об островах Банных и нравах странных местных Ульяовских чиновников
 

И вновь об островах Банных и нравах странных местных Ульяовских чиновников!
Так и хочется сказать сказать,: "Батюшки счеты, что же творится-то на Руси. что "делается" на Волге вольной нашей!
http://73online.ru/readnews/20270
Клюквенный уплыл, Нацпарк обломился, Тургеневские ушли. Что дальше?
Ключевые слова: Ульяновская область, продажа островов
Клюквенный уплыл, Нацпарк обломился, Тургеневские ушли. Что дальше?
1 апреля 2008 года Правительством Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея Морозова был объявлен конкурс «Семь чудес света Ульяновской области».
Первый пакет материалов на конкурс представили жители Чердаклинского района. И не удивительно, что это был именно архипелаг, именуемый в народе Волжской Индонезией: Банные (Тургеневские) острова, которые по праву претендовали на звание чуда Ульяновской области!
Банные острова — группа островов, находящихся у левобережья Куйбышевского водохранилища, севернее села Белый Яр. Название получили от озера Банного и посёлка Банный, находившихся рядом, в зоне затопления при строительстве ГЭС.
Остров живописен, изрезан многочисленными заливами, протоками и лагунами, в которых располагаются небольшие острова различного размера и конфигурации.
Это было годом раньше
13.08.2007 Только цитаты:
Невероятная ситуация сложилась в Ульяновской области. Коммерсанты, чьи имена тщательно скрываются, внезапно оккупировали гряду уникальных островов и выставили на них охрану, запрещая кому бы то ни было причаливать к берегу. Чиновники, похоже, закрывают глаза на происходящее, а в природоохранной прокуратуре заявляют, что ничего об этом не слышали. На островах сегодня полным ходом идет добыча песка, но общественность Ульяновска убеждена, что бизнесмены таким образом «застолбили» привлекательную курортную зону для дальнейшего ее освоения. В течение нескольких последних лет экологи добиваются, чтобы острова были включены в состав национального парка «Сенгилеевские горы». И для этого есть все основания. «Это реликтовые острова с уникальной флорой и фауной, ведь они возникли в результате затопления волжской поймы. Таких природных образований сегодня на Волге больше не найти», – сообщил «НИ» кандидат биологических наук, доцент Ульяновского государственного педагогического университета Николай Раков.
Доктор биологических наук, академик РАЕН Михаил Шустов уверен: добыча песка – не более чем предлог для приватизации лакомого куска. «Сейчас принято «рисовать» всевозможные проекты с целью получения документации на землю. Я сильно сомневаюсь, что добывать речной песок на острове – выгодное занятие. Думаю, что и в этом случае бизнесмены решили просто «застолбить» территорию островов, – пояснил «НИ» г-н Шустов. – И от власти подальше, и общественного контроля никакого. Поэтому не удивлюсь, если через год-другой на островах вырастут элитные пансионаты или коттеджные поселки», - сообщают «Новые известия».
Для тех, кто не был на этих островах и не имеет представления об их месторасположении, показываю карту:
Теперь, когда вы уже немного познакомились с этим архипелагом с многочисленными протоками и лагунами, задайтесь вопросом: возможна ли езда по этим островам на большегрузных автомашинах? Конечно, разумным ответом будет «Нет!»
А сейчас представьте меня - грибника с фотоаппаратом, оказавшегося на самых дальних от берега островах и наткнувшегося на автомобильную колею. Любопытство взяло верх, и я решил пройти по этой загадочной «просёлочной», расчищенной для проезда автомашин колее с целью получения ответа на вопрос: а куда меня выведет эта кривая?
Дорога меня вывела на уже достаточно хорошо обжитую, расширяющую свои границы количеством строений территорию, где большинство построенных сооружений спрятаны в лесном массиве и находятся под усиленной охраной:
Ведь ещё совсем недавно, в октябре 2011 года, состоялось заседание рабочей группы по созданию особо охраняемых природных территорий в Ульяновской области. Поводом к этому послужил круглый стол по проблемам Волги, проведенный Госэкоконтролем совместно с общественной экологической организацией «ЭКА». На заседании рабочей группы были намечены наиболее актуальные точки для создания особо охраняемых природных территорий на берегах Волги. Цель – оказать содействие министерству экологии области в скорейшем оформлении статуса ООПТ.
Общественностью, присутствующей на круглом столе, были предложены «ключевые точки», заслуживающие скорейшего получения охранного статуса. Среди них – Банные (Тургеневские) острова.

Надо отметить, что, по плану, утверждённому губернатором Сергеем Морозовым 6 июня 2011 года, Банные острова должны обследоваться только в конце 2013 или в начале 2014 года.
Хочу напомнить, что научное исследование Тургеневских (Банных) островов было проведено ещё в 1998 году. На тот момент насчитывалось до 20 островов, занимающих вместе с системой разделяющих их проток и мелей общую площадь 520 га. В результате обследования было решено для обеспечения сохранности экосистем островов запретить:
1) строительство каких-либо сооружений, коммуникаций, зданий (кроме обустройства простейших мест отдыха);
2) уничтожение древесно- кустарниковой растительности;
3) посещение колоний чайковых птиц в период гнездования;
4) лов рыбы во время нереста;
5) разработку песка земснарядами на берегах островов и в 300-метровой защитной полосе.
На утвержденной карте ООПТ Ульяновской области Тургеневские острова считаются памятником природы и числятся в перечне перспективных ООПТ, имея при этом профиль - «Комплексный ландшафтный», статус - региональный, редкий для региона природный объект.
Тут возникает вопрос: а останутся ли острова общенародным достоянием к этому времени, когда будет проведено дополнительное обследование или же специально оттягивается время, чтобы «хозяева» успели оформить всю группу островов в личное пользование? Оказалось, чтобы объявить острова ООПТ мало и долгих 14 лет, прошедших после первого обследования!
04.09.2012 Минприроды Ульяновской области по вопросу, касающемуся этих островов, ответило: территория Банных островов (площадь примерно 180-200 га, из них незатапливаемая – 150 га) не принадлежит лесному фонду. В 1990-х гг. Администрация Чердаклинского района оформила их на себя, и они 100% выведены из лесного фонда. В настоящий момент 15 га островов (10% от площади) передано администрацией Чердаклинского района в аренду.
С помощью специалистов удалось установить границу отведенных 15 га площадей, их координаты и наложить на фактическую карту местности. Получается такая картина:
Красный контур - граница отведенных земель на местности. Обратите внимание, залив «Клюква» по сравнению с акваторией Волжского бассейна уже кажется мелочью. Здесь же реально отвели и перекрыли не только вход в залив, но и захватили часть нашей Волги.
Как очевидец утверждаю, что охрана острова ведётся сторожевыми псами-волкодавами, на лай которых службой охраны производятся предупредительные выстрелы из охотничьего ружья в воздух ... пока в воздух. Рыбаки и грибники, проплывающие на байдарках туристы стараются не приближаться к этому острову. От греха подальше обходят залив по другим протокам.
Сейчас впору вспомнить воззвание Н.Г. Чернышевского, которое было написано под непосредственным впечатлением от изданного царского манифеста от 19 февраля 1861 г. «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»:
— «Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же и оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще и в солдаты забреют, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известно дело: коза с волком тягалась, один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, покуда волки останутся, значит помещики да чиновники останутся.
Да за одну ли пашню надбавка будет? Нет, ты барину и за луга подавай, ведь сенокос-то, почитай что весь отнимут у мужика по царскому указу. И за лес барин с мужика возьмет, ведь лес-то, почитай, что во всех селах отнимут: сказано в указе, что лес барское добро, а мужик и валежнику подобрать не смей, коли барину за то не заплатит. Где в речке или в озере рыбу ловили, и за то барин станет брать. Да за все, чего ты ни коснись, за все станет с мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать.
Все до последней нитки будет барин драть с мужика. Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу»...
УЛЬЯНОВЦЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
Какие острова мы теряем:
Сейчас, думаю, самое время задавать вопросы и адресовать их в Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры (Владимир Бессараб), управление Росприроднадзора области (Александр Каплин), Госэконадзор по Ульяновской области (Константин Долинин), в Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) по Ульяновской области, а также лично губернатору региона Сергею Ивановичу Морозову:
1) Каким образом и на каком основании администрация МО «Чердаклинский район» «провернула», в полном смысле этого слова, отчуждение уникальных островов из лесного фонда региона?
2) Кому передан в аренду или продан в собственность земельный участок с кадастровым номером 73:21:330101:11 и как это увязывается с принятыми Законами РФ?
3) Какой из ответственных контролирующих органов проводил экспертизу проектной документации на данное строительство и выдавались ли заключения?
4) Соблюдаются ли при застройке закрепленные Водным и Земельным кодексами РФ требования к строительству на водном объекте?
У жителей нашей области, кому не безразличен родной край, уже давно накопилось огромное количество вопросов к администрации региона, к природоохранным, правоохранительным органам. Поэтому, уважаемые комментаторы, просьба отнестись к теме «распила» островов с полной серьезностью и осознанием того, что это наша земля, наша река, которые у нас отнимают, как отняли несостоявшийся Национальный парк «Сенгилеевские горы», Клюквенный залив и много других красивейших, уникальных мест нашей области. Ведь только от ваших действий и вашей настойчивости зависит, увидят ли «Волжскую Индонезию» ваши дети и внуки.
В одном не сомневаюсь, дети и внуки чиновников, сегодня распродающих природные богатства региона, увидят настоящую Индонезию. Потому что своим молчанием мы поощряем и одобряем их действия.

это ни в коем случае не дает права ни ему, ни вам бесчинствовать на Волге и силой зад
 

Вспомнилась история, которая имеет отношение и к Ульяновску(Симбирску) и к самоуправству и к уроженцу знаменитому г.Симбирска Ульянову В.И.
https://anticomprador.livejournal.com/176253.html
В доме, где я живу, кто-то выставил в холле подъезда старые книги. Видать, родственники умерших делают ремонт и выбрасывают разный старый хлам. Я отобрал себе целую стопку, в том числе, довольно монументальную книгу 1956 года издания - "Воспоминания о В.И.Ленине". Правда, к сожалению, только первый том.
Полистал книгу - заинтересовался главой из воспоминаний Д.И.Ульянова под названием "Случай с купцом Арефьевым".
Прочитал - довольно любопытная история из молодого Ленина, про которую я раньше не слышал. Когда совсем еще молодой помощник присяжного поверенного В.Ульянов (22 года), без всякого корыстного интереса взялся судиться с купцом Арефьевым, который монопольно арендовал переправу через Волгу в г. Сызрани, и не давал никому переправляться через реку, кроме как на его пароходике. И выиграл это дело, кстати. Хотя, вроде как со времен Огоньков-87 пошли слухи, что Ленин не выиграл в суде ни одного дела.
Погуглил - нашел этот рассказ только на двух сайтах: http://leninism.su и http://za-nami.narod.ru
А в ЖЖ этой истории вроде бы еще не было. Поэтому и копирую сюда, с вышеуказанных сайтов:
Случай с купцом Арефьевым
Ульянов Д. И.
Более тридцати лет тому назад с Владимиром Ильичем произошел следующий случай, о котором я хочу вам рассказать.
Этот случай показывает, что не только в больших, великих делах, но и в мелочах, подобно описанной, Владимир Ильич проявлял силу воли и настойчивость, что, раз взявшись за какое-нибудь дело, он доводил его до конца, какие бы препятствия ни стояли ему на дороге.
В начале 90-х годов мы жили всей семьей в Самаре вместе с матерью. Владимир Ильич был помощником присяжного поверенного. Мы с Марией Ильиничной учились в гимназии. С нами жили также Анна Ильинична и ее муж, Марк Тимофеевич Елизаров, занимавший какое-то небольшое место, помнится, в казенной палате.
Летом 1892 года Владимир Ильич вместе с Елизаровым был в Сызрани. Оттуда они собрались проехать на несколько дней в деревню Бестужевку, где брат Марка Елизарова крестьянствовал(Имеется в виду П. Т. Елизаров. Ред.) . Для этого надо было проехать на левый берег Волги.
В то время в Сызрани переправу через Волгу монопольно арендовал богатый купец Арефьев. У него был небольшой пароходик с баржей, на которых перевозились и люди, и лошади, и повозки. Купец запрещал лодочникам заниматься переправой, ревниво оберегая свои монопольные права. Поэтому каждый раз, когда лодочник набирал пассажиров, его лодку по распоряжению Арефьева нагонял пароходик и отвозил всех обратно.
Владимиру Ильичу не хотелось ждать перевоза, и он уговорил Марка Елизарова ехать на лодке. Лодочники не соглашались везти, боясь купца и заявляя, что все равно он воротит их обратно. Однако Владимиру Ильичу удалось-таки уговорить одного из них поехать, причем он энергично доказывал, что если Арефьев вернет лодку, то будет предан суду за самоуправство.
Сели в лодку и двинулись на перевал. Арефьев, увидев с пристани, где он сидел за самоваром на балконе, крикнул Марку, с которым был знаком как земляк:
— Бросьте, Марк Тимофеевич, эту затею. Ведь вы знаете, что я за переправу аренду плачу и не позволю лодочникам перевозить на ту сторону. Идите лучше со мной чай пить и знакомого вашего ведите. Все равно поедете на пароходе, велю вас воротить.
Владимир Ильич стал настаивать, теперь еще более решительно, продолжать путь и не слушать самодура. Лодочник уныло говорил:
— Все равно воротит, зря едем, сейчас пароход нагонит, баграми нас к борту, и вас ссадят на пароход.
— Да поймите вы,— сказал Владимир Ильич,— что он не имеет права этого делать. Если он лодку задержит и силой заставит нас вернуться, будет сидеть в тюрьме за самоуправство.
— Сколько раз он так проделывал, и никогда суда не бывало. Да и кто станет с ним судиться: очень большую силу забрал в Сызрани, и судьи-то у него, должно быть, все свои. Он слышь, откупил Волгу у города, аренду платит, а нам вот что хочешь, то и делай.
Лодка по настоянию Владимира Ильича продолжала свой путь на левый берег, хотя было совершенно ясно, что Арефьев приведет свою угрозу в исполнение. Едва лодка достигла середины реки, послышался свисток пароходика, который, отцепив баржу, быстро погнался за лодкой.
— Ну вот вам и переехали,— произнес лодочник.— Сейчас обратно поедете. И никакой суд ничего сделать не может, он всегда правый будет.
Пароход, догнав лодку, остановил машину. Два-три матроса, привычно работая баграми, подтянули лодку к борту и предложили пассажирам перебираться на пароход.
Владимир Ильич стал разъяснять служащим, что они не имеют права задерживать их и будут преданы суду за самоуправство, за что грозит тюрьма.
— Никакого значения,— доказывал он,— не имеет то обстоятельство, что Арефьев арендовал переправу через реку, это его дело, а не наше, и это ни в коем случае не дает права ни ему, ни вам бесчинствовать на Волге и силой задерживать людей.
На это капитан возразил:
— Ничего мы не знаем; нам приказал хозяин парохода, и мы обязаны слушаться и исполнять его распоряжения. Пожалуйста, пересаживайтесь, мы не дадим вам ехать дальше.
Пришлось подчиниться. Но Владимир Ильич сейчас же записал имена и фамилии всех служащих, принимавших участие в задержке лодки, а также лодочника и других свидетелей.
На сызранском берегу пришлось ждать некоторое время перевоза, и опять слышно было, как Арефьев в победном тоне продолжал свои рассуждения о том, что он платит аренду, что лодочники не имеют права перевозить на тот берег, а потому он задерживает лодки и возвращает людей обратно.
Несомненно, были люди, которые не могли не видеть, что купец действует беззаконно, но не решались или не хотели тягаться с ним по судам. Одним это было невыгодно с материальной стороны, другие же, предвидя кучу хлопот, судебную волокиту и т. д., по инертности и «русской» лени отказывались от борьбы.
Нужно было Владимиру Ильичу столкнуться всего на несколько часов с этим стоячим обывательским болотом, чтобы основательно встряхнуть его, наказать главного виновника и научить лодочников, как надо бороться за свои права.
По возвращении через несколько дней в Самару Владимир Ильич подал жалобу на Арефьева, обвиняя его в самоуправстве. Суть дела была ясна до очевидности, ни один юрист не мог рассматривать его действия иначе как самоуправство, а за самоуправство по тогдашним законам полагалась тюрьма без замены штрафом.
Однако добиться этого Владимиру Ильичу стоило еще немало хлопот. Дело разбиралось у земского начальника где-то под Сызранью, верст за сто от Самары, куда должен был поехать Владимир
Ильич в качестве обвинителя. Несмотря на совершенную ясность дела, земский начальник под каким-то предлогом отложил разбор дела. Второй раз, уже холодной осенью, дело было вновь назначено к слушанию. Владимир Ильич опять поехал туда, но и на этот раз при помощи разных формальных крючкотворств земский отложил дело.
Очевидно, Арефьев, зная о безнадежности своего положения и грозившей ему каре, пустил в ход все свои связи, чтобы оттянуть по возможности дело. Ему и его защитникам казалось, что бросит же наконец этот беспокойный человек ездить за сотню верст без всякой для себя выгоды, без всякой пользы с их точки зрения. Не знали они, что этот человек не меряется обычной меркой, доступной их пониманию, что, чем больше препятствий встречает он на своем пути, тем тверже и непреклоннее становится его решение.
На третий разбор дел Владимир Ильич получил повестку уже зимой, в конце 1892 года. Он стал собираться в путь. Поезд отходил что-то очень рано утром или даже ночью; предстояли бессонная ночь, скучнейшие ожидания в камере земского начальника, на вокзалах и т. д. Хорошо помню, как мать всячески уговаривала брата не ехать.
— Брось ты этого купца, они опять отложат дело, и ты напрасно проездишь, только мучить себя будешь. Кроме того, имей в виду, они там злы на тебя.
— Нет, раз я уж начал дело, должен довести его до конца. На этот раз им не удастся еще оттягивать.
И он стал успокаивать мать.
Действительно, в третий раз земскому начальнику не удалось отложить решение дела: он и защитник Арефьева встретили во Владимире Ильиче серьезного противника, хорошо подготовившегося к предстоявшему бою, и земский начальник волей-неволей вынужден был согласно закону вынести приговор: месяц тюрьмы.
Года два спустя после описанной истории я, проезжая в поезде близко от Сызрани, случайно встретил в вагоне одного из сызран-ских знакомых Марка Елизарова. В разговоре он расспрашивал про него и его семью и чрезвычайно интересовался Владимиром Ильичем.
— А ведь Арефьев-то просидел тогда месяц в арестном доме. Как ни крутился, а не ушел. Позор для него, весь город знал, а на пристани-то сколько разговору было. До сих пор не может забыть.
Воспоминания о В. И. Ленине: В 5 т. М., 1984. Т 1. С. 103—106
http://leninism.su/index.php?option=...emory&Itemid=2
http://za-nami.narod.ru/html/lenin/lenin_i_arefev.html

9

агадки Коровьего острова в Самаре.
 

Впрочем, самые не обычные, загадочные.а порой не объяснимые удивительные истории случаются значительно чаще, чем мы себе даже можем представить это. Вот. например история с Коровьим островом под Самарой.
http://unbelievable.su/articles.php?id=365
Загадки Коровьего острова в Самаре.
Остров этот носит донельзя прозаическое название - Коровий. Находится он в западной части современной Самары, где темные воды одноименной реки сливаются с Волгой. С севера остров омывается великой русской рекой, а с юга его пределы ограничила протока Сухая Самарка. Коровий среди горожан не слишком популярен: заросший кустарником и невысокими деревьями, он ничем не примечателен, да и добраться до него нелегко. Рыбаки же посещают остров довольно охотно. Тем не менее странно было прочесть в путеводителе «Жигулевская кругосветка» за 1965 год, что «Коровий остров - излюбленное место отдыха горожан». На первый взгляд, если где-то и пытаться искать тайны, то на Коровьем - в последнюю очередь. На самом же деле все обстоит иначе...
Дизель, Тесла и братья Нобель
Коровий остров впервые упоминается в документе генерального плана развития Самары конца XIX века. Тогда появился оригинальный проект коренной модернизации городской очистительной системы. На острове решили возвести целый комплекс - технические здания, жилые дома, очистные сооружения. С городом они должны были соединяться системой эстакадных мостов и подземно-подводным тоннелем. Пользуясь современной лексикой, скажем, что тендер выиграла немецкая фирма, после чего начинаются сплошные тайны и загадки.
На Коровьем в то время находилась одна из крупнейших факторий «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», с которой тесно сотрудничал гений инженерной мысли - немецкий инженер Рудольф Дизель. В одном из его писем к супруге имеются странные слова: «Запомни сегодняшнюю дату - 16 февраля 1898 года. Это день моего союза с Нобелем, по всей видимости, рубеж событий, которые потрясут мир». Известно, что Дизель намеревался претворить в жизнь некоторые идеи великого серба Николы Теслы. Какие именно - по сей день неизвестно. А что известно?
Работы на острове велись - и весьма усердно. Только что за работы? Есть основания предполагать - под видом строительства очистных сооружений там возводился некий секретный объект. Похоже, он не был достроен в силу последующих событий. Уже в ходе реализации грандиозного проекта Дизель погиб при весьма загадочных обстоятельствах. В сентябре 1913 года на теплоходе «Дрезден» он отплыл из Антверпена в Англию. Одним ранним утром каюту Дизеля нашли пустой, на палубе валялись его шляпа и плащ. Самого изобретателя нигде не нашли. Многие уверены, что таинственное исчезновение инженера связано с его профессиональной деятельностью.
Рудольф Дизель
Рудольф Дизель намеревался воплотить в жизнь некоторые идеи Николы Теслы
Вскоре началась Первая мировая война, затем революция и Гражданская война в России, и сгинуло «Нефтяное товарищество братьев Нобель»...
«Черные гусары» и немецкий десант
Тайны же продолжали накапливаться. В краткий период присутствия в Самаре белочехов замечен странный факт: основные силы их речного флота были задействованы в охране острова Коровий. Что же они там охраняли? От кого? По чьему приказу?
В первые годы Гражданской войны на Коровьем вдруг разместился один из отрядов «черных гусар». Тут все покрыто мраком неизвестности. Прежде всего, что это были за «черные гусары»? Известно, что в императорской армии так именовали гусар пятого Александрийского полка в силу черного цвета униформы и эмблем в виде черепа и костей. Этот полк имел несколько неофициальных названий - полк «черных гусар», полк «гусаров смерти», или «бессмертный полк». В хаосе революций гусары оказались по обе стороны баррикад: у красных отрядом «черных гусар» командовал корнет Ушаков, у белых же имелся полк «черных гусар» атамана Анненкова.
Александрийский полк квартировал в Самаре, это верно. И, оказывается, при Керенском действовал женский ударный батальон, который официально именовался «Черные гусары смерти». Приказом Верховного главнокомандующего (№34 от 15 ноября 1918 года) был создан «1-й Самарский гусарский полк» с присвоением формы одежды бывшего пятого гусарского Александрийского полка. Какие именно «черные гусары» опекали остров Коровий в Самаре и зачем они это делали, с полной определенностью сказать трудно.
Черные гусары были на Коровьем острове
Черные гусары. Что им понадобилось на Коровьем?
Другое столь же удивительное событие: осенью 1941 года группа неизвестных лиц (немецкий десант?) захватила остров и удерживала его почти сутки. Военные, которые должны были освободить Коровий, получили жесткий приказ: пленных не брать. По городу поползли слухи о какой-то «заразе». Когда десант уничтожили, в ход пустили огнеметную технику: остров залили этаким «напалмом» - смесью керосина и мазута. Чем была вызвана подобная необходимость?
Спустя семь лет - 4 июля 1948 года - на Куйбышевской нефтеперерабатывающей базе приключился сильнейший пожар, погибли сотни людей. Говорят, что его причиной послужила... шаровая молния, которая угодила в один из резервуаров нефтехранилища на острове. Но многие скептически усмехаются, слыша такое.
И еще один факт. В конце XX века самарскими исследователями из группы «Авеста» велась работа по поиску и изучению скрытой структуры города. В ходе этого выявили зону с повышенным уровнем разрушения, которая начиналась как раз на острове Коровьем. Говоря проще, все сооружения, построенные здесь, в конечно счете оказывались разрушенными до основания.
Предсказание отшельника
Собирая материал для этой статьи, я узнал легенду о монахе-отшельнике, который в середине XIX века жил на Коровьем. Говорят, умирая, он предсказал, что всякое строительство на этом острове закончится трагедией, потому что именно здесь земная юдоль наиболее близко соседствует с потусторонним миром, откуда к нам приходит разная нечисть. Действительно, не перечесть планов и начинаний, которым на Коровьем не удалось претвориться в жизнь, словно этому препятствовала неведомая сила.
После Великой Отечественной войны родились планы сооружения двух гигантских башен-маяков: на острове и противоположном от него берегу. Они должны были регулировать оживленное движение речных судов вблизи города. Но все так и осталось на бумаге.
В 1970-х годах на Коровьем построили стрельбище спортивного общества «Спартак» и возвели административное здание. Все это сгорело дотла в 1978 году. Позже комплекс пытались возродить, но безуспешно.
Сравнительно недавно на острове работала судоремонтная база Волжского нефтеналивного пароходства «Волго-танкер». В настоящее время ее нет, ликвидирована. Лет 10 назад были попытки разводить на острове кроликов, построили специальные помещения, но все кончилось крахом. Безуспешно завершились попытки возвести понтонный мост, соединяющий Коровий с городом. Поляки намеревались организовать на острове развлекательную зону, трассу для квадроцикпов, но по неизвестной причине отказались от своей затеи.
Неужели прав был монах...
Быть ли стадиону?
Недавно Комиссия по застройке и землепользованию мэрии Самары одобрила заявку на строительство на острове Коровий стадиона с сопутствующей спортивной инфраструктурой. Городские власти рассчитывают, что в перспективе здесь могут быть сыграны матчи будущего Чемпионат мира по футболу 2018 года. Реализуются ли эти планы? В свете всего вышесказанного - на душе тревожно.

тогдашние чиновники знали о не хоро*шей карме этого места.
 

И еще одна публикация об этом же острове. Дело уже прошедших лет когда чиновники лихорадочно пытались найти место для стадиона для чемпионата мира по хоккею в Самаре и раздумывали даже не сломать ли существующий речной порт..
Кто только не попадал на чиновничью кресла в Самару...
http://sgpress.ru/NewsByDate/proklyatyy-ostrov2094.html
Проклятый остров
Все попытки его облагородить заканчивались крахом.
В апреле депутаты гордумы будут утверждать проект возведения гигантского стадиона на острове Коровий. Дело, конечно, хорошее, если бы не одно обстоятельство: над предполагаемым местом строительства эпохального сооружения уже не одно столетие довлеет... проклятие.
Страшный рок, или Особенности топографии
ИДЕЯ возвести на острове Коровий супер- объект не нова. Два года назад уже выдвига*лись проекты застройки острова как социо- культурного объекта с парковыми зонами, ту*ристическими базами, пляжами. Сюда плани*ровалось перенести часть архитектурных па*мятников исторической Самары (предлага*лось создать здесь этакую лубочную этноде*ревню). Реализация проекта заглохла.
Впрочем, многое становится понятным, когда узнаешь историю острова.
Коровий был когда-то излюбленным ме*стом отдыха горожан. В памяти старожи*лов сохранились зимние лыжные походы на остров и летние купания в озере. Дамы в кру*жевных платьях, закрываясь зонтиками от солнца, прогуливались по острову под ручку со своими кавалерами.
Здесь устраивали романтические свида*ния и семейные пикники. И первые самар*ские революционеры проводили на Коро*вьем острове свои первые «маевки».
Как пишут историки, впервые Коровий остров упоминается в документе генераль*ного плана развития Самары, датирован*ном концом 19-го века. В первую очередь планировалась застройка и реконструк*ция районов, прилегающих к реке Сама*ра. Волжский склон считался неблагоприят*ным и отводился лишь под технические нуж*ды. Согласно этому генплану для Коровьего был разработан проект весьма уникальной социально-технической структуры. В крат*чайшие сроки на острове должен был поя*виться целый комплекс, включающий «зда*ния для машин», жилые дома для обслужи*вающего персонала, осветительные и очист*ные сооружения. С городским хозяйством все это должно было соединяться как си*стемой эстакадных мостов, так и подземно- подводным туннелем.
Самое интересное, что для технического парка Коровьего должны были быть приме*нены новейшие разработки немецкого ин*женера Рудольфа Дизеля! В те годы именно в Самаре и именно на острове находилась од*на из крупнейших нефтяных факторий «То*варищества Братьев Нобилей», с которой ге*ний инженерной мысли тесно сотрудничал.
Однако вскоре после принятия решения о реализации грандиозного инновационно*го проекта Рудольф Дизель погиб при за*гадочных обстоятельствах: исчез из каюты парохода, направлявшегося через Ла-Манш в Англию. Следом исчезло «Нефтяное това*рищество Братьев Нобилей», которое прак*тически прикончила Первая мировая вой*на. Естественно, проект технопарка на Коро*вьем острове не состоялся…
В 1917 году предводителей белочешско*го восстания в Самаре угораздило разме*стить основные силы своего речного флота на острове Коровий. Из истории мы знаем, чем закончилось белочешское восстание…
И еще факты. После всеобщей нацио*нализации нефтяная фактория братьев Но*билей перешла в собственность советского правительства. 4 июля 1948 года устье Са*мары и сам Коровий остров полыхнули ог*нем. В сильнейшем пожаре погибли сотни людей. По воспоминаниям очевидцев, по*жар произошел в результате попадания ша*ровой молнии в один из баков нефтехрани*лища Коровьего острова…
Далее. Согласно планам послевоенного развития речной флотилии на острове Ко*ровий и противолежащем ему берегу долж*ны были быть возведены две гигантские башни-маяка, призванные регулировать оживленное движение судов в районе Куй*бышева. Впоследствии их собирались объ*единить общей шлюзовой системой. И эти планы не осуществились. Возможно потому, что тогдашние чиновники знали о не хоро*шей карме этого места.
Словом, Коровий оставили в покое.
Что касается сегодняшнего дня, террито*рия острова практически заброшена. На за*падной оконечности еще недавно действова*ла небольшая судоремонтная база «Волго*танкера». Сейчас после ликвидации «Волго*танкера» Коровий пустой…
Завещание старого монаха
Бывший заведующий водноспортивной базой Самарского речного техникума Рашид поведал о современных коллизиях загадоч*ного острова.
- В 70-х годах организовали на остро*ве стрельбище от спортивного комплекса «Спартак». Ее заведующий возвел админи*стративное здание. Так оно сгорело подчи*стую в 1978 году. Тогда наша база тоже рас*полагалась на Коровьем, - рассказывает Ра*шид. - А в 1979 году случилось страшное на*воднение, вода метров на семь поднялась. Я там баню, дом выстроил… Все снесло. Весь остров водой накрыло. Базу пришлось зано*во отстраивать на материке. Потом, в начале 90-х, стрельбище взяла на себя Вера Лека*рева, наркоманов возила туда на реабилита*цию. Сейчас стрельбище заглохло. После на*воднения на острове построили два огром*ных ангара - кроликов начали разводить. Но вскоре и ангары снесли. Не пошло что-то у них… Потом собирались строить понтонный мост, соединяющий Коровий остров с горо*дом. Тоже не получилось. Несколько лет на*зад поляки хотели там развлекательную зо*ну строить. Трассу для каких-то квадраци*клов, но что-то раздумали. В один день все сгинули, словно их и не было.
А еще, по словам Рашида, местные ста*рожилы рассказывают забытую леген*ду о монахе-отшельнике, поселившемся на острове Коровий в середине 19 века. Уми*рая, он якобы предсказал, что всякое стро*ительство на этом острове закончится тра*гедиями, потому что в этом месте происхо*дит соединение земной жизни с потусто*ронней...
Словом, мрачноватая история, продол*жение которой, очевидно, следует ждать в ближайшее время. Если неведомая сила, о которой говорил монах, в очередной раз начнет препятствовать освоению острова, то строительство стадиона грозит самарцам новыми бедами и катаклизами (тфу-тьфу- тьфу). К сожалению, уроки истории и чу*жой опыт ничему никого не учат.
Хронология событий
Известно, что Самара - один из 15 городов-кандидатов, претендующих на про*ведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Чтобы попасть в число счастливчиков, наш город должен иметь суперсовременный стадион.
Изначально предполагалось, что стади*он разместится на площадке между Москов*ским шоссе, улицами Стара-Загоры и Алма- Атинской. Однако жители окрестных до*мов высказались против такого соседства. Альтернативная площадка в районе посел*ка «Красный пахарь была «зарублена» чле*нами оценочной комиссии как слишком уда*ленная от центра города и не показывающая колорита волжской природы.
Какими судьбами в качестве места буду*щего строительства стадиона всплыл остров Коровий, неизвестно.

вкупе с наличием большого количества внутренних озер и внешнего речного окружения соз
 

А это совсем другая история про совсем другой веселый и добрый остров, где легко и вольготно и дышится и ощущается,который дарит всем Самарским жителям и гостям города замечательный отдых, возможность полюбоваться Волгой, порыбачить, позагорать, чудесным Самарским солнцем, покупаться, отдохнуть.
http://proran.ru/history/
Как все было....... Последний: alexpsw в 19:37 22.07.2011 (8) (6146)
История непосредственно острова Поджабный начинается с лета 1639 года. До этого эта территория была левобережьем р.Волга(которая протекала тогда по руслу современной Рождественской воложки) и фактически являлась стрелкой верхнего рукава р.Самара при впадении его в р.Волга. Эти места издревле являлись местами проживания людей, о чем говорят элементы костровищ, на которые постоянно на глубине 8-10м натыкаются при обустройстве скважин на берегу Воложки. Учитывая наличие черной глины в почве на нижней гриве острова в месте соединения Воложки и Волги и географические данные тех времен, можно с большой долей уверенности предположить, что именно в тех местах в пещере жил отшельник, которого в 1357 году посетил Святитель Алексий по пути в Бату-Сарай и произнес свое великое предсказание, которым по прошествии нескольких веков стала гордится г. Самара.
Жарким и засушливым летом 1639 года, после очередного набега ногайцев, спаливших в очередной раз сторожевую крепость Самару, на помощь малочисленному военному гарнизону прибыло подкрепление. Учитывая, что крепость Самара находилась тогда в 2,5 км от р.Волга, прибывшим воеводой было принято грамотное и дальновидное решение о проведении соответствующих гидротехнических мероприятий (перекрытия русла Волги в месте существующей дамбы), что повлекло образование Самарской перебоины (20 сажен - шириной и 5 сажен –глубиной) между р.Волгой (в районе Симбирского спуска) и излучиной р.Самара. Так была обеспечена транспортная доступность к крепости Самара, в районе нынешнего 6-го причала образовался «хлебный» базар – именно после этого крепость Самара начала свое развитие и стала иметь вес в экономических связях России.
Остров первоначально именовался как Телячий и являлся единым целым с нынешним островом Коровий. В дальнейшем, после расширения Самарской перебоины и промыва острова, он разделился на острова Коровий и Песчаный. Затем остров получил наименование Поджабный, т.к. в его озерах многочисленно водились водяные черепахи (последние были выловлены в озере Зелененький в 2006 году), а жители Самары называли их «жабами».
Между тем р.Волга периодически стремилась возвратиться в свое древнее русло. Так, в конце XIXвека дамба была размыта и Волга отступила от города Самара. Прорыв был устранен, перед дамбой намыло песчаный пляж, и остров Поджабный стал единым с островом Рождественский, утеряв на время свое название.
Ландшафтная растительность засушливого левобережья Волги (ковыльно-полынная степь, переходящая в лесостепь или сосновые боры, вкупе с наличием большого количества внутренних озер и внешнего речного окружения создали уникальный микроклимат острова Поджабный, что было в свое время замечено знаменитым доктором Постниковым. Вместе в курсом кумысотерапии легочным больным обязательно прописывался променад на острове. И в настоящее время родители везут на летний отдых на Проран детей, подверженных легочным заболеваниям. Одного летнего месяца пребывания на Проране бывает достаточно, чтобы ребенок год не болел.
Остров Поджабный славится рыбалкой. Не зря в свое время он входил в рыболовные угодья графа Орлова-Давыдова. На острове широко представлен животный мир, некоторые представители которого включены в Красную книгу.
Издавна затоны острова играли огромную роль в волжском судоходстве. На зимовку в Поджабном затоне останавливалось до 200 судов, следовавших из низовьев Волги вверх по течению. До 70-х годов прошлого столетия на острове успешно функционировала РЭБ (ремонтно-эксплуатационная база).
Административно территория острова длительное время входила в состав Симбирской губернии, и только с 14 мая 1928 года стала иметь отношение к Самаре как центру Средневолжской области/Средневолжского края/Куйбышевской области , а непосредственно в состав г.Куйбышев была отнесена лишь в 1979 году.
С начала ХХ века на острове Поджабный стали самовольно селиться люди. «Нахаловки» состояли поначалу из землянок. С тех пор появилось название «Проран», привнесенное переселенцами с Дона. В 20-х годах появились уже деревянные дома, на острове образовались 3 поселка: Проран, Пугачевка и Поджабный. В конце 60-х годов на острове проживало свыше 3,5 тыс.жителей.
Значимой вехой в истории острова является 1934 год. Именно в этом году произошел очередной прорыв дамбы, Волга пошла по старому руслу (Воложке), а в город можно было ходить пешком вброд. И именно в этом году был принят мобилизационный план Генштаба РККА по подготовке СССР к войне, в котором г. Куйбышеву и его окрестностям отводилась важная роль. Был создан БезымянЛАГ, силами заключенных которого стали проводится работы как по созданию «Безымянского промышленного куста», так и строительству запланированных стратегических подземных коммуникаций. В рамках этого - для закрытия прорыва дамбы были затоплены несколько барж с камнем, а в 1935 году мыс острова был укреплен и выложен камнем (бутом) из Царева кургана. На острове был расположен склад ВВ(аммонала).

Во время войны на острове Поджабный (Рождественский) находилась зенитная батарея, защ
 

Во время войны на острове Поджабный (Рождественский) находилась зенитная батарея, защищавшая подлет к «запасной столице Советского Союза»-г.Куйбышев.
После войны на прокладке продукто-нефтепровода «Куйбышев-Брусяны- Ужгород» несколько лет трудились около 30 австрийских военнопленных. Проживали они в ныне несохранившемся доме в районе современной пристани «Проран», причем жителей этого дома выселили в рядом выкопанные землянки. И один из этих австрийцев остался на острове, женившись на простой советской гражданке Фросе Бирюковой, и прожил с ней всю свою оставшуюся жизнь под именем Иван Бирюков, и был похоронен рядом с ней на кладбище пос.Проран.
После введения в строй Балаковской ГЭС в 1968-69г.г. поселок Проран дважды частично смывался при резком поднятии уровня воды в Волге. При этом смывались строения, гибли скот и люди. После опубликования в 1970году в передовице газеты «Правда» письма одного из жителей Прорана под заголовком «Живем как Робинзоны» с описанием произошедших трагедий, Куйбышевский облисполком в течении нескольких недель выделил всем жителям острова ордера на новые квартиры. Жители пос.Проран и Пугачевки были переселены в 7-а и 13 микрорайоны г. Куйбышев, а жители пос.Поджабный - на Сухую Самарку, куда была перенесена РЭБ.
До 1972 года пос.Проран пустовал, тракторами были уничтожены существовавшие садовые участки в рамках борьбы с частным предпринимательством и нетрудовыми доходами. В 1972г. Решением Куйбышевского горисполкома здания пос.Проран были переданы различным гос.организациям, предприятиям и учреждениям для обустройства баз отдыха для трудящихся. С тех пор пос.Проран официально считается как «нежилой», хотя адреса зданий остались. При этом сохранилась историческая нумерация: часть поселка(ранее называвшаяся поселком речников) имеет названия улиц, а другая часть(ранее бывшая портовым поселком) имеет квартально-литерный тип нумерации домов.
Отдельной вехой стоит весна 1979 года, когда во время очень большого весеннего паводка вся территория острова Поджабный была затоплена и немногочисленный персонал баз отдыха передвигался между домами на лодках. С той поры с Прорана исчезли все змеи, за исключением ужей, и тушканчики, ранее жившие в большом количестве на полянах и открытых местах (что подтверждало "материковую" основу возникновения острова).
В настоящее время на острове Поджабный (территория около 2000га, из них 1881га лесфонда) функционируют в летнее время (т.к. в весенний паводок большая часть острова затопляется и коммунальные удобства за исключением электроснабжения на острове отсутствуют) около 40 баз отдыха и большое количество самоорганизованных палаточных лагерей, на которых доступно отдыхают более 50 тыс.чел. одновременно. При этом надо признать, что данный контингент отдыхающих является социально-активной и социально-ответственной частью российского общества, т.к. решение жить летнее время на волжских берегах подразумевает под собой добровольное принятие отсутствия элементарных удобств, режим самостоятельности и самоорганизации, личную ответственность за порядок (в широком понимании этого слова).
На территории острова регулярно проводятся массовые детские праздники (например, День Чунга-Чанга), спортивно-массовые мероприятия (на полевых футбольных полях, волейбольных площадках, зимних катках), военно-полевые игры, практические занятия студентов ВУЗов и техникумов. В зимнее время территория острова является самым доступным (относительно близости к городу) местом для массовых лыжных и пеших прогулок граждан. Тема острова Поджабный (Проран) нашла достойное место в творческих произведениях: имеются песни, стихи, рассказы, картины, фотографии, фильмы, интернет-блоги и сайты, описывающие неповторимую красоту просторов острова, имеющего значительную эстетическую ценность. Не зря на территории острова расположился дачный массив Союза художников.
На острове планировалась постройка православного монастыря на участке, выделенном Самарской епархии РПЦ.
В 2008 году по инициативе граждан, заинтересованных в решении различных социальных проблем, возникающих по месту проживания, работы и отдыха на территории пос.Проран и всего острова Поджабный, было создано местное общественное объединение ТОС «Проран» (Территориальный общественный совет «ПРОРАН»), которое успешно и плодотворно взаимодействует в различными государственными и муниципальными учреждениями в целях претворения в жизнь полезных и необходимых для развития острова Поджабный проектов и идей. На территории острова Поджабный силами отдыхающих граждан по инициативе общественного объединения «Территориальный общественный совет «Проран» (ТОС «Проран») реализуются различные намеченные с МЧС (воссоздание пожарного депо), Минприроды (создание добровольной пожарной дружины, контроль за лесопользованием), районной Администрацией (регулярная уборка мусора, воссоздание медпункта и приемной) и другими структурами мероприятия по сохранению природы, укреплению противопожарной безопасности, наведению порядка с муниципальной собственностью, надежному энерго- и транспортному обеспечению, созданию условий для доступного и спокойного отдыха всех слоев населения (в т.ч. детей, ветеранов и инвалидов) и других мероприятий, направленных на сохранение природы и социального спокойствия российского гражданского общества.
В настоящее время идет рассмотрение в Минприроды Самарской области коллективного обращения (подписные листы в количестве 37 штук с 593 подписями граждан РФ - вх.№1-24/12 от 19.03.2010г.аппарата Губернатора Самарской области) к губернатору Артякову В.В. и министру природных ресурсов РФ Трутневу Ю.П. «за придание острову Поджабный статуса Природный парк» , поддержавших это начинание. Получено устное официальное одобрение данного проекта Комитетом по природопользованию Государственной Думы РФ.

Легендарные «речные танки» — бронекатера, которые были спроектированы в 1934—1936 гг
 

Всех наших друзей, коллег поздравляем с днем Победы!
Мы вспоминаем о наших героических отцах. дедах, подаривших нам Победу, свободу. жизнь!
Вспомним сегодня и речников. моряков. которые внесли свой вкладв Великую Победу
http://www.barque.ru/stories/1982/ri...go_into_battle
Легендарные «речные танки» идут в бой Год: 1982. Номер журнала «Катера и Яхты»: 98 (Все статьи) 0
Нарком ВМФ в годы войны — адмирал Н. Г, Кузнецов справедливо считал, что о моряках наших героических речных флотилий «сказано незаслуженно мало». Восполняя этот долг, две главы своей книги воспоминаний «На флотах боевая тревога» адмирал посвятил подвигам на Припяти, Днепре и Волге. Говоря о героях и подвигах, он нашел место добрым словам и о тех кораблях, на которых сражались моряки флотилий. В частности, дал очень высокую оценку серийным бронекатерам (БКА) типов 1124 и 1125 как «самым удачным, самым удобным во всех отношениях», «поистине универсальным кораблям для войны на реке», тесно взаимодействовавшим с армейскими частями и в тяжелые дни отступления и во время победного, но не легкого пути на запад.
«Броняшки», «бычки», «букашки» — сколько ласковых прозвищ давали бойцы-сталинградцы бронекатерам, помогавшим им защищать волжскую твердыню! Стремительные «речные танки» неизменно посылались туда, где положение было особенно тяжелым, где требовалось помочь пехоте внезапным, точным, разящим огнем». — Это цитата из книжки, выпущенной по горячим следам событий, еще в 40-х годах!
Продолжая серию публикаций из истории отечественного судостроения, мы предполагаем напечатать очерк инженера В. В. Бурачка о том, как проектировались и что представляли собой упомянутые катера. А пока предлагаем вниманию читателей статью о том, как они сражались в годы войны.
Рассказывают Иван Михайлович Плехов и Сергей Петрович Хватов, Оба автора воевали на бронекатерах, первый — командиром отряда, второй — артиллеристом, прошли на них славный путь от Сталинграда до Берлина; оба — Почетные граждане города Светлогорска (БССР), центра района, в освобождении которого участвовали корабли Днепровской орденов Красного Знамени и Ушакова флотилии.
Легендарные «речные танки» — бронекатера, которые были спроектированы в 1934—1936 гг. и начали поступать на флоты и флотилии в предвоенные годы, действительно оказались исключительно удачными кораблями.
В боевых условиях сразу же выяснилось, что низкобортные плоскодонные БКА, которые с точки зрения «настоящего моряка» и кораблем-то назвать было неудобно (что же это за корабль, если на нем даже нет компаса, а ни в одном из подпалубных помещений нельзя выпрямиться!), могут многое. Небольшие размерения, позволяющие перевозить катера железной дорогой, маневренность и высокая скорость сочетались в них с внушительной огневой мощью1 и надежной защитой личного состава от осколков и пуль. Неоценимым достоинством БКА оказалась возможность уменьшать шум 800-сильных авиационных двигателей, переключая выхлоп под воду: на малом ходу, пользуясь ночной темнотой, катера незамеченными проходили мимо вражеских дозоров.
Благодаря небольшой осадке (0,6—0,8 м) БКА появлялись и приближались вплотную к берегу там, где это считалось невозможным. И в то же время эти сугубо речные катера, если было нужно, смело выходили в море. До войны волна в 3 балла считалась для них пределом, а вот а 1944 г. был зарегистрирован уникальный случай, когда четыре БКА, которые на буксире за тральщиками следовали из Азовского моря в Одессу, попали в шторм: буксирные тросы порвались, при волнении 6—7 баллов катера своим ходом стали добираться до берега, а в дальнейшем три из них благополучно дошли до Одессы, самостоятельно совершив 220-мильный переход по открытому морю.
Моряки сразу же оценили и высокую боевую живучесть БКА. Если только не был выведен из строя двигатель, катера продолжали бой, даже получив несколько попаданий. Вот, например, отрывок из рассказа командующего Ладожской флотилией В. С. Черокове о подвиге экипажа БКА № 100: «Бронекатер получил более 20 прямых попаданий. Возник пожар. Перебило рулевое управление. Из пробоин хлестала вода. А моряки все вели огонь»...
Было зарегистрировано немало случаев попадания снарядов в бензоотсеки, однако топливо, как правило, не возгоралось и не взрывалось благодаря тому, что сюда подавались отработавшие газы от двигателя.
Одним словом, наши инженеры и рабочие сделали так, что подбить «речной танк» было далеко не просто! И не случайность, что без особых изменений довоенного проекта БКА полным ходом строились в течение всех четырех лет войны на двух тыловых заводах.
Бронекатера вступили в бой с первых часов Великой Отечественной войны.
Наш боевой товарищ Александр Иванович Песков, служивший летом 1941 г. командиром одного из кораблей приграничной Пинской флотилии, рассказывал нам о тех трагических днях. Уже утром 22 июня, отражая атаки вражеской авиации, БКА пошли Днепровско-Бугским каналом в Кобрин — на помощь 4-й армии и «вступили в боевое соприкосновение» с передовыми механизированными частями фашистов, прорывающимися на Брестском направлении.
Катер-ветеран «302» на пьедестале славы в Хабаровске
Катер-ветеран «302» на пьедестале славы в Хабаровске Уже на этом, самом тяжелом этапе войны БКА Пинской и Днепровской флотилий не только отражали натиск вражеских колонн, не только помогали эвакуировать наши части, но и совершали дерзкие рейды по тылам наступающего противника. Упомянем лишь об одной боевой операции тех дней. Предпринятое нашей 21-й армией контрнаступление, существенно облегчившее положение на решающем Смоленском направлении, захлебнулось: немцы навели переправу через Березину и стали беспрепятственно, пользуясь безраздельным господством в воздухе, перебрасывать подкрепления. По приказу командования монитор «Смоленск» и три БКА (№ 202, 204, 205) в ночь на 26.VII незамеченными прошли 12 км вдоль уже занятого врагом берега, еще в темноте высадили корректировочные посты и с рассветом открыли сокрушительный огонь. Переправа была разрушена; уничтожено было более 30 грузовиков с пехотой, а заодно и защищавшая мост зенитная батарея противника. Удар с реки оказался для него полнейшей неожиданностью.
В сентябре, уже после боев за Киев, моряки-днепровцы, подняв флаги «Погибаю, но не сдаюсь!», подорвали последние из оставшихся а строю кораблей — отходить было некуда. С оружием в руках моряки стали пробиваться из окружения по сухопутью. Много дней спустя на одном из участков Донского фронта прорвалась к своим группа днепровцев во главе с кап.-лейт. С. П. Лысенко. Испытанный в боях офицер, едва залечив раны, снова встал в строй — стал командовать дивизионом БКА Волжской флотилии. Прожженный и обагренный кровью флаг одного из геройских кораблей, затопленных на Днепре, стал развеваться над новым бронекатером, только что полученным на заводе.
К этому же времени был переброшен на Волгу и отряд БКА, которым командовал И. М. Плехов. До того четыре наши БКА воевали на Онежском озере. Вспоминаются разведывательные рейды, когда мы подходили к позициям врага и вызывали огонь ка себя, чтобы засечь местонахождение батарей. Подходить приходилось очень близко — иначе немцы не стреляли. А что такое броня толщиной 12 мм против снаряда! Вспоминается и, казалось бы, незначительная, рядовая операция по высадке разведгруппы в район Петрозаводска: на обратном пути два наших БКА попали в шторм. Очень быстро развело волну минимум баллов на 6, но хуже всего было то, что шла эта волна с борта. Сбавили ход до малого, однако заливало и болтало нас все сильнее. Стоило бы на минуту остановиться двигателю — лишенный управления катер неминуемо опрокинуло бы! Опасаясь за остойчивость кораблей, повернули вразрез волне, а это значило, что БКА стали медленно, но верно приближаться к занятому врагом берегу. Когда мы на последних каплях бензина доползли до базы, выяснилось, что нас уже не ждали...

О роли моряков флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы их не было, 62-я армия
 

Речные танки на дежурстве
Речные танки на дежурстве Под Сталинград катера наши попали именно потому, что имели «нестандартное» вооружение: вместо танковых башен — «лендеровские» пушки (угол возвышения 85°), позволявшие стрелять по самолетам. А здесь, на Волге, катера ПВО были уже, как говорится, на вес золота. Дело в том, что примерно за месяц до начала боев за Сталинград развернулась битва за Волгу: фашистская авиация постановкой мин, бомбежкой и обстрелом судов пыталась вывести из строя эту важнейшую стратегическую магистраль (по ней шло тогда до 60% всех внутренних перевозок).
С 23.VII 1942 г. бронекатера обоих дивизионов — 1-го под командованием бесстрашного днепровца кап.-лейт. С. П. Лысенко и 2-го под командованием кап.-лейт. А. И. Пескова (в общей сложности 15 БКА) — были поставлены на конвоирование транспортов. Немногим более чем за месяц они провели 128 караванов, отбив более 190 атак фашистских воздушных пиратов. Ни одно из конвоируемых бронекатерами судов не было уничтожено. Особенно отличился экипаж БКА № 43 (командир — мичман И. Д. Карпунин), сбивший два самолета!
Наш отряд получил боевое крещение на Волге 30.VIII. Это был день, врезавшийся в память всем участникам операции. Задание выглядело довольно просто: разведка — спуститься к району бывшей паромной переправы, где немцы уже вышли на правый берег севернее Сталинграда. и проверить, не готовятся пи они к броску через Волгу. Пользуясь ночной темнотой, три БКА скрытно пересекли линию фронта и на рассвете в полной тишине приблизились на 300—400 м к вражескому берегу вблизи селения Латашинка (сейчас в этом районе поднялась плотина ГЭС). Убедившись, что никакой переправы противник не готовит, мы сочли первое боевое задание выполненным. Головной катер начал делать поворот на обратный курс, когда стал виден стоящий на путях эшелон. «На всякий случай» его обстреляли — из теплушек посылались солдаты, некоторые вагоны загорелись, начались взрывы. Берег ожил. Поднялась ответная стрельба из орудий, минометов и пулеметов, но БКА удачно подавляли обнаруживаемые огневые точки.
В этот момент появившийся на берегу танк, выстрелив болванкой, прошил насквозь второй из БКА. Катер лишился хода (потом выяснилось — из разбитого бензобака вытек бензин), течением его стало поджимать к берегу. До него оставалось не больше 30 м! Немцы уже были уверены, что катер достанется им, даже перестали стрелять по нему, когда другой БКА подошел к подбитому, пришвартовался бортом и стал выводить его из-под снова начавшегося плотного автоматного и ружейного огня. Дважды попался буксирный конец. Дважды под обстрелом его подавали и закрепляли снова. Немцы вызвали самолеты, но два появившихся над лишенными маневра катерами «мессершмитта» были отогнаны дружным огнем из всех стволов.
Ровно два месяца спустя БКА снова прорывались к той же самой Латашинке: здесь пришлось высаживать десант — батальон 300-й дивизии. Едва ли не все солдаты-десантники погибли тогда на берегу, но противник вынужден был на время ослабить давление на окруженную группу полк. Горохова.
Больше всего пришлось нашим БКА поработать на сталинградских переправах. Когда немцам удалось захватить господствующие над городом высоты — Малахов Курган и Дар-Гору, они получили возможность держать под прицелом фарватер, все переправы через Волгу, связывающие сражающиеся в городе части 62-й армии с ее тылами на левом берегу. В создавшихся условиях броня, малые размеры и главное — скорость делали бронекатера основным средством переброски подкреплений и грузов.
И ночью не было спасительной темноты: работали прожектора, осветительных ракет немцы не жалели. Однако, несмотря ка жестокий огонь, каждый из БКА успевал за ночь сделать до 8—10, а иногда и до 12 рейсов через Волгу. Когда при переброске пополнений противодействия врага почему-либо не было, большие БКА принимали до 200 бойцов с оружием, малые — до 100. Люди набивались во все помещения, плотно стояли на палубе. Перегрузка при этом оказывалась такой, что делать резкие повороты было нельзя. Естественно когда шли под огонь, на палубу людей не брали, число перевезенных за ночь бойцов уменьшалось во много раз.
Днем — ремонтировались, откачивали воду, приводили механизмы и оружие в порядок, получали горючее и боеприпасы. На отдых времени не оставалось. За три месяца работы на переправах все без исключения катера получили немало серьезных повреждений, включая пробоины в подводной части (помогали вводить БКА в строй рабочие Сталинградского судоремонтного завода и Красноармейской судоверфи).
Десятки героев-катерников гибли на переправах, но ничто не могло сломить оставшихся в строю. Рейсы совершались при любых условиях, в любую погоду. Пристрелявшие каждый метр пути фашистские артиллеристы, а зачастую и пулеметчики стремились не допустить корабли к правому берегу. БКА ответным огнем подавляли огневые точки и упорно пробивались к цели. И так каждую ночь.
В архиве хранятся боевые отчеты за каждые сутки, за каждый рейс. Так, 10.Х БКА № 53 перевез на правый берег 210 бойцов и 2 т продовольствия, вывез 50 раненых, получил пробоины в левый борт и корму. БКА № 63 перевез 200 бойцов, 1 т продовольствия и 2 т мин, вывез 32 раненых и т. д. и т. п. Сейчас даже трудно представить, что скрывается за этими скупыми строками.
На рассвете 1.XI БКА № 34 (лейт. А. И. Гламаздин) был расстрелян артиллерией, когда, следуя на помощь десантникам, проходил в 150 м от берега, занятого фашистами. Получив повреждения, катер сел на грунт. В числе погибших был командир дивизиона — служивший примером всем нам Степан Петрович Лысенко. Остались в живых только трое. Радист И. К. Решетняк, оказав первую помощь раненым Свиргунову и Комарову, встал к пулемету и весь день отражал атаки самолетов, пытавшихся добить БКА. С наступлением ночи боцман с другого бронекатера — старш. 2 ст. П. Зайцев сумел незаметно подойти к разбитому № 34 на лодке и снял с него троих моряков...
Начался осенний ледоход. Нагрузка на БКА увеличилась: многие даже большие речные суда и тральщики вынуждены были прекратить работу на всех переправах — их корпуса пробивало льдинами, двигатели оказывались недостаточно мощными, чтобы противостоять напору льдов. Были дни, когда на Волгу выходили лишь одни БКА. Лед забивал кингстоны систем охлаждения, приходилось двигаться малым ходом, а то и останавливаться для продувки кингстонов.
Навсегда остались в памяти четыре ночных ледовых рейса — было это в 10-х числах ноября — к окруженной фашистами у завода «Баррикады» 138-й дивизии полк. И. И. Людникова. На «пятачке» скопилось 466 тяжелораненых. Не хватало боеприпасов, бойцы голодали. Попытки сбрасывать им грузы с самолетов не увенчались успехом. И тогда моряки дивизиона сделали невозможное: доставили «людниковцам» 49 т продовольствия и боеприпасов, спасли — вывезли на левый берег — всех раненых до единого! Задача, поставленная командующим фронтом А. И. Еременко, была выполнена.
В одном из этих четырех рейсов, когда катера с ранеными на борту возвращались с «пятачка», в ходовую рубку БКА № 61 попал снаряд. Рулевой был убит, находившиеся а рубке офицеры — тяжело ранены. За штурвал встал пулеметчик Я. К. Самойлов и вывел корабль из-под огня. Этот самый бронекатер № 61 {после ремонта — под команд. лейт. А. А. Николаева) больше и дольше других работал на переправе 62-й армии. К 30. XI остальные уцелевшие БКА были переведены на переправы южнее Сталинграде, в он, несмотря на тяжелый ледоход, вместе с баркасом «Узбек» по-прежнему продолжал совершать рейсы в районе «Красного Октября». Так два этих судна и работали здесь до того дня, когда лед на Волге встал окончательно.
Командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков назвал БКА № 61 легендарным. Он писал: «Ни огонь противнике, ни пед не могли помешать ему выполнять боевые задания. Не один раз ходил этот катер в рейсы вдоль берега, занятого противником, к отрезанным войскам группы Горохова и Людникова, доставляя пополнения».
Бронекатер Краснознаменной Дунайской флотилии. Фото из собрания В. В. Бурачка
Бронекатер Краснознаменной Дунайской флотилии. Фото из собрания В. В. Бурачка Стоит, наверное, привести несколько цифр. За время работы на сталинградских переправах только 6 бронекатерами 2-го дивизиона было перевезено на правый берег 53 083 бойцов и командиров, около 2000 т грузов, эвакуировано из Сталинграде 23 727 раненых и 917 жителей города.
В. И. Чуйков писал: «О роли моряков флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы их не было, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и продовольствия». За беспримерное мужество и героизм личного состава, за отличное выполнение боевых заданий командования оба действовавших под Сталинградом дивизиона БКА были удостоены высокого звания гвардейских.

После Сталинграда Волжская флотилия была расформирована, а БКА нашего 2-го гвардейского дивизионе переданы вновь формируемой Днепровской флотилии. Переброшенные сюда, на запад, на железнодорожных платформах, бронекатера летом 1944 г. участвовали в боях за освобождение белорусских городов Бобруйска, Петрикова, Турова, Лунинца, Пинска. Высаживали десанты, громили переправы врага, а главное — поддерживали артиллерийским и минометным2 огнем наши теперь уже не обороняющиеся, а наступающие войска.
Особенно памятным был бой за переправу у Паричей. Немецко-фашистские войска уходили от окружения, перебираясь на левый берег Березины по длинному (более 600 м!) свайному мосту. Приказ командира дивизиона А. И. Пескова нашему 4-му отряду был краток: «Во имя Родины любой ценой преградить путь отходящему противнику!» Однако, чтобы подойти к Паричам, надо было сначала прорваться в тыл противника (на 5—6 км), пробившись через огневой заслон, организованный немцами в местечке Бельчо.
Когда показалось это Бельчо, немцы, явно ожидавшие появления кораблей, сразу же открыли бешеный огонь. В качестве мобильного средства противокатерной обороны они, как обычно, использовали танки, гораздо менее уязвимые, чем бронекатера на фарватере. БКА открыли ответный огонь. Дистанция стрельбы стремительно сокращалась: 500, 400, 300 метров! Мы шли вперед, не сворачивая с курса.
У немцев имелось значительное преимущество: их орудия и танки едва различались на фоне леса и строений, в катера были — как на ладони. У гитлеровцев стреляло до 20 орудий, не считая танковых. На бронекатерах имелись лишь 4 пушки. Гвардейцы, мастере снайперского огня — командиры орудий И. Я. Чичков, И. И. Соколов, А. М. Стрелков и К. П. Шпенкин первыми же снарядами вывели из строя танк и несколько пушек противнике. Пулеметчики, поливая берег очередями из ДШК, загнали гитлеровцев в укрытия. Но оставшиеся орудия немцев продолжали чуть пи не в упор расстреливать катера, лишенные возможности дать полный ход из-за узости реки и мелководья.
Головным шел БКА № 42 (ст. лейт. М. Д. Жиленко). Первое попадание пришлось в носовую пулеметную башню: был убит герой Сталинграда комсорг отряда Владимир Цуркан. Второй снаряд лопал в машинное отделение: заменив раненых В. И. Анисимова и М. А. Ларина, мотором стал управлять М. П. Сараев. Бронекатер благополучно добрался до поворота реки и устремился к переправе.
Шедший за ним БКА № 44 (лейт. Г. И. Захаров) несколькими накрытиями был выведен из строя. Следующий БКА № 43 (лейт. А. М. Евгениев), действуя исключительно четко и хладнокровно, взял поврежденный катер на буксир, вывел из-под огня в безопасное место и, оставив здесь, тоже пошел к вражеской переправе.
Концевой БКА № 41 (лейт. А. А. Николаев), прикрывая действия № 43 по спасению поврежденного катера, принял удар на себя и получил несколько прямых попаданий. Заглох мотор, катер потерял ход и лишь благодаря течению кое-как выбрался из зоны смертельного огня.
Таким образом, к переправе смогли прорваться только два бронекатера. А по мосту нескончаемым потоком двигались танки, самоходки, автомашины, тягачи с орудиями, повозки, бежали солдаты. С дистанции менее 400 м корабли ударили по переправе. Первыми же выстрелами удалось поджечь несколько танков и автомашин. Загорелся и сам мост. Движение по нему прекратилось, гитлеровские войска оказались в ловушке.
Темп наступления при освобождении Белоруссии был таким, что через четыре дня БКА того же дивизиона участвовали во взятии Бобруйска, a 12.VII, перебазировавшись с Березины на Припять, уже высаживали десант в Пикске.
Даже по тем временам это была исключительно дерзкая операция. Бронекатера ночью прорвались на 22 км за пинию фронта. Высадка здесь десанта оказалась настолько неожиданной, что прошла без единого выстрела. Лишь к середине дня гитлеровцы сняли с фронта и перебросили в Пинск свыше двух полков мотопехоты. Десантники отступили в парк и, заняв подготовленные здесь немцами для обороны города траншеи, в течение двух суток отбили около 20 сильнейших контратак, поддержанных самоходками...
Но все это происходило потом, а утром того же дня 12.VII было тихо. Наш отряд БКА спокойно подходил к Пинску, доставляя десантникам подкрепления. На каждом из катеров находилось по 90-95 солдат. Солнце взошло, видимость была великолепная. За последним поворотом, в конце длинного прямого участка узкой и мелководной Пины, показался город и в тот же момент совершенно неожиданно открыли огонь вышедшие на берег самоходки. Катера не могли ни свернуть — ширине реки не превышала 50 м, ни прибавить хода. Мы прекрасно видели развернувшиеся «лбами» к нам «Фердинанды», но орудия наши были бессильны против их 200-миллиметровой брони...
Герой Советского Союза Алексей Тимофеевич КуликовГерой Советского Союза Алексей Тимофеевич Куликов Десантники посылались с катеров в воду, благо глубины были по пояс, и помогли БКА прорваться мимо танков к причалам. Сыграла свою роль и поддержка тяжелых кораблей флотилии, стрелявших с далекой дистанции.
Во время этой операции погибли два бронекатера. Оба были буквально изрешечены и искорежены прямыми попаданиями 88-миллиметровых снарядов и минами. На БКА № 92 геройски погибли командир орудия старш. 1 ст. Пабиюла Насыров, командор Герой Советского Союза Алексей Куликов, юнга Олег Ольховский, его отец техник старш. лейт. Петр Ольховский. Оставшиеся в живых вместе с десантниками дрались на берегу до полного освобождения города.
После войны трудящиеся Пинска в память о подвигах днепровцев-катерников установили на набережной восстановленный БКА № 92. Есть в этом замечательном городе улица Насырова, улица Куликова, улица Ольховских. Командиру дивизиона А. И. Пескову (сейчас он — киевлянин) присвоено звание Почетного гражданина города Пинска.
Летнюю камланию 1944 г. наши БКА заканчивали уже в Польше. Доставленные по железной дороге из Пинска корабли выгружались в Треб-линке, так что все мы видели фабрику смерти, устроенную здесь гитлеровцами. Сердца наполняла ненависть к фашизму!
К линии фронта — устью реки Нарев, катера спускались по Западному Бугу. Вследствие резкого падения уровня воды они не могли преодолеть многие из перекатов. Приходилось разгружать их, снимая боеприпасы и топливо, буксировать идущим по берегу трактором. Только таким образом, работая день и ночь, мы один за другим перетаскивали свои корабли через очередной мелководный участок. И снова БКА участвовали в высадке десантов, поддерживали артогнем идущие на запад армейские части, брали город Сероцк, штурмовали крепости Зегже и Дембе. А завершили войну в самом логове зверя — под Берлином.

В Берлинской операции БКА 2-го гвардейского дивизиона принимали самое непосредственное участие. Во время мощного артиллерийского наступления на Кюстринском плацдарме они часами вели огонь из всех орудий; затем БКА высаживали десант в районе Хохензаатена, прорвавшись в тыл противника на десятки километров.
Бронекатера 1-го дивизиона Днепровской флотилии осуществляли переправы наших войск через Одер, а затем вышли в Балтийское море в районе Свинемюнде.
Сюда же, но на ближайшие подступы к Кенигсбергу, был переброшен и Петрозаводский дивизион под командованием кап. 2 р. М. Ф. Крохина. Отличившиеся на Онежском озере катерники этого соединения в дальнейшем, как пишет командовавший в годы войны Балтфлотом адмирал В. Ф. Трибуц, «показали свою удаль и мастерство на Чудском озере, обеспечивая переправу армии генерала Федюнинского». Здесь главной задачей была защита десантных судов от ударов вражеской авиации. Известен, например, случай, когда БКА № 323 вел через озеро тендер и два перегруженных сверх всякой нормы бота с солдатами. Несколько немецких самолетов начали по очереди пикировать на катер, чтобы сначала разделаться с ним. Из 16 членов экипажа 13 были ранены, в том числе и командир лейт. А. Ф. Васильев, но БКА отразил все атаки стервятников и защитил охраняемые суда. За две недели переброшенная сюда с Волги бригада А. Ф. Аржавкина (12 БКА) перевезла через озеро 133 тыс. солдат и офицеров со всей боевой техникой...
О том, каким был накал боев, дает представление такой эпизод, упомянутый в оперативкой сводке Совинформбюро за 13.VI 1944 г. На два БКА — № 322 (лейт. В. П. Волкотруб) и .213 (лейт. А. А. Смирнов), находившихся в дозоре, напали четыре фашистских катера. БКА приняли бой, умелым маневрированием расчленили вражескую колонну надвое и, сосредоточив огонь на концевом катере врага, вывели его из строя (позднее он затонул). Но и наш БКА № 322 был подбит. Чтобы дать боевым товарищам время на устранение повреждений и не упустить инициативу, командир БКА № 213, который вел бой одновременно с двумя катерами, на полном ходу направил свой корабль в борт ближайшего из них. Удар был столь сильным, что катер врага развалился и начал тонуть. Таран помог вырвать победу в неравном бою!
Бронекатер № 92 после боя за г. Пинск 12.VII 1944 г.
Бронекатер № 92 после боя за г. Пинск 12.VII 1944 г. И вот теперь здесь, на Балтике, встретились катера-ветераны, на боевом счету которых значились самые невероятные операции. С боями они пришли сюда кончать войну с разных флотилий, разными путями.
В своей книге «Балтийцы наступают» В. Ф. Трибуц подробно описывает работу БКА в последние недели и дни военных действий — десанты на дамбе Кенигсбергского канала, разгром катерами М. Ф. Крохина отряда плавсредств, на которых 5000 солдат и офицеров противника под прикрытием хорошо вооруженных быстроходных десантных барж пытались уйти из окружения. И наконец, уже после падения Пиллау, БКА, приняв полк морской пехоты, ночью 26.IV 1945 г. высаживали десант на восточную сторону косы Фрише-Нерунг. И снова, как пишет адмирал, «неоценимую поддержку оказала артиллерия бронекатеров: ее огневые налеты по контратакующему врагу отличались исключительной меткостью».
Нельзя не посвятить хотя бы несколько строк ладожским БКА. Не случайно же командовавший Краснознаменной Ладожской флотилией вице-адмирал В. С. Чероков считает, что опыт их использования заслуживает самого пристального внимания.
Здесь на протяжении всего периода боевых действий неизменно отличались два БКА — № 99 и 100. Грозной осенью 1941 г. они помогали стоять насмерть на Неве — у Ивановских порогов — и на свирских рубежах, они тонули и горели, ремонтировались и снова шли в бой. Они участвовали буквально во всех операциях флотилии, включая морской бой 22.Х 1942 г., в котором была разгромлена мощная группа кораблей противника, пытавшаяся высадить десант на о. Сухо. Во время знаменитой Тупоксинской десантной операции 23—27.VI 1944 г., когда, несмотря на штормовую погоду, было высажено около 5000 морских пехотинцев, эти же самые «бессмертные» катера смело приближались к самому берегу и расстреливали уцелевшие после артподготовки огневые точки врага.
Огромную помощь частям 7-й армии при форсировании Свири оказал отряд БКА под командованием кап. 3 р. В. А. Степаненко. После первого же их огневого налета на береговые укрепления немцев с КП армии передали: «Хорошо стреляете, моряки!»
Здесь, на Ладоге, формы боевого использования БКА при поддержке сухопутных войск были особенно разнообразны. Во время битвы за Ленинград они помогли 4-й армии сдержать отчаянный натиск врага на берегу древнего Волхова: поднялись по нему до устья Тигоды и здесь, то и депо меняя позиции, маневрируя на мелководных лесных реках и речушках, в самом полном смысле играли роль танков, обеспечивая огневую поддержку пехоте. Осенью, когда распутица сделала непроезжими все дороги в этом краю лесов и болот, флотилия взяла на себя снабжение частей 4-й армии. По далеко не судоходным рекам и протокам двинулись груженые тендера, а чтобы защитить их, за ними ползли, а то и протаскивались волоком БКА № 324 и 325. Благодаря этому по довоенным меркам невероятному рейду было доставлено 455 т продовольствия и боеприпасов.
Существует обширная литература, посвященная подвигам моряков Азовской флотилии, которая составила в дальнейшем ядро Дунайской Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова флотилии. И разве не знаменательно, что в боях на Днестровском лимане и на Дунае — далеко за государственной границей отличались снова и снова многие бронекатера со знакомыми номерами: на них воевали герои Сталинграда и битвы за Кавказ!
Бронекатера в столице Австрии. Фото из собрания В. В. Бурачка
Бронекатера в столице Австрии. Фото из собрания В. В. Бурачка Ноябрь 1943 года. В десантной операции по высадке частей 56-й армии в районе Керчь — Эльтиген самое активное участие принимала 1-я бригада БКА, в состав которой входил и 1-й гвардейский дивизион, переправленный сюда из Сталинграда. Штормило. 16 БКА с десантом вышли в море несмотря на то. что их бросало, как скорлупки. Они сумели форсировать пропив. Потом они повторяли этот подвиг снова и снова: безостановочно, круглые сутки совершали рейсы от кавказского к крымскому берегу, переправляя войска и боеприпасы.
БКА № 424, поврежденный прямым попаданием снаряда, выбросило на отмель. Противник усилил огонь по неподвижному кораблю. Снаряды рвались все ближе. Осколками был тяжело ранен командир. Командование принял старш. 2 ст. В. С. Катайцев. Экипаж боролся за живучесть катера и принимал все меры к тому, чтобы столкнуть его с мели, а орудия и пулеметы не прекращали бить по переднему краю врага. Верные традициям русского флота моряки с БКА мичмана В. В. Полякова пришли на помощь: общими усилиями удалось под огнем снять поврежденный катер с мели и прибуксировать в базу.
Ни зимние штормы, ни туманы, ни мины, густо рассыпанные по проливу, не смогли помешать бронекатерам выполнить поставленную задачу! Стоит еще напомнить, что им неоднократно приходилось вести бой с быстроходными десантными баржами врага. Эти баржи были вооружены значительно сильнее, однако при встрече с БКА, как правило, спешили покинуть поле боя.

Высокое звание Героев Советского Союза было присвоено командиру бригады БКА кал. 3 р. П. И. Державину, командиру отряда БКА ст. лейт. В. И. Великому, командирам БКА ст. лейт. К. И. Воробьеву, лейт. М. А. Соколову, лейт. А. К. Абрахманову и мичману В. В. Полякову, рулевому БКА старш. 1 ст. В. Г. Усу.
Фронт откатывался на запад. И первыми шли на запад корабли флотилий.
Бронекатера Дунайской флотилии, которая 11 раз упоминалась в победных приказах Верховного Главнокомандования, закончили войну в столице Австрии Вене. На этом славном лути было проведено 18 серьезнейших десантных операций, каждая из которых достойна глубокого изучения. И на Дунае БКА шли первыми, поддерживая наступающие войска, обеспечивая переправы.
Одной из самых замечательных, на наш взгляд, операций, которые провели БКА, был захват Имперского моста в самом центре красавицы-Вены 11.IV 1945 г. Ожесточенные бои на окраинах Вены шли уже несколько дней и ночей. Чтобы переправиться на основную правобережную часть города, надо было во что бы то ни стало овладеть единственным уцелевшим мостом через Дунай. Стало известно, что немцы подготовили к взрыву и его, но еще не подорвали только потому, что мост был необходим им самим при обороне Вены.
Неоднократные попытки наших частей хотя бы приблизиться к Имперскому мосту оказались неудачными. Тогда, по предложению кап. 2 р. А. Ф. Аржавкина (эту фамилию мы уже упоминали) захват моста был поручен ударному отряду Дунайской флотилии. Операция была совершенно необычной и очень «шумной». В отличие от классических ночных рейдов, на этот раз пять БКА ст. лейт. С. И. Клоповского пошли на прорыв ясным солнечным днем — около полудня. Другого выхода не было: кораблям предстояло пробираться между обрушившимися в воду фермами взорванного немцами главного Венского моста, а в темноте нащупать проход было бы невозможно...
Катер командующего Краснознаменной Дунайской флотилией обходит строй бронекатеров
Катер командующего Краснознаменной Дунайской флотилией обходит строй бронекатеров И вот бронекатера с десантом — батальоном стрелков-гвардейцев на самом полном ходу ворвались в центр города и, оказавшись перед позициями противника, открыли беглый огонь по обоим берегам. Как рассказывают участники этой операции, немцы просто опешили, несколько минут их батареи молчали! А тем временем наши БКА закрылись дымовой завесой. Были выдвинуты вперед восемь приданных отряду минометных катеров с реактивными установками. В этот же момент ударила наша армейская артиллерия, волна за волной пошли краснозвездные штурмовики. Как вспоминает разведчик флотилии А. А. Чхеидзе, оба берега на подступах к мосту утонули в огне и дыму.
Разделившись на две группы, БКА высадили десантников сразу на оба края Имперского моста. Гвардейцы буквально скинули подрывников в воду и двое суток держали захваченный мост в центре еще занятой врагом Вены...
Мы не имели возможности и не старались дать описание всех боевых действий БКА — ведь они, будучи главной ударной силой флотилий, сражались едва ли не на всех фронтах и направлениях, участвовали в решающих сражениях Великой Отечественной. Цель наша была гораздо скромнее — дать представление о разнообразии условий и широте боевого использования прославленных «речных танков», рассказать молодежи о том поистине массовом героизме, которым были отмечены все без исключения большие и малые сражения военных лет. И везде, где бы ни участвовали в боевых действиях наши бронекатера, их личный состав неизменно показывал примеры мужества и отваги, преданности Родине и самоотверженности. И всегда советские моряки били врага не числом, а умением.
В немалой степени этому способствовали отличные боевые качества самих бронекатеров. До сих пор у нас, воевавших на БКА, сохранилось чувство гордости за эти небольшие, но грозные для врага корабли!
Что читать о моряках-героях
1. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, М., Воениздат, 1974.
2. Боевые вымпела над Онего, Петрозаводск, «Карелия», 1980.
3. Кузнецов Н. Г., На флотах боевая тревога, М., Воениздат, 1975.
4. Локтионов И. И., Пинская и Днепровская флотилии в Великой Отечественной войне, М., Воениздат, 1958.
5. Локтионов II. И., Дунайская флотилия в Великой Отечественной войне, М., Воениздат, 1962.
6. Плехов И. М.. Хватов С. П., Морякн-днепровцы в битве за Берлин, «Морской сборник», 1973, N° 5.
7. Плехов И. М., Хватов С. П., Бронекатера в боях за Сталинград, «Морской сборник», 1972, N° 8.
8. Пышкин А. Я., По велению долга, М.. Воениздат, 1967.
9. Русаков 3 Г., Нашим морем была Ладога, Лениздат, 1980.
10. Свердлов А. Г., На море Азовском. М., Воениздат, 1966.
11. Стрехнин Ю, Сурядов Ф. Бронекатера в боях за Сталинград, М., Воениздат, 1949.
12. Трибуц В. Ф., Балтийцы наступают. Калинингр. ки. изд-во. 1972.
13. Xорьков Г. И.. Советские надводные корзбли в Великой Отечественной воине, М., Воениздат. 1981.
14. Чероков В. С., За тебя, Ленинград:, М., Воениздат. 1978.
15. Чуйков В. И., Начало пути, М., Воениздат. 1959.
10. Чхеидзе А. А.. Записки разведчика. М., Воениздат. 1981.
17. Шимкевич Л. А.. Тараны боевых кораблей. «Судостроение». 1975. № 2.
Примечания
1. Приведем основные тактико-технические данные серийных «большого» (тип 1124) и «малого» (тип П25; в скобках) БКА: водоизмещение — 47,3 т (29,2 т): размерения — 25,3X4,06X1,9 м (22,65X3,55X1,5 м); скорость — до 35—33 км/ч (до 35—37 км/ч); вооружение — 2 танковые башни с 76,2-мм орудиями, 2 спаренных пулемета в башнях (1 танковая башня с 76,2-мм орудием, 2

Из материковой части Волгограда на Сарпинский с причала возле музея «Панорама Сталинг
 

http://fb.ru/article/321452/ostrov-s...-kak-dobratsya
Остров Сарпинский, Волгоград: Волгоград — это город, где нет недостатка в исторических и архитектурных достопримечательностях. Есть там и природные объекты, которые также заслуживают внимание туристов. К их числу, безусловно, относится остров Сарпинский. Хотя в Волгограде есть множество пляжей и зон отдыха, ни один из этих объектов не может сравниться с ним по красоте и обилию рекреационных ресурсов. Географическая справка Остров Сарпинский в Волгограде имеет 20 километров в длину и 18 км в ширину. Административно эта территория входит в состав Кировского района и занимает площадь 11272,64 га. Это обстоятельство позволяет считать остров одним из крупнейших речных аналогов Европейского континента. С одной стороны Сарпинский омывается Волгой, с другой — рекой Воложкой. Последняя в старинных русских источниках представлена как Старая Волга, а татары предпочитали называть ее Сарпой, что в переводе с тюрских языков означает «река» или «вода». Немного истории Остров Сарпинский в Волгограде считается местом, овеянным легендами. В 1579 году там был основан караульный пункт для защиты купеческих и пассажирских судов от нападений татар и казаков. Двумя годами позже на его месте заложили крепость, которая, по мнению многих историков, положила начало городу Царицыну. Трудно сказать, сколько героических подвигов было совершено стрельцами, которые должны были не смыкая глаз следить за горизонтом, высматривая ордынцев и разбойников. Нередко это им не удавалось, и на Сарпинский высаживались лихие казаки, не признававшие власть московского царя. Как гласит легенда, во время одного такого случая на острове оказался сам Степан Разин. Атаман решил, что лучшего места для сокрытия своих несметных сокровищ не найти, и зарыл там клад. Однако где его точное место, никому не известно и по сей день, поэтому время от времени находятся авантюристы и просто любители археологии, которые ведут раскопки. Остров Сарпинский сыграл важную роль и в дни, когда Сталинград героически противостоял фашистам. Тогда он находился вне черты города, там было относительно безопасно, и к его причалам могли приставать баржи и катера. Это сделало остров прекрасным местом для обустройства полевых госпиталей, а также перевалочных баз для продовольствия и оружия. Природа Остров Сарпинский в Волгограде по праву считается одним из красивейших мест Поволжья. Флора на острове представлена более чем 300 видами различных растений. В их числе есть немало редких видов, внесенных в Красную книгу, таких как болотноцветник щитолистный, валериана волжская, сальвиния плавающая и др. В мае на острове появляются первые ландыши и тюльпаны. Кроме того, он является превосходным местом для «тихой» охоты, поэтому там всегда много грибников. Озера Остров Сарпинский в Волгограде, фото которого вы уже видели в статье, покрыт множеством небольших озер. Всего их там около 25. Есть также множество ериков. В водоемах Сарпинского водятся раки и более 20 видов пресноводной рыбы. Кроме того, в ериках можно встретить болотную черепаху. К представителям озерной фауны острова относится и крупная водяная крыса — выхухоль.Из наземных животных на Сарпинском встречаются зайцы и ласки. Птицы Остров отличается большим разнообразием пернатых. Там обитает более 80 видов птиц. Среди них есть и перелетные, которые проводят на острове только конец весны и лето. На Сарпинском во время осенних и весенних миграций останавливаются серые гуси, вальдшнепы, куропатки, лебеди, речные и нырковые утки, кулики, колпицы, краснозобые казарки, серые журавли и др. Орнитологический комплекс острова в 1996 году внесен в список потенциальных важнейших орнитологических территорий РФ международного значения. Для его сохранения для последующих поколений на острове Сарпинский уже около 20 лет запрещена любая хозяйственная деятельность, которая могла бы нарушить функционирование природного комплекса, а также его экологических ресурсов. Жизнь на острове На территории Сарпинского находятся несколько населенных пунктов — Бекетовский, Кожзавод, а также хутор Павловский и др. Всего на острове живут чуть более 800 человек. Из них около 300 человек пенсионеры. В летнее время население острова увеличивается в более чем 5,5 раза за счет туристов и дачников. Остров Сарпинский в Волгограде: как добраться К сожалению, остров не имеет сухопутной связи с городом. И хотя необходимость моста, соединяющего жителей Сарпинского с большой землей, очевидна, он до сих пор не построен. Это создает множество проблем населению, особенно в зимний период. С декабря по март люди живут прежде всего за счет продуктовых запасов. Однако такую ситуацию вряд ли можно считать нормальной, тем более что многие молодые «островитяне» работают или учатся в «материковом» Волгограде. Еще 30-40 лет назад зимы были достаточно суровыми, поэтому в холодное время действовала ледовая переправа. В последние несколько лет сделать это невозможно, и бывают недели и даже месяцы, когда единственной надеждой жителей острова являются спасатели, которые в экстренных ситуациях перевозят людей на аэросанях. Переправа на остров Сарпинский (Волгоград) Как уже было сказано, жизнь островитян полностью зависит от водного транспорта. Из материковой части Волгограда на Сарпинский с причала возле музея «Панорама Сталинградской битвы» с 6:00 до 21:00 регулярно отправляется грузовой паром. Интервал отправления — 1 час. Кроме того, паромы ходят с причала Руднева (Бекетовка). Стоимость билета для пассажиров составляет 13 руб. для взрослых и 6,5 руб. для детей от причала, расположенного у музея, и 16 и 8 рублей соответственно при отправлении из Бекетовки. Провоза багажа весом до 10 кг оценивается в 5 руб. Паром автомобильный, поэтому на Сарпинский можно отправиться отдыхать на собственном автотранспорте. Теперь вы знаете, чем может порадовать любителей отдыха на природе город-герой Волгоград. Как добраться на машине на остров Сарпинский, вам также известно, поэтому при первой же возможности, не задумываясь, отправляйтесь в эти гостеприимные края - не пожалеете! Здесь можно заняться рыбалкой, понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания и даже заняться поисками клада легендарного Степана Разина. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/321452/ostrov-s...-kak-dobratsya

остров Сарпинский смело можно отнести к достопримечательности, потому что это самый к
 

И еще один взгляд на остров Сарпинский, который смело можно отнести к достопримечательности, потому что это самый крупный речной остров России.
Благодаря близости к городу на острове была возможность устроить полевые госпитали, перевалочные базы для продовольствия и оружия.
https://elena-kasatova.ru/volgograd-ostrov-sarpinskij/
Волгоград. Остров Сарпинский — красивая достопримечательность города
Опубликовано: 05.05.2016 Автор: Елена Касатова 51 комментарий
остров Сарпинский - вид с теплоходаЯ уже не раз говорила, что мы любим отдых на природе и рассказывала об этом, если интересно, то посмотрите здесь. У нас в области много красивых мест и сегодня я хочу рассказать об одной из достопримечательностей нашего города Волгограда – острове Сарпинском.
Содержание
Да, остров Сарпинский смело можно отнести к достопримечательности, потому что это самый крупный речной остров России и один из крупнейших речных островов Европы. Расположен остров напротив города Волгограда, в длину он простирается на 20 километров, а самая широкая часть острова — 18 километров.
С одной стороны его омывает река Волга, с другой — река Воложка. Раньше Воложку называли старой Волгой, а татары Сарпой, что в переводе с татарского «река», «вода». Отсюда и название острова – Сарпинский.
История острова Сарпинский
С 1579 года на острове находился караул для защиты судов от татар и казаков, а в 1589 году вместо караула была заложена крепость, положившая начало истории города Царицына (ныне Волгоград).
Одна из легенд гласит, что где-то на территории острова Степан Разин зарыл свой клад. Трудно судить, насколько достоверны эти сведения, ведь клад пока не найден.
Во время Сталинградской битвы остров Сарпинский так же играл важную стратегическую роль. Благодаря близости к городу на острове была возможность устроить полевые госпитали, перевалочные базы для продовольствия и оружия.
Остров Сарпинский – природный уголок города
природа острова Сарпинский
Остров Сарпинский по праву можно считать одним из красивейших мест Волгограда. Флора острова – это более 300 видов различных растений, причем имеются ряд редких и исчезающих растений, такие как болотноцветник щитолистный, сальвиния плавающая, валериана волжская и другие. В мае появляются первые тюльпаны и ландыши. Остров славится разнообразием грибов, что, конечно же, привлекает толпы грибников.
молодые дубки на острове Сарпинский
Остров усеян множеством некрупных озёр, около 25, а так же многочисленными ериками. В водоёмах острова водятся раки, а так же много самой разной пресноводной рыбы, более 20 видов. В ериках встречается болотная черепаха, в одном из озёр водится ценный зверёк выхухоль – крупная водяная крыса.
весна на острове Сарпинский
Из животных встречаются зайцы, ласки.
Примечателен ещё остров большим разнообразием птиц – более 80 видов, некоторые обитают постоянно, некоторые временно (птицы — мигранты). На весенних и осенних пролетах встречаются серые гуси, куропатки, вальдшнепы, речные и нырковые утки, лебеди, кулики, краснозобые казарки, колпицы, серые журавли и другие.
В календаре праздников мая отмечена дата — 12 мая. В этот день в 2006 году был учреждён «Всемирный день мигрирующих птиц». Эта ежегодная информационно-пропагандистская кампания подчеркивает необходимость сохранения мигрирующих птиц и мест их обитания.
Союзом охраны птиц России орнитологический комплекс острова Сарпинского в 1996 году включён в «Список потенциальных ключевых орнитологических территорий России международного значения».
В целях сохранения уникальности природного комплекса на острове Сарпинский запрещена любая хозяйственная деятельность, нарушающая функционирование природного комплекса, его экологических и эстетических ресурсов.
Жизнь на острове Сарпинский
На территории острова находятся ряд населенных пунктов, наиболее крупные – Бекетовский, Кожзавод, хутор Павловский. Общая численность населения острова чуть более 800 человек, более трети из которых пенсионеры. Но в летнее время численность вырастает до 5000 за счёт дачников и отдыхающих.
Несмотря на то, что остров Сарпинский считается городской территорией, относится к Кировскому району г. Волгограда, он не имеет сухопутную связь с городом – моста между городом и островом нет. Жизнь островитян полностью зависит от переправы.
В летнее время ходят теплоходы и автомобильный паром, а вот в зимнее время начинаются трудности. В последние годы Волга полностью практически не замерзает, что бы можно было устроить ледовую переправу, с теплоходами и паромом тоже бывают проблемы. В этом году вообще с ноября месяца остров был отрезан от города из-за проблем между перевозчиком и администрацией города. Спасибо волгоградским спасателям — они перевозили людей на своих аэросанях.
Волгоград - остров Сарпинский - зимняя переправа
Местным жителям, зная об этом, нужно иметь на зиму определенные запасы продуктов, медикаментов, но всеми продуктами ведь не запасёшься.
Но дело ведь не только в продуктах, многие островитяне работают, учатся в городе и наоборот, например из 12 педагогов местной школы 7 приезжают из города.
Кстати школа, фельдшерский пункт находятся только в одном наиболее крупном населённом пункте острова – Кожзавод. Это тоже создаёт определённые трудности жителям других населенных пунктов острова.
Так же есть проблемы и по другим вопросам — берегоукрепление, ремонт дорог (если это можно назвать дорогами), дамб, электроснабжение.
Вот такая есть у нас достопримечательность в городе Волгограде – остров Сарпинский – один из крупнейших речных островов со своими уникальными природными красотами и человеческими проблемами. Надеюсь, вам это было интересно.

Асафовы острова являются самым очаровательным местом Ивановской области. Для поиска к
 

А теперь мысленно окажемся на удивительно симпатичных и живописных, очень красивых волжских островах в Ивановской области
http://fb.ru/article/225116/asafovyi...go-zatopleniya
Асафовы острова: история одного затопления Асафовы острова являются самым очаровательным местом Ивановской области. Для поиска красоты и новых ощущений не стоит уезжать за тысячи километров. Находятся эти места, овеянные множеством передающихся из поколения в поколение легенд, в центре России, всего в пяти часах езды от Москвы, и имеют свою удивительную историю. Юрьевец: история образования Город Юрьевец, входящий в число 115 самых древних городов России, был основан в 1225 году в самой излучине Волги, на ее правом берегу. Именно так в древние времена строили города: на крутых речных берегах, удобном для обзора месте. Считалось, что название свое это место получило в честь христианского покровителя Георгия Победоносца – символа воинской доблести на Древней Руси. Музеи города рассказывают много интересного; время их работы с 10 до 18 часов, в воскресенье – до 17. Выходной – понедельник. Легенда про разбойника Асафа Здесь жил Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири, а также кинорежиссеры Роу и Тарковский. Место это, расположенное на пересечении Большой столбовой дороги на севере и реки Волги, не случайно было выбрано князем Юрием II Всеволодовичем, внуком Юрия Долгорукого: на берегу высились невысокие, всего до ста метров, горы. Они были достаточно крутые, что считалось существенным преимуществом в случае нападения внешнего врага. Но спокойная и тихая жизнь периодически нарушалась: татары грабили город, поляки его жгли. А потом в пещерах поселилась банда разбойников, предводителем которой был Асаф. Прятались они в песчаных холмах, поросших вековыми деревьями. Место это было очень жуткое, окруженное густыми лесами и болотами. Разбойники занимались грабежом купцов, нападали на зажиточные монастыри; большей частью разграбленного делились с бедным населением, за что были у него в почете. Местные власти, которым надоели дерзкие выходки бандитов, приняли решение ликвидировать банду, призвав для исполнения целый полк солдат. Обитель разбойников была окружена, пещеры обысканы, но предводителя Асафа там не оказалось. Он со своими друзьями покинул эти территории и больше сюда не вернулся. Место, где находилась его стоянка, прозвали Асафовыми горами, позже они превратились в Асафовы острова. Существует версия, что здесь зарыты оставленные бандой Асафа клады. Асафовы острова, Юрьевец: история затопления В острова Асафовы горы превратились в 50-х годах прошлого столетия при строительстве Горьковского водохранилища, в момент поднятия на три метра уровня воды в Волге. На дне "Горьковского моря" оказались церкви, монастыри, деревни, Благовещенский храм 1700 года постройки, а Асафовы горы, достаточно высокие, превратились в пятерку Асафовых островов, расположенных в трех километрах от Юрьевца. Самый большой – Асафов - и три поменьше расположены на востоке, а покрытый лесом остров Обрывистый – на юге. Их общая площадь составляет 65,4 гектара. В память о разобранных и затопленных храмах 6 мая 2000 года на отмели посреди реки Волги монахами Николо-Шартомского монастыря был установлен крест, а затопленный в числе нескольких Кривоезерский монастырь запечатлен на картинах Левитана «Тихая обитель» и «Вечерний звон». Уникальность Асафовых островов Асафовы острова (фото представлено ниже) – созданное природой место, поистине удивительное и уникальное по своей красоте, с песчаными барханами и микроозерами, поросшее низкорослыми соснами и березами. Каждое дерево не похоже на другое и имеет причудливую неповторимую форму, созданную сильными межсезонными ветрами. В этом месте с белым песком островов создается ощущение покоя и тишины. Серые цапли, затаившиеся в камышах островных озер, мирно покачивающиеся на воде дикие утки и рыбы, обилию которых могут позавидовать самые рыбные места. Вместе с природными обитателями фауны на острова с множеством песчаных пляжей хлынули потоки рыбаков, охотников, туристов и просто отдыхающих. И действительно, песчаные дюны длиной 4 километра и шириной около 200 метров (3 метра – в самом узком месте) очень напоминают Рижское взморье. На маленьких пляжах, со всех сторон укрытых сосновым бором, могут отдохнуть несколько десятков человек; большие острова вмещают от ста до двухсот человек. Флора Асафовых островов Асафовы острова пристально исследованы русскими географами и биологами. При изучении флоры этой местности было найдено около двух сотен сосудистых растений, в том числе и многие редкие виды, что указывает на высокое флористическое разнообразие. Дерен белый и толокнянка обыкновенная включены в Красную Книгу Ивановской области. Численность таких редких растений, как ландыш майский, болотница игольчатая, леерсия рисовидная, можжевельник обыкновенный, зубровка душистая, резко сокращается по причине вытаптывания их гостями островов. Отдых в Ивановской области имеет стихийный характер, никем не контролируемый, что обуславливает сильную засоренность участков, вырубку и повреждение деревьев, многочисленные кострища. Помимо человеческого фактора, эти территории подвергаются и природному влиянию: сильным ветрам и эрозии береговой линии. В настоящее время Асафовы острова являются особо охраняемой территорией Юрьевецкого района. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/225116/asafovyi...go-zatopleniya

Асафовы острова — очень красивое место. «Рижское взморье в миниатюре», как выразился
 

И еще одно описание этих милых островов. "Асафовы острова — очень красивое место. «Рижское взморье в миниатюре», как выразился кто-то на Скитальце..." Заросшие соснами песчаные дюны, длинные пляжи...
https://emma-li.livejournal.com/191447.html
Волга возле Юрьевца. Асафовы острова. Волны и ветер
27 июн, 2012 at 2:05 AM
Ё2013
С каждой неделей мне всё сложнее подбирать интересные маршруты недалеко от дома. Приходится уезжать на 150-200 километров. Это не очень дёшево, а самое главное — долго. Дольше ехать — меньше плыть. Поэтому я раз за разом пристальнее рассматриваю карту.
Молохта. Слишком мала для путешествия после майских праздников. Проехали.
Теза. Слишком скучна после города Шуя, пойма безлесна.
Лух. До Талиц пройден, участок от Талиц требует трёх-четырёх дней. Финиш далеко — у шоссе между Владимиром и Нижним Новгородом.
Ухтохма. До Лежнева выучена наизусть, после Лежнева грязная.
Уводь. До Иванова маленькая, после Иванова не то, что грязная, а пожалуй, даже и ядовитая.
Солоница. Гм. Гмммм... По карте ничего интересного, но лесок иногда встречается. Правда, финиш в Ярославской области, долго возвращаться. Подумаю.
И это при том, что по области на протяжении сотен километров течёт Волга! Ну... течёт и течёт. Слишком велика, чтобы обеспечить смену впечатлений, слишком заселена. Да кстати, и не течёт почти: судя по карте, это не река Волга, а сплошь Горьковское водохранилище. Просто в верхней части, идущей с запада на восток, оно похоже на реку. А вот в нижней, идущей с севера на юг, оно похоже на озеро. Так, кстати, и лоции говорят: речная часть и озёрная часть.
Но озеро... озеро само по себе интересно. Девяноста километров длиной, до четырнадцати — шириной, озёрная часть Горьковского водохранилища обещает совершенно другие впечатления, чем маленькие речки. А ещё там есть острова Осаповы горы (так на карте) или просто Асафовы острова, как все говорят. Ну, вы понимаете: была река, были рядом «горы». Запрудили реку, сделали большое озеро — стали из гор островами.
Асафовы острова — очень красивое место. «Рижское взморье в миниатюре», как выразился кто-то на Скитальце. Заросшие соснами песчаные дюны, длинные пляжи... Беда только в том, что острова эти слишком близко от Юрьевца, отдыхающих возят туда на моторках, как на такси. В жару там множество людей. А вот пока жары ещё нет...
Смотрю карту: от Юрьевца на острова, дальше к другому берегу, вдоль него вниз, в самом узком месте («всего» 3 км) — обратно к правому берегу, вдоль него до конца водохранилища, до дамбы, где проходит дорога Нижний Новгород — Иваново. С неё автостопом. Логистика удачная. Меряю расстояние: 87 км. На полтора дня, без течения, по открытому водоёму — абсолютный анриал. На сияке, при некотором фанатизме, возможно, но не на надувастике.
Ещё вариант: Юрьевец — Асафовы острова — левый берег — прыжок обратно — и тут же, в Пучеже, конец маршрута. Сорок восемь км. Прогноз, кстати, обещает попутный ветер. Реально. Обратно местным автобусом. Тоже реально, до середины дня. Сделать карту, почитать лоцию для туристов, собраться и поехать.
Приехала в Юрьевец, нашла совсем рядом место для «стапеля», собрала байдарку. Рядом владелец «Ладоги» устанавливал на неё парусное вооружение. Оказывается, «Ладога-1» на вид маленькая, игрушечная лодочка. А предназначена для озёр и прибрежных зон морей. Я ёё поэтому как-то солиднее представляла.
Сползаю на воду, и все планы вылетают из головы. Волны! Каааайф! Медленно и меланхолично гребу к Асафовым островам. Очень медленно. Меня завораживает сам незнакомый прежде процесс перемещения по неровной поверхности воды. Вверх, вниз, вперёд, вверх, вниз, вперёд... Волны на самом деле маленькие, тридцать-сорок сантиметров, но не очень пологие (мала глубина) и бегущие хаотично: ветра почти нет.
Незадолго до островов достаю фотоаппарат и пытаюсь сделать автопортрет с вытянутой руки. «Самострел», как это сейчас называется. На моё удивление, один из снимков выходит вполне удачным. Вот эта вечная шляпа, вот спасжилет с трубочками, а вот, собственно, и сама Эмма. Почти без ретуши — так, немножко высветлялкой по лицу поводила.А вот и ближний пляж Асафовых островов. На фото виден дальний берег с Юрьевцем, где маленькая белая чёрточка — высокая колокольня.
В нескольких сотнях метров к северу — дебаркадер и что-то вроде кафешки, единственные следы цивилизации на островах. Если бы делала здесь стоянку, было бы слишком близко, а просто перекусить и попить чаю — сойдёт. Рядом никого нет, только чуть позже приходит под парусом «Ладога» и встаёт чуть в стороне, чтобы не мешать. Впрочем, встречаемся и долго болтаем на окололодочные темы.
Тепло, солнце... не позагорать ли мне? Устраиваюсь на песке и думаю, что можно было уже взять с собой Катю. Я-то думала, рано, холодно...
Нет, не стоило брать Катю. Через двадцать минут солнце заходит за тучи, поднимается ветер. Больше до следующего дня солнца не будет, а дождя будет много.

Подхожу к островам с запада. Вижу на южном конце большого острова потрясающие песчаны
 

Присматриваюсь к тучам. Не шквал. Не гроза. Просто пришла обещанная метеорологами на эти выходные погода: облачность, мелкий дождь, ветер шесть метров в секунду. Ну, значит, можно кататься. Собираюсь и иду вдоль островов на север, выхожу из-за них, и тут начинается веселье.
Волны всё ещё небольшие, сантиметров сорок. Расстояние между ними в десять раз больше. Но раз в пару минут приходит группа из двух-трёх волн высотой сантиметров семьдесят, очень крутых (расстояние между ними меньше, чем между обычными) и снабжённых иногда пенными гребнями. «Вш-ш-ш», — говорят пенные гребни, прокатываясь мимо. А особенно большие говорят: «Вж-ж-ж».
Байдарка, как мне и обещали, на таких волнах вылезает почти наполовину в воздух и шлёпается носом. Впрочем, дискомфорта это не вызывает. Двигаюсь на северо-восток, к высокому берегу, против ветра и волн. Получается. Ветром не разворачивает, волнами тоже. Ради пробы ставлю байдарку бортом к волне. Всё идёт хорошо, пока не приходит очередная группа высоких крутых гребней. Наветренный борт дергается вверх так резко, что я пугаюсь. Предусмотрительно держала в этот момент весло в воде с противоположной стороны: пригодилось, превращаю гребок в нечто вроде опоры. Залезаю на гребень и снова поворачиваю против волны: экспериментировать с пределами остойчивости в двух километрах от ближайшего берега больше не хочется.
Но вообще хорошо, спокойно. В каждую сторону на несколько километров вокруг никого нет. Вообще не вижу никого на воде: для моторок такое волнение слишком велико, а большие суда (я их, кстати, боялась) почему-то не ходят вообще. Интересно, что думают люди, смотря, как одинокий каякер медленно переползает через водохранилище? Наверное, просто пожимают плечами. Волны у Юрьевца с разбега в полтора десятка километров накатываются на берег очень убедительно.
Вот он, дальний берег, я пришла к нему наконец. Был план пройти вдоль него и найти место для стоянки. Но берег выглядит как-то не очень перспективно: внизу в несколько рядов топляк, потом почти вертикальная стена.
Под прикрытием берега плыву вниз, на юг. Да ветер, кстати, почти стих: на воду выбираются моторные надувные лодки рыбаков. Показывают на меня пальцем: «Гляди, байдарка!» Там, где можно высадиться на берег, есть подъезды и места для пикников, часть из них заняты. Кажется, со стоянкой на этом берегу я пролетела. Пройдя вдоль берега пару километров, я отправляюсь обратно. Между этим берегом и Асафовыми островами видна группа маленьких островков, попробую устроиться там.
Волны опять пологие и медленно катятся по инерции в отсутствии заметного ветра. Накрапывает дождь. Опять получаю огромное удовольствие от поведения лодки. Эх, была бы она ещё меньше!.. Но и так хорошо. Хотя она и надувная, но всё-таки родство с прародителем чувствуется: маленькая, закрытая от воды лодочка, ведущая себя как поплавок. Прародитель, эскимосский каяк, при всей внешней хрупкости был предназначен для океана...
Подхожу к островкам. За несколько сотен метров появляется чайка, издавая пронзительные крики «Э! Э! Ка-ка-ка-ка». Ка-ка-ка-ка не замедляет появиться, падая в воду очередью в пятидесяти метрах от меня. Гм... О, ещё чайки. Да их тут огромное количество! И все орут про ка-ка-ка-ка и носятся надо мной. Правда, от слов к делу не переходят, берут на испуг. Пройду-ка я мимо этого острова...
А следующий островок какой-то низенький, неподходящий. И сосен там нет. Третий... опять чайки, опять ор. Не пустили меня на эти острова. Что ж, пойду к Асафовым, там, у южного края, тоже есть маленькие островки. Авось отдыхающие выжили оттуда чаек.
Медленно. Всё происходит медленно. Уже потом я измерила длину этой прогулки по волнам: оказалась пятнадцать километров. Не так уж мало для неспокойной воды.
Подхожу к островам с запада. Вижу на южном конце большого острова потрясающие песчаные дюны. Хочу туда! Фиг с ней, с идеей ночевать одной на целом острове. Зато будет красиво. Ещё ближе... появляется изумительный тихий песчаный пляж красивой дугой. (В конце записи есть ссылка на карту, откройте её и посмотрите как можно более крупно окрестности точки «5». Там он есть.)
И вот лагерь, метрах в восьми над водой. Не очень хорошо ставить палатку на песке — он вредит полиуретановому покрытию дна и тента — но я потом дважды тщательно почищу палатку, а пока я хочу ночевать именно здесь. Отсюда отличный вид на Волгу.
Ставить на песке неудобно: колышки вылетают. Смутно догадываюсь, что у туристов на этот случай должны быть какие-нибудь неизвестные мне приёмы. Думаю. Перед самыми нагруженными колышками на несколько сантиметров горизонтально закапываю в песок небольшие палочки. Колышек наклоняется, упирается в палочку и дальше не идёт. Нормально.
Втаскиваю наверх всё, включая лодку. Ради душевного спокойствия. Вокруг, впрочем, никого. Возможно, я всё-таки одна на всех Асафовых островах. Слишком уж погода для расслабленного отдыха неудобная, да и моторки долго не ходили.
Вот так это место выглядит чуть сбоку. Палатка стоит в седловинке неподалёку от самой высокой точки на снимке.
Вот так выглядит мой лагерь: ничего лишнего, только лодка и палатка. Полутораместная лодка и полутораместная палатка. :) Ни тента, ни костра, ни лавочки. Да они мне и не нужны.

старинные монастыри с храмами 16-19 веков и город на острове, напоминающий сказочный
 

Еще один удивительный и уникальный остров на Волге, старинные монастыри с храмами 16-19 веков и город на острове, напоминающий сказочный остров Буян из русского фольклора, красивую природу Среднего Поволжья.
http://kudarf.ru/pfo/tatarstan/sviya...atelnosti.html
«Остров Буян» под Казанью: достопримечательности Свияжска Свияжск – село в Зеленодольском районе Татарстана, расположенное на одноименном острове. Туристы стремятся сюда, чтобы познакомиться с легендарной историей города, увидеть старинные монастыри с храмами 16-19 веков и город на острове, напоминающий сказочный остров Буян из русского фольклора, красивую природу Среднего Поволжья. Решение построить на Круглой горе город-крепость было принято Иваном Грозным после очередного неудачного завоевательного похода на Казань в 1550 году — необходимо было иметь недалеко от столицы ханства опорную базу для русских войск. Место было подходящее: омывалось с двух сторон реками Свиягой и Щукой, на переход до Казани требовались только сутки. Чтобы незаметно от врага возвести такую крепость, ее построили под Угличем, затем разобрали по бревнышку, а весной сплавили на плотах по реке Волге до устья Свияги. Далее волоком доставили к подножию Круглой горы. За четыре недели город был заново собран: крепостные стены, 18 башен, церкви и дома. Было это в мае 1551 года. План Ивана Грозного сработал — в 1552 году началось наступление и в конце концов Казань пала. Что сохранилось на острове с тех пор и как туда попасть? Узнаете из нашего материала с подробными описаниями и фотографиями всех достопримечательностей Свияжска. Еще одна простая возможность посетить Свияжск — с персональным гидом. Подборка экскурсий — на машине, автобусе и даже моторной лодке. Содержание 1 Как добраться до Свияжска из Казани 2 Свияжский Успенский Пресвятой Богородицы мужской монастырь 2.1 Никольский храм 2.2 Собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор) 3 Иоанно-Предтеченский женский монастырь (постройки 16 – 19 веков) 3.1 Церковь Троицы Живоначальной 3.2 Церковь Сергия Радонежского 3.3 Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 3.4 Часовня Николая и Александры, Царственных Страстотерпцев 4 Церковь святых Константина и Елены 5 Несохранившиеся храмы Свияжска 6 Светские здания 19 века 7 Мемориальные сооружения 8 Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск» Как добраться до Свияжска из Казани Посещение Свияжска лучше всего совместить с поездкой в Казань. Последняя — отправная точка, откуда удобно добираться до острова. На машине (из Казани) по трассе М7 двигаться по направлению к Москве до села Исаково, далее следовать по указателю на Свияжск. Ехать к острову по насыпной дамбе, в конце есть автомобильная стоянка. Дорога займет не более часа. На пароходе от речного вокзала Казани до острова Свияжска. Около двух часов пути. С 6.00 до 20.00. Билеты продаются за час до отплытия, до 150 рублей. С 1 мая по 31 августа – ежедневно; с 1 сентября по 16 октября – по субботам и воскресеньям. Актуальное расписание. Лучше всего в Свияжск приезжать летом, но и посетив это место зимой, вы не пожалеете о времени, проведенном на острове. Свияжский Успенский Пресвятой Богородицы мужской монастырь Адрес: ул. Успенская. Телефоны: +7(917)-919-0395 – Дом паломника, +7 (987) 401-33-22 – Паломнический отдел. Сайт: http://sviyajsk.cerkov.ru/. Время для посещений: с 6.00 до 18.00 (понедельник — пятница), с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье). Вход свободный, но надо помнить о том, что монастырь действующий и вести себя следует подобающим образом. Год основания – 1555 год. Архимандрит Герман – первый настоятель, впоследствии канонизирован. Реликвия монастыря — мощи святителя Германа. В 1923 году для антирелигиозной пропаганды ковчег со святыми останками был вскрыт. В тот же миг, по преданию, на острове начался смерч, приведя в ужас всех присутствовавших. Монастырь вскоре пришел в запустение. В советское время в Успенском Богородичном монастыре располагалась исправительно-трудовая колония. В 1935-1953 гг. здесь была тюрьма НКВД Свияжска. Никольский храм Самая древняя в монастыре – Никольская церковь. Построена в 1555-1956 годах из тесаного камня псковской артелью Ивана Ширяева. Позже была добавлена четырехъярусная колокольня высотой в 43 метра (она самая высокая из сооружений на острове). В храме сохранилась древняя келья святого Германа. Церковь открыта только для монахов. Собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор) Возведен он в 1556-1560 гг. в псковско-новгородском стиле под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяева – авторов московского собора Василия Блаженного. Внутренняя роспись стен – уникальный памятник и раритет древнерусского искусства второй половины 16 века. Примечательна сохранившаяся фреска святого воина Христофора с лошадиной головой. В иконографии же были приняты образы с песьей головой, а позднее все его звероподобные облики уничтожались. Стоит посмотреть и алтарные изображения самого Ивана Грозного, митрополита Московского Макария. В летнее время рака с мощами святителя Германа находится в этом соборе. Иоанно-Предтеченский женский монастырь (постройки 16 – 19 веков) В настоящее время является подворьем Богородице-Успенского монастыря (находится на Троицкой улице). Основан в конце 16 века. Сильно пострадал от пожаров 1753, 1759 гг. Ему были отданы здания бывшего Троице-Сергиевого мужского монастыря, существовавшего с 1551 и упраздненного в 1764 году. В советское время здесь были хозяйственные склады. Церковь Троицы Живоначальной Та самая церковь, которая была доставлена сюда по Волге, затем собрана за один день людьми князя Петра Семеновича Серебряного-Оболенского в 1551 году. Это единственное сохранившееся сооружение деревянного города-крепости. Интерьер храма сильно искажался на протяжении времени, но осталась сохранной сама конструкция иконостаса. Церковь достраивалась, обшивалась тесом. Сейчас внешний облик храма восстановлен. Церковь Сергия Радонежского Построена в 1551 году и сначала была деревянной. Во время правления Бориса Годунова возводится каменный храм из белого известняка и освещается заново как Церковь Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. Об этом событии повествует сохранившаяся настенная надпись 1604 года. Зимой рака с мощами святителя Германа пребывает в этом храме. Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» По своим размерам самый внушительный собор, относится к 1898-1906 гг. По архитектуре близок к Морскому собору в городе Кронштадте. Построен в неовизантийском стиле. Внешне храм практически не изменился, внутренняя же настенная роспись почти полностью утрачена. Ведутся восстановительные работы. Часовня Николая и Александры, Царственных Страстотерпцев Находится на углу ограды монастыря, построена в 1897 году. Церковь святых Константина и Елены Адрес: ул. Константиновская, д. 2 Относится к наиболее ранним постройкам острова. Храм был возведен по личному указанию Ивана Грозного в 1551 году. Первоначальное сооружение – деревянное, затем более позднее – каменное. Церковь расположена в конце Успенской улицы, на уклоне берега – здесь открывается красивая панорама с водной гладью, низким горизонтом и окрестными берегами. Это действующий приходской храм. Богослужения в настоящее время совершаются в праздничные и воскресные дни. Несохранившиеся храмы Свияжска Места утраченных церквей обозначены информационными табличками и представляют собой руины с установленными на них крестами. Это храмы: Никольский – 1734 года постройки(на Никольской улице), Благовещенский – 1755 (возле пристани Свияжска), Тихвинский – 1735 (на юге от Александровской улицы), собор Рождества Богородицы – 1567(на центральной площади). Светские здания 19 века Свияжск был уездным городом с типичной архитектурой своего времени. Но благодаря своей «оторванности» от внешнего мира (он стал островом после того, как большая часть местности была затоплена из-за строительства в 1955 году Куйбышевской ГЭС), гражданские постройки 19 века не перестраивались и сохранились наилучшим образом (как, например, в Торжке). Названия улиц дореволюционные. Здесь вы увидите жилые (Успенская и Никольская улицы) и казенные дома (Успенская улица), казармы инженерного полка (Успенская улица), городское училище, здание низшей ремесленной школы (на центральной площади) и прочие сооружения. Мемориальные сооружения Трудное послереволюционное время оставило свой след в жизни города. Недалеко от центральной площади находится «Стена коммунаров» с небольшим огороженным обелиском – место расстрела красногвардейцев в 1918 году. У стены Успенского монастыря вы увидите стелу – это памятник жертвам политических репрессий. Ее установили после того, как в 2010 году на острове обнаружили массовое захоронение, относящееся к 1940-м годам – времени, когда здесь находился лагерь НКВД. Судя по останкам, одни заключенные умерли от болезней и голода, а другие были расстреляны. Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск» Адрес: ул. Московская, д. 6 Телефоны экскурсионного бюро: 8-906-321-07-24, 8-906-320-81-63 Сайт: http://ostrovgrad.org Режим работы: 10.00-18.00. Выходной день — понедельник. Стоимость входного билета: временные экспозиции– 50 руб. (взрослые), 30 руб. (студенты, пенсионеры, школьники); постоянная экспозиция и выставки – 130 руб. (взрослые), 80 руб. (студенты, пенсионеры, школьники). Здесь вы можете посетить выставки, рассказывающие об истории Свияжска. Музеем организуются пешеходные экскурсии по острову, интерактивная программа под названием «Стрелецкие забавы» (по предварительной заявке). В настоящее время отреставрирован комплекс Конный двор, возрождаются гончарное и кузнецкое ремесла. В музейный комплекс входят действующая конюшня, мастерские, гостевой дом, ресторан, сувенирная лавка.
Источник: http://kudarf.ru/pfo/tatarstan/sviya...atelnosti.html

Небольшой остров в 30 км от Казани действительно похож на сказочный. Острова в принци
 

Как добираться нашему брату до Свияжска рассказывать не буду,, посокольку карты дают исчерпыаающий ответ на эту тему.
Остров Буян: Свияжск – часть суши, окруженная водой
Ахмирова Римма
Туризм
17:06, 18 ноября 2017
«Собеседник» №43-2017
Чем привлекает туристов остров-град на Волге Свияжск, узнал Sobesednik.ru.
Буян и царь Салтан
«Да это же остров Буян из моей «Сказки о царе Салтане»!» – по легенде, будто бы воскликнул Пушкин, подплывая к Свияжску. Небольшой остров в 30 км от Казани действительно похож на сказочный. Острова в принципе любимы туристами во всем мире. Но Свияжск – остров особый. Высаживаясь на него, попадаешь совершенно в другую эпоху.
С материком Свияжск связывает только насыпная дамба. Ворота, за ними – крутая лестница, с высоты которой открывается роскошный вид на Волгу. Первое, что встречает туристов – старинная белая церковь и деревянный трактир с дубовой мебелью словно из XVIII–XIX веков. Борщ, налитый прямо в хлебную буханку, из которой удалили мякиш, свияжская хреновуха, пирожки с яблоками – всё, как любили предки.
– До XVI века это была не*обитаемая земля, – рассказывает казанский гид Наталья Фирова. – Местные жители считали, что здесь обитает злой дух, и опасались даже приближаться, оставляя только пожертвования на берегу. Но в 1551 году все переменилось буквально за считаные недели. Молодой тогда царь Иван Грозный решал, как ему завоевать Казань. Военный инженер Выродков предложил сенсационное на тот момент решение – незаметно возвести в Свияжске крепость, откуда можно будет вести наступление. Для этого в Угличе построили без единого гвоздя деревянную крепость, потом ее разобрали и на лодках перевезли на остров. Сооружение снова собрали, как конструктор, меньше чем за месяц. Остров-град, как его назвали, возник как по волшебству.
Святой с песьей головой
На гербе Свияжска до сих пор изображен город на ладье как иллюстрация происхождения Свияжска. Остров заселили стрельцы Ивана Грозного. Как они жили и чем занимались, детально воспроизведено в интерактивном Музее истории Свияжска, где можно побывать и в комнате стрельца, и в келье местного монаха, и даже увидеть, как выглядит остров с высоты птичьего полета.
Русская крепость активно застраивалась не только жилыми домами, но и храмами, церквями, монастырями, которых и по сей день здесь чуть ли не больше, чем светских зданий. Главный из них – Успенский собор времен Ивана Грозного – в июне этого года вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Успенский собор // Фото: Global Look Press
Только здесь сегодня можно увидеть в таком количестве фрески и иконы XVI века, самая необычная из которых – фреска святого Христофора с песьей головой. По преданию, Христофор был слишком красив и, чтобы уберечься от соблазнов, попросил Бога испортить его внешность. В ответ получил песью голову. По распоряжению Синода 1722 года все аналогичные изображения были уничтожены, но в Свияжске оно сохранилось.
«Ленивый торжок»
Любимое место туристов в остров-граде – «Ленивый торжок». Это целый игровой квартал средневекового Свияжска с его повседневной жизнью. Здесь есть чайная и трактир с самоварами, блюдами на костре, оладьями, чаем из местных трав, яблочным повидлом и вареньем из сосновых шишек, которые совсем не похожи на магазинные аналоги. Главные свияжские кулинары – девушки-близнецы – так вжились в образ старинного города, что и в повседневной жизни носят платки и юбки по моде двухсотлетней давности, а готовят исключительно из местных натуральных продуктов по старинным рецептам своих предков.
– Все на бой! – созывает богатырь в полном облачении, которое весит около 10 килограммов, с мечом в руках. Два воина выходят биться друг с другом – не постановочно, а по-настоящему. Зрители от звона ударов по кольчуге даже вжимаются в бревенчатые стены. Исход схватки заранее неизвестен, но побеждает, конечно, сильнейший.
Настоящая кузница, гончарный круг – можно самому попробовать силы в древних промыслах, а можно просто, по-туристски, накупить произведенных здесь сувениров – самый что ни на есть настоящий хенд-мейд.
Обитатели «Торжка» предлагают всем облачиться в одежду XVI–XIX веков и сфотографироваться. Любителям более активного вживания в эпоху дают пострелять из арбалета и лука и даже пометать топорики в м*ишень.
Памятник Иуде
Более поздняя история Свияжска интригует не меньше. Сразу после революции сюда пришел поезд с красноармейцами. Говорят, что на нем прибыл сам Троцкий и сразу приказал расстрелять каждого десятого. В Музее Гражданской войны детально воспроизвели обстановку его рабочего кабинета. «Судьба революции трепыхалась между Казанью и Свияжском», – написал позже Троцкий, имея в виду стратегически важное расположение Свияжска.
Местная легенда гласит, что первые красноармейцы привезли с собой статую Иуды Искариота как первого богоборца. Это была единственная в мире попытка увековечить библейского предателя, но памятник, если и был, простоял недолго – сегодня об этом факте уже ничто не напоминает.
В советские годы Свияжск закрепил славу довольно зловещего места – на острове, в зданиях захваченных советской властью церквей и монастырей, расположились коммуна, колония, психиатрическая лечебница. Большинство заключенных здесь и умирали, чаще всего от полного истощения. Местные жители старались уехать с гиблого острова. На сегодня остались только 246 старожилов, которых переселили в специально возведенное на острове, более комфортное жилье, а древние дома отреставрировали и превратили в музеи. Да и весь остров, можно сказать, – музей под открытым небом.
Старинные дома, брусчатка, церкви и монастыри, Волга во всю ее ширь – остров-град становится все более популярным у гостей. К декабрю
https://sobesednik.ru/turizm/2017111...zhennaya-vodoj
здесь ждут своеобразный рекорд – более 500 тысяч туристов за год.
Как добраться
На машине – самый удобный вариант. Расстояние от Казани – 30 км. На подъезде к Свияжску открыта перехватывающая парковка на 549 мест, от которой на остров ходят специальные автобусы. На автобусе – из Казани, время в пути – 1 час 50 минут, цена билета 150 руб.
На электричке – с вокзала Казань-пассажирская, время в пути – 1 час 15 минут, цена билета 72 руб. Но от ж/д станции до острова нужно будет проехать еще 14 км по насыпной дамбе.
Речной транспорт – самый приятный способ добраться до Свияжска, но актуален только с мая по октябрь.

располагался Хвалынск не на нынешнем месте, а посередине реки Волги на Сосновом остро
 

Для тех наших друзей и коллег, кто побывает на средней Волге и окажется в Саратовском водохранилище небезинтересно будет узнать историю одного замечательного городка Хвалынска и затопленного нынче острова Сосновый
http://turbina.ru/guide/Khvalynsk-Ro...o-kraya-80923/
Хвальбуны яблочного края
5 ноября 2013 года||12 (7)| 21| 4481
Хвалынск является самым северным и самым старым из городов Саратовской области,
официальной датой его основания явлется 1556 год. Правда располагался город не на нынешнем месте, а посередине реки Волги на Сосновом острове, ушедшим под воду после создания Волгоградского водохранилища. И носило село, еще не ставшее городом, точно такое же название — Сосновый Остров. Интересно, что сейчас природа пытается исправить сделанное человеком в прошлом веке. Старожилы рассказывают, что Сосновый Остров потихоньку поднимается.
Правда археологи утверждают, что русские поселения на Сосновом острове появились еще до монголо-татарского нашествия, но были разрушены отрядами кочевников. И вообще как минимум последние тысячу лет на Сосновом острове была важнейшая переправа. Во времена Золотой Орды здесь была торная дорога из Золотой Орды на Русь. То из Руси шли обозы с награбленным или полученным в качестве дани добром, то золотоордынские мурзы бежали от гнева хана на Русь.
Вторят им легенды, говорящие, что здесь останавливался митрополит Алексий в 1357 году после излечения Тайдулы, жены хана Джанибека, и основавший здесь поселение. Правда это или нет неизвестно, но является историческим фактом, что на подворье в Москве, подаренном Тайдулой, в 1365 году был основан Чудов монастырь.
В 1395 году Тамерлан прошелся огнём и мечом по территории Золотой Орды, многие селения вдоль Волги, в том числе в хвалынских окрестностях, были сожжены и засыпаны густым слоем пепла.
А когда в 1556 году сотник Кобилев основал на Сосновом острове городок-крепость, то владельцем городка, острова и прилегающих "тихих сосновых вод" стал Чудов монастырь. Причудлива история России — здесь прятался беглый послушник Чудова монастыря Григорий Отрепьев, которого мы больше знаем как Лжедмитрия I. Именно он , как царь Дмитрий Иванович, в 1606 году даровал Чудову монастырю грамоту на владение здешней землей и рыбную ловлю. И самое интересное, что следующий царь Василий Иванович Шуйский подтвердил грамоту самозванного царя. И Хвалынск стал первым местом, где не только официально стали ловить стерлядь, но эта рыба перебралась и на герб города, исчезнув на короткий период с него в 1980-1999 году, но триумфально на него вернувшаяся. Вот только в окрестных водах про стерлядь не слышали уже давным-давно.
Тяжела была жизнь первых поселенцев. Продолжались набеги кочевников, да и своих разбойников-ушкуйников хватало. Побывал здесь соратник Ермака Иван Кольцо, а одной из шаек разбойников командовала атаманша Екатерина. До сих пор ходят легенды, что в горах вокруг города в пещерах спрятаны разбойничьи сокровища, но только никто их не находил.
Дважды в этих местах побывал Пётр Первый, но если в 1 июля 1695 года во время Низового похода его корабль проплыл мимо, то в 1722 году во время Персидского похода из селения были взяты лоцманы и гребцы. К этому же времени относится и легенда о появлении названия Хвалынск. Квартирмейстеры, плывшие впереди речного каравана судов Петра Первого и прибывшие на Сосновый остров, изрядно запугали жителей провинциального городка: "Мол сам царь-батюшка к Вам приезжает и надо его встретить ласково и гостеприимно!". Делать нечего — почесал репу местный люд и не ударил в грязь лицом. Когда царь Пётр ступил на землю со своего струга, то в качестве подарка его подвели козла с золотыми рогами. Долго смеялся царь над диковинным подарком, потом поинтересовался названием села. Ему бодро доложили: "Сосновый Остров, Ваше Величество!" "Ну нет", — сказал весёлый царь. "Живут здесь хвальбуны и быть ему теперь Хвалынском!" Правда о дальнейшей судьбе драгоценного козла легенда умалчивает. По другой, как бы научной версии, высказанной писателем и историком Н.М.Карамзиным, а также путешественником П.П.Семёновым Тянь-Шаньским, название Хвалынск было дано Екатериной II в момент присвоения статуса города в 1780 году в честь племени хавлиссов (хвалынов), в незапамятные времена проживавших на берегах Хвалынского (Каспийского) моря, также названного в их честь. Мне больше первая версия нравится, веселая и неожиданная.
К тому времени, в 1606 году, город уже перебрался с Соснового острова на правый берег Волги. Большинство зданий, как часто было в ту пору строилось из дерева, благо соснового строевого леса вокруг Хвалынска хватало, и "огненный петух" частенько гулял по городку. В настоящее время Хвалынск большей частью одноэтажный и среди домов много деревянных, как старой, так и новой постройки.
Лишь в центре города встречаются кирпичные одно и двухэтажные старинные дома,
а на окраине несколько пятиэтажных домов.
В настоящее время Волга вплотную подошла к городу, чтобы предотвратить размывание, была построена бетонная дамба и оборудована набережная.
В XVIII веке хвалынские земли стали пристанищем для старообрядцев, которые в густых лесах создавали мужские и женские скиты. Единственный сохранившийся в Хвалынске до наших времён храм, хотя и принадлежит в настоящее время православной церкви, был построен старобрядцами. Дважды Крестовоздвиженская церковьЗа городом на красивом холме, с которого открывается изумительный вид на Волгу, находится старообрядческое кладбище, изуродованное вандалами советского периода, посносивших многие кресты, разломавших склепы и памятники.
Хвалынск считается яблочным краем и его сорта яблок "анис", "черное дерево", "скрут" были известны далеко за пределами края. В 1905 году по нескольку миллионов пудов хвалынских яблок экпортировалось по всему свету.
Парадоксально, но разбивать фруктовые сады заставила жизнь, т.к. развитие города только как рыбацкой деревушки было бы тупиковым. Сочетание микроклимата в глубокой чаше, окруженной с трех сторон горами, и богатые микроэлементами меловые почвы привело к развитию фруктовых садов.
Побывавший в XIX веке в Хвалынске Жуковский называл его "городом с ароматным запахом". Поэт сопровождал цесаревича, будущего императора Александра II, в 1837 году. Сохранился дом, в котором они останавливались.
Вокруг города до сих пор сохранились реликтовые леса
со множеством ручейков, родников и прудов.
В августе 1994 года здесь был создан национальный парк. На территории парка находится известная многим "Пещера монаха", в которой длительное время обитали монахи-отшельники.
Возле Хвалынска находится самая высокая точка Приволжской возвышенности и в 2004 году здесь был устроен горно-лыжный курорт.
Самыми известными уроженцами Хвалынская являются художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин и поэт Сергей Сергеевич Наровчатов. Сохранился дом, который Петров-Водкин купил для своей матери.
Круг времени застрял здесь на месте. Населения в Хвалынске столько же, сколько было в 1859 году, около 13 000 человек. И если было время когда численность Хвалынска была в полтора раза больше, чем в Самаре, то те времена давно ушли в прошлое и уже не вернутся. Когда я в сумрачный осенний воскресный день бродил по Хвалынску, то редко встречались на улице люди, больше было пустынных улиц.
Настроения хвальбунов нет и в помине, некоторые горожане считают, что и городом Хвалынск называется за старые заслуги. Только не приезжает сюда Пётр Первый и не переименовывает город обратно в Сосновый остров....

Остров в Костромской области стал единственным российским островом, который вошел в д
 

Искренне был удивлен, признаюсь, сделав для себя очередное открытие. обнаружив не известный мне остров, но зато исключительно известный и знаменитый не только в Отечестве, но как утверждает автор материал в целом мире, расположенный, казалось в очень давно с самого детства знакомой мне лично Костромской области.
http://www.ostrov-k.ru/
Остров в Костромской области. Официальный сайт.
Общая площадь: ~61 Га. Оформлен в собственность.
Местонахождение: Костромское водохранилище реки Волга. От Костромы 15 минут на автомобиле. Расстояние до Москвы - 350 км.
Журнал Forbes назвал этот остров одним из самых интересных в к покупке в мире (ссылка).
Остров в Костромской области стал единственным российским островом, который вошел в десятку самых интересных островов мира, выставленных на продажу, по версии журнала "Forbes Russia"..

В десятку вошли острова, относящиеся к разным странам. Например, аукционный дом Christie's выставляет на продажу багамский остров, который находится в окружении других островов, принадлежащих звездам западного шоу-бизнеса - Джонни Деппу, Николасу Кейджу, Девиду Копперфильду.Общая площадь острова - 900 тысяч квадратных метров, а стоимость - 110 миллионов долларов.

Из русских островов в список вошел единственный остров - в Костромском водохранилище. Как отмечается в тексте материала журнала, названия у острова нет. Построек на острове не имеется, однако, по мнению журнала, будущих владельцев этой земли должна порадовать близость территории как к Костроме, так и к Ярославлю. "Известно, что вокруг острова находятся крупные нерестилища рыбы", - отмечает журнал. (читать статью)

В Костромской области один из безымянных островов Горьковского водохранилища назовут
 

Еще один остров любопытный
http://lentka.com/a/596864/
В Костромской области появится остров Деда Мазая
14:49 27/07/2015 Из жизни
В Костромской области один из безымянных островов Горьковского водохранилища назовут в честь литературного героя — Деда Мазая. Как сообщает Regnum, такое решение приняли участники Межрегиональной экспедиции «Загадки острова Вежи». В ближайшее время члены Костромского отделения Русского географического общества подготовят и передадут в областную думу документы, необходимые для присвоения острову нового названия.
Члены экспедиции установили на острове специальный дорожный знак. Кроме того, власти региона решили использовать название острова для создания нового объекта внутреннего туризма. Сейчас область уже считается официальной резиденцией Снегурочки.
Исследователи считают, что прототипом некрасовского Мазая был Иван Саввич Мазайхин, живший в XIX веке в Вежах. Именно здесь, по их мнению, писатель и познакомился с деревенским спасателем зайцев. Ученые полагают, что еще одним свидетельством того, что Мазайхин является прообразом деда Мазая, можно считать использовавшееся в поэме выражение «лопочут ушами» — диалектизм, характерный для Костромской области.
Николай Некрасов написал стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы» в 1870 году. Предполагается, что оно появилось в результате поездки писателя по Ярославской и Костромской областям, однако точных данных об истории его написания нет. При этом в стихотворении фигурирует топоним Малые Вежи, которые, по словам автора, расположены в сорока верстах (около 43 километров) от Костромы.  
Дед Мазай и Остров Вёжи - новгородско-мерянское поселение раннего средневековья
В Костромской области завершает работу межрегиональная комплексная археологическая и научно-познавательная экспедиция «Загадки острова Вёжи». Уникальный археологический памятник Верхнего Поволжья второй половины XIII века - остров Вёжи расположен в Костромской низине, территория которой была затоплена в 1954 году при строительстве Горьковского водохранилища.
По мнению костромских исследователей - краеведов потомки деда Мазая проживали в селе Спас-Вёжи вплоть до его уничтожения и носили весьма примечательную мерянскую фамилию Мазайхины, происходящую от мерянского слова мазай-красивый. Из воспоминаний местных жителей мы узнаём, что все дома стояли, плотно прижавшись друг к другу, так как места на небольшой возвышенности, где стояла деревня, было мало, а всё вокруг весной заливало водой. Между домами и хозяйственными постройками жители в период разлива перемещались в лодках, а сами строения стояли на сваях. Даже церковь в деревне когда-то была своя особая, на сваях.
В течение двух недель исследовательские работы по истории и археологии, изучению экологического состояния и биологического разнообразия обитателей этой территории проводили ученые, студенты и аспиранты из Костромы, Москвы, Нижнего Новгорода и Вологды.
В понедельник о промежуточных итогах своей работы участники экспедиции рассказали врио губернатора Костромской области Сергею Ситникову. Глава региона побывал в палаточном лагере и обсудил с учёными перспективы дальнейшего исследования и использования территории.
Роман Митрофанов, старший научный сотрудник Музея природы Костромской области: «Со времени затопления котловины в пойме реки Костромы и реки Идоломки образовался водоем, занимающий, по оценкам ученых, от 176 до 225 кв километров (в разные сезоны разные уровни стояния воды). В связи с этим изменился состав животного и растительного мира, в частности орнитофауна. Элементом нашего везения является то, что мы зарегистрировали краснокнижный вид из отряда соколообразных – скопу. Это крупная, крупнее любого ястреба, хищная, рыбоядная птица. Скопа – кочующая птица, она не круглый год здесь пребывает. Но ее нахождение в этом районе как раз и связано с тем, что здесь появилось такое огромное водное зеркало».
Иван Мухин, доцент кафедры зоологии и экологии Вологодского госуниверситета: «Я лично смотрю перефитон, это обрастатели подводных частей. Занимаюсь изучением инфузорий. Как фильтраторы они играют значительную роль в функционировании водоемов. С собой из Вологды мы привезли пять микроскопов, часть оборудования нам здесь дали, например, батометр - гидрологический прибор для взятия проб воды с различных глубин водоёма. В принципе значительную часть обработки мы проводим на месте в импровизированном лабораторном центре. По итогам экспедиции будут интересные данные по биомассе, по экологии инфузории. Я рассчитываю вернуться с хорошими результатами. Хотелось бы, чтоб итоги экспедиции вылились в какую-то научную статью по особенностям этого костромского разлива».
Сергей Кабатов, заведующий лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова: «Селище Вёжи по предварительным данным основано во второй трети XIII века и просуществовало вплоть до строительства Горьковского водохранилища. Для меня интересен этот период, когда новгородское население проникает на территорию костромского Поволжья в мерянские земли и начинает здесь осваиваться. Селище Вёжи является как раз одним из первых памятников, которые были освоены этим пришлым населением, не титульным». Обнаруженные в этом сезоне на раскопах предметы, по мнению ученых, относятся к 16 веку. Уникальной находкой костромские историки называют фрагменты кожаной обуви, детской и женской.
Елена Кабатова, инженер лаборатории археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова: «Если мы говорим о 16-м веке, то в то время достаточно редка была и взрослая обувь. Судя по размеру, обувь эта принадлежала ребенку лет на 6, если сопоставлять с современными размерами, то где-то 30-го размера. Сапоги сшиты из телячьей кожи интересной формы с загнутым носиком очень тонкая работа.
Пошив детской обуви было очень дорогим удовольствием и вряд ли это могли себе позволить люди не очень состоятельные. Скорее всего это признак того, что население данного острова в 16-м веке было достаточно зажиточным».

Межрегиональная экспедиция в Костромской области организована на средства гранта, выделенного Попечительским советом Русского географического общества в 2015 году. Сертификат на 1 млн. 800 тысяч рублей председатель Попечительского совета РГО Владимир Путин вручил руководителю костромского отделения Роману Рябинцеву в апреле этого года в Санкт-Петербурге. В течение двух недель на археологическом памятнике проводились подводные исследования, изучение водной акватории и проверка данных дистанционного зондирования земли, описания растительного и животного мира, историко-этнографические исследования.
Участники экспедиции высказывают единое мнение: данная территория – перспективная и уникальная площадка для изучения природных процессов, археологических исследований и научного туризма. Одно из предложений – создать здесь научно-исследовательский центр и этнопарк «Затерянная родина деда Мазая».
Сергей Ситников, врио губернатора Костромской области: «Хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Для нас принципиально важна, интересна и биология водохранилища, и археологический исторический пласт. Место очень интересно и с точки зрения развития туризма, но нужно понимать, не повредит ли он дальнейшим исследованиям и самому острову». Чтобы сохранить археологический памятник Верхнего Поволжья второй половины XIII века от разрушения в результате антропогенного фактора, костромские ученые, работающие на объекте с конца 90-х годов, стараются каждый год ставить частокольную изгородь. Однако, нужны специальные спасательные берегоукрепительные работы: каждый год сильный прибой по береговой линии бьет культурный слой, скалывая пласты от 2 до 3 метров. По словам заведующего лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова Сергея Кабатова, эти процессы ведут «к безвозвратной утере и репрезентативной исторической информации, которая в каком-то смысле уникальна и для костромской земли, и в частности».
Дед Мазай и Остров Вёжи - новгородско-мерянское поселение раннего средневековья
В Костромской области завершает работу межрегиональная комплексная археологическая и научно-познавательная экспедиция «Загадки острова Вёжи». Уникальный археологический памятник Верхнего Поволжья второй половины XIII века - остров Вёжи расположен в Костромской низине, территория которой была затоплена в 1954 году при строительстве Горьковского водохранилища.
По мнению костромских исследователей - краеведов потомки деда Мазая проживали в селе Спас-Вёжи вплоть до его уничтожения и носили весьма примечательную мерянскую фамилию Мазайхины, происходящую от мерянского слова мазай-красивый. Из воспоминаний местных жителей мы узнаём, что все дома стояли, плотно прижавшись друг к другу, так как места на небольшой возвышенности, где стояла деревня, было мало, а всё вокруг весной заливало водой. Между домами и хозяйственными постройками жители в период разлива перемещались в лодках, а сами строения стояли на сваях. Даже церковь в деревне когда-то была своя особая, на сваях.
В течение двух недель исследовательские работы по истории и археологии, изучению экологического состояния и биологического разнообразия обитателей этой территории проводили ученые, студенты и аспиранты из Костромы, Москвы, Нижнего Новгорода и Вологды.
В понедельник о промежуточных итогах своей работы участники экспедиции рассказали врио губернатора Костромской области Сергею Ситникову. Глава региона побывал в палаточном лагере и обсудил с учёными перспективы дальнейшего исследования и использования территории.
Роман Митрофанов, старший научный сотрудник Музея природы Костромской области: «Со времени затопления котловины в пойме реки Костромы и реки Идоломки образовался водоем, занимающий, по оценкам ученых, от 176 до 225 кв километров (в разные сезоны разные уровни стояния воды). В связи с этим изменился состав животного и растительного мира, в частности орнитофауна. Элементом нашего везения является то, что мы зарегистрировали краснокнижный вид из отряда соколообразных – скопу. Это крупная, крупнее любого ястреба, хищная, рыбоядная птица. Скопа – кочующая птица, она не круглый год здесь пребывает. Но ее нахождение в этом районе как раз и связано с тем, что здесь появилось такое огромное водное зеркало».
Иван Мухин, доцент кафедры зоологии и экологии Вологодского госуниверситета: «Я лично смотрю перефитон, это обрастатели подводных частей. Занимаюсь изучением инфузорий. Как фильтраторы они играют значительную роль в функционировании водоемов. С собой из Вологды мы привезли пять микроскопов, часть оборудования нам здесь дали, например, батометр - гидрологический прибор для взятия проб воды с различных глубин водоёма. В принципе значительную часть обработки мы проводим на месте в импровизированном лабораторном центре. По итогам экспедиции будут интересные данные по биомассе, по экологии инфузории. Я рассчитываю вернуться с хорошими результатами. Хотелось бы, чтоб итоги экспедиции вылились в какую-то научную статью по особенностям этого костромского разлива».
Сергей Кабатов, заведующий лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова: «Селище Вёжи по предварительным данным основано во второй трети XIII века и просуществовало вплоть до строительства Горьковского водохранилища. Для меня интересен этот период, когда новгородское население проникает на территорию костромского Поволжья в мерянские земли и начинает здесь осваиваться. Селище Вёжи является как раз одним из первых памятников, которые были освоены этим пришлым населением, не титульным». Обнаруженные в этом сезоне на раскопах предметы, по мнению ученых, относятся к 16 веку. Уникальной находкой костромские историки называют фрагменты кожаной обуви, детской и женской.
Елена Кабатова, инженер лаборатории археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова: «Если мы говорим о 16-м веке, то в то время достаточно редка была и взрослая обувь. Судя по размеру, обувь эта принадлежала ребенку лет на 6, если сопоставлять с современными размерами, то где-то 30-го размера. Сапоги сшиты из телячьей кожи интересной формы с загнутым носиком очень тонкая работа.
Пошив детской обуви было очень дорогим удовольствием и вряд ли это могли себе позволить люди не очень состоятельные. Скорее всего это признак того, что население данного острова в 16-м веке было достаточно зажиточным».
Межрегиональная экспедиция в Костромской области организована на средства гранта, выделенного Попечительским советом Русского географического общества в 2015 году. Сертификат на 1 млн. 800 тысяч рублей председатель Попечительского совета РГО Владимир Путин вручил руководителю костромского отделения Роману Рябинцеву в апреле этого года в Санкт-Петербурге. В течение двух недель на археологическом памятнике проводились подводные исследования, изучение водной акватории и проверка данных дистанционного зондирования земли, описания растительного и животного мира, историко-этнографические исследования.
Участники экспедиции высказывают единое мнение: данная территория – перспективная и уникальная площадка для изучения природных процессов, археологических исследований и научного туризма. Одно из предложений – создать здесь научно-исследовательский центр и этнопарк «Затерянная родина деда Мазая».
Сергей Ситников, врио губернатора Костромской области: «Хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Для нас принципиально важна, интересна и биология водохранилища, и археологический исторический пласт. Место очень интересно и с точки зрения развития туризма, но нужно понимать, не повредит ли он дальнейшим исследованиям и самому острову». Чтобы сохранить археологический памятник Верхнего Поволжья второй половины XIII века от разрушения в результате антропогенного фактора, костромские ученые, работающие на объекте с конца 90-х годов, стараются каждый год ставить частокольную изгородь. Однако, нужны специальные спасательные берегоукрепительные работы: каждый год сильный прибой по береговой линии бьет культурный слой, скалывая пласты от 2 до 3 метров. По словам заведующего лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова Сергея Кабатова, эти процессы ведут «к безвозвратной утере и репрезентативной исторической информации, которая в каком-то смысле уникальна и для костромской земли, и в частности».

Дед Мазай и Остров Вёжи - новгородско-мерянское поселение раннего средневековья
http://merjamaa.ru/news/ostrov_vjozhi/2015-08-06-1028
В Костромской области завершает работу межрегиональная комплексная археологическая и научно-познавательная экспедиция «Загадки острова Вёжи». Уникальный археологический памятник Верхнего Поволжья второй половины XIII века - остров Вёжи расположен в Костромской низине, территория которой была затоплена в 1954 году при строительстве Горьковского водохранилища.
По мнению костромских исследователей - краеведов потомки деда Мазая проживали в селе Спас-Вёжи вплоть до его уничтожения и носили весьма примечательную мерянскую фамилию Мазайхины, происходящую от мерянского слова мазай-красивый. Из воспоминаний местных жителей мы узнаём, что все дома стояли, плотно прижавшись друг к другу, так как места на небольшой возвышенности, где стояла деревня, было мало, а всё вокруг весной заливало водой. Между домами и хозяйственными постройками жители в период разлива перемещались в лодках, а сами строения стояли на сваях. Даже церковь в деревне когда-то была своя особая, на сваях.
В течение двух недель исследовательские работы по истории и археологии, изучению экологического состояния и биологического разнообразия обитателей этой территории проводили ученые, студенты и аспиранты из Костромы, Москвы, Нижнего Новгорода и Вологды.
В понедельник о промежуточных итогах своей работы участники экспедиции рассказали врио губернатора Костромской области Сергею Ситникову. Глава региона побывал в палаточном лагере и обсудил с учёными перспективы дальнейшего исследования и использования территории.
Роман Митрофанов, старший научный сотрудник Музея природы Костромской области: «Со времени затопления котловины в пойме реки Костромы и реки Идоломки образовался водоем, занимающий, по оценкам ученых, от 176 до 225 кв километров (в разные сезоны разные уровни стояния воды). В связи с этим изменился состав животного и растительного мира, в частности орнитофауна. Элементом нашего везения является то, что мы зарегистрировали краснокнижный вид из отряда соколообразных – скопу. Это крупная, крупнее любого ястреба, хищная, рыбоядная птица. Скопа – кочующая птица, она не круглый год здесь пребывает. Но ее нахождение в этом районе как раз и связано с тем, что здесь появилось такое огромное водное зеркало».



Иван Мухин, доцент кафедры зоологии и экологии Вологодского госуниверситета: «Я лично смотрю перефитон, это обрастатели подводных частей. Занимаюсь изучением инфузорий. Как фильтраторы они играют значительную роль в функционировании водоемов. С собой из Вологды мы привезли пять микроскопов, часть оборудования нам здесь дали, например, батометр - гидрологический прибор для взятия проб воды с различных глубин водоёма. В принципе значительную часть обработки мы проводим на месте в импровизированном лабораторном центре. По итогам экспедиции будут интересные данные по биомассе, по экологии инфузории. Я рассчитываю вернуться с хорошими результатами. Хотелось бы, чтоб итоги экспедиции вылились в какую-то научную статью по особенностям этого костромского разлива».



Сергей Кабатов, заведующий лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова: «Селище Вёжи по предварительным данным основано во второй трети XIII века и просуществовало вплоть до строительства Горьковского водохранилища. Для меня интересен этот период, когда новгородское население проникает на территорию костромского Поволжья в мерянские земли и начинает здесь осваиваться. Селище Вёжи является как раз одним из первых памятников, которые были освоены этим пришлым населением, не титульным». Обнаруженные в этом сезоне на раскопах предметы, по мнению ученых, относятся к 16 веку. Уникальной находкой костромские историки называют фрагменты кожаной обуви, детской и женской.



Елена Кабатова, инженер лаборатории археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова: «Если мы говорим о 16-м веке, то в то время достаточно редка была и взрослая обувь. Судя по размеру, обувь эта принадлежала ребенку лет на 6, если сопоставлять с современными размерами, то где-то 30-го размера. Сапоги сшиты из телячьей кожи интересной формы с загнутым носиком очень тонкая работа.
Пошив детской обуви было очень дорогим удовольствием и вряд ли это могли себе позволить люди не очень состоятельные. Скорее всего это признак того, что население данного острова в 16-м веке было достаточно зажиточным».
Межрегиональная экспедиция в Костромской области организована на средства гранта, выделенного Попечительским советом Русского географического общества в 2015 году. Сертификат на 1 млн. 800 тысяч рублей председатель Попечительского совета РГО Владимир Путин вручил руководителю костромского отделения Роману Рябинцеву в апреле этого года в Санкт-Петербурге. В течение двух недель на археологическом памятнике проводились подводные исследования, изучение водной акватории и проверка данных дистанционного зондирования земли, описания растительного и животного мира, историко-этнографические исследования.
Участники экспедиции высказывают единое мнение: данная территория – перспективная и уникальная площадка для изучения природных процессов, археологических исследований и научного туризма. Одно из предложений – создать здесь научно-исследовательский центр и этнопарк «Затерянная родина деда Мазая».
Сергей Ситников, врио губернатора Костромской области: «Хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Для нас принципиально важна, интересна и биология водохранилища, и археологический исторический пласт. Место очень интересно и с точки зрения развития туризма, но нужно понимать, не повредит ли он дальнейшим исследованиям и самому острову». Чтобы сохранить археологический памятник Верхнего Поволжья второй половины XIII века от разрушения в результате антропогенного фактора, костромские ученые, работающие на объекте с конца 90-х годов, стараются каждый год ставить частокольную изгородь. Однако, нужны специальные спасательные берегоукрепительные работы: каждый год сильный прибой по береговой линии бьет культурный слой, скалывая пласты от 2 до 3 метров. По словам заведующего лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ им. Н.А.Некрасова Сергея Кабатова, эти процессы ведут «к безвозвратной утере и репрезентативной исторической информации, которая в каком-то смысле уникальна и для костромской земли, и в частности».

18 августа (31 августа по новому стилю) 1918 года на Мочальном острове были расстреля
 

Нам с вами речным бродягам. путешественникам надо не только знать прекрасные и живописнейшие острова для отдыха и развлечений, рыбалки и отдыха. места. где можно насладиться видами памятников истории. культуры. архитектуры. но и следует знать "плохие места". которые есть,к сожалению. на многих речках и озерах, места. где происходили страшные события..
http://www.nn.aif.ru/society/ostrov_...dskaya_golgofa
Остров смерти. Где находится «Нижегородская Голгофа»?
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 37 13/09/2017
Для кого-то Волга – сама жизнь, щедрая кормилица, но иных её воды смиренно принимали после мученической смерти.
Страшные события, произошедшие на одном из волжских островов – часть истории огромной страны и повод для размышления потомкам. В сентябре 1918 года, 99 лет назад, в России начался «красный террор».
Заложники большевиков
Мочальный остров находится на борской стороне Волги, напротив Чкаловской лестницы. Многие нижегородцы и гости нашего города даже не подозревают, что этот непримечательный кусок земли посреди волжских вод вошёл в историю как «Нижегородская Голгофа» - место массовой казни невинных жертв «красного террора».
Сами революционные события 1917 года и последующая смена государственной власти в нашем регионе прошли относительно спокойно: не было ни массовых выступлений, ни крупных вооруженных столкновений.
«Чистки» начались годом позже. 18 августа (31 августа по новому стилю) 1918 года на Мочальном острове были расстреляны военнослужащие, предприниматели, чиновники, священнослужители. Всего 41 человек…
«Расстрел на Мочальном острове – это акт возмездия новой власти за покушение на Ленина и убийство председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого, произошедшего днём ранее, - рассказывает краевед, церковный историк Ольга Дегтерева. - То есть вполне узаконенное центром действо... На тот момент в нижегородских тюрьмах сидело много представителей интеллигенции, купечества, кадровых военных. Люди были арестованы, но конкретных обвинений им не предъявляи. С кого-то требовали денежное вознаграждение за свободу, кого-то держали, чтобы он своим авторитетом не расшатывал народные массы. Эти узники фактически были заложниками большевиков».
Ольга Дёгтева считает, что Мочальный остров был выбран местом массовой казни, поскольку находится в отдалении от города. Нижегородцы явно не были готовы к такому показательному акту жестокости новой власти, и надо было сотворить его в обстановке относительной секретности. Правда, спустя несколько дней на страницах газеты «Рабоче-крестьянский Нижегородский листок» выходит статья «Довольно слов», где сообщается о массовом расстреле по решению ЧК всех контрреволюционеров. Это как бы было предупреждение большевиков: «Бойтесь нас!».
Заживо служили панихиду
Среди расстрелянных на Мочальном острове 18 августа 1918 года был настоятель Оранского Богородицкого мужского монастыря архимандрит Августин (Пятницкий) Обстоятельства его трагической смерти хранит личный дневник насельника Оранского мужского монастыря иеромонаха Алексия (Воскресенского). По сути, сегодня это единственное документальное доказательство, что невинных заложников новой власти казнили именно на Мочальном острове.
«…Местом казни назначен был «мочальный остров», - пишет иеромонах Алексий. – лежащий вниз по течению Волги. На рассвете 18/31 августа все обречённые на смерть посажены были на пароход, двинувшийся к роковому месту. Все несчастные были в приподнятом настроении, оживлённо беседуя между собою, и выражая друг другу уверенность, что умирают за истину. Они даже служили по себе заживо панихиду. По прибытии на остров все обречённые на смерть были расставлены, как это требовалось. Архимандрит Августин стоял бодро, бесстрашно смотря на красноармейцев, готовившихся дать залп. И он раздался, но архимандрит продолжал стоять, его повторили и во второй раз и в третий раз, но, к удивлению всех, он всё ещё продолжал стоять, и только после четвёртого залпа пал мёртвым и был красноармейцами погребён или, точнее, только присыпан землёю с другими своими товарищами по смерти настолько небрежно, что жители сл. Старых Печёр впоследствии сами должны были засыпать землёю общую могилу убиенных…».
В ночь с 6 на 7 ноября 1918 года, предположительно в саду при доме ЧК, сразу после заседания военно-революционного трибунала были расстреляны настоятель Печерского монастыря, временно управляющий Нижегородской епархией епископ Лаврентий (Князев), настоятель кафедрального Спасопреображенского собора протоиерей Алексей Порфирьев и предводитель Нижегородского дворянства Алексей Нейдгардт. Их тела также были переправлены на Мочальный остров и сброшены там в Волгу.
Языком цифр
20 765 человек расстреляно на Бутовском полигоне в Москве во времена «Большого террора» в 1937-1938 гг. Около 45 тыс. жертв сталинских репрессий 1937-1953 гг. захоронено на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. 9691 человек репрессирован в Горьковской области к 4 февраля 1938 года, из них расстреляно – 3987 человек.
Волга стала братской могилой для многих нижегородских священников, погибших от рук большевиков. Например, сохранились воспоминания о трагической гибели настоятеля церкви в селе Бармино Лысковского района. Тело батюшки местные жители выловили из реки и буквально на руках принесли в храм, а после похоронили около церкви.
Тайные казни
В интернете много исторических справок, посвящённых Мочальному острову. В них, как и на страницах СМИ, упоминается, что здесь проводились массовые расстрелы, и число их жертв доходило якобы до 5 тыс. человек.
По мнению экспертов, эти цифры не просто преувеличены - они просто абсурдны. Ольга Дёгтева убеждена: сегодня достоверно известно только о 41-й жертве расстрела на Мочальном острове. Массовые репрессий затронули нашу губернию в 30-е годы прошлого века. Расстреливали жертв «красного террора» на закрытых полигонах за пределами города или на территории Горьковской тюрьмы. На территории острова просто невозможно похоронить несколько тысяч убитых.
Сбросить столько тел в Волгу тоже было нельзя. Из реки брали воду для питья и бытовых нужд - это могло спровоцировать страшную эпидемию. Также, если принять версию с тысячами расстрелянных на Мочальном острове, то берега Волги должны были бы быть усеяны трупами, но таких ужасов вспомнить никто из современников тех событий не может.
Кроме того, согласно указу 1937-го года, приведение в исполнение смертных приговоров НКВД должно было носить тайный характер. Через Мочальный остров проходила паромная переправа, люди ходили туда заготавливать лыко, рыбачить. Даже капусту там сажали! Трудно представить, что столь людное место выбрали для массовых казней.
Ежегодно в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии все, кому дорога память о невинных жертвах «красного террора», отправляются на Мочальный остров, чтобы во время панихиды почтить их память.
Сегодня на острове стоит поклонный крест. Есть планы, возвести на «Нижегородской Голгофе» храм.
«Однажды я спросила у одного священника, а кто же они такие - новомученики и исповедники российские? – вспоминает Ольга Дёгтева. - Он подумал и ответил: «Это самое большое богатство нашей страны!». Не нефть, не газ... Память об их подвиге – это фундамент, на котором может духовно развиваться русский народ».
Лихое место
Старое название Мочального острова – Рожнов. Во времена царской России здесь в тёплое время года прятались от преследования полиции бродяги, воры, беглые каторжники. Так продолжалось вплоть до второй половины XIX века, когда для нужд Нижегородской ярмарки на острове построили склады для мочала, рогож и кулей. И он стал Мочальным.

И конечно же нельзя не упомянуть и об аномальных зонах Нижегородской земли.
http://www.ili-nnov.ru/7-tainstvenny...skojj-oblasti/
7 таинственных мест Нижегородской области
#НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 ноября 2016. 12:24
В Нижегородской области есть немало мест, которые и притягивают, и пугают своей таинственностью. Возможно, все это выдумки, но в каждой легенде есть доля правды.
Озеро Светлояр
Это озеро считается одним из самых мистических мест Нижегородской области. Располагается оно близ села Владимирское Воскресенского района.
Аквалангисты, исследуя Светлояр, нашли множество аномалий: подводные спуски, в виде лестниц, крутые склоны, это говорит о том, что озеро образовывалось частями. На дне были найдены деревянные предметы 8 века, возможно они остались от древнего поселения. Так же были замечены странные звуки: жужжание, крики, эхо . Есть легенда, что, до восхода солнца и полной луны, праведным людям дано увидеть стены белоснежного города с золотыми куполами храмов, который называется Китеж. Путь к нему именуется Батыевой тропой.
48st7zhckau
Нежилое село Бочкари
В Сокольском районе есть заброшенная деревушка, в которой, как поговаривают, можно встретиться с призраками. В 2005 году там был пожар, который уничтожил почти все население. Как известно, был устроен поджог, в результате которого все выгорело на площади почти 600 квадратных метров.
Сейчас деревня заброшена, но вот что странно: несколько уцелевших домов так и остались стоять посреди поля. Их никто не грабит и такое ощущение – будто хозяева вышли всего на пару часов. Местные поговаривают, что те, кто что-то брал из деревни, потом погибали. Возможно, таким образом, деревушка «приглядывает» за оставшимися домами.
50s1w8yov90
Заброшенный дом в Дзержинске
Дома №4 и 4а по улице Самохвалова в Дзержинске построены в конце 80-х годов. Есть там призраки или нет, никто не знает, но активно ведутся споры.
По легенде, рядом с этими домами есть кладбище, которое закрыли сразу после войны. Иногда на втором этаже там видят включенный свет, и какие-то крики.
13226812_1201458429888915_991419656986051742_n
Вильская поляна в Выксунском районе
К этой аномальной поляне доехать очень просто, к ней даже есть проезженная машинами тропинка. Размеры ее велики. Очень часто там видят круги на небе, НЛО и многое другое.
На поляне перестают работать часы и все механические и электрические приборы. В 90-х годах, чтобы исследовать поляну, приезжала группа ученых, которые провели целую ночь ужасов. Одни проснулись с обожженным лицом, а другие видели белые круги на небе. Через несколько лет все ученые погибли. Люди, попавшие на эту поляну, начинают неадекватно себя вести.arctic-surfing
Двор игрушек дяди Леши
В самом центре Мексики есть «Остров мертвых кукол». Там все деревья увешаны куклами и частями их тел. Зрелище на самом деле мрачное. Как оказалось в Нижнем Новгороде есть подобное место.
На краю откоса возле метромоста есть дом – весь его фасад и двор увешаны разноцветными лентами и старыми игрушками, а на земле лежит ковер. Как говорит сам хозяин дома, сделал он это для детей, чтобы им было интересно играть. Если случайный прохожий пройдет мимо, то ему это место покажется странным и даже немного пугающим.
cdsr7eq0h9s
Дом с иконами
В центре Нижнего Новгорода на улице Нижегородской находится дом, который весь украшен иконами, церковными лампадками и крестами. Проходя мимо такого дома в вечернее время, можно испугаться не на шутку. Ковры висят не внутри дома, а снаружи, за забором лает собака, церковная атрибутика – все это в лунном свете обретает мистический вид.
Жители ближайших домов уже привыкли к своим соседям, но что стало причиной такого украшения соседнего дома, сказать затрудняются.
Село «Безводное»
Село находится в Кстовском районе. Оно считается одним из красивейших мест России, туда приезжают, чтобы просто насладиться природой.
По легенде там очень часто наблюдают странные огни. Ранее местность принадлежала Борису Годунову, а после князю Феликсу Юсупову, который убил Григория Распутина. В безводное Распутин приезжал и интересовался местом захоронения безымянных жертв, у селян это место пользовалось дурной славой. После этого и стали замечать странные явления.
Сколько тайн и секретов еще хранится в нашей области? Написать обо всех невозможно. Всё это передается из уст в уста, порой в преувеличенном виде, но ведь так интересней.
ЮЛИЯ ЧУДАКОВА
NN.ru

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ТОП-8 мистических легенд Нижегородской области: деревня-призрак и аномальный треугольник Автор: ЛЕНА / 10.05.2017 ПОДЕЛИТЬСЯ FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ PINTEREST LINKEDIN В каждой стране и в каждом городе существуют свои страшные сказки, основанные то ли на реальных событиях, то ли на выдумках. Порой разобраться, что правда, а что вымысел, непросто. Есть такие были-небылицы и на нижегородчине, повествующие о привидениях, подводных чудовищах, затопленных городах и мистических лесах. В этой статье я собрала восемь самых интересных мистических легенд Нижегородской области. А вы в них верите? Призраки усадьбы Каменских В самом центре Нижнего Новгорода находится старинный особняк с колоннами, который с высокого холма смотрит на Волгу. Дом Каменских на Нижневолжской набережной хранит много секретов и по праву заслужил находиться в этом рейтинге. Построили городскую усадьбу в начале 20 века для семьи купцов Каменских, владевших собственным речным пароходством. Но жили в своем шикарном особняке хозяева не долго. В 1918 году главу семейства арестовали за неуплату налога, и спустя некоторое время Каменским пришлось бежать в Москву, спасаясь от гонений. Все фамильные ценности купцы оставили в усадьбе, спрятав сокровища под лестницей. Они надеялись когда-нибудь вернуться домой, но так и не смогли этого сделать. В семидесятых годах здание было передано одному из муниципальных ведомств, и при его реставрации рабочий обнаружил тот самый клад, который до лучших времен оставила беглая семья. Вскоре строителя обвинили в краже части ценностей и отправили в ссылку, где он погиб. Городская легенда гласит, что на дом Каменских наложено проклятье. Якобы бывшие владельцы прокляли особняк, после того, как их вынудили пуститься в бегство. Иногда ночью, проходя мимо заброшенной усадьбы, можно услышать странные голоса, стоны, смех, старинную музыку и звон посуды. Говорят, что это души умерших хозяев. Фантомы станции метро Заречная Станция метро «Заречная» в Нижнем Новгороде считается самым мистическим местом во всей нижегородской поземке. Там периодически случаются различные катаклизмы, а ночные пассажиры иногда видят в тоннелях странные полупрозрачные белые фигуры. Многие считают, что по станции бродят призраки погибших рабочих, а ведь факт гибели людей в метро действительно был. 13 июля 1984 года при строительстве в котловане станции «Московская» обрушились стены, в результате несчастного случая погибли двое студентов, которых привлекали для работ. По легенде, души погибших строителей до сих пор бродят по станциям метро, пугая припозднившихся пассажиров. Сами рабочие подтверждают, что в тоннелях регулярно слышатся странные звуки, в том числе грохот отбойных молотков и скрежет железа, которые могут быть только при строительстве станции. А некоторые пассажиры рассказывают о призраке в каске, которого не раз замечали между стеной и вагоном поезда на станции «Заречная». Заброшенная деревня Шкавырна Заброшенные деревни в российской глубинке всегда обрастают слухами и легендами. Не обошли языки стороной и нижегородскую деревушку Шкавырну, которая находится в Лысковском районе. Главная ее особенность заключается в том, что, не смотря на долгие годы забвения, все в ней выглядит так, будто там до сих пор живут люди. Побывавшие там исследователи утверждают, что все вещи в домах продолжают лежать на своих местах, в том числе и ценные. Складывается ощущение, будто жители покинули поселение всего пару минут назад. Жильцы соседних деревень рассказывают, что в Шкавырне живет некая женщина в черном, которая забирает заглядывающих туда путников. Эта история так и могла бы считаться простой городской легендой, если бы не факты. Случаев пропажи людей в той местности действительно очень много. И даже мародеры обходят Шкавырну стороной. Деревня-призрак Малая Куверба Еще одно странное явление можно наблюдать в Тоншаевском районе. Полупрозрачную деревню-призрак нередко замечают грибники и охотники, которые оказываются в тех местах. На склоне оврага в определенный период дня можно увидеть крыши домов и отражающийся в окнах свет солнца. Но если подойти поближе, поселение исчезает, словно рассеявшийся туман. Ни людей, ни животных, ни каких-либо строений там нет. Местные краеведы заинтересовались столь необычным феноменом и начали изучать старинные карты. Выяснилось, что некогда там действительно находилась небольшая деревня под названием Малая Куверба. Но со временем жители перебрались в Большую Кувербу по соседству, и поселение постепенно исчезло с лица земли. Спустя долгие годы забвения, деревушка вновь напоминает о себе призрачными очертаниями на холмах. Озеро Светлояр и град Китеж Пожалуй, это самая известная легенда Нижегородской области. В 1237 году святая Русь страдала от нашествия монголо-татарского ига. Беженцы, спасаясь от захватчиков, стекались в град Китеж, который находился в труднодоступной болотистой местности в северной части Нижегородской области, около села Владимирского (сейчас Воскресенский район). Люди надеялись, что там бусурмане их не достанут, но монголы все-таки смогли разыскать град, благодаря некоему предателю. Вражеские захватчики несколько дней штурмовали стены Китежа, и вскоре стало ясно, что город не выстоит. Тогда все его жители закрылись в церквях и стали молиться о спасении. И неожиданно Китеж вместе с людьми и домами ушел под воду, так и не доставшись монгольским завоевателям. На его месте образовалось большое озеро Светлояр. Говорят, что иногда в нем можно увидеть очертания церквей и теремов. А в лунную ночь из-под воды доносятся колокольные перезвоны и церковные песнопения. Первомайский треугольник О бермудском треугольнике в Атлантическом океане, в котором исчезают корабли и самолеты, знает каждый, но подобная аномальная зона есть и в Нижегородской области. На юге региона расположен «Первомайский треугольник», в который входит Саровская пустынь, основанная в 1705 году, а центр находится возле города Первомайск. Первоначально зона обладала негативной энергетикой, которую удалось ослабить Серафиму Саровскому. «Мертвую силу» этих мест он смог заточить в камни. В границах «Первомайского треугольника» растут необычные закрученные деревья, стволы которых сгибаются в одну сторону. Исследователи утверждают, что подобные феномены часто фиксируются в местах посадок НЛО, а также там, где присутствует повышенный электромагнитный фон. Местные жители отмечают, что в аномальной зоне у людей часто случаются необъяснимые галлюцинации. Мочальный остров На Мочальный остров летом любят съезжаться отдыхающие с шашлыками и палатками, так как находится он практически в городской черте – напротив Чкаловской лестницы. Но те, кто знает историю этого места и люди суеверные, никогда не останутся там на ночь. В конце 19 века на остров с Нижегородской ярмарки была вынесена торговля мочалом и лубом, отсюда и пошло его название. Первая трагедия произошла на острове в ночь с 17 на 18 августа 1918 года, тогда там расстреляли 15 монахов Оранского монастыря, его настоятеля архимандрита Августина и настоятеля церкви Казанской иконы Божией Матери Николая Орловского. С тех пор остров стал местом массовых убийств, тела людей сбрасывали прямо в Волгу. Всего за годы красного террора (1917—1923) там было расстреляно, по разным данным, до пяти тысяч человек, неугодных советской власти. 30 сентября 2004 года в память о погибших на Мочальном установили деревянный крест, а спустя два года его заменили на каменный.
Вадская воклина Жители Вадского района предпочитают держаться от озера Мордовское подальше, ведь даже в самую жаркую погоду оно остается очень холодным, а зимой не замерзает. А все потому, что под водой сильное течение, а внизу образован карстовый провал — воклина, связывающая водоем с подземной рекой. В саму воклину ни в коем случае нельзя погружаться без веревки, привязанной к лодке, иначе можно не вернуться. Подземная дыра погубила не одного искателя приключений, которых так и тянет к карстовой пещере. Существует легенда о чудище, живущем в бездонной пропасти озера Мордовское. Некоторые верят, что нечто необъяснимое наподобие лохнесского чудовища утаскивает купальщиков в свою подводную пещеру. Случаи бесследного исчезновения людей в водоеме действительно бывали. Но дайверы, спускавшиеся на самое дно, не нашли подтверждений легендам. Хотя, может монстр просто умело прятался? Нижегородский кремль также хранит немало мистических тайн и секретов, а на улице Рождественской в Блиновском пассаже камера видеонаблюдения сняла ночью танцующее привидение. В Нижегородской области еще много мистических мест и городских легенд, о которых я буду рассказывать вам и дальше.
Подробнее: http://travelblognn.ru/top-8-mistich...yj-treugolnik/ © TravelBlog

С западного берега острова открываются панорамные виды на Саратов, гору Увек.
 

Кому из нас повезет добежать на своем катере до Саратова летом необходимо помнить, что лето там жаркое и безусловно помимо прочих возникнет проблема, где можно искупаться.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...80%D0%BE%D0%B2)
Казачий (остров)
Казачий — остров, расположенный на реке Волге,[1] к юго-востоку от Саратова.
Не заселён. Расстояние от Казачьего до ближайшего населённого пункта (города Саратов) — 1277 метров. Длина острова составляет 1370 метров; он является одним из самых крупных островов в районе. Имеет вытянутую форму, пролегающую с северо-востока до юго-запада.
В конце XVI века здесь был основан казачий сторожевой пост, служивший для охраны правого берега Волги от вражеских нападений (в основном от набегов кочевников), отчего остров и получил своё современное название[2].
До разлива Волгоградского водохранилища остров был намного больше прежнего. На старых картах имелось второе название острова — «Ильинский»[3][4]. В межень с пристани Саратова на остров можно было перейти вброд[5].
В последнее время на острове имеются проблемы с загрязнением. Много мусора оставляют туристы, посещающие остров[6].
На острове из древесной растительности растут преимущественно тополь, вяз, встречается ива. Южный берег острова частично заболочен. Имеется несколько диких, не оборудованных пляжей[7]. В теплое время года, в районе Саратова «Улеши» на Казачий остров осуществляется переправа туристов[8]. Пляжи острова являются популярным местом отдыха у жителей Саратова.
Казачий остров находится напротив Саратова и пролегает с северо-востока на юго-запад. Катер приплывает с лодочной базы в Саратове на северо-восточную часть острова. От города до берега около 1300 метров. В XVI веке на острове основали казацкий сторожевой пост, который служил для охраны правого берега Волги от чужаков. Отсюда и название острова - "Казачий". Из-за песчаного грунта растительный мир тут не очень богат. в центральных частях острова - густая древесная растительность. Можно встретить вяз, дуб, клен, тополь и другие виды деревьев.
Попадаются отдельно стоящие песчаные горки с норами, в которых обзаводятся лисы. Они перебегают на остров зимой, по льду.
С юго-западной части острова можно наблюдать Волжское раздолье, гору Увек, Южную часть г. Саратов. С восточной части- левый берег Волги и город Энгельс, Лесопарк "Тинь-Зинь". С северо-восточной части - г. Саратов автомобильный мост между Саратовом и Энгельсом, другие острова.
Некоторая часть береговой линии - заболочена .
Говорят, что во время войны именно на этот остров, 24 сентября 1942 года, упал фашистский "Юнкерс-88". Он был сбит в ночном бою летчицей Валерией Хомяковой. На восточной части берег более зарос травой и болотом, однако - мусора тут меньше, из-за того, что береговая линия не очень пригодна для отдыха.
Казачий остров всё сильнее загрязняется и если этот процесс не остановить, то этот уютный, песчаный остров превратиться в неуютную помойку.
Казачий остров находится напротив Саратова и пролегает с северо-востока на юго-запад. Катер приплывает с лодочной базы в Саратове на северо-восточную часть острова. От города до берега около 1300 метров. В XVI веке на острове основали казацкий сторожевой пост, который служил для охраны правого берега Волги от чужаков. Отсюда и название острова - "Казачий". Из-за песчаного грунта растительный мир тут не очень богат. в центральных частях острова - густая древесная растительность. Можно встретить вяз, дуб, клен, тополь и другие виды деревьев.
Попадаются отдельно стоящие песчаные горки с норами, в которых обзаводятся лисы. Они перебегают на остров зимой, по льду.
С юго-западной части острова можно наблюдать Волжское раздолье, гору Увек, Южную часть г. Саратов. С восточной части- левый берег Волги и город Энгельс, Лесопарк "Тинь-Зинь". С северо-восточной части - г. Саратов автомобильный мост между Саратовом и Энгельсом, другие острова.
Некоторая часть береговой линии - заболочена .
http://putevodnaja-zvezda.ru/publ/st...trov/16-1-0-62
К юго-востоку от Саратова омываемый волжскими водами лежит Казачий остров. И хотя он считается самым большим в этой части Волги, длина его составляет всего чуть больше километра, а ширина около 50-ти метров. Фактически, это узкая полоска земли посреди воды, покрытая зарослями тополя, вяза и ивы. Остров не обитаем, но на нем есть несколько диких песчаных пляжей. Сюда приезжают в летнее время, чтобы позагорать на солнышке, а хорошие подходы к воде способствуют приятному купанию в волжской воде.
История
В XVI веке остров имел стратегическое значение для обороны Саратова. На нем был оборудован казачий сторожевой пост, который служил для защиты города от нападений кочевых племен. В то время остров был гораздо больше современного, а сторожевой лагерь располагался в северной его части, ближе к Саратову. В летописях сохранились упоминания, что при низкой воде можно было вброд перейти с берега на Казачий остров. История знает также и другое название «Ильинский». После образования Волгоградского водохранилища территория суши существенно уменьшилась.
Особенности
Флора острова не отличается разнообразием. В основном это заросли тополя и вяза, клена татарского и американского. На южном заболоченном участке растет ива, много прибрежно-водных растений в виде камыша и аира. Прибрежные пустынные зоны большей частью покрыты песком, что делает остров пригодным для пляжного отдыха. Не однократно были замечены лисьи норы. Рыбаки ценят остров за хорошую зимнюю рыбалку, ведь в это время года до него легко добраться. Здесь ловится окунь и судак, но попадается также и голавль. С западного берега острова открываются панорамные виды на Саратов, гору Увек. Восточный берег обращен на город Энгельс и прекрасный лесопарк Тинь-Зинь. К сожалению, экологические проблемы современного мира не обошли остров стороной. Его берега все больше подвергаются загрязнению. Частично из-за небрежности отдыхающих здесь людей, а частично из-за потока мусора, который гонит река вниз по течению. Вопрос очистки острова не раз поднимался общественность, но пока не были предприняты достаточно действенные меры. А жаль, ведь места здесь действительно красивые и приятные для отдыха. Существует также опасность разрушения острова в его южной части. Здесь карстовые образования, подмываемые волжскими водами, постепенно разрушаются и площадь суши уменьшается.

ак кто же все-таки населяет Зеленый остров? “Чужаки” с других планет? Доисторические
 

Во многих волжских городах острова носят название "Зеленый" или "Зелененький", как например в Самаре.
А вот остров "Зеленый" то, что на Дону, под Ростовом-на-Дону не только носит такое же название, но и хранит не мало тайн и загадок!
http://sekretmira.ru/2016/03/25/ostr...stova-na-donu/
Остров Зеленый — аномальная зона Ростова-на-Дону
Опубликовано 25.03.2016
Остров Зеленый в народе издавна слывет “дьявольским местом”. Настоящая аномальная зона Ростова-на-Дону. В начале XX века очевидцы рассказывали об окопавшейся на нем нечисти: леших, вампирах, оживающих мертвецах. Одни этим историям верили, другие презрительно пожимали плечами
«ЗЕЛЕНЫЙ КОШМАР» ПОСРЕДИ ДОНА
Неоспоримо одно в сознании ростовчан Зеленый остров всегда был связан с чем-то таинственным и угрожающим. Несколько лет назад этим небольшим клочком суши заинтересовался местный уфоцентр. С тех пор на острове перебывало множество экспедиций, ряд из которых организовал ростовский уфолог Олег Гайворонский.
Мемориал павших на Зеленом острове в 1941-м бойцов НКВД отыскать не трудно. В официальной версии их гибели все прозрачно.
Рассказывает Михаил Вдовин, ростовский краевед и автор книги “Два года в прифронтовой полосе”: 230-й конвойный полк НКВД стоял в городе еще с довоенных времен. Когда 20 ноября 41-го со стороны Таганрога в Ростов вошла немецкая танковая армия, бойцы отступили на остров.
Остров Зеленый - аномальная зона Ростова-на-Дону
«Командный пункт 230-го полка НКВД. В центре — комбат-2 (2-го батальона) старший лейтенант М.В. Галушко накануне наступления на Левом берегу Дона.
Но понтонный мост за собой не сожгли. Эта оплошность обошлась им дорого следом увязались фашистские “тигры”. Завязался бой. Два танка были подбиты, и немцы отступили.
Остров Зеленый - аномальная зона Ростова-на-Дону
Участок обороны 230-го полка НКВД в ноябре находился в районе Зелёного острова.
После этой стычки оккупанты не предпринимали больше попыток занять Зеленый, предпочитая изредка обстреливать его из орудий. В ночь на 28 ноября, накануне занятия города Красной армией, отряд НКВД покинул остров.
Однако, по мнению Олега Гайворонского, чекисты обосновались посреди реки не просто так. Они выполняли секретный приказ: ведь немцы наступали на город с другой северо-западной стороны. Что же тогда стерегли энкавэдэшники на Зеленом? По одной из версий, накануне войны здесь потерпела аварию “летающая тарелка”, обломками которой как будто бы до сих пор усеяны окрестные болота.
НЛО поначалу приняли за немецкий самолет-разведчик.
Остров Зеленый - аномальная зона Ростова-на-Дону
Район падения сразу оцепили военные. А затем началось странное. По ночам жители наблюдали, как по мосту проносятся крытые грузовики: остров скрупулезно очищался от аномального “мусора”.
Параллельно здесь проводились исследования в специально отстроенной для этого секретной лаборатории. Ее-то, по мнению уфологов, и защищал полк НКВД.
Остров Зеленый — аномальная зона Ростова-на-Дону
Корабли пришельцев до сих пор якобы крейсируют над островом Зеленым — аномальной зоной Ростова-на-Дону. И даже совершают на него посадки. В одну из своих вылазок Гайворонский нашел тому подтверждение: Я обнаружил на земле какие-то странные вмятины круглой формы. Они не похожи на воронки от бомб. Некоторые из них были слишком малы 20-30 сантиметров в диаметре, глубиной около двух сантиметров. Но попадались ямы шириной 10-15 метров! В них до сих пор не выросло ни одной травинки. Неподалеку мы натолкнулся на “типичное место посадки” НЛО. Высокая трава согнута у самой земли и уложена в восточную сторону. По контурам просматривалась интересная форма в виде лодки, примерно двадцать на восемь метров. А в самом центре участка торчало несколько десятков неповрежденных стеблей.
Школы пришельцев
В одной из своих книг известный уфолог Алексей Прима приводит историю ростовчанки Инги Емельяновой, которая в начале 90-х стала свидетелем опытов космических визитеров над детьми. Это произошло на левом берегу Дона неподалеку от… Зеленого острова. Вот как она описывает случившееся: Как-то раз проснулась глубокой ночью, будто от толчка, и осознала себя парящей под потолком. Потом была какая-то “полосатая мгла”. Когда вырвалась из нее, то поняла, что нахожусь метрах в ста от небольшой рощицы, а рядом высится металлическая громадина на трех ножках-опорах. Некая сила дернула меня вперед, и я влетела в дверь, ведущую внутрь объекта. Там в креслах сидели вполне земные детишки в возрасте от трех до пяти лет. Они внимательно вслушивались и всматривались в нечто, находящееся в центре зала. Что это было, я не успела рассмотреть. Меня тут же выдуло из НЛО, как ветром!
Инга думает, что попала в одну из школ, где представители внеземной цивилизации экспериментируют с сознанием юных землян. Никто не даст гарантии, что подобного “учебного заведения» нет и на Зеленом. По крайней мере на острове для этого есть все условия: покрыт густым лесом, огражден водой.
Здесь жил последний волхв-язычник
Дурная слава за островом тянется из глубины веков. Он всегда служил приютом для странных тварей и людей определенного склада: колдунов, знахарей, дьяволопоклонников. В свое время местный краевед Рокачев-Вешенский записал древнюю легенду, в которой пятачок земли посреди Дона упоминается как пристанище одного из последних на Земле волхвов-язычников. Пришел он в наши края из Тьмутараканского царства, жил на воде и травах, иногда ловил рыбу.
А эта история приключилась с нашим современником Александром К.: В мае 1979 года Дон вышел из берегов, а посреди Зеленого образовалось неглубокое озерцо. В июле мы с приятелем отправились туда порыбачить. Зашли в воду, закинули удочки, ждем результатов. Справа от нас камышовый островок. Вдруг у одного из его берегов раздался громкий всплеск, и фонтаном взметнулись брызги, словно кто-то очень грузный бросился в воду. От неожиданности мы едва не выронили из рук удилища. Неизвестный зверь вынырнул, на нашей стороне и скрылся в зарослях. Спустя некоторое время невдалеке затрещали кусты животное продиралось сквозь чащу к нам и, судя по шуму, было крупнее лошади и даже лося. Постепенно его шаги стали тихими и крадущимися. Внезапно тварь остановилась, и мы почувствовали на себе ее изучающий взгляд. Дальнейшее напоминало пародию на фильмы ужасов. Мы попятились к берегу и опомнились лишь на дороге из леса. Чудища, разумеется, и след простыл.
Аномальная «клякса»
Так кто же все-таки населяет Зеленый остров? “Чужаки” с других планет? Доисторические монстры? Да кто угодно, считает Гайворонский. В глубине острова типичная аномальная зона. Такого буйства растительности я не видел даже в наших субтропиках на Черноморском побережье Кавказа: огромные мертвые деревья утопают в колючей акации, на полянах гигантская трава. В этом растительном “аду” чувствуешь себя пигмеем. Специалисты называют подобные места зонами биологического дискомфорта. Скорее всего на Зеленом острове она имеет искусственное происхождение: кто-то создает ее, чтобы оградиться от непрошеных гостей. Аномальщина, как клякса, растекается по всему острову.

Осенью 1941 года почти в полном составе погиб полк НКВД, защищавший небольшой участо
 

Еще одна версия "таинств" острова Зеленый, того, что на Дону.
http://paranormal-news.ru/news/tains...010-10-17-2975
Таинственный остров на реке Дон 17.10.2010 Аномальные зоны : 11607 : 8 Осенью 1941 года почти в полном составе погиб полк НКВД, защищавший небольшой участок суши, прозванный «сатанинским местом» На мемориальном комплексе "Стела воинской славы" в Ростове-на-Дону недавно высечено наименование 230-го стрелкового Краснознаменного полка войск НКВД СССР, с которым историки связывают некоторые таинственные события, происходившие на донском острове Зеленый в дни обороны казачьей столицы. "Увековечение памяти воинской части НКВД особенно значимо для нынешних военнослужащих Краснознаменного полка обеспечения управления Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, который является правопреемником славных боевых традиций 230-го Краснознаменного полка войск НКВД", - считает командующий войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-полковник Евгений Внуков. Бойцы и командиры 230-го стрелкового Краснознаменного полка войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны участвовали в освобождении Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков, боролись с диверсантами в тылу действующей армии, обеспечивали общественный порядок в Ростовской области и Краснодарском крае. В 1943 году за "особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества", полк первым в НКВД был награжден орденом Красного Знамени. Странные видения Особая страница в биографии полка — оборона небольшого острова Зеленый, разделяющего реку Дон на два рукава близ города Ростова-на-Дону. О нем давно ходят таинственные слухи. В местной прессе островок даже прозвали "чуточку Бермудским". Старожилы рассказывают, что дурная слава об этом месте пошла еще с середины 20-х годов, когда горожане начали передавать из уст в уста страшные истории о привидениях, оживших на острове утопленниках и даже русалках. В наше время наибольшее распространение получили слухи о том, что здесь когда-то потерпел аварию инопланетный корабль или врезался в почву метеорит. Перед Великой Отечественной войной остров заняли войска НКВД и что-то по ночам вывозили оттуда на грузовиках. Но не успели. Уже осенью 1941 года фашисты прорвались к Ростову. Целый полк НКВД стоял насмерть, защищая пустынный остров, и погиб почти в полном составе, дав возможность и время специалистам вывезти отсюда в тыл якобы нечто таинственное. О "странных" явлениях местные жители рассказывают немало историй. В большинстве из них фигурирует некий виртуальный черный камень. Почему виртуальный? Потому что ни мне, ни множеству научных экспедиций обнаружить его не удалось. Между тем "свидетели явлений" утверждают, что не только видели этот камень, но и ощущали на себе его воздействие, как правило, нервно-психического свойства. К примеру, группа молодых ростовчан засвидетельствовала в местной прессе, что однажды, приплыв на остров на лодке для пикника, ребята наткнулись на необычный черный камень, который как бы висел в нескольких сантиметрах над землей. Он начал издавать неприятный жужжащий звук. Почва под ногами стала вибрировать, а очертания предметов вокруг как бы "потекли", расплылись. Все это вызвало у ребят мучительную головную боль и чувство панического страха. Они бросились врассыпную. И успокоились только через час, когда собрались в лодке и отплыли от острова на приличное расстояние. Через несколько дней ребята отважились еще раз побывать на острове, но камня не нашли и никаких необычных ощущений не испытали. Еще более странная история приключилась с семьей ростовчан. Отец, мать и шестилетняя дочь отдыхали на острове. Пока родители занимались костром и стряпней, дочь исчезла. Отец с матерью несколько раз обежали весь остров, неоднократно обшаривали палатку - ребенок как в воду канул. Только через два часа девочку обнаружили спящей в ...палатке, хотя за десять минут до этого мать в который раз заглядывала туда. Проснувшись девочка рассказала, что, отойдя недалеко от берега, увидела "черный жужжащий камень". Только потрогала его рукой, так сразу и уснула. Что было с ней дальше и как попала в палатку, девочка вспомнить не смогла. Растения-мутанты Даже внешне остров резко отличается от соседних донских берегов. Он покрыт необычайно буйной, можно сказать, гигантской растительностью, будто испытавшей на себе некие мутационные процессы. Здесь, например, можно встретить вишневые деревья, плоды которых в 3-4 раза больше обыкновенных. Только местные жители их не едят. Существует поверье, что попробовавший этих ягод через некоторое время заболевает неизвестной науке болезнью и умирает в муках. Рассказали мне и о неудавшемся эксперименте советской эпохи. В начале 80-х годов на пустующем острове местные власти решили создать "пионерскую республику" - зону отдыха для школьников. Были завезены строительные материалы, возведены фундаменты будущих корпусов и спортивных сооружений. Но внезапно работы прекратились и больше никогда не возобновлялись. Московский писатель Алексей Прийма, до 1973 года живший в Ростове и до сих пор изучающий его проблемы, утверждает, что строительство прекратилось, так как в почве были обнаружены редкие химические элементы, опасные для здоровья. Среди них и такие, которые не встречаются на Земле в свободном состоянии. Видимо, они и участвуют в мутационных процессах, протекающих в островной растительности. Мне не удалось найти документальных подтверждений об упоминающихся Приймой исследованиях. Если строительство прекратили действительно по причине опасной концентрации на острове редкоземельных элементов, то возникают вопросы: откуда они здесь появились? Может быть, действительно полк НКВД защищал от фашистов нечто необычное? Чудо подвига На Зеленом можно увидеть памятную плиту с данными 230-го полка НКВД, стоявшем здесь в годы войны насмерть. Уже упоминавшийся Алексей Прийма утверждает, что он в свое время ознакомился с воспоминаниями одного бывшего сотрудника НКВД. В них шла речь о том, что перед войной на острове произошла аварийная посадка "летающего устройства без крыльев". Сюда сразу перебросили энкавэдэшников, поскольку приняли НЛО за секретный фашистский самолет или ракету. Части этой "штуковины" пытались вывезти в тыл до прихода немцев. Я обратился в Центральный архив ФСБ с просьбой дать официальную информацию об "уфологической" деятельности 230-го полка НКВД. Там не подтвердили, но и не опровергли такой вероятности ввиду отсутствия каких-либо документов вообще о работе наших органов с НЛО. Как сообщили в архиве, все эти материалы еще до 1991 года были переданы в один закрытый украинский НИИ, а после развала СССР попытки возвратить их не увенчались успехом. Тем не менее, мне удалось получить архивный документ "Характеристика боевых действий 230-го полка НКВД" за подписями начальника штаба 56-й армии генерал-майора Арушаньяна и военкома штаба 56-й армии полкового комиссара Брансбурга. В нем, в частности, отмечено: "Полк в течение 7 суток вел ожесточенные бои за о. Зеленый, куда противник направлял наиболее яростные удары. Несмотря на явное превосходство противника в силах, огневых средствах, а также выгодные условия местности, полк мужественно и упорно защищал занятый им участок обороны. Потери полка убитыми и ранеными составили более 90 процентов". В документе ничего не сказано об иных задачах полка и "летающих тарелках". Но он от этого не менее для нас важен и интересен, ибо свидетельствует о великом чуде подвига наших людей, до последней капли крови защищавших каждую пядь родной земли. Еще одна версия Недавно в Ростовском издательстве вышла брошюра о 230-м полке. В ней об обороне Зеленого острова сказано следующее. После начала войны, а именно — 8 ноября 1941 года, полк был включен в состав частей НКВД по охране тыла 56-й отдельной армии с оставлением на боевом участке обороны (остров). 21 ноября 1941 года немецкая армия занимает Ростов-на-Дону. «Перед командованием 56-й отдельной армии встал вопрос о прикрытии отхода её частей, в частности, об обороне важного в стратегическом отношении плацдарма — Зелёного острова, который нужно было защищать во что бы то ни стало. Захватив остров, немцы получили бы возможность фланкировать огнём все переправы через Дон в черте городов Ростова и Аксая и подготовить бросок на Батайск». И задачу по обороне этого плацдарма командование 56-й армии поручило 230-му полку. В брошюре сказано: «Воины поклялись: «Умрём, но Зелёный остров не отдадим!» И все-таки на Зелёный остров прорываются немцы. Начинается схватка. Наши бойцы 8 часов удерживают оборону. Потом по острову из Батайска начинает бить артиллерия нашей 56-й армии. Одновременно его простреливает фашистская артиллерия. Ценой больших потерь советские воины удерживают остров. А 29 ноября немецко-фашистские войска были выбиты из Ростова-на-Дону. Так что, по мнению авторов брошюры, никаких мистических целей полк на острове не преследовал. Однако в ней отмечено, что полк был сформирован в 1939 году и в его задачу входила охрана важных государственных объектов. Старожилы вспоминают, что на острове Зеленый до войны размещалась лишь кроватная фабрика, которую к важным гособъектам отнести трудно. Одним словом, некоторые вопросы остаются. Источник: http://paranormal-news.ru/news/tains...010-10-17-2975

Молога и Юршинский: город и остров — утопленники
 

А сейчас перенесемся мысленно с вами в Ярославскую область на Рыбинское водохранилище.
http://turbina.ru/guide/Rybinsk-Ross...plenniki-6743/
Молога и Юршинский: город и остров — утопленники
9 августа 2010 года||12 (6)| 11| 5649
На следующий день после "Побегов" мы устроили себе поздний подъем. После завтрака в этот день мы хотели неспешно пройтись по не охваченным накануне во время соревнований достопримечательностям Рыбинска, после обеда уехать на остров Юршинский и предаться там отдыху, а вечером на поезде отбыть восвояси в Москву. Так мы и сделали.
Остров Юршинский — это, своего рода, жертва Рыбинского водохранилища. До его появления от материка его отделяла узенькая речушка Юг, через которую был перекинут деревянный мост, а островитяне благополучно ходили по нему и ездили на телегах. Но, как только вода начала прибывать, большую часть острова и окрестных земель затопило, а Юг превратился в широченную протоку, никак не уже самой Волги в здешних краях. Теперь на остров надо было ехать около 15 минут на древнем теплоходике, который ходил туда два раза в сутки по будним дням и три — по выходным. Отправлялся теплоходик от пристани в микрорайоне Рыбинска "Переборы", расположенном от центра города в 10-12 километрах. Раньше Переборы (а, точнее, Перебор, буква "ы" добавилась к названию в 1935 году) были селом. По легенде, назвал его так барин после того, как выиграл в карты огромную сумму, за которую его потом и купил. А после того, как было решено строить Рыбинское водохранилище, в Переборы переехало управление Волгостороя — конторы, которая должна была этим заняться.
Во время строительства водохранилища пострадал, лишившись части своих территорий, далеко не только остров Юршинский. В процессе стройки было затоплено пять тысяч квадратных километров земель, вырублено 3645 квадратных километров леса, ушло под воду около 700 деревень и сел, а главное — погиб древнерусский город Молога, который стал в России вторым Китеж-градом.
Ученые до сих пор спорят, а столь ли необходимо было строить водохранилище по этому проекту? Ведь первоначально высота зеркала водохранилища должна была составить 98 метров. Но этого показалось мало, и в сентябре 1937 года эта цифра была изменена на 102 метра, что увеличило затапливаемость земель почти вдвое. Но кого в те годы пафоса и неистового энтузиазма строить выше, больше и мощнее волновали судьбы сотен тысяч людей, сел, поселков и деревень, лесов и заливных лугов, где процветало сельское хозяйство, а молоко и производимые здесь масло и сыры своим качеством славились на всю Россию? Молога располагалась на отметке 100 метров над уровнем моря, и всего два метра стоили ей жизни.
В Рыбинске есть небольшой музей Мологского края, посвященный как раз тем землям, которые были затоплены в ходе строительства Рыбинской ГЭС. Мы пришли туда уже к закрытию, во время игры "Побеги", взмыленные, но с огромным желанием осмотреть все то, что составляет память о затопленном городе. И несмотря на то, что в музее ждали группу туристов с теплохода (а в таких случаях для индивидуальных посетителей музей закрывают), смотрительницы пустили нас внутрь.
Музей расположен в подворье женского Афанасьевского монастыря, который до затопления находился в окрестностях Мологи.
Музей маленький, состоит всего из нескольких комнат и бывшей часовни, где перед иконой Богоматери можно поставить свечи в память о погибших во время переселения мологжанах. Молога появилась на свет в 12 веке, и к середине 20 века это был довольно-таки крупный населенный пункт с более 900 домами, из которых около сотни были каменными. На торговой площади и примыкавших к ней отрезках располагалось около 200 лавок и магазинов, а также общественные здания и учреждения.
Здесь имелись школы, детские сады, функционировало пожарное депо, работал винокуренный завод, издавались две газеты "Родной край" и "Большая Волга", действовал краеведческий музей, стояло пять храмов. Население города составляло семь тысяч человек.
В музее есть масса фотографий с видами прежней Мологи, с ее храмами и монастырем, с людьми, гуляющими по улицам. Есть вещи, когда-то принадлежавшие мологжанам и ушедшие под воду вместе с их городом, есть экспонаты Мологжского краеведческого музея. Но, наверное, острее всего читать письма, которые в надежде на изменение или хотя бы отсрочку проекта писали жители города в Москву, партийным деятелям, ответственным за строительство водохранилища и за их переселение в другие города и деревни. Во многих письмах повторялась одна и та же просьба: не выселять под зиму, разрешить дожить на старом месте до весны. Самое непонятное в этих письмах — даты. Речь идет о зиме 1936/37 года. А заполнение водохранилища началось в 1941-м и закончилось в 1947 году. Зачем нужна была такая спешка, не понимал никто. Но приказы не обсуждались. Недовольных ждал Волголаг, покорившихся — Волгострой, единственная крупная организация, создававшая новые рабочие места. Не секрет, что и Волголаг, и Волгострой находились в ведении НКВД и были, в сущности, одной организацией.
В основном мологжан переселили в Рыбинск. По официальным данным и газетным публикациям известно, что для переселения им выделяли денежные средства и транспорт. Мологжане должны были разобрать свои дома, а затем возвести их заново на новом месте.
Впрочем, могли и не разбирать, и тогда на новых местах им предоставляли новое жилье. Но как происходило все на самом деле, история умалчивает. Мы видели в музее фотографии, где на грузовиках довольные мологжане перевозят свой скарб. Но если повнимательнее приглядеться к этим грузовикам, то можно заметить, что на всех фотографиях фигурируют две одни и те же машины. Музейная смотрительница подтвердила наши мысли. "Действительно, — сказала она, — скорее всего, было всего несколько переездов с задействованием техники. Для того, вероятно, чтобы увидели журналисты, чтобы местным начальникам можно было отчитаться перед вышестоящими". Остальные же бывшие жители Мологи перевозили все нажитое собственными силами.
Раньше это замалчивалось, но сейчас уже ни для кого не секрет, что около трех сотен мологжан вообще отказались переезжать из родного города и родных сел. Перед заполнением водохранилища они привязали себя к несдвигаемым предметам у себя в домах и так и погибли под водой. Вот, что написано в рапорте одного из военных, наблюдавшем за тем "потопом": "Эти люди абсолютно все страдали нервным расстройством здоровья, таким образом, общее количество погибших граждан при затоплении Мологи и селений одноименного района осталось прежним – 294. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками к глухим предметам...". Мне, конечно, тоже совершенно не понять, ради чего этим людям нужно было жертвовать собственной жизнью? Почему для них привычка к неодушевленному (а родные дома, как бы там ни было, — это все-таки необушевленный предмет) пересилила желание жить? Но я никак не могу назвать их умалишенными. Наверное, эти люди те, кого принято называть настоящими патриотами...
Долгое время после затопления вести какие-либо разговоры о Мологском крае, как и собираться мологжанам вместе и вспоминать былые дни, было чревато. Только начиная с 1970-х годов о Мологе заговорили более-менее открыто, и лишь в последние годы на место бывшего города собираются экспедиции мологжан, чтобы увидеть в волнах все, что от него осталось. Говорят, что первое время над водой возвышались стены Афанасьевского монастыря и некоторых зданий. Но постепенно стены разрушились, а весенний лед, как терка, соскреб до фундаментов все, что не так давно было свидетельством прошлой жизни города.

Сейчас на Юршинском, коий площадью около 70 квадратных километров, находится пять дер
 

Скажу честно, поначалу у нас была идея сплавать из Рыбинска на кораблике к месту, где раньше стояла Молога. Оно находится всего-то в 32 километрах от Рыбинска, и нам казалось, что наверняка из города проводят туда какие-нибудь экскурсии. Но увы. Как объяснила нам смотрительница музея, только осенью после засушливого лета, когда уровень воды в водохранилище падает (летом его всегда держат для судоходства), Молога может показаться из-под воды. И тогда можно увидеть остатки фундаментов домов и мощения улиц, кладбища с надгробиями, на которые приезжают почтить память дедов и прадедов бывшие мологжане...
Именно потому мы не стали стремиться увидеть затопленную Мологу и выбрали для посещения остров Юршинский, тоже пострадавший от Рыбинского водохранилища, но не с такой трагичной судьбой.
Сейчас на Юршинском, коий площадью около 70 квадратных километров, находится пять деревень: Юршино, Антоново, Обухово, Липняги и Быково. Еще там есть какая-то турбаза, но судя по описанию, с домиками-курятниками и с минимумом удобств. На остров массово ездят отдыхающие покупаться и порыбачить, а еще дачники. Ведь именно они стали основными жителями юршинских деревень, постоянных же жителей там практически нет.
Пристань в "Переборах" выглядела сверхоригинально. Она располагалась на пляже и, несмотря на угрожающие надписи, гласившие, что проходить на причал запрещается, была облюбована целой кучей нырявших с нее мальчишек.
Когда подошел наш кораблик — видавший виды "Московский-513", прозванный в народе "Мошка" (Антон вычитал, что ему около 50 лет отроду), мальчишки и не вздумали отплывать от пристани. Они спокойно продолжали нырять, а самые смелые прямо из воды, цеплялись за иллюминаторы трюма теплохода, подтягивались на руках и с брызгами падали снова в реку.
Впрочем, "Мошка" пришвартовалась отнюдь не у пристани, а прямо на пляже. С борта спустили крутой трап и по нему наверх стали карабкаться пассажиры (это еще ничего, на обратном пути трап спустили прямо в воду!).
Желавших уплыть на Юршинский оказалось не мало. В основном это были дачники — с сумками, с корзинами, с велосипедами и с собаками. На борту "Мошки" обнаружилась касса, куда все честно встали, чтобы купить билеты. Взрослый до острова стоил 15 рублей, детский и льготный — семь рублей 50 копеек.
Мы же, еще стоя на пляже, обозрели видимую на противоположенном берегу известную рыбинскую статую "Мать-Волга" 28 метров высотой, сооруженную в 1953 году. Скульпторы воплотили ее в образе статной и гордой русской женщины, этакой матери-кормилицы. Честно говоря, с такого расстояния видно статую было плохо, но мои надежды, что на теплоходе мы подплывем к ней поближе, не оправдались. "Мать-Волга" стояла где-то в районе рыбинских шлюзов, мы же поплыли совершенно в другую сторону.
Надо сказать, что этот день в Рыбинске выдался гораздо более прохладным, чем предыдущий — около 25 градусов в тени. И мы, усевшиеся на корме и обдуваемые ветром, за 15 минут езды до острова даже немного замерзли. На островном причале кораблик уже ждала целая куча народа, собравшегося ехать назад. Мы, прочитавшие в памятке, висевшей в салоне, что теплоход берет на борт не больше ста человек, очень удивились: куда же они все поместятся? — ведь людей было гораздо больше. Но поместились и уплыли все. Кораблик, видимо, косил под резиновый. :))
Мы же первым делом отправились на пляж — Антошик, давно мечтавший погрузиться в какой-нибудь водный объект, наконец-то, дорвался и уговорить его сначала пойти осматривать остров, а только потом на пляж, было бы кощунством.
Пляжей на Юршинском несколько и все они песчаные. Спуск в воду хороший, вода теплая, дно не илистое.
Но проблема в том, что пляжи там дикие, и мусор с них никогда не вывозится. А народ наш умнеть не собирается, и все, что съедает на пляже, тут же и оставляет. В общем, в результате найти более-менее незагаженное место у самого ближайшего к причалу пляжу практически не реально. Но Антошик-таки такое нашел и примерно полчаса предавался водным процедурам.
Когда же Антошка свой заплыв закончил, мы пошли осматривать деревню Юршино, расположенную рядом. Дело в том, что в ней раньше стояла мощная барская усадьба. Построили ее в конце 18 века, и, как я поняла (к сожалению, официальную информацию о ней найти оказалось очень сложно), долгое время владело ей семейство Делло, предками которых были французы. Потом, правда, она переходила из рук в руки, была в абсолютно запущенном состоянии и теперь, наконец, ее купило какое-то рыбинское предприятие, куда планирует отправлять на отдых своих сотрудников. Правда, перед этим предприятием владельцем усадьбы было какое-то другое предприятие и, по словам местных дачников, сюда приезжали тренироваться разные рыбинские спортсмены. В общем, время, спортсмены и отсутствие средств на ремонт довели усадьбу до такого состояния, что без слез теперь на нее не взглянешь. Она представляет собой двухэтажный особняк с массивными колоннами, но с обваливающейся крышей, с осыпавшейся штукатуркой, с разбитыми ступенями.
Впрочем, судя по жухлым цветам на подоконниках, которые мы узрели, жизнь в ней еще теплится. Подтверждением тому стала вышедшая из ее дверей пьяная злобная тетка, которая изрекла, что она там работает. Мда, знали бы Делло, кому достанется из детище!
А рядом с усадьбой стоит церковь. Точнее, стояла.
Теперь от нее остались только руины — стены, небеса, замысловато сложенные кирпичом, кое-где на стенах сохранились истертые надписи.
Я, конечно, могу ошибаться, но судя по тому, что нам удалось в них разобрать, эту церковь во время своего вояжа по Волге посещала Екатерина Вторая. Увы, реставрация церкви, видимо, не грозит.
Только крест рядом с церковью поставили.
Потом мы с Антоном еще немного прогулялись по самой деревне. Деревня нам понравилось. Крепкие деревянные дома, цветники, культурные огородики с созревшей красной смородиной и подсолнухами, во дворах — лодки, на которых дачники, не дожидаясь теплохода, сами плавают на большую землю, ухоженные дорожки. Ни грязи кругом, ни мусора.
Есть даже стационарный телефон. Правда, он, видимо, уже очень давно, как не работал — между трубкой и аппаратом паук сплел мощную паутину.
Мы дошли до того места, где до появления Рыбинского водохранилища протекала речка Юг, через которую был переброшен деревянный мост на материк (см. первое фото). Теперь ни от речки, ни от моста здесь и следа не осталось (хотя нет, от моста осталось несколько проржавевших рей). А Волга тут такая широкая, что и представить себе трудно, что когда-то здесь была совсем другая река.
Мы еще немного погуляли по Юршину, Антон снова искупался. Ну, а дальше мы засобирались в обратный путь. Наша "Мошка" прибыла вовремя, мы загрузились на теплоход и через 20 минут снова были у пристани в Переборах. До поезда в Москву нам оставалось около часа, и мы и подумать не могли, что можем на него опоздать.
Как я уже говорила, от центра Рыбинска (а значит, и от его железнодорожного вокзала) до Переборов было около 10-12 километров. Кто бы мог подумать, что, кроме единственного рейсового автобуса с интервалом движения раз в полчаса, до центра Рыбинска отсюда вообще ничего не ходит? Даже такси у пристани, на которых мы так надеялись, не оказалось. Мы вышли на дорогу и только тогда поняли, в какую передрягу попали. Переборы оказался тупиковым микрорайоном. По основному шоссе через него не ходил даже частный транспорт (точнее, ходил, но с такой же интенсивностью, как рейсовый автобус), то есть, поймать какую-нибудь машину и добраться до вокзала автостопом или даже за деньги возможности не было никакой. К счастью, Антон где-то нашел список компаний такси Рыбинска и методично стал их обзванивать. Но, увы, все говорили, что могут прислать за нами машину не раньше, чем через сорок минут, то есть на поезд мы по-любому бы опоздали. Наконец, одна из таксо-компаний пообещала, что машина заберет нас через четверть часа. Это было впритык: если бы мы ехали на ней быстро и без пробок, то оказались бы на вокзале за пять минут до отправления нашего поезда. Но это был лучший вариант. Точнее, других вариантов у нас просто не было.
Но снова увы! Такси пришло не через 15, а через 25 минут и наш шанс попасть на поезд улетучился. Мы стали судорожно думать, как можно догнать поезд на ближайших остановках. Но беда была в том, что через Волгу в Рыбинске имелся только железнодорожный мост, а автомобильная дорога шла в объезд, поезд же, по нашим сведениям, останавливался уже за Волгой (правда, позже мы узнали, что это не совсем так, и одну остановку он-таки делал на рыбинском берегу). Оставался вариант забить на железнодорожные билеты, ехать на автовокзал, брать билеты до Ярославля и отправляться в Москву через него. Но озвучить эту мысль нашему водителю такси, который, как было велено изначально, вез нас на железнодорожный вокзал, мы с Антоном не решились.
Наш поезд отправлялся в 20.40. На вокзал мы приехали в 20.42. Понятно — опоздали! Ради интереса решили все-таки взглянуть на перрон. А вдруг? И, о чудо!!! Поезд стоял, уже был готов к отправлению, все проводницы уже давно подняли свои вагонные лестницы, но пока еще стоял! Что задержало поезд в Рыбинске? Бог его знает! Но именно это нас и спасло! Быстрыми лосями мы кинулись к первому попавшемуся вагону, насмерть перепугав проводницу своей прытью, — она-то, бедолага, решила проверить наши билеты, не запустив нас в тамбур, за что Антон просто-таки ее смёл, и она тут же скинула мне лестницу. Едва мы оказались в поезде, как он тронулся. Уже спокойно выдохнув, мы слушали грозные речи проводницы о том, как опасно впрыгивать в поезд на ходу, показывали билеты и извинялись. А потом был долгий поход по вагонам к нашему купе, чай, шоколад и долгожданный отдых по пути домой. Все-таки хорошо то, что хорошо кончается.
В Рыбинске мы жили здесь, перекусывали здесь.

Остров Ямана в Астраханской области — для кого-то последняя надежда, а для кого-то на
 

Разные острова на Волге встречаются, очень разные. В Астраханской области встретился такой вот остров "надежды"!
http://www.mk.ru/social/article/2013...trezvosti.html
MK.RUМК ТВАвтоВзглядОхотники.руWoman Hit.ruДоска объявленийПресс-центр
Остров трезвости
Корреспондент «МК» побывала в селении, где коммуной живут бывшие наркоманы
01.11.2013 в 17:37, просмотров: 11800
5122
Тишина, вода, лес. Маленький огородик и неспешная, размеренная работа. Ни сигарет, ни спиртного, ни телевизора, ни мобильных телефонов. Кругом река, до ближайшей деревни несколько километров пешком. Для людей, отдавших лучшие годы жизни наркотическому угару, испытавших все прелести химического кайфа и подчас опустившихся на самое дно, именно это и нужно. Чтобы набраться сил, в первую очередь моральных. Ведь, вернувшись домой, где ноги сами могут привести к драгдилеру, надо будет найти в себе мужество сказать «нет».
Остров Ямана в Астраханской области — для кого-то последняя надежда, а для кого-то начало новой жизни. Именно так — «Жизнь» — и называется расположенный на этом острове реабилитационный центр для наркоманов. Там, в полной изоляции от внешнего мира, люди, десятилетиями употребляющие наркотики, учатся жить заново. Без дурмана, шприцев и ломок.
Остров трезвости фото: Попасть на остров можно только на лодке. На фото реабилитант Костя.
Остров бывших наркоманов. За 12 лет через «Жизнь» прошло 5000 человек. Около 10% из них излечились от зависимости. Специалисты знают, что это — очень много.
Организовал поселение Евгений Назаров, сам бывший наркоман. Излечившись, решил помочь своим друзьям, которые тоже сидели на игле.
— У меня стаж — 4 года на опиатах. Тогда, в начале 90-х, кололись у нас в Астрахани все. Абсолютно все! Я был на плаву: при деньгах и при связях. Употреблять стал одним из последних. Как обычно все начинают, говоря себе: вот разок попробую, что это за кайф такой, и все. Ну а потом еще разок, и еще. Два года как-то удавалось сохранять человеческое лицо, работать. Потом работу пришлось бросить. Я тогда решил завязывать, но «завязка» моя растянулась еще на пару лет. Родители продали все, чтобы меня спасти. Мне стыдно было перед ними, и я ушел из дома. Скитался по притонам, по друзьям.
Женя вспоминает, что однажды, сидя в грязном и вонючем притоне, без денег и дома, он вдруг осознал, что когда-то обещал себе — всего разок...
— Всегда как бы смотрел на себя со стороны и видел, как опускаюсь все ниже и ниже. Вот уже и судимость, и болезни. Но как завязать?
Его спасла телепередача про реабилитационный центр под Санкт-Петербургом.
— Я почему-то сразу им поверил и поехал. Там история такая — ребята сами сорганизовались, когда их друзья стали массово гибнуть в районе Дыбенко — самом наркоманском месте Питера. Они разыскивали там своих парней, полусгнивших, полуживых, забирали домой. Но через какое-то время те сбегали. И тогда они придумали организовать место за городом. Нашли заброшенную психиатрическую больницу в Кингисеппском районе. Стали всех туда свозить. Многие слезли с иглы.
фото: Эта тропинка для многих действительно становится началом новой жизни.
Реабилитация длилась полгода. Очистившийся и вылеченный, Назаров решил — будет помогать друзьям. Так родилась идея создать здесь, у себя дома, нечто подобное тому, что он увидел в Питере.
— Сначала хотел просто друзьям-знакомым помочь. Я был практически единственным завязавшим. Многие, конечно, поумирали уже: у кого суицид, у кого передоз. Некоторые в тюрьме сидели. Я смотрю на наркоманов и вижу в них себя. И когда еще один человек бросает наркотики, это дает силы работать дальше. И так уже 12 лет.
Мы едем с Женей и его главной помощницей Анной Джапаровой из Астрахани в Камызякский район. В их «Жизнь».
— Центр действительно стал нашей жизнью, — смеются они. — Даже с собственными детьми успеваем общаться только в выходные. А так все возимся и возимся со своими подопечными.
Аня тоже из бывших. Сидела на героине 13 лет. Потом попала на остров Ямана. Очистилась. Да так здесь и осталась.
— Если бы меня вернуть на 12 лет назад, когда появилась эта идея, то ни за что бы не начал, — размышляет Назаров, но тут же отвлекается от рассуждений. — Ой, извините. Ань, смотри, лук откуда-то из Камызяков везут! Надо бы узнать, где он там растет, и запастись на зиму. Наверное, дешевле будет.
И так всю дорогу: останавливались у ларьков и магазинчиков, что-то покупали, торговались. Ближе к острову багажник был забит всякими нужными вещами до отказа.
— Крутимся как можем, — объясняет Женя. — Ведь никаких денег с людей, прибывших на реабилитацию, мы не берем. Принципиально.

— Что, все-все содержите на свои?

— Практически. Раньше на спонсорские жили, плюс то, что сами зарабатывали в полях (в Камызякском районе много колхозов). Четыре года назад совсем туго стало. Думал даже, придется закрыться. Родители все, конечно, испугались, стали деньги предлагать. Мы брали несколько месяцев. А потом я все-таки отказался от такой схемы. Нам кажется, это как-то неправильно. Именно в воспитательных целях. Сами же люди чувствуют себя по-другому, более нагло, что ли, если за них платят. Вот, например, история. Взяли мы к себе сына одного солидного астраханского бизнесмена. Месяц он у нас живет, второй. Папа рад, звонит постоянно, благодарит, помощь предлагает. А мы тогда фундамент нового здания заливали. Он узнал и прислал несколько мешков цемента. Мы взяли. Тут его сын поменялся буквально на глазах. Работать отказывается, перед другими выпендривается: «мой папа, мой папа». Невыносимо стало всем жить. Ну я его и выгнал. Через какое-то время звонит его отец и требует цемент обратно. Я ему предложил приехать и выковырять его из фундамента. Так что нет, никаких денег брать нельзя.

Спонсоры у «Жизни» и сейчас есть. Небольшой астраханский ресторан дает 10 бутылок подсолнечного масла в месяц. Продуктовый магазин — 25 буханок хлеба. Магазин электроники — телевизор презентовал. Мебельная фирма — диван. Иногда удается получить какой-нибудь грант от государства.
— А как же бывшие подопечные? Помогают?
Для Жени это вопрос болезненный.
— Все, ну просто все как один, уезжая от нас, обещают не забывать, звонить, приезжать, помогать. Но все это, как правило, лишь слова. Что там бывшие наркоманы, даже их родители часто не позвонят ни разу, чтобы просто сказать спасибо. Единицы поддерживают связь. Для меня это удивительно. А ведь многие в свое время буквально приползали ко мне... Но я никого не осуждаю, нет. Просто мне кажется, примитивно так жить — только для себя.
Аня и Женя признаются, что работать с людьми год от года становится все сложнее. Поменялись нравы и устои:
— Сейчас наркоманы — бешеные. Я помню, в мои наркоманские годы мы о родителях думали, стыдно было их расстраивать. Чтобы варить и вмазываться прямо у собственного подъезда, а уж тем более дома, даже помыслить не могли! Теперь же никто и не думает скрываться. Вот недавний буквально случай: звонит мне женщина, мама наркомана. Говорит: «Я вот уже час гуляю вокруг дома. Пришла с работы, а сын меня не пускает — он там дома с друзьями наркотики употребляет. Сказал: приходи попозже...». Мужа у нее нет, защитить от сына-придурка некому. Я ей тоже помочь не могу — ведь мы никого насильно не держим на острове. Хотя многие родители на это надеются, звонят и спрашивают: «Он же от вас не сможет сбежать, если что?». Я отвечаю, что сможет — мы сами ему лодку дадим.
— Родители часто губят детей своей заботой, — добавляет Аня. — Вот в прошлом году привезла парня мама-бизнесвумен. Через два дня он домой просится. Оно и понятно, у нас тут режим: подъем в 8, потом завтрак, потом работа, рыбалка, футбол. А там мама «заботливая»: он встал, когда захотел, и знает, что у него в холодильнике точно есть бутерброд с колбасой. И доза — ее тоже мама покупала! Она, известный в городе человек, делала все, чтобы общественность не узнала, кто ее сын. А ему-то зачем бросать — если жизнь малина. Понимаете, пока человек сам не захочет завязать, никто его не сможет заставить.
— Однажды была у нас девочка 16 лет, — вспоминает Назаров. — И уже с трехлетним стажем. Она не справилась... Но вообще молодых мало. С ними трудно работать, что-то объяснять и доказывать. Мозги-то еще не сформировались. Для них наркотики — это мода, тренд. Они не воспринимают жизнь всерьез. И смерть тоже: еще друзья-наркоманы пока живы, никто не умер, никто не сел. Где-то с двадцати двух можно спасти.
— А где сейчас эта девочка? Что с ней?
— Все плохо с ней. С женщинами вообще сложнее. Легче вылечить пятерых мужиков, чем одну женщину. Они деградируют мгновенно, теряют женственность, пороки просто их сжирают. И если мужик на дозу скорее ворует, то девушки все сплошь проституцией зарабатывают. Однако чудеса случаются. Одна девушка, когда к нам приехала, то уже на человека даже не была похожа. Мама ее молилась даже не за выздоровление, а чтобы она поскорее умерла — так тяжело ей жилось. Но Ксюша выкарабкалась. Я же говорю, у самых тяжелых больше шансов.
— А вы всех берете? Без разбора?
— Практически. Попасть к нам совсем не сложно. Сначала собеседование по телефону — надо же понять, что за человек и действительно ли он готов лечиться. Ну а потом, если все ок, собрать справки кое-какие о состоянии здоровья. Вот и все.
а разговорами мы подъезжаем к «Жизни»: с шоссе сворачиваем на проселочную дорогу. Потом и вовсе непроходимая трясина вдоль реки. И вот уже переправа. На ту сторону перевозят на лодке. Кругом море зелени и спокойная, умиротворяющая тишина.
Евгенией не без гордости провел для меня экскурсию: аккуратные лужайки, срубовая баня с купелью, площадка для баскетбола и волейбола. С виду мало чем остров отличается от какой-нибудь базы отдыха. Аккуратный деревянный дом — старый корпус. Его построили одним из первых. В нем — несколько комнат с двухъярусными, сколоченными из досок кроватями. Новый, просторный каменный корпус вот-вот закончат, некоторые комнаты уже готовы к вселению жильцов. На мансардном этаже мини-кинотеатр и спортивный зал. Трудно поверить, что все это построено руками людей, которым не так давно родные и близкие уже пророчили кладбище.
— Мы фильмы, которые здесь показываем, тщательно отбираем, — говорит Женя. — Никакого насилия, жестокости, секса, грязи.
Оно и понятно: жизнь в реабилитационном центре очень похожа на пионерлагерь или военный полигон. Подъем в 8 утра, а потом каждому находят полезное занятие: женщины — по хозяйству, мужчины — на строительство. Поэтому стройка на острове не прекращается. Вот сейчас основной корпус закончат и возьмутся за спортзал. Ну а вечером — фильмы, книги или так, чайку вместе попить.
Сейчас обитателей немного: 7 мужчин и одна девушка, Кристина.
— Это хорошо, что только одна на острове девушка, — говорит Женя. — Меньше ругани и мужчинам проще. Они работают, а не флиртуют. Гендерный признак никуда не денешь.

Какое-либо общение между женщинами и мужчинами не очень-то приветствуется в «Жизни». Дабы не было потом любовных разборок, ревности. Это, кстати, сразу обговаривается с кандидатами. Однако, несмотря на строгие запреты, пару раз были между реабилитантами романы, которые заканчивались свадьбой.
— Я и сама роман здесь закрутила на радостях, — смеется Аня. — Новая жизнь, новые отношения. Все на бешеных эмоциях. Мы даже поженились, но через какое-то время поняли, что мы разные абсолютно люди. Так что сейчас я пока одна.
Приехали мы прямо к обеду. На столе борщ, тушеные баклажаны, колбаса. Несколько конфет. Простая и полезная пища.
— Никаких поваров и уборщиц у нас здесь нет, — рассказывает Евгений. — За еду у нас Кристина отвечает. И строителей нанятых тоже нет. Все, что вы здесь видите, построено нашими руками. И старый корпус, и эта кухня, и всеми любимая баня. Сейчас вот заканчиваем новое здание, к зиме переедем. Ребята многие после нашей реабилитации, возвращаясь домой, свою бригаду сколачивают и занимаются евроремонтом.
Кристина убирает со стола, а я, вызвавшись ей помочь, задаю пару вопросов. Девушке 25 лет, из Новгорода. Два года сидела на метадоне.
— Я все бросила и приехала сюда, потому что почувствовала, что в какую-то бездну проваливаюсь. Мама плакала все время. А я еще молодая, семью хочу, детей.
Пока она здесь самая новенькая — всего второй месяц. Но домой не собирается, хотя и чувствует себя не совсем комфортно:
— Я здесь много читаю. Библию вот начала. Раньше я всегда думала, что Бога нет. А теперь знаю — он есть, здесь, на острове. Мне только общения здесь не хватает. С парнями я не разговариваю, да это и не принято. Так, когда Аня приезжает, я с ней делюсь всеми переживаниями. Зато я готовить научилась. Раньше же ведь совсем не умела ничего.
Представители сильной половины обитателей поселения, быстро поев, взялись за работу. Одни пошли разгружать Женину машину, другие перетаскивать цемент, который только подвезли. В новом корпусе за работой я застала Константина. Парню 29 лет. Молодой, симпатичный, стройный. Он здесь в отсутствие руководства обычно за старшего, так как самый «старенький».
— Я очень рад, что попал именно в «Жизнь», хотя выбор у меня был. Я же сам из Литвы, а последние годы прожил в Англии. Там центров по лечению наркоманов очень много. Я много раз стоял на пороге таких. Но так и не решился зайти. Боялся.
Костя здесь чуть больше года. И сам признается, что пока не готов возвращаться в реальную жизнь:
— Я еще не могу. Нет. Я ездил домой летом, визу надо было продлить. Две недели провел с мамой. На улицу даже боялся выходить. Очень надеюсь, что мне разрешат здесь еще остаться.
Стаж у Кости очень большой — 13 лет. Он говорил очень много, даже казалось — вот-вот заплачет. Кажется, он только сейчас, после года трезвости, стал осознавать, сколько времени потерял:
— Я ведь в школе очень хорошо учился. Мое сочинение до сих пор на доске почета. А потом понеслось. Сначала травка, потом «витаминки», химия всякая, то, се. В колледж я все-таки поступил в Великобритании. Но не доучился. Где там?! Последние годы на метадоне плотно сидел. Но я надеюсь, что еще восстановлюсь и доучусь. Докажу родным, что я чего-то стою. Вот мне сейчас 29, скоро 30. И что я смог? На сегодняшний день я никчемный сын, отвратительный брат и ужасный дядя... У меня два прекрасных племянника в Германии живут, сестра даже боится нас знакомить. А матери сколько нервов помотал! Отец со мной не разговаривал много лет. Слава Богу, что я своих детей не успел завести. Это сколько же испорченных жизней было бы.
То, что он еще слаб перед соблазном, стало ясно, когда весной в «Жизни» произошел неприятный инцидент. Все сговорились, украли деньги из Жениного сейфа и купили водки.
— Я тоже пил со всеми. Наутро мне стало очень стыдно. Я задумался о том, почему я опять оказался не с той стороны баррикад. Спасибо Жене, что он понял мое раскаяние и не выгнал, как остальных... Извините, мне надо бежать — там цемент привезли.
Двадцатисемилетний Антон из Балаково Саратовской области уже опытный реабилитант. Это его третий центр и третья попытка бросить. Были еще несколько попыток суицидов.
— Хотел закончить все и навсегда, — Антон очень скуп на слова. — В чем отличие «Жизни»? Тут не наживаются на нас. Вообще категорически отказываются от денег. И потом обстановка тут такая... особенная. Уединение. Как будто нет всего остального мира. Ты тут все время наедине со своими мыслями. На год точно останусь. А может, на два. Пока загадывать не хочу. Вы напишите только обязательно, что наркотики — это страшное зло.

С сейдами-идолами связана интересная поморская легенда об "окаменевших немцах". Преда
 

И от Астраханской жары пернесемся на родной русский северв Архангельскую область на острова на Белом море, уникальные острова, поражающие и красотой и уникальностью.
http://slavyanskaya-kultura.ru/ethno...va-kuzova.html
Острова Кузова
Большую роль в истории Беломорья всегда играли не только материковые земли, но и острова. На морском пути из порта Кемь на Соловецкие острова лежит архипелаг Кузова, включающий в себя 16 необитаемых островов, наиболее крупными из которых являются Русский и Немецкий Кузов. Наивысшие точки архипелага Немецкий Кузов - 140 м и Русский Кузов - 123 м. Это самые высокие отметки на всем Карельском Беломорье.
Большую роль в истории Беломорья всегда играли не только материковые земли, но и острова. На морском пути из порта Кемь на Соловецкие острова лежит архипелаг Кузова, включающий в себя 16 необитаемых островов, наиболее крупными из которых являются Русский и Немецкий Кузов. Наивысшие точки архипелага Немецкий Кузов - 140 м и Русский Кузов - 123 м. Это самые высокие отметки на всем Карельском Беломорье.
Архипелаг удивляет своей природой. Особенности рельефа, географического положения островов обеспечивают и эстетическую, и ландшафтную неповторимость каждого острова, порождая в целом впечатление сурового, но гармоничного мира северной природы. Неотъемлемую часть островных ландшафтов составляют леса. Даже название архипелага, по одной из версий, происходит от карельского "кууси" - ель, т.е. "еловые острова".
Архипелаг знаменит древними стоянками, лабиринтами, культовыми комплексами, а также обилием священных камней - сейдов. Здесь обнаружено около 800 разнообразных сложений из камня, по площади занимающих 2% всей территории архипелага. Культовые объекты были созданы древнесаамским населением, появившимся в Беломорье 2-2,5 тысячи лет назад, промышлявшим охотой, рыболовством и владевшим небольшими оленьими стадами. Культовые памятники древних саамов включены в список охраняемых объектов общероссийского значения.
Обнаруженные на Большом Немецком Кузове и Русском Кузове сейды и идолы не имеют себе равных ни по оригинальности их сооружения, ни по разнообразию, ни по количественному составу на всей той большой территории, которая была занята саамскими племенами еще на рубеже нашего летоисчисления.
Величественным в своей суровой красоте встает перед нами "двухгорбый" остров Большой Немецкий Кузов среди необозримых просторов Белого моря. Неизгладимое впечатление оставляют покрытые лишайниками и мхами крутые скалистые склоны гор, огромные отвесные стены расколовшейся скалы в первозданном хаосе с причудливыми фигурами божеств-великанов...
На вершине горы Большого Немецкого Кузова находился настоящий пантеон саамских божеств. Несмотря на то, что часть, возможно лучшая часть, памятников святилища разрушена, на вершине горы сохранилось до полутораста сейдов и других каменных идолов.
По поверью саамов, древних жителей Беломорья, сейды и другие идолы помогают людям в рыбной ловле и на охоте. Поэтому сейды ставились на высоких берегах и островах водоемов так, чтобы они были видны издалека. Сейдам и идолам приносили жертвоприношения. Поэтому неудивительно, что высокая скалистая гора Большого Немецкого Кузова, господствующая над всеми Кемскими островами, стала святилищем. И места в районе Кузовов были центром морских промыслов с древнейших времен.
С сейдами-идолами связана интересная поморская легенда об "окаменевших немцах". Предание повествует, что когда-то очень давно "немецкие люди" (так поморы в прошлом называли шведов) хотели напасть на "святые Соловки". В море их настигла буря. Немцы укрылись на северных Кузовах. С вершины горы острова им видны были белокаменные стены Соловецкого монастыря. Но частые бури на море, посылаемые свыше, не позволили немцам плыть дальше. Однажды, когда "немецкие люди" сидели вокруг костра за трапезой, бог покарал ворогов, превратив их в камни. Вот так "окаменевшие немцы" и по сей день сидят на вершине горы острова, называемого с тех пор Большим Немецким Кузовом.
Основой легенды послужило, с одной стороны, историческое событие начала XVII века, когда шведский отряд попытался совершить нападение на Соловецкий монастырь со стороны Кузовов, и, с другой стороны, саамское поверье о превращении человека в камень.
Сейды на Большом Немецком Кузове - это огромные угловатые валуны, поставленные на мелкие камни - на "ножки". На верхней плоскости камня-сейда, как правило, установлено несколько небольших камней, а под ними в некоторых случаях - мелкие разноцветные камешки.
Другие идолы имеют разные формы и сочетания камней, они меньшего размера. Среди них выделяются идолы, имеющие вид грубого скульптурного бюста человека, по поморскому преданию "окаменевшие немцы". Это валун, напоминающий по форме и размерам верхнюю часть туловища человека. На нем - камень, имеющий форму головы человека, птицы или собаки. Спереди у таких идолов поставлено два цилиндрической формы камня (сохранились только у некоторых). Они напоминают вытянутые вперед руки.
Третья, наиболее многочисленная группа идолов,- это, обычно, среднего размера валуны разной формы, на возвышенную часть которых установлен один или несколько камней размером с булыжник.

Памятники второго саамского святилища сохранились на вершине Лысой горы острова Русск
 

Карелия
Памятники второго саамского святилища сохранились на вершине Лысой горы острова Русский Кузов. Здесь также насчитывается до полутораста идолов, среди них несколько своеобразных, напоминающих по форме "Каменную бабу". Это - поставленная стоя, продолговатая гранитная плита, подпираемая с обеих сторон двумя округлой формы плитами. Кроме того, имеются остатки двух погребений, стены которых сложены из гранитных плит.
Таким образом, на Кузовах можно видеть памятники двух святилищ, принадлежавшие, очевидно, двум саамским родовым группам, фратриям. На других Кемских островах встречаются только одиночные сейды. Вблизи такой сейды иногда можно обнаружить так называемую "лопарскую яму", место древнего жилища семьи саама.
То, что Кузова в далеком прошлом были местом морских промыслов, подтверждается тем, что на берегах межостровных проливов сохранились сложенные из валунов сооружения - укрытия, за которыми зверобои, охотники-лучники выслеживали добычу - нерпу и морского зайца. Укрытия эти известны у саамов под названием "паахус".
Древние охотники и рыболовы после удачного промысла приходили в святилище, совершали там обрядовые ритуалы, преподносили божествам-идолам жертвоприношения, надеясь на удачный промысел в будущем.
Уникальный культовый комплекс обнаружен на вершине острова Олешин. Здесь расположены 2 лабиринта и 8 каменных дольменов. Один из лабиринтов по своим конструктивным особенностям не имеет аналогов в Северной Европе. Сама возможность появления первобытных людей посреди моря вдали от материка обусловлена наличием на островах родников (источников пресной воды) и леса (источника топлива).
Помимо этого, острова и прибрежные воды были удобным местом охоты, рыболовства, сбора ягод и грибов.
Разнообразен и богат животный мир островов. На побережье доминируют, безусловно, чайки. Гнезда располагаются открыто, а также в прибрежных зарослях травы, между камнями, кустарником, особенно много на отвесных скалах. Встречаются также белая куропатка, гагарка, чистик, обыкновенная гага и др. На архипелаге гнездится самая крупная колония гагарки на всем Белом море.
В море около Кузовов можно встретить кольчатую нерпу, морского зайца (самого крупного тюленя арктических вод) и кита-белуху. Белуха морское млекопитающее семейства дельфиновых, численность которых в Белом море насчитывает от 800 до 1000 особей. За этими любопытными и коммуникабельными животными можно наблюдать в течение всего северного лета.
Aрхипелаг Кузова - особо охраняемая территория, где представлены ценные природные ландшафты, своеобразный животный и растительный мир и уникальные археологические памятники древних саамов. С целью сохранения природного и культурного наследия в 1991 г. здесь был образован государственный ландшафтный заказник, который в 1994 г. получил статус водно-болотного угодья международного значения, в 1993 г. выделены охранные зоны археологических памятников.
Военные корабли шведов и англичан полюбили Кузова
"Летом 1611 года шведский отряд проник на лодках в Белое море; однако и на этот раз шведы не решились напасть ни на Соловки, ни на Сумский острог. Постояв некоторое время у островов Кузова, они повернули обратно, разорив по пути ряд населенных пунктов в Лопских погостах". (Жербин А. Переселение карел в Россию в XVII веке.
Военные корабли шведов и англичан полюбили Кузова
"Летом 1611 года шведы совершили второй поход к Белому морю, о котором, к сожалению, до нас дошли отрывочные и скудные сведения. Известно лишь, что в июне - июле по рекамичёре" волоки шведская пехота на судах-лодках выплыла в Белое море, высадилась на островах Кузова, что в 30 верстах западнее Соловков, но напасть на крепость, оберегаемую артиллерией, не отважилась. Простояв вблизи монастыря без всякой пользы для себя до осени, кнехты Стюарта возвратились в свои места".
"Последний раз в навигацию 1855 года англичане появились у Соловецкого монастыря 9 сентября. Как и в предыдущие посещения, они высадились на Большом Заяцком острове и пробыли на нем 9, 10 и 11 сентября... Утром 11 сентября английский фрегат снялся с якоря и ушел к островам Кузова. Больше Соловецкий монастырь не видел неприятельских судов. Корабли англо-французской эскадры ушли из северных вод России..."
Немецкий Кузов или легенда об окаменевших шведах
"Называют камни сейдами. Они нередко встречаются в районе Кузовов... Недалеко от Соловков есть Кузова - острова... На Кузовах этих шикарнейшие камни имеются, но монахи Соловецкого монастыря для обустройства обители не брали камни с Кузовов, хотя они значительно ближе к ним. Предпочитали ездить за ними за 60 километров...
Немецкий Кузов или легенда об окаменевших шведах
- Почему?
- Существует поверье и было реальное событие в XVII веке, когда один шведский отряд решил напасть на Соловецкий монастырь. Шведы высадились на одном из островов (Кузовов) и решили внезапно напасть на монахов. Русский отряд выследил их, эффект внезапности был нарушен, и шведы решили отказаться от своего плана, но... Легенда гласит: окаменели шведы. Вот и появились Немецкий Кузов и Русский... Там и там камни." И трогать их нельзя! (Галина Сохнова. В детстве она мечтала изучать тайны египетских пирамид.

Но главное, что буквально притягивает археологов со всего Северо-Запада и из скандина
 

"Лабиринты и святые сеиды на архипелаге Кузова - свидетельства древнейшей северней цивилизации. Эти удивительные острова расположены в Белом море. Со старенького небольшого теплохода, на котором можно сюда добраться, видишь сначала только скалистые берега и вершины, а потом одинокие ели и необычные кустовидные многоствольные березы. А уж столько тут ягод и грибов! Гнездятся здесь редкие птицы, занесенные в Красную книгу.
Немецкий Кузов или легенда об окаменевших шведах
Но главное, что буквально притягивает археологов со всего Северо-Запада и из скандинавских стран, загадка архипелага - древние культовые сооружения. Они свидетельствуют, что русский Север не был диким, варварским краем. Оказывается, острова в Белом море - колыбель древней культуры, основным содержанием которой было духовное прозрение аборигенов - религиозное и, что, видимо, одно и то же, космическое. Первые письменные свидетельства об исторических памятниках Кузовов - лабиринтах и сеидах, относящиеся к девятнадцатому веку, записал архимандрит Соловецкого монастыря Досифей, затем о них говорили и многие российские путешественники. Местные жители издавна знали о существовании причудливых каменных сложений и величали их "окаменевшими немцами", связывая с событиями шведской интервенции в Беломорье в 1611 году".
Кузова - сочетание ландшафтов и памятников древности
"Архипелаг Кузова на Беломорье отличается уникальным сочетанием удивительных по красоте природных ландшафтов и многочисленных памятников древности. Здесь обнаружены следы древней культуры, различные типы саамских святынь (сейды, лабиринты). Созданные человеком памятники представляют собой некое рукотворное дополнение природной среды.
Кузова - сочетание ландшафтов и памятников древности
Каждый остров архипелага имеет свой неповторимый облик. Климатические условия Белого моря, более суровые, чем расположенного севернее Баренцева моря, способствуют формированию здесь специфических природных сообществ. На отдельных островах встречаются уникальные еловые леса, которые сохранили свой первозданный облик. Животный и растительный мир архипелага отличается обилием и разнообразием арктических видов по сравнению с материком. Так, на Кузовах доля арктических птиц выше, чем в других районах Карелии. Популяция гагарки (этот вид занесен в Красную книгу Восточной Фенноскандии) на одном из островов архипелага является крупнейшей на Белом море. В прибрежных водах встречаются такие морские млекопитающие, как нерпа, морской заяц, кит-белуха. Список редких и уязвимых представителей птиц и млекопитающих, регулярно встречающихся на архипелаге Кузова и требующих особой охраны, насчитывает 27 видов, из них 17 занесены в Красные книги России, Карелии и Восточной Фенноскандии.
На архипелаге известно шесть древних стоянок человека эпохи позднего мезолита и бронзы, 2 лабиринта, 2 крупных и 2 малых культовых комплекса, а также обилие священных камней-сейдов. Всего обнаружено около 800 разнообразных ритуальных сложений из камня, следов жизни и деятельности людей, живших здесь тысячи лет назад. По свидетельству скандинавских археологов, сложения из камня на Кузовах схожи с жертвенными комплексами Северной Фенноскандии, что предполагает общность их происхождения как материального проявления древне-саамской культуры. При этом культурное наследие Карельского Беломорья уникально с точки зрения многочисленности и разнообразия археологических находок.
Исследования ученых свидетельствуют о международной значимости культурного и природного наследия архипелага Кузова, а также о необходимости дальнейших комплексных научных исследований. Так, с ботанической точки зрения острова продолжают оставаться в значительной степени белым пятном, здесь не завершена инвентаризация культовых объектов, не проводились детальные раскопки поселений. Не вызывает сомнений, что изучение архипелага Кузова специалистами различного профиля позволит раскрыть многие его тайны".

Селигер - необычное озеро. Появилось оно после таяния ледника, когда мощные потоки во
 

Прежде чем продолжить рассказывать Вам об интересных островах на реках. озерах и морях нашего Отечества хочу выразить нашу позицию относительно появления нового состава Правительства России.
Мы искренне приветствуем обновленный состав нашего кабинета министров и надеемся. что в ближайшее время прорыв коснется и ускорения работ по приведению в надлежащее состояние внутренних водных путей надеемся, что будут восстанавливаться судоходные каналы, что будут созданы комфортные благоприятные условия для организации малого и среднего бизнеса всем владельцам маломерных судов в речной и морской сферах. а сам маломерный флот станет не изгоем,а полноценным участником Российского рынка., что бюрократам из всех всех стен и кабинетов контролирующих надзорных структур в речном флоте. в структурах управленческих водного транспорта будут и далее перекрывать кислород и гнать поганой метлой. чтобы не мешали интенсивному развитию всего и в том числе маломерного флота
http://www.ruskompas.ru/users/18/blog/23.shtml
Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер
Россия - Тверская область - Осташков
Автор: Егор
Селигер - необычное озеро. Появилось оно после таяния ледника, когда мощные потоки воды размывали на своем пути сушу, создавая уникальный ландшафт - плесы, заливы, острова и внутренние озера. На Селигере 160 больших и маленьких островов. Самый большой из них - остров Хачин - расположен в центре озера. Остров настолько велик, что на нем запросто разместились леса, болота, поля и луга, 15 внутренних озер и около десятка мелких речек.
Летом на Селигер устремляются толпы измученных бытом горожан, чтобы провести неделю другую вдали от работы, мобильных и ноутбуков. В окрестных деревнях для всех желающих сдаются дома и комнаты, рядом разбивают палаточные лагеря и турбазы.
Но это не для нас. Сегодня мы отправимся на один из небольших селигерских островов - Столобный (или Столбный). Когда-то на острове было языческое капище с жертвенным столбом. Столетия спустя на острове поселился святой отшельник Нил, который завещал построить монастырь. Так и случилось - его последователи основали монастырь в Ниловой пустыни.
Из Осташкова до пустыни можно доехать на машине или автобусе (всего 10 км от Осташкова), но гораздо приятнее добираться по воде. От речного вокзала строго по расписанию несколько раз в день отплывают большие и маленькие суда, который неспешно следуют к монастырской пристани. Через 40 минут мы будем на острове.
Автор: Егор
Осташков остается за бортом, проплываем большие и маленькие острова, линия горизонта утопает в синеве. А в Осташков мы еще обязательно вернемся, чтобы пройтись по улицам и искупаться в Селигере.
С озера, не доплыв до берега, видим остров, а на нем - в синем неба отливающие золотом полукруги куполов и достающий до облака шпиль колокольни.
Чем ближе к берегу, тем больше удается рассмотреть. Вот уже видно, что берег перед монастырем не земляной, а каменный. Строительство гранитной набережной для укрепления берега - "стенки из дикого камня", в монастыре начали еще в XVIII веке. Примечательно, что камень не надо было откуда-то привозить, его хватало на острове.
Суда причаливают к деревянному мосту, по которому из деревни Светлица, расположенной на материке, пеший, не плавающий, путник попадает на остров Столбный. Вблизи моста продают рыбу, в том числе и копченых угрей - ключевой ингредиент ухи по-селигерски.
Со стороны дамбы и моста дорога к монастырю идет через Светлицкую башню, названную так по своему местоположению на полуострове Светлица. В ненастье на башне зажигали фонарь, чтобы заблудившийся путник смог найти дорогу к храму. Над въездными воротами располагались кельи сторожа и привратника.
Автор: Админ
За Светлицкой башней стоит памятник преподобному Нилу. Пять веков назад на пустынном острове поселился отшельник. До этого Нил принял постриг в монастыре возле Пскова и жил в уединение в Ржевском уезде Тверской губернии. Молва об отшельнике разнеслась по округе и многие приходили за помощью и наставлениями. Это тяготило Нила, и спустя 13 лет он перебрался на пустынный остров Столобный.
Сначала он выкопал в горе небольшую пещеру и перезимовал в ней. На следующий год построил келью и часовню. Существует поверье, что преподобный Нил дал обет нележания, поэтому даже спал, подвесив себя за плечи верёвками или на крюках, вбитых в стену. 27 лет преподобный Напротив святых восточных ворот обители в 1813-1814 годах была построена каменная Архиерейская пристань, имеющая вид парадных ворот.
Автор: Егор
На ней настоятель с братией встречали важных особ и принимали из Осташкова ежегодный крестный ход. 27 мая по старому стилю (9 июня по новому) на праздник обретения святых мощей Преподобного Нила Столобенского к пристани прибывали украшенная флагами баржа в сопровождении целой флотилии больших и малых судов с прихожанами. Крестный ход поднимался по лестнице к святым вратам и направлялся в Богоявленский собор на литургию. На литографии начала XX века это выглядело так:
От пристани по каменной лестнице мы проходим через ворота церкви Нила Столобенского. С момента постройки церковь несколько раз перестраивалась. В нынешнем виде - в стиле барокко - Нильская церковь сохранилась с конца 1830-х годов. Отсюда и украшения фасада: лопатки, наличники с белокаменными картушами над окнами, здесь же вставки из поливных изразцов.
Пройдя через церковные ворота, мы оказываемся на монастырском дворе, окруженном двухэтажными постройками архиерейских келий, корпусами, где раньше располагались казенные палаты, казначейский и настоятельский корпуса. Режет глаз сочетание свежей ярко-желтой побелки, сияющей новизной позолоты и трещины по облезшей штукатурке стен, куда ещё не дошла рука реставратора. Среди паломников и туристов бойко прохаживается дама с "бочоком" на груди, собирает деньги на храм. Всё в духе времени.
И вот мы у входа в Богоявленский собор. До XVII века на месте собора были деревянные церкви, построенные на могиле преподобного Нила. Затем на месте деревянного заложили первый каменный храм. Строительство нынешнего здания началось в 1821 году по проекту Иосифа Ивановича Шарлеманя. Первоначально это был проект Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, но в столице он был отклонен, и, несостоявшийся как Исаакиевский на Неве, храм воплотился как Богоявленский на Селигере. Неслучайно, путешественники отмечают сходство монастырского двора в Ниловой пустыни с площадью в Санкт-Петербурге. Вспомните про гранитную набережную, и вот уже все сильнее ощущение, что кусочек Петербурга каким-то чудом заброшен в глушь Селигера.
До 1919 года мощи преподобного Нила покоились в Богоявленском соборе. После 1919 года их вывезли в Осташков, где выставили как экспонат в музей, который размещался на территории закрытого к тому времени Знаменского монастыря. В 1920-е годы был организован судебный процесс над братией, и уже к 1928 году в монастыре, уже фактически не существовавшем к тому моменту, была отслужена последняя Божественная литургия. И только 20 декабря 1991 года в Богоявленском соборе возобновились богослужения. 9 июля 1995 года в Богоявленский собор из Осташкова были перенесены мощи святого Нила.
Если попадете в Богоявленский собор, обязательно поднимитесь на колокольню, чтобы увидеть, как небо отражается в куполах. С колокольни открывается захватывающий вид: в сторону села Пески и на Осташковский плёс, на маленький остров разбойников и остров побольше - Городомля.
Спустившись с колокольни, идем за пределы монастырского двора, где на мысу стоит, наверно, самая красивая церковь на острове - Воздвиженская. Легкая, изящная, белые стены и серебристые купола. В церкви сохранилась внутренняя роспись, которую нам, к сожалению, не удалось увидеть.
Церковь особенно хороша, когда на нее смотришь с озера.

Автор: Егор
На фотографиях Прокудина-Горского виден купол несохранившейся церкви Иоанна Предтечи (купол слева от основных монастырских зданий).

Автор: Админ
Она находилась за оградой монастыря на месте пещеры, выкопанной преподобным Нилом Столобенским. Церковь была уничтожена в 30-х годах. Сейчас от неё остался только фундамент.

Еще о прекрасном одном острове жемчужного озера Селигер
http://www.seliger-lake.ru/wiki/Солнечный
Из справочника "Селигерский край"
Поселок Солнечный расположен на острове Городомля в центральной части Селигера между Слободским и Осташковским плесами в 1 км к северу от полуострова Кличен и в 4 км от пристани Чайкин берег.
В соответствии с указом Президента РФ от 17 февраля 1995 г. остров является закрытым административно-территориальным образованием общей площадью 460 га с учетом прилегающей к нему по озеру 200-метровой охранной зоны. В соответствии с этим поселок Солнечный в муниципальное образование «Осташков» не входит.
Остров в начале XVIIстолетия принадлежал боярину Лыкову, состоявшему в близком родстве с царем Михаилом Федоровичем. Его жена была сестрой патриарха Филарета и родной теткой царя. В 1629 г. Лыков подарил остров площадью 277 десятин монастырю Нилова пустынь с правом косить, пахать, рубить лес и ловить рыбу на внутреннем озере. Монастырь вскоре организовал на острове Гефсиманский скит, куда за провинность ссылали монахов и куда стремились ищущие уединения.
Городомля - является вторым по величине островом на Селигере площадью 226 га. Невысокие берега острова на востоке переходят в песчаную косу. Покрыт сосновыми лесами. На рубеже 1890-1891 гг. на нем побывал Иван Иванович Шишкин. Дремучий лес, предрассветный селигерский туман - все это художник запечатлел в своих этюдах, ставших основой для известных картин «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору».
В 1907 г.. та острове был открыт вновь обустроенный Гефсиманский скит, приписанный к Нило-Столобенской пустыни. Как известно, скит - это небольшой, удаленный от мира и даже от больших обителей монастырь, где проживали старцы.
Старчество, имеющее свои правила, установления и предания, в России было введено Паисием Величковским (1722-1794). Духовным центром России в XIXв. являлась Оптина пустынь, к старцам которой приходили выдающиеся мыслители эпохи, философы, писатели России: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.М. Соловьев и многие другие.
Множество народа приходило к старцам. Они выслушивали покаянные признания и старались научить людей смирению, прощению и управлению своей волей. Их кельи были открыты для всех страждущих, но при этом они оставались «не от мира сего».
Гефсиманский скит в обновленном облике просуществовал недолго: открыт в 1907 г. и закрыт в 1920-е годы. Его отделяла от мира деревянная ограда, над главным входом возвышались Святые ворота в виде часовни. В 1907-1909 гг. возвели двухъярусную пятиглавую церковь во имя Успения
Пресвятой Богородицы и колокольню, а поблизости к юго-западу деревянную кухню и трапезную с церковью во имя преподобного Нила Столобен-ского. В 1909-1911 гг. построили настоятельский дом, на северо-западе расположили стоявшие в два ряда 9 маленьких деревянных домиков-келий.
До сих пор на острове, в лесу, на берегу внутреннего озера сохранилось несколько маленьких рубленных домиков-келий с двумя окошками. Это бывшие кельи старцев, которые с конца 50-х годов используются под жилье ведомственным домом отдыха «Селигер». Здесь же деревянная ярусная церковь, отдельно стоящая трапезная, несколько деревянных домов старой постройки, используемых в административных целях и недавно построенный из керамического кирпича клубный корпус.
После революции изолированный, опустевший остров был выбран для строительства Ящурного института. Первый кирпич заложен в июне 1930 г., а уже через 2 года открытию института посвящается специальный выпуск местной газеты «Путь Октября» от 20 октября 1932 г. В газете подробно описывалось, из каких соображений в качестве места строительства был выбран именно остров Городомля, какие задачи будет решать институт, как шло строительство института и городка. Перечислялись все построенные за 2 года сооружения института, в том числе основной корпус объемом 25 тыс. куб. м, питомник морских свинок на 10 тыс. штук, карантинный скотный двор, сооружения биологической очистки стоков и пр. Для работников института были построены первые 6 двухэтажных домов, клуб, столовая, школа и другие коммунальные объекты.
Ящурный институт принадлежал Вооруженным Силам СССР. В нем впервые был получен пенициллин, лекарство, сохранившее жизнь миллионам наших солдат во время войны. Осенью 1941 г. оборудование Ящурного института было загружено в баржи и в составе каравана селигерских судов должно было уйти к Волге и далее в глубь страны. Однако к этому времени немцы взяли Ржев. Водники получили приказ - весь флот взорвать и утопить вместе с оборудованием института. Но суда не взорвали, а поставили под охраной на зимний отстой в реке Крапивенке.
Позднее - с апреля 1942 г. по сентябрь 1944 г. - на вновь опустевшем острове в разное время и на разные сроки размещались 7 военных госпиталей (№№ 1953ЭГ, 4265ИГ, 1090ЭГ, 1953ЭГ, 1032ЭГ, 1859ЭГ и 1951ГЛР).
После войны поселок возродился, но в новом качестве. В ноябре 1946 г. в бывших помещениях института открылся филиал № 1 НИИ 88 Седьмого Главного управления МО СССР. Тогда же сюда переселили немецких специалистов по ракетной технике. В Германии каждому из них в вежливой форме было зачитано постановление об аресте и отправке в СССР. При этом разрешалось взять с собой все необходимое для жизни, вплоть до домашней обстановки. Разрешалось брать жен, детей, близких родственников и даже любовниц.
На Городомле организовали конструкторское бюро, его ракетчикам создали идеальные условия для работы: прекрасное питание, развлекательные
и спортивные мероприятия, даже увеселительные поездки в Москву, правда, под очень жестким контролем спецслужб. По воспоминаниям старожилов, осташи этих немцев не любили, поскольку те, приезжая в город на рынок, не торгуясь скупали всю зелень, и горожанам со скромными доходами ничего не оставалось. Немецкие дети учились в средней школе № 1 на русском и немецком языках с преобладанием русского.
Одновременно с работами над ракетными двигателями осуществлялась разработка нового авиационного реактивного двигателя. Работу двигателей часто испытывали на открытой площадке. Шум слышали даже в Осташкове. 18 октября 1947 г. в районе Капустина Яра на Нижней Волге был проведен первый запуск ракеты, собранной по образу и подобию Фау-2. Вскоре надобность в работе немецких ракетчиков полностью отпала. В период с декабря 1951 г. по ноябрь 1953 г. весь немецкий коллектив в составе 13 профессоров, 32 докторов-инженеров, 85 дипломированных инженеров и 21 инженера-практика с почетом отправили в ГДР.
Позже это конструкторское бюро преобразовали в филиал конструкторского бюро С.П. Королева, а еще позже было создано предприятие «Звезда», изготавливающее космические навигационные приборы. В конце 1990-х годов предприятие «Звезда» вошло в официальный справочник «Ракетно-космическая промышленность России».
В 1995 г. лес на острове отнесен к памятникам природы как единственный участок коренного сосново-елового леса, сохранившийся в районе Селигера.
В 1997-1998 гг. специалистами Томского НИИ курортологии и физиотерапии исследовались сапропели внутреннего озера Городомли. Было дано положительное заключение, отмечено качество и высокая бальнеологическая ценность сапропеля. Затем научно-производственным предприятием «Сапрос» на грязь сапропелевую, получившую название «Доктор Селигер», разработали технические условия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом Тверской области. В 1999 г. получено гигиеническое заключение Центра госсанэпидемнадзора в Тверской области, открывшего возможность производства, поставки, реализации и использования сапропеля на территории страны.
Сегодня на острове в поселке Солнечный проживает около 2 тыс. человек, в основном - сотрудники предприятия «Звезда» и члены их семей, основная часть которых живет в Осташкове, в так называемом «микрорайоне» города, застроенном пятиэтажными домами, и работает на другой территории предприятия.
Остров также в основном застроен пятиэтажными домами. Главная улица поселка пересекает его с юга на север. В северной части находятся производственная и коммунальная зоны. Среднюю часть занимает жилая застройка. Первые двухэтажные дома 30-х годов располагаются с двух сторон центрального бульвара, идущего от общественного центра на его южном конце; к входу на предприятие, на его северном конце. Сейчас начался их
снос и строительство новых, тоже двухэтажных. Старую застройку с востока и запада окружает множество пятиэтажных домов.
Архитектурный облик общественного центра формируют здания дома культуры, сблокированного с трехэтажной школой, вмещающей музей трудовой славы, а также корпус библиотеки со спортивным залом - с восточной стороны, и здание бассейна - с южной. Именно к этому общественному центру ведет дорога от южной пристани, ближайшей к городу. К ней летом причаливают теплоходы из Осташкова, а зимой подходит широкая ледовая дорога от острова Кличен. В периоды ледостава и ледохода связь с городом обеспечивает свой местный ледокол «Борец».
Как и в прежние столетия, остров заполнен могучими соснами, безболезненно уживающимися с большим количеством людей. Это дает право отнести поселок Солнечный к лучшим образам наукоградов.