться припозднившимся яхтам. Из-за крайне строгих требований по охране окружающей среды не многие клубы могут позволить себе держать собственные заправки, но, учитывая хорошо развитую их сеть, проблем с топливом на воде нет.
ЭПИЛОГ
Кроме Финляндии, по сходной схеме существуют яхт-клубы Швеции, а дальше, на запад, идею «социального» яхтинга сменяет хорошо знакомый нам коммерческий подход. Но возможны ли подобные некоммерческие яхт-клубы в России? Как массовое явление — пока, к великому сожалению многих, нет! При всей привлекательности таких организаций ни у наших властных структур, ни у яхтсменов нет к этому экономической базы, социальной и моральной готовности. Тем не менее всем нам есть чему поучиться у финнов и чем деликатно воспользоваться: они с радостью принимают в свои клубы яхтсменов из России без какого бы то ни было ограничения в правах. И если вам по душе финская демократия клубного яхтинга в сопровождении — что немаловажно