I. По Оби: Ханты-Мансийск — Мыс Каменный
Вот она, величавая Обь! Разлилась на многие километры. Правый берег тянется высокой лесистой грядой, левый — низменный, уходя вдаль, сливается с горизонтом. Впервые вижу столько простора, впервые так остро чувствую необъятность земли нашей. Неужели это только потому, что я один?
Курс — к правому берегу. Однако проходит несколько часов, прежде чем я приближаюсь к нему. Да, надо привыкать к новым масштабам.
Опять наступает лето. К полудню воздух прогрелся до 24°, вода — до 19°. Я еще никогда не купался в обской воде, значит, нужно попробовать. Складываю весла, пробегаю с носа к корме, отталкиваюсь от нее, будто от трамплина, — разгоряченное от работы и солнца тело летит в воду. Хорошо! Утомление исчезает. Проплываю километра три, толкая впереди свое судно. С этого дня и до самого Салехарда такие длительные проплывы становятся неотъемлемой частью дневного распорядка. Благо на этом переходе позволяла погода!
Заполнение журнала похода
Заполнение журнала похода Лег спать рано, пустив лодку сплавом. Рассудил так: судоходство небольшое, грести буду ночью. И верно: всю эту ночь на 23 июля плыл в одиночестве. Зато к утру — словно прорвало. Когда вышел на прямую к пос. Кеушки, открылось множество огней стоящих у причалов и движущихся судов. Светящиеся точки рассыпались по всей ширине реки. Огни бакенов перемешались с судовыми. Припоминая все премудрости правил, пытаюсь по огням разобраться, где сухогруз, где буксир с возом, а где наливное судно с нефтепродуктами то ли I, то ли II класса. Тем временем какое-то очень большое судно с высокими бортами заслоняет часть огней.
Чего доброго — наедут! Забираю правее. Корабль неожиданно начинает выруливать на меня. До сих пор никак не могу объяснить действий рулевого. Или он хотел идти на обгон какого-то незамеченного мной суденышка, или не разобрался в обстановке, а мой хилый огонь принял за бакен? Через несколько минут пришлось пуститься в бегство. Я несся прямо на берег — греб на совесть! А возможность наезда все равно увеличивалась. Многотысячный танкер с высоко задранной носовой частью (шел порожним!) по-прежнему плыл прямо на меня, несмотря на приближение берега.
Весь мир закрыт чернотой надвигающегося корпуса. Исчезли огни палубных надстроек. Отчетливо слышен звук хлопающей воды под «глиссирующей» носовой частью плоского днища. В голове вертится только одна мысль: прыгать в воду или не прыгать? Быстрее лодки все равно не поплыву, а может затянуть под винт...
Сейчас можно спокойно писать о случившемся, вспоминая мелочи, тогда же все произошло скоротечно, за какую-то пару минут. Вот они последние метры «МАХ-4», конец славной лодочной жизни! На какое-то мгновение — полное притупление сознания, опустошенность. О себе не подумал: было сожаление о недостигнутой цели, о несбывшейся мечте. Легкий толчок в корму развернул лодку, черная стена поволокла ее на своей волне, а когда проплывала мимо середина корпуса, неведомая сила оторвала и отшвырнула «МАХ-4» от него далеко в сторону...
Бросил весла, отер лоб, долго смотрел вслед удаляющемуся танкеру. Он круто повернул вправо от берега и через некоторое время все так Же быстро и деловито скрылся за поворотом. Может, за штурвалом стоял ненормальный? Кому из капитанов я не рассказывал потом этот эпизод, рисуя подробную схему, все говорили, что я чего-то не доглядел и излагаю обстановку «не так». А я с тех пор уже иначе воспринимаю всевозможные рассказы о раздавленных и потопленных судами лодках. Верю, что всякое бывает!

Чудесные летние дни были наградой за те ночные переживания. В райцентре Октябрьское, раскинувшемся на высоком берегу (спуски к причалам оборудованы массивными дерёвянными лестницами), пополнил запасы воды, прогулялся по суше. За Перегребным вошел в Малую Обь. Это самый крупный из нескольких рукавов, отделившихся от основного русла. Паутина протоков тянется вдоль левого берега Оби на несколько сотен километров. Как ни странно, путь по Малой Оби до следующего «пункта захода» оказывается много короче, чем по извилистому основному ходу.
Отдых на берегу
Отдых на берегу За деревней Неремова вижу у берега диковинное судно — надувной катамаран под парусами, за которым на буксире тянется надувнушка. Колышется на ветру белый флаг с надписью «Эврика — Донецк». Группа украинских текстильщиков под руководством Леонида Митрофановича Микулы совершает 400-километровое путешествие от станции Сергино до пос. Теги. Катамаран— экспериментальный, собственной конструкции. Это первые его испытания. Плывем рядом. Разве можно лишить себя радости общения с соратниками? За разговорами заплываем в протоку, ведущую на Сев. Сосьву. Спасибо — догнала «Казанка» и владелец ее поинтересовался, куда это мы идем? Пришлось против быстрого течения выгребать обратно. Маленькая надувнушка скользила легко. Мне одному тоже большого труда это не составляло. А вот с 5-местным катамараном дело обстояло хуже, они хотели даже разгружаться и проводить свое судно берегом, да я предложил использовать «МАХ-4» в качестве буксира.

Удобного места для стоянки не видно. Должна же Здесь быть спасательная станция? Все о
 

Обратите внимание на одну деталь в описании автора существующих проблем отсутствия и в те далекие уже годы во мноигих местах охраняемых стоянок, но компенсируемых доброжелательностью чиновников со спасательных станций, готовых помочь всегда речным бродягам: "Удобного места для стоянки не видно. Должна же Здесь быть спасательная станция? Все они расположены у воды, круглосуточное дежурство дает возможность оставлять лодку под присмотром, а сами спасатели — всегда люди отзывчивые.
"Среди туристов был один рыбак, только удача никак ему не улыбалась, что служило причиной постоянных шуток. Стал и я давать советы как ловить обскую рыбу, рассказывал невероятные истории — всё со ссылками на авторитеты. Сам я никогда рыбаком не был, но мои теоретические познания и число запомнившихся рыбацких историй росли от путешествия к путешествию. Думаю, что в мои рассказы поверили, ибо закончил я лекцию, небрежно вытащив из «каюты» несколько крупных рыбин и предложив остановиться на обед. (Рыбу «поймал» рано утром, благо случайно подоспел к моменту выборки рыбаками сетей: как я ни убеждал их, что все равно готовить некому, они бросили в лодку по паре нельм и муксунов.) После незабываемой ухи — все впервые пробовали нельму, о которой каждый был много наслышан, мы расстались, обменявшись адресами.
Около Горок промоем снова вышел на основное русло. Впечатление такое, будто вырвался с проселочной дороги на простор многорядной автострады. Место красивейшее. Чуть ниже пристани стоит, приткнувшись к дивному берегу, колесный пассажирский теплоход, обвешанный транспарантами и рекламными щитами (сразу вспомнились «Двенадцать стульев» и рейс на «Скрябине»!). Самый броский из огромных щитов установлен на верхней палубе: «Тобольскому драматическому театру 250 лет». Оказывается, это театр на летних гастролях! На корме хорошенькая молодая актриса удит рыбу. Рядом с ней убеленный сединами ветеран театра дает консультации хорошо поставленным голосом. Ученица, видимо, способная: нет-нет да и выдернет рыбку! Придерживаю лодку, отвечаю на град вопросов, получаю пару коротких интервью о театре и его планах, о том, кто, где и на что клюет.
Тянется прямая, широкая и полноводная Обь. Кто хочет посмотреть красоту и величавость великой реки, должен обязательно побывать здесь!
Рано утром 30 июля чуть было не стал жертвой своей халатности. Отсутствие судоходства притупило бдительность. Устав, во второй половине ночи лег спать, пустив лодку самосплавом. Разбудили близкие корабельные гудки. Вскочил — ничего не вижу, ничего не понимаю. Все закрыто густым туманом, а гудки совсем рядом! В мгновение ока оказываюсь за веслами, гребу поперек реки — перпендикулярно течению. Мимо, расталкивая белые клубы тумана, величественно проплывает высокий корпус «Морского-9». Да, вполне реальный мог быть вариант: раздавили бы и не заметили!
В Салехард пришел 31 июля. Если верить моей карте, где-то в его окрестностях «МАХ-4» впервые пересек Северный полярный круг. Теперь чувствую себя этаким полярным волком, как-никак сам себе полярный капитан!
Когда исчезла утренняя дымка, вдалеке, вытянувшись вдоль берега беспрерывной длинной полосой, на горе забелели строения, а чуть справа стало видно в бинокль большое здание, похоже — элеватор. Так выглядят прибрежные города на Каме, Волге, Днепре. Обь сильно разлилась — километров на десять-двена-дцать. Множество островов. Впереди все закрыто зеленой косой. За ней видны надстройки проходящих судов.
Навстречу летит «Казанка», капитан ее дает четкие указания: «Центр города — вон там! На правом берегу реки Полуй. Но туда не попасть, вода упала на метр». К счастью, оказывается, что с моими малой осадкой и прочным днищем глубины достаточно.
Удобного места для стоянки не видно. Должна же Здесь быть спасательная станция? Все они расположены у воды, круглосуточное дежурство дает возможность оставлять лодку под присмотром, а сами спасатели — всегда люди отзывчивые. Так и есть. Старший водолаз Юрий Алексеевич встретил меня очень гостеприимно. Оказалось, в недалеком прошлом был чемпионом Латвии по народной гребле! Сел в «МАХ-4» прокатиться, только не очень-то получилось. Все понятно, к любой лодке надо привыкнуть: это все равно, что спортивная обувь с чужой ноги.
Воскресенье. В гостинице, разумеется, мест нет, власти — на отдыхе. Юрий предложил ночевать у него. С утра следующего дня — знакомство с городом, основанным где-то в конце XVII века. Тогда русскими был заложен заполярный Обдорский острог. При нем образовалось село, а затем и город Обдорск, переименованный в 1938 г. в Салехард. Слово это ненецкое, значит — «город на мысу». В старые времена это был город купцов, город миссионеров. Сейчас Салехард — крупный промышленный и культурный центр, столица Ямало-Ненецкого национального округа.
Все время в бегах. Знакомлюсь с городом, с его жителями. Интересных людей необычайно много. Записал 25-минутный рассказ о водном туризме на окружном радио, побывал в музее и на рыбокомбинате. Наибольшее впечатление произвел склад замороженных глазурованных осетров. Многие сотни рыбин лежат, как поленья дров. Обский осетр значительно меньше каспийского (но вкуснее), однако рассказывают, что в 1975 г. здесь отловили осетра на 87 кг: одной икры в нем было 20 кг!

4 августа пришла пора прощаться с Салехардом. Все приготовил, все уложил, но куда-то запропастился Юрий, а отплывать, не простившись, не хотелось. Прождал весь день, отчалил в 17.00 с его сыном Сережей. Очень уж хотелось ему покататься. Мать послала его, как уже потом выяснилось, за стиральным порошком, затеяв стирку, а он целый день проторчал у меня на реке. Мы поплыли вдвоем, когда Юрий передал, что вечером догонит меня на моторке. Все так и было. Догнал, распрощались, я остался один. Только не надолго: меня снова догнал Юрий, так как дома обнаружили, что Сережа оставил в лодке ботинки...
Готовка ужина на костре
Готовка ужина на костре Проплыв Лабытнанги, лег в дрейф. Погода теплая и сухая. В 0.00 воздух +18°, вода +20°. Река широкая. Правый берег по-прежнему высокий и красивый, левый — пойменный заливной луг. В иные годы в разлив уровень воды поднимается на 8 м: можно представить, какое кругом образуется море! Обь делает длинные повороты по нескольку десятков километров, но есть еще и Кривая Обь, срезающая огромную излучину основного русла. Хотя она и «кривая», но путь по ней, опять-таки, много короче! В полдень воздух прогрелся до 25°. И это в Заполярье! Скажи кому — не поверят! Рыбаки встречаются нечасто. Можно сказать, что ожидания увидеть на Оби множество рыбацких судов и обилие рыбы не оправдались.
Приближается дельта. Вечером много мошки, комара, днем другая беда — слепень. Но терпеть можно: с волжскими мириадами (за Астраханью) не сравнить! Ночью Кривая Обь не судоходна. Ложась спать, спокойно пустил лодку по течению. Утром проснулся от говора, шума мотора. Подъехали ханты, что-то по-своему толкуют, но близко им не подплыть — мешает мелководье. Поднял край пленки, выглянул — они помахали руками и тут же запустили мотор. Оказывается, думали, что лодка пустая. Только задремал — снова мотор: другие рыбаки подошли, любопытствуют.
Несколько чумов на берегу
Несколько чумов на берегу Сегодня — встреча с Обской губой. В начале ее множество островов и лабиринт проходов. Если плыть на Панаевск, а затем двигаться Зырянской Обью, можно и несколько сократить путь, и спрятаться От холодного ветра, который начал пошаливать. Да и пора: середина августа, время ветров. Обижаться на погоду нечего, надо спасибо сказать за десятидневку прекрасной летней жары. Мой курс — прямо на Салемал. Хотел идти левым берегом — мешает крутая прибойная волна. По другую сторону реки — крутой, высокий яр. Лучше потерять 3—4 часа, но остающиеся до Сале-мала 20 км проплыть под прикрытием горы.
Лодка грохает днищем о волну. Не поймешь, с какой стороны налетают эти волны, бьют со всех сторон. Течение и водовороты делают свое дело. Рыбаки спешно выбирают сети и разъезжаются: быть непогоде! С трудом, но все-таки ушел под прикрытие горы.
7 августа. Утро. Утро — это значит 3—4 часа, когда уже светло. Рассветать же начинает в 2 — начале третьего. Но и сама ночь настолько «темна», что можно спокойно читать газетный шрифт, не напрягая зрения. Пора бы и поспать, но место для отдыха не совсем удобное. С одной стороны — широкая отмель, с другой — узкий судовой ход, ограниченный ствооом. Выбираю самый лучший вариант: цепляюсь за белый бакен. Уж на него-то никто не наедет!
Через четыре часа — снова за весла. До Панаевска немногим более 50 км, хочу успеть доплыть до конца рабочего дня. Разлив большой с глубокими бухтами. Курс держу по компасу. Ветер сильный, немного сбоку, но плыть можно. В полдень впереди показывается остров длиной что-то около 5 км. Через несколько километров справа открывается еще один остров, вижу несколько чумов. Да, вот теперь ясно, что я на крайнем Севере!
Но вот берега почему-то исчезают из вида, тают. Горизонт оказывается затянутым какой-то дымкой. На туман не похоже. В чем дело? Вдали смутно обозначаются два дымовых столба. Чем ближе я к ним подхожу, тем сильнее впечатление, будто дымят трубы крупного завода. Потом левее появляются еще дымовые столбы. Дважды совсем низко пролетает красный «АН-2», и только тогда я соображаю, что индустриализация Севера ни при чем. Тундра горит!
На крутом берегу показываются строения. На отмели много-много моторок. Сельсовета нет, зато есть правление совхоза «Россия». В конторе никого не застал, пришлось идти к директору домой.
Я рассказывал ему о путешествии, он мне — о своем передовом хозяйстве. По размерам оно среднее, однако это 16000 голов оленей! На звероферме выращивают песца и чернобурую лисицу. Зимой — ловят рыбу. Территория совхоза протянулась по всему Ямальскому полуострову на 800 км, а рабочих всего 200 человек. По благоустройству поселок занимает первое место в Заполярье; он очень напоминает обычный сибирский поселок!
Директор показал, как лучше проплыть Зырянской Обью, чтобы не плутать во множестве рукавов, где можно накрутить не один десяток лишних километров, и огорчил, уверенно сказав: «Ты опоздал. Самое благоприятное время — с 15 июля по 10 августа — пропустил. Если даже сумеешь дойти до Тамбея, тяжело будет выбраться на большую землю. Разве что с почтой летчики возьмут...»

Сам Папанин сказал: «Обская губа хуже любого моря», а уж он дело знает! На север ты о
 

Сразу за поселком, желая сократить путь, вошел в широкую заманчивую протоку и тут же оказался в ловушке: протока была тупиком. Куда ни сунусь — кругом мель. Добрый час угрохал, пока выбрался. В который раз убеждаюсь: «Не знаешь броду, не лезь в воду!»
Полный штиль. Как-то необычно выглядит небо: по горизонту ползет молочная пелена, ощущение низкого потолка над головой.
Вода спокойная, гребется легко. К вечеру прямо по носу открывается Обская губа. Первое, что на ней вижу — морское судно с высокой носовой частью. Кажется, что его корма вытащена на берег: потом становится видно, что оно вошло кормой в протоку. С мостика «Лиманного» меня уже разглядывают в бинокль, а когда подхожу ближе, кричат: «Давай причаливай!»
Судно обстановочное: обслуживает 2В0 км судоходного пути по губе. Бравый капитан Кузнецов, уточнив мои планы, высказывается еще более категорично, чем директор совхоза, первым подкосивший мой энтузиазм:
— На этой лушпайке? И не думай! Вот видишь — радиола. На днях у нас тут так загуляло, что эта самая радиола вылетела из спальни и оказалась вот здесь — в салоне. Сам Папанин сказал: «Обская губа хуже любого моря», а уж он дело знает! На север ты опоздал. В конце августа идут снегопады, заморозки, а если несколько дней дует с севера, то все забивает льдом с Карского моря. Не вздумай и пересекать губу. Видишь шлюпку? Было спокойно, отплыли на ней к бакену заменить мигалку, а через несколько минут заиграло так, что еле завели ее к подветренному борту, чтобы поднять...
Я начал его убеждать, объясняя, что «МАХ-4» — это не его шлюпка и, тем более, не его корабль с высоко поднятым центром тяжести, рассказал о своих плаваниях по уже четырем морям. Оказалось, что и капитан «не лыком шит»: имеет богатый опыт водно-моторного туризма — на «Казанке» шел от Очакова до Калининграда!
Экипаж «Лиманного», напутствуя, дружно желает попутного ветра! Через час оказываюсь посредине бескрайних просторов воды. Встаю на банку, всматриваюсь в линию горизонта. Прямо по курсу едва различаю темные полоски. Не иначе острова Сенной и Зеленый. Рядом должен быть мыс Ямсаль, где мне советовали заночевать на обстановочном посту. Если все это — река, то как же выглядит море студеное? Засекаю направление на острова по компасу: смеркается, через десяток минут их поглотит мрак.
Вот зажглись огни бакенов. Они то справа, то слева: фарватер петляет, обходя мели. Приблизились острова. Стаи уток с кряканьем поднимаются, разбуженные плеском весел.
В стороне замерцал огонек. Мелькнула догадка — пост. Огонь жилья в безлюдных местах приобретает ни с чем не сравнимую притягательную силу. Ведь и не собирался заходить на этот пост, а вот огонек притянул. Быстро дал себя уговорить, нажал на весла. Надвигается полярная ночь, хотя бы не легли спать, а то будить неудобно. Линейка-водомер, моторный бот у берега, домик в нескольких десятках метров от воды. Бросаю якорь. Взошедшая луна серебрит листья высокого кустарника, растущего по обе стороны канала, прорытого прямо к домику. Кажется, что идешь по хорошо ухоженному саду: аллея, мостик. Собаки с лаем вылетают настречу, останавливаюсь, перехожу к обороне.
Полоса света вырывается через открытую дверь: на пороге появляется хозяин — Яков Федотович. Не то чтобы очень старый, но голова совершенно белая. Весь облик говорит о нелегко прожитых годах, о сильном характере. В Заполярье без малого сорок лет. Без лишних расспросов первым делом дает команду своему рабочему — молодому парню Николаю — ставить чайник, жарить рыбу. Самому пришлось походить по тундре, знает, что для уставшего путника тепло и сытная трапеза — эликсир, возвращающий силы.
Я сходил к лодке и провел ее к дому. Канал, кстати сказать, оказался прорытым точно по ширине «МАХ-4»: лодка моя едва протиснулась по нему. Взял продуктов, возвратился в дом. Через час на столе шипела яичница, лежали малосольный муксун, жареный осетр, морошка, варенье и другая снедь. Разговор затянулся до самого утра. Много любопытного узнал в ту ночь, рассказать Якову Федотовичу было о чем!
Залитый ярким светом берег, изрезанный фиордами, зеркало воды, отражающее во все стороны щедрые лучи солнца, — такой запомнилась мне картина уходящего полярного лета. Резкие крики чаек, щебетание неведомых птиц, знакомое кряканье уток — утреннее пробуждение жизни в этом суровом краю!
Прошло несколько часов. С левого борта появилось устье реки Ядаяхадейяха. Завидная скорость: с утра оставил за кормой уже 25 км! Плыву напрямую по ориентирам. К вечеру появляются грозовые тучи. Играет радуга немыслимой яркости и чистоты цвета. Пропадают куда-то птички. Близится непогода. Ветра еще нет, а по воде уже идут большие пологие валы. Картина знакомая: где-то уже гуляет шторм!
Начинается бухта Находка. Ширина ее порядка 15 км, пора бы открыться маяку. Смеркается. Волна становится все крупнее, крепчает ветер. Грести все труднее, лодка ныряет, стучит по волне. Проходит еще час тяжелой работы. Маяк на месте! А «МАХ-4» начинает сносить мористее. Вперед — никакого движения, будто кто-то привязал лодку! Все зрительные ориентиры поглотил мрак. Единственное, что осталось, слабое мерцание маячного огня. Самое разумное — уйти в глубь бухты, стать на якорь.

осле этого буквально все встречавшиеся стали казаться мне людьми значительными и инте
 

10 августа. Вопреки моим ожиданиям и прогнозу ветер не прекратился, а стал сильнее. Встаю на банку, осматриваюсь. Маяк несколько сзади, северный берег бухты едва заметен. Завтракаю холодной пищей: до берега далеко, тратить время не хочется. С надеждой верчу ручки транзистора. Молчит! Надеяться на улучшение погоды нечего, нужно двигаться.
По открывшемуся маяку на мысу Виткова ориентируюсь. Скорость движения — практически ноль. Встречный ветер такой силы, что приходится разворачивать лопасть, чтобы занести весло. Нет, так дело не пойдет. Нужно попробовать плыть вдоль берега, тогда хоть не придется преодолевать сопротивление волны! Обратил внимание на то, что гребень вала скручивается на отмели метрах в ста от берега, а потом уже более слабый гребень образуется вновь у самой кромки суши. Получается что-то вроде спокойного коридора между этими двумя гребнями. Еще вчера вечером в бухте слышался непонятный рокот: теперь все прояснилось — рев прибоя совсем рядом!
Целый день ушел на изнурительные и бесполезные метания, пока не научился использовать коридоры. Когда очередной коридор кончался, я пробивал пенную линию прибоя и выходил «в море». Шум становился тише, лодка ныряла на крупной волне словно скорлупа. Так и плыл, преодолевая за два часа усиленной работы всего 4—5 км. Бывало и так, что шел на отдых к берегу, искал укрытия, а его не было. Приходилось с трудом разворачивать лодку и снова нырять в волны, и снова грести, и снова уходить к прибойному ревущему валу...
Угомонился, когда совсем стемнело. По расчетам до Нового Порта оставалось 45 км. Прошедший день был самым «непродуктивным» за всю историю моих плаваний!
11 августа. Первый звук, услышанный при пробуждении,— рев. Но почему не шлепает вода о борта? Когда останавливался на ночлег, под днищем было не меньше 70 см. А сейчас — кругом чистый песок, пустынные барханы. Вода плещет где-то не ближе 200—250 м! Вот так фокус. Настроение упало. Шторм и без того гасит скорость хода, а тут еще и вовсе непредвиденная задержка! Путешествия, однако, научили не опускать руки. Ждать большой воды времени нет. Придется лодку тащить, хотя потребуется часа три работы!
Разгружаю «МАХ-4», переношу вещи к воде, принимаюсь за саму лодку. Корпус набрал в себя воды, весит немало. Волочить его одному нелегко. Набрал плавника на подкладки и ваги, сантиметр за сантиметром рывками подтаскиваю свое судно к воде, совсем забыв в пылу работы о том, что, кроме отливов, есть еще и приливы, и надо следить за вещами. Караул! Вещи-то в воде! Быстрее быстрого гружу все обратно...
На высоком берегу заброшенный маяк. Что-то больно долго нет Нового Порта. Залезу, думаю, на вышку, посмотрю в бинокль. С большим трудом заскочил в коридор, высадил десант, однако при ближайшем рассмотрении дела лезть наверх не решился: деревянная лестница прогнила, а высота такова, что лететь вниз не хочется. Возвращаясь, наткнулся на поляну, усыпанную спелой морошкой. Ягода вся как на ладони: низкорослый мох ее не закрывает! Наелся вволю и с собой набрал.
За мысом открылась бухта. В глубине ее, на высоком берегу — строения поселка, ниже — причалы рыб-завода. На рейде под разгрузкой небольшой лесовоз, несколько рыбацких самоходок. Взял курс прямо на поселок, но не меньше двух часов маялся на мелях.
Почти четверо суток потребовалось, чтобы преодолеть 200 км от Панаевска до Нового Порта. И это при, по крайней мере, 16-часовой поистине каторжной работе! Принял решение сутки отдохнуть.
Председатель сельсовета Мария Михайловна Еловенко с таким увлечением рассказывала о своей земле и соратниках, что после этого буквально все встречавшиеся стали казаться мне людьми значительными и интересными.
Мне с гордостью показали сооруженный в толще вечной мерзлоты уникальный природный холодильник. По обледенелым ступенькам мы спустились в царство вечного мороза. Кажется, что все здесь отделано белым мрамором. «Обледеневший снег, — говорит хранительница холода Алиса Николаевна, — после того как земляные работы были закончены, все оштукатурили снегом». Сводчатая галерея искрится, отражая свет лампочек. От галереи отходит лабиринт коридоров, в которых устроены ниши для хранения рыбы.
Побывал на метеостанции. Синоптики не порадовали. Говорят, начался период ветров, вот-вот начнутся заморозки. Погоды теперь ждать нечего. В предыдущие дни дул северо-западный ветер 7—15 м/с, а по прогнозу на следующие трое суток тот же норд-вест усилится до 9—20 м/с, еще больше похолодает. «Плыть тебе лучше всего ночью, все-таки дует несколько тише, — посоветовал дежурный, — а вообще-то далеко уже не уплывешь!»
Днем 13-го отходить не решился: не из-за суеверия, а потому что очень уж расшалилось море. Однако на ночь глядя, действительно, несколько стихло.

Не верят, что эти двое с лишним суток я плыл от Нового Порта.
 

Едва не залив воду за края поднятых болотных сапог, подбираюсь к лодке. На выходе из бухты, на косе, зажегся маяк. Мне нужно обогнуть его и плыть навстречу ветру. Начинаю огибать косу уже в темноте и, как ни хитрю, как ни беру мористее, все равно сажусь на мель. С шумом и ревом налетает волна, разрушается, превращаясь в бурлящий пенистый поток. Вылезаю из лодки, протаскиваю ее волоком.
Выбираюсь за маяк только для того, чтобы удостовериться: против ветра грести абсолютно бессмысленно — скорость равна нулю. Потом мучаюсь больше часа, пытаясь приблизиться к берегу, чтобы стать на якорь. Тщетно. На глубоком же месте лодку подкидывает на волнах так, что выдергивается якорь (коротковат трос!). Наконец нащупываю «компромисс»: встаю на ночлег, зацепившись якорем на «средней» глубине 5—6 м.
Сон отнюдь не был спокойным. То и дело выскакивал из-под пленки: не унесло ли? Перспектива потерять сутки на уже пройденный путь не улыбалась! Утро утешения не принесло. Ветер усилился. Километрах в 15 вижу высокую гряду берега: под ней наверняка спокойнее! Отплываю мористее, два часа работаю на пределе сил, однако одолеваю в лучшем случае километра два. У берега опять-таки ничего утешительного: коридоров не видно, с бечевой по суше не пройти. Заливает волной «МАХ-4», выбрасывает лодку на берег. Придется отсиживаться!
Подплываю кормой, бросаю якорь.
Отлив. Омелевшее побережье несколько сломало волну. Гребу, лавируя между гребнями, но то и дело лодку сильно бьет в борт так, что вода проносится под днищем и с пеной вылетает с другой стороны. Хорошо, что нет киля, иначе лодку просто выкидывало бы на берег. Когда набегает «девятый вал», разворачиваю «МАХ-4» носом, разрезаю его. Один проворонил. Пришлось отливать воду.
На улучшение погоды надеяться нечего, а так — дело не пойдет. Пристаю к берегу и наращиваю борта на 15 см полосами фанеры, специально припасенной на этот случай. Теперь в лодке сухо!
До поселка Мыс Каменный чуть больше 100 км, но даются они мне в тяжелой борьбе с волнами и ветром. То и дело прижимаюсь к берегу, благо дно песчаное. Когда надоедает грести, превращаюсь в самого настоящего бурлака. Хорошо, что нарастил борта! Теперь безбоязненно плыву вдоль самого берега и гребни волны не влетают в лодку.
Устраиваю часовой привал и с возвышенного берега обнаруживаю вдали стоящие в бухте суда. Подплываю. Два «Озерных», у каждого на буксире по новому речному теплоходу. Перегоняют на Обь. С ближнего ко мне под № 104 что-то кричат. Все заглушает шум от разбивающейся о его корпус волны. Понимаю, что приглашают. Причаливаю к корме, поднимаюсь на палубу. Спрашиваю, где же поселок?
— Вон видишь огни. Это он и есть! При хорошей погоде тебе часа полтора, не больше. А сейчас не пройдешь. Смотри, как расшалился ветер! Мы уже третьи сутки отстаиваемся. Сами-то прошли бы, а вот речные теплоходы потопить боимся...
Не верят, что эти двое с лишним суток я плыл от Нового Порта. Пойду, — думаю, — пусть посмотрят. Пошел, показал. Только уж больно неуютно показалось в штормовом море ночью и одному, ведь только что был в окружении молодых веселых людей! Да и как буду в темноте подходить к берегу при неспокойной воде: коса-то каменная! Бросил якорь, натянул на себя все, что было теплого, юркнул под пленку и забрался в спальник.
Утром, действительно — ровно через полтора часа хода, нос лодки, к моему великому удивлению, уткнулся в густо торчащую из воды осоку. Мыс оказался на 100% песчаным — ни камушка! Кругом — песок.
Проводили меня к местному начальству. Григорий Григорьевич сказал, что о моем «приближении» знает давно, но только ждал не сегодня, а дня через четыре: не предполагал, что при такой погоде проплыву так быстро. Самое веселое, что кто-то из местного населения, обнаружив диковинную лодку с человеком, плывущим ночью и в такую погоду, когда все приличные люди сидят на берегу, позвонил в поселковый совет и уверенно сообщил, что видел нарушителя границы.
Григорий Григорьевич проконсультировал меня по всем интересующим вопросам и посоветовал путешествие прекратить:
— Погоду не жди! Мыс Каменный — последний населенный пункт на губе, куда совершаются регулярные пассажирские рейсы. Поплывешь дальше, в Карское море все равно не выйдешь, только тяжелее будет выбираться да и заезжать на следующий год...
За разговорами вынул Григорий Григорьевич из сейфа круглую печать и пришлепнул ею последнюю отметку в моей «крейсерской книжке». Путешествие 1976 года завершилось 16 августа в 9 часов. За 26 ходовых суток в одиночку и в далеко не простых условиях пройден путь 2250 км.
Начальник местных транспортников Евгений Михайлович любезно согласился принять «МАХ-4» на хранение в свой склад. А я из капитана превратился в пассажира и вместо того, чтобы грести на север, полетел на юг

Плавание по труднодоступной северной тайге на мотолодке «Казанка»
 

А это интересное описание не простого водного путешествия по очень не простым таежным речкам Пим и Надым.
http://www.barque.ru/stories/1990/ru...iga_on_kazanka
Плавание по труднодоступной северной тайге на мотолодке «Казанка» Год: 1990. Номер журнала «Катера и Яхты»: 144 (Все статьи)
0Сначала по просьбе редактора — несколько слов о себе. Мне за сорок. Закончил Уральский лесотехнический. С 1978 г. работаю лесничим Сургутского комплексного леспромхоза. Тогда же начал ездить на моторной лодке, получил права. Еще десять лет назад моторка была у нас основным транспортом. Это сейчас пришли вездеходы и вертолеты, ибо прокладываются дороги, трубопроводы, линии передач... Думаю, если дело пойдет так, лет через пятнадцать нехоженных мест в нашей глухомани не останется. А сегодня еще есть. И очень хочется побывать на самых труднодоступных участках, видел которые только с воздуха, посмотреть и, пока не поздно, хоть заснять то, что еще уцелело.

Так, в частности, родилось несколько лет назад желание по весенней воде пробиться в северные непроходимые болотистые районы огромной территории нашего Пимского лесничества. А чтобы не пришлось возвращаться тем же только что пройденным путем, задумана была «кругосветка» по примерно 3000-километровому маршруту: по реке Пим подняться до верховьев, перевалить через водораздел (как — это другой вопрос), спуститься по Надыму в Обскую губу и вернуться по Оби.

Нургали Муфахаров во время плавания по территории Пимского лесничества
Нургали Муфахаров во время плавания по территории Пимского лесничества

Трижды пытался я совершить такое путешествие. Первый раз поднялись мы с напарником от нашего поселка Пим (сейчас он называется Лянторский) примерно на 120 км. Дальше пробиться не удалось. Лучшей оказалась третья попытка, когда мы не дошли до озера Пимтойлор, из которого вытекает Пим, всего каких-то 2 км!

Как-то получится в четвертый раз?

Пим и Надым — типичные таежные речки, извилистые и, что хуже всего, мелководные. Любое упавшее в воду дерево тут же где-нибудь да застревает. Успех плавания зависит главным образом от уровня воды. Надо угадать время наибольшего половодья, а подъем воды в одно и то же время в верховьях и низовьях отличается, сильно зависит от года. И информации с водораздела, естественно, никакой, ибо там, в болоте, уровнем воды интересоваться некому...

Так или иначе, 2 июня выходим. Едем вдвоем. Напарник мой — Арву Мяги, старший инженер эстонского дорожностроительного треста. С утра грузим на машину свою старую «Казанку», «Вихрь-30» с полным комплектом принадлежностей, палатку, спальники, продуктов на 15 дней и 100 л бензина (кроме того 200-литровая бочка заранее заброшена вертолетом на водораздел). Около полудня приехали на берег, разгрузились, отпустили машину. Не торопясь укладываем вещи, устанавливаем мотор.

Примерная схема маршрута плавания
Примерная схема маршрута плавания

И вот, дело привычное, уже едем вверх по реке. И опять-таки дело привычное — через десять минут утыкаемся в завал.

Для тех, кто по таежным рекам не плавал, поясню, что самое «популярное» на них препятствие — завал хаотическим нагромождением повалившихся деревьев. Чаще всего завалы образуются в местах раздвоения и без того узкого русла, т. е. там, где на реке острова. Как правило, перетащить через такую естественную баррикаду тяжело груженную моторку не удается. Приходится вещи носить по берегу, продираясь сквозь чащобу, а пустую лодку волочить поверх стволов, предварительно очищенных от сучьев. Нередко приходится проделывать в баррикаде проход, перерубая или перепиливая стволы. Одним словом, в одиночку у нас далеко не уплывешь...

Забегая вперед, скажу, что на реке Пим пришлось преодолевать шесть завалов. Хорошо запомнился самый длинный из них — каждая ходка с грузом была метров на 150! Мелкие завалы по нескольку деревьев не в счет. Их штурмуем с ходу, т. е. просто говоря, перепрыгиваем на большой скорости. Кстати говоря, бывают завалы и искусственные. Такой мы встретили ровно через час после старта. Нефтегазоразведочная экспедиция, натянув тросы с берега на берег, наладила зимнюю переправу, а по окончании работ ничего не убрала.

К 20 часам доехали до места, где живет самый северный на реке хант — Филипп Колыванов. Это, можно сказать, единственный в мире человек, который знает здешние места. Он нас не обрадовал, сказав, что с выходом мы запоздали — вода сильно упала. Да это я и сам ясно видел по свежим еще отметкам весеннего уровня: они на метр выше сегодняшнего. Конечно, надо было идти на семь-десять дней раньше, но не вышло!

Однако и возвращаться не хочется. Надо рискнуть. До озера Пимтойлор по прямой около 60 км. Казалось бы, думать не о чем — часа два ходу! Только эти 60 из-за бесконечных изгибов реки фактически превратятся самое малое в 120, а главное — каждый километр придется преодолевать тяжким трудом...

Ночуем у Филиппа в избе. Утром принимаем решение — пробиваться.

Теперь привожу отрывки из своего дневника.

3 июня. Рано утром погода была ясная, но часам к 7 небо заволокло тучами, повалил мокрый снег. Вымокли основательно. Все вокруг стало белым — такой у нас бывает июнь! Пока обедали, еще раз подумали и снова решили — ехать дальше. Очень часто попадаются одиночные сваленные деревья. Не всегда удается перескочить их, чаще приходится руками перетаскивать лодку. Из-за опасного мелководья давать полный газ не приходится.
Неожиданность: дюралька начала протекать по заклепкам. Виноват сам. Доверил проверить лодку постороннему, а надо было самому. Ладно — будем ехать, пока есть силы.
4 июня. Уровень воды еще ниже. Мелких завалов все больше. Идти приходится самым малым ходом. Ночью стоячая вода в реке замерзла, как и вода в чайнике. Холодная погода не помеха, а радость, так как мало потеешь и нет комаров. В лесу встречаются ловушки на глухарей — это промышляют пастухи-оленеводы. К вечеру добрались мы до мест, где боры сошли на нет, появились сплошные болота. Только вдоль реки узкой полосой (10—50 м) тянется лес. Встречаются просеки — сейсмопрофили. Если просека пересекает реку, деревья, естественно, свалены в воду. И не срублены, а именно свалены — бульдозером...
Очень интересно: сумеем ли дойти до озера? За вчерашний день продвинулись мы примерно на 20 км — по прямой на карте. Сегодня — около того. По моим расчетам и осталось столько же...
5 июня. До обеда выйти так и не удалось. Не могли завести мотор — нет искры на свечах. При ремонте сорвал шпонку маховика, так как плохо установил ее в канавку коленвала. Пришлось выпиливать новую из ключа на 10 мм.

атунчияхи.

Деревья на воде попадаются через каждые полсотни метров, будто их валили специально. Виновата река, постепенно подмывающая берега. Много топляков, коряг. То и дело приходится менять шпонки гребного винта. Теперь уже сваленные деревья не перескакиваем — нет места для разгона! Целый день рубим сучки, перепиливаем стволы. Мяги при этом дважды проваливается в воду — стволы очень скользкие. Устаем сильно. А главное — так и не знаем, дойдем или придется возвращаться? Утки встречаются часто, подпускают близко. Стрелять нет никакого желания, так как продуктов хватает. Если идти по берегу пешком, получается гораздо быстрее, чем на лодке. Только не везде пройдешь. На болоте встречаются странные возвышения (до 5 м высотой): это вечная мерзлота выжимает торф.
6 июня. Двигаемся очень медленно — еще медленнее, чем накануне. Все время уходит на перетаскивание лодки. В прошлом году здесь полосой прошел ураган. Река завалена сухими деревьями. Это здесь. А что будет дальше? Ведь впереди большая площадь старого горельника, деревья мертвые (это хорошо видно с вертолета — картина просто страшная). Мотор все время задевает за дно. Ширина реки не больше 4—6 м. За «рабочий» день проехали около 3 км по прямой.
Ближайшая задача — добраться до старой разведочной скважины, которая находится сразу за горельником. Можно смело сказать, горельник и получился-то от этой самой буровой, а точнее — от безобразий покорителей севера, работавших на ней.
7 июня. Целый день продирались через горельник. Можно сказать, сплошной завал. Практически мотор не запускали — лодку волокли. Заметим, против течения! Сегодня и я слетел с бревна в реку. Сухие сучки и стволы рубить гораздо труднее, чем свежие. Хотя оба работали в рукавицах, к вечеру все руки были ободраны.
Тем не менее задачу на сегодня выполнили: останавливаемся там, где планировали, — у буровой. Валимся без сил. Подводим печальные итоги. В прошлый раз этот же самый горельник я спокойно прошел за два часа, а сегодня мы затратили световой день, работая не покладая рук. Поскольку остающиеся километры мелководья обещают быть еще тяжелее, принимаем решение плавание по Пиму прекратить. Все равно пришлось бы из-за малой воды перебрасываться через водораздел вертолетом. Так какая разница: пусть он поднимет нас не в конце озера, а за 10 км до него...
Напротив нашей стоянки на другом берегу обнаруживаем вырубленную площадку под новую буровую. (Сургутская нефтеразведка ведет работы, а документы не оформила: если бы не наше путешествие, лесничество вряд ли узнало бы об этой «незаконной» площадке!) Стоит трактор «Т-130» без гусениц, обвязанный тросами. Очевидно, что за трактором должны прилететь. Вот мы и попросим перевезти нас. Получится ли, сказать трудно.
В июня. Идет дождь, завтракаем в палатке. В 11.30 прилетел вертолет. Пока люди с него выходили смотреть, правильно ли обвязан трактор тросами, я успел добежать и отдать бортмеханику записку с просьбой помочь перебросить наш лагерь. Теперь остается надеяться на то, что сработает полученнея заранее подпись начальника геологоразведочной экспедиции...
10 июня. Ночью был мороз, кругом иней. В 10.30, как и вчера, пролетел вертолет. Как мы ни махали изо всех сил полотенцами, не сел. Загораем. Мяги хорошо выдерживает любую нагрузку: лучшего напарника не надо! Днем не спеша ремонтировали лодку. Не обедали — неохота, одолевают комары. Будет ли вертолет завтра? Если нет, попытаемся отыскать ту новую буровую, куда регулярно летают «МИ-6». Направление засекли. Заметив время лета туда и обратно, рассчитали и расстояние — не больше 10—15 км.
11 июня. Около 11 опять пролетел вертолет. Запустили последнюю ракету, — он не сел. Пошли искать буровую. Взяли сухой паек на два дня. Попутно осмотрели водораздел между реками Пим и Надым. Здесь группа из семи озер. Из самого крупного вытекает Пим. Только воды в нем практически нет — не пройти! Из других берут начало река Трам-Аган, текущая на восток, и Катунчияха, текущая на север. Она-то нам и нужна, так как впадает в Надым.
Много, очень много комаров. «Дэтой» давно уже пропитана вся одежда. Ночуем у костра, поочередно грея то один то другой бок. Под утро на кострище наваливаем еловых веток и с комфортом спим еще с полчаса.
12 июня. Нашли свою бочку с бензином. В 9.30 вышли на торфяной холм и стали ждать вертолета, приготовили дров для сигнального костра. В положенное время вертолет появился, но опять пролетел мимо. За весь день дойти до буровой или хотя бы увидеть в густом лесу подготовленную под нее площадку так и не удалось. Измучились. Решили возвращаться к лодке.
13 июня. Всю ночь шли под дождем. Когда выбрались у. елового леса к реке Пим, стало уже темно — заблудились. Шли, шли и пришли к тому же месту, откуда начали. После этого решили двигаться только по звериным тропам, которые идут безошибочно вдоль реки. Устали так, что пустой вещмешок весом не больше 3 кг несли по очереди. Останавливались на отдых каждые полчаса.
Когда до палатки осталось 200—300 м, я провалился в болото по пояс. Пришли к лагерю, а раздеться, снять мокрое, сил нет. Мяги пытался было развести костер, но потом бросил и, кое-как скинув все, залез в спальный мешок.
Днем подсчитали по карте, что за 20 часов прошли по торфяному болоту и лесу не меньше 50 км.
14 июня. Рано утром тетерева токовали в 10 м от палатки. Но ружье было запрятано далеко, не стали мешать им. Решаем идти пешком домой — в Пим. Если напрямую, это примерно 70—80 км. На дорогу берем 2 буханки хлеба, 2 пакета сухарей, 5 банок тушенки, 2 пачки рожков, пачку чаю. Обе не курим, так что хоть о куреве думать не надо.
15—16 июня. Сплошное болото. Идти тяжело. Под ногами мох, вода. Стараемся двигаться звериными тропами. График такой: 30 минут ходьбы, 5 минут отдыха. Мешок несем по очереди. К 7 вечера дошли до сосновых грив, лежащих между Пимом и Прочомтумом. По дороге то и дело встречаются разрыхленные места вокруг деревьев, заметные царапины на стволах возле самой тропы. В первом случае медведь искал червей, живность для еды, во втором — делал отметки границы своих владений.
17 июня. К вечеру дошли до базы изыскателей «Гипротюменьнефтегаза». Накормили нас, дали ночлег, на машине привезли в Пим. Первым делом я позвонил на вертолетную площадку. И оказалось следующее. Записку мою получили, в тот же день диспетчер Таня направила к нам вертолет. Но у вертолетчиков после выполнения срочных попутных работ не хватило топлива для полета за нами. А на другой день наша просьба осталась забытой.
Тут появилось новое осложнение: у Мяги что-то произошло и возникли осложнения с отпуском, мне предстояло искать нового напарника. А время летнее, найти свободного человека не так-то просто. И пришлось рискнуть: одного безработного, болтающегося в поселке, кое-как уговорил ехать со мной, сказав, что там — на Надыме, он наверняка неплохо заработает.
23 июня. Закупил продукты, упаковал. Поскольку мы в 10 часов дня должны были ждать вертолет, рано утром сходил — Мишу разбудил. Однако прилетел вертолет — Миши нет. Вертолет покружился и, так как от нас не было ракеты, улетел. Сразу после этого появился Миша. Спрашиваю, где был? Похмелялся, говорит.
Позвонил и, извинившись, снова попросил вертолет — на 14 часов. К этому времени обманом пригласил для гарантии еще одного безработного. К 14.00 пришли оба. Взял Мишу.
Большое спасибо диспетчеру Тане!
24 июня. Сразу перебросить нас с лодкой за водораздел у вертолета не хватило топлива. Обещали завтра. Настроение паршивое. Выполнят ли обещание? Березы уже распустились. Очень много стало мошки. Это совсем плохо, так как «Дэта» против мошки не помогает. Миша с глубокого похмелья. Еле ходит. Оживет ли к утру?
25 июня. Хороший дождь с грозой. Миша немного очухался. Вокруг палатки выросла зеленая трава. Видны свежие следы лосей. Цветет багульник, морошка. Вертолета нет. А ведь нам каждый день дорог!
26 июня. По радио сообщают, что ожидается гроза с ливнем. А вода в реке уже поднялась на 1 м. Появилась мысль — не попытаться ли, поскольку вертолета нет, снова сесть в «Казанку»? С Мишей пока советоваться нельзя, поскольку он думает, что мы уже прилетели и вот-вот начнем работать
27 июня. Я сказал Мише, что добраться до места работы можно двумя путями: искать буровую и снова вызывать вертолет или своим ходом плыть вверх по реке. Он, не колеблясь, выбрал первый вариант. После обеда по старому зимнику я пошел искать буровую. Через полтора часа изнурительной ходьбы по болоту увидел ее вдали и в ту же минуту заметил вертолет, который садился именно там, где находились лодка и Миша. Потом он поднялся и полетел в мою сторону вдоль зимника. Я зажег костер. Меня заметили, сели. Лодка, вещи и Миша находились уже в вертолете. По пути забрали бочку бензина (спасибо экипажу — взяли, хотя в задании этого нет!) и полетели в направлении К

Перелет на речку Надым
 

Как только вертолет улетел, тучей навалилась мошка. Задерживаться с выходом нисколько не хотелось. Вещи, лодку и бензин бодро перетащили к реке, вскочили в «Казанку» Вот тут-то я и объяснил Мише, куда и зачем мы прилетели. Сказал, что обратной дороги нет, если хотим остаться в живых — вперед! Он ответил неожиданно спокойно — ну что ж, поедем, посмотрим, что за город Надым, может, и впрямь там хорошая работа найдется...
В месте старта река шириной 10—15 м, но чуть ниже, после своеобразного омута, неожиданно резко сужается не более чем до 2 м. Вершины ив с обоих берегов переплетаются. Течение слабое (а жаль — ведь теперь оно попутное!), воды достаточно много. Берега глинистые, невысокие, покрыты травой. Удивляюсь, что здесь не растет ель — только один кедр с примесью березы.
Ветра нет. Вечером кипятили чай, так как суп или кашу при таком гнусе просто невозможно было бы есть. Попили в палатке.
28 июня. Кстати сказать, мы пересекли границу: кончилась территория Ханты-Мансийского округа, мы оказались в Ямало-Ненецком. Рябина начинает цвести. Лицо, уши, руки успели опухнуть от укусов мошки и болят, пошли волдыри.
Наша «Казанка» петляет между кустами и под кустами, ветки хлещут по лицу. Идем по болоту. Там, где появляются островки леса, берега становятся выше, русло пошире, зато в воде полно поваленного сухостоя. Встречаются и «полноценные» завалы. Пересекаем большое, но очень мелкое озеро с вязким илистым дном, вокруг сплошная осока.
Дальше Катунчияха становится широкой и такой мелкой, что мотор то и дело чиркает шпорой. Ужин готовить невозможно. Мошка кучей варится вместе с едой, непрерывно барабанит по палатке, будто идет дождь.
Думаю, завалов нам преодолевать еще дня три-четыре, дальше будет чистая вода.
29 июня. Встали в 3 утра — можно сказать ночью, но мошку перехитрить не удалось. Посушились, кое-как позавтракали, поехали в 5.45. Много завалов, два очень больших — опять-таки в местах раздвоения русла. Много травы, кругом болота. Если лес, то очень узкой полосой. Встретили самодельный мост на сваях, построенный ненцами для езды зимой на оленях.
Когда перепиливал сваленное дерево, утопил двуручную пилу. Это для нас серьезная утрата! Миша искупался по пояс — слетел со скользкого ствола, когда толкал лодку. Вечером была гроза. Переждали дождь под деревом и снова запустили свой «Вихрь». Остановились на ночлег около 9 часов, хотя хорошего места для лагеря так и не нашли. Сколько проехали, толком не знаем, так как точной карты нет (ее не существует и в природе), а ориентироваться по времени нельзя — едва ли не все ходовое время уходит на борьбу с завалами. За два полных дня пути по Катунчияхе израсходовали всего-навсего бак бензина, т. е. 20 л! Сколько же осталось до впадения Катунчияхи в Надым? Если смотреть на нашу карту, совсем немного. На сегодня главный вопрос — мошка. Как от нее спастись?
30 июня. Дует хороший ветер, но не помогает — избавления от мошки нет, так как мы в густом лесу. Готовить невозможно. Очень много мошки, комаров летит в котелок. Повезло — целый час шли, не встречая завалов. Понемногу начались песчаные берега. Увидели стойбище ненцев — место, где они ставили чум. Есть и загон для оленей. По площади его видно, что оленей было много. Стоит морда для ловли рыбы, ондатры. После впадения справа какой-то речки Катунчияха становится шире — метров до 40. День был ознаменован гигантским завалом. И опять перетаскивали все вещи, вплоть до молотка, по берегу, а пустую «Казанку» поверх стволов волоком. Измучились основательно. Невозможно дышать с открытым ртом — мучает мошка.
К вечеру похолодало. Даже замерзли. По весенним отметкам видно, что уровень упал до 2 м от максимума. Видели лосиху с рыжим лосенком, когда они переплывали реку. Часто плещется рыба, чего нет у нас на Пиме. И что хорошо — места нехоженные. Нигде не видно срубленных деревьев, остатков костра, нет ни банок, ни бутылок. Залезли на тригонометрический знак: лес тянется вдоль реки узкой полосой, дальше — тундра, сверкают озера.
Что плохо — лодка прохудилась сильно. Как ни стучим молотком по заклепкам — течет. Левый сапог у меня тоже стал худой. Заливаю чем придется дыру — хватает на час, не больше.
1 июля. У обоих от укусов лица опухли. У меня правый глаз заплыл, почти не видит. Родная мать нас теперь не узнает, а милиция и подавно. Ветер, на наше несчастье, слабый.
Сегодня день исторический. К 10.20 добрались до впадения в Надым. Река эта широкая — 100—150 м. Даже чайки летают! Но мелкая. Встречаются перекаты. Во время обеда раза четыре бросил блесну и вытащил щуку около 8 кг. Ею пообедали, поужинали и еще кое-что осталось.
Берега ниже, чем на Катунчияхе. В лесу очень много лиственницы. Часто стали встречаться и березняки. А вот пошли горельники шести-восьмилетней давности. Чувствуется, что здесь поработали «покорители севера». Видим старую зимнюю дорогу геологов, потом стоянку сейсмопартии, буровую вышку, старые вагончики какой-то экспедиции.
Три раза видели оленей: они выходят на те острова, где нет растительности, на ветерок — спасаться от гнуса.
Первый день вовсе не встречали завалов, да и мошка кусала слабее. Теперь мешают поддерживать приличную скорость мели — угадать, где русло, трудно.

По Надыму и на обратный курс по Оби. еще была беда постоянная — отсутствие заправки.
 

2 июля. Встретили на берегу очень странное место — площадь голого песка без всякой растительности, что-то вроде пустыни. Вдали, если смотреть сверху, видны еще несколько таких мест. Причина образования их, думаю, такова. Когда-то прошел лесной пожар и выгоревшую площадь — в данном случае около 50 га — ветер сделал пустыней. В одном месте песок сдул, в другом надул. Где остатки сухих деревьев засыпаны песком, а где и корни торчат на поверхности. Вот что может сделать на севере огонь! Для восстановления леса потребуется лет сто...
Необитаемые края кончились. Появились люди, машины, дюкеры газопровода. На реке работают земснаряды. На берегу монтируются мачты электропередач. Помимо всего прочего строится двухэтажное здание в виде дачи (как оказалось, база работников заказника). Остановились в поселке строителей. Бензина не достать ни за какие деньги. Помылись в душе, сходили в столовую, купили кое-какую мелочь в магазине.
Выехали под вечер. Нет ни комаров, ни мошки. Только использовать это золотое время для продвижения полным ходом на север, к городу Надыму, не удается: новая помеха — поднялся сильный ветер, пошла волна. На «Казанке» в такую погоду много не проедешь. Пришлось остановиться.
3 июля. Приехали на 107-й километр — это поселок. Отсюда уже ходят вниз катера с баржами, так что фарватер обставлен. Причал расположен напротив г. Надыма. Ищем заправку. Найти не можем: здесь, оказывается, с бензином очень трудно. Запчастей к мотору и вовсе нет. Поискал, помучился, и решил ехать в Надым искать лесничество. Нашел быстро, так как город небольшой. Встретили меня коллеги хорошо. Показали, где можно переночевать, обещали помочь — завтра. Будем надеяться.
Купил новые сапоги. Посмотрел в зеркало и ужаснулся: лицо, как у старика, да еще как-будто покрыто оспой от укусов мошки...
4 июля. Встали в 6 утра и до обеда носились — искали масло, а нужно-то было всего 10 л. Найти не смогли. Здесь поневоле все дефицит, так как завоз только в короткую навигацию.
Дальше было, как в сказке. В 11 часов приехал лесник и привез все что нужно, включая масло и запчасти к «Вихрю». Отремонтировав мотор, счастливые помчались дальше и за 20 минут доехали до Старого Надыма. Хотели взять водки на случай приобретения бензина и запчастей в дальнейшем, но уже опоздали.
Судоходство здесь интенсивное. Много купающихся. Примерно за 60 км до устья (по руслу) берега пошли все ниже. В основном произрастает береза, много черемухи — она еще только цветет. Только леса все меньше и меньше. Появились луга. Перед устьем река Надым разветвляется на несколько русел. Места и вовсе суровые. Чувствуется, что до Северного полярного круга рукой подать — 42 км.
И вот низкие глинистые берега раздвигаются и предстает перед нами бескрайний морской пейзаж — мы оказываемся в Обской губе. Я написал морской, потому что плещут о берег самые настоящие волны, а противоположного левого берега Оби не видно...
Хотели заночевать в ненецком рыбацком поселке Хоривое (пять-шесть домиков, рыбоприемный пункт, магазин, который, конечно же, не работает), но нам посоветовали наоборот — идти вперед ночью, когда ветер слабый.
За час хорошего хода дошли мы до Святого мыса или, как сказала жена ненца, Мыса Жертв. Здесь очень высокий берег. На вершине два скромных, но запоминающихся памятника погибшим морякам.
Шесть дней дальнейшего пути по Оби описывать не стоит. Места населенные, есть города с асфальтом на улицах! На берегу цветет морошка, началась сенокосная пора. Если в губе поражало великое множество выброшенных волнами бревен — даже старых барж и разбитых катеров, то на пойменных берегах не найти и щепки для костра.
Запомнилась великая река вроде бы и невысокой, но мощной волной. Здесь главной заботой стало вымокнуть поменьше, а обсушиться побыстрее. Были моменты, когда путешествие могло закончиться быстро и бесславно. Однажды — уже выше впадения Иртыша, в районе села Нялино, настиг нас шквал. Как «Казанку» не перевернуло — непонятно. Кое-как дотянули до берега; пришлось перетаскиваться в старицу и дальше пробираться какими-то протоками, где волна шла поменьше...
И еще была беда постоянная — отсутствие заправки. О том, как приходилось клянчить бензин и масло, лучше не вспоминать!
Понемногу исчезли волдыри от укусов мошки. Никаких тебе завалов. Фарватер обставлен. Неудивительно, что когда в конце плавания свернули мы с Оби в родной Пим, первым делом сели на мель: отвык рулить по малым рекам!

Спортивно-агитационное плавание, включающее один маршрут (1500 км) III категории слож
 

Путешествие на не больших моторных лодках всегда увлекающая история сопряженная с неизбежными многими приключениями. Наши предшественники в прошлом веке приключений точно не боялись, отправляясь в дальний речной путь даже за тысячу верст даже на таких малых лодках, как мотолодка Крым
Представляю Вам очередную историю еще одного путешествия.
По Москва-реке, Оке, Волге и Каме на мотолодке «Крым» Год: 1975. Номер журнала «Катера и Яхты»: 58 (Все статьи)
0В крейсерской книжке было записано так: «Спортивно-агитационное плавание, включающее один маршрут (1500 км) III категории сложности и четыре — II сложности (по 600 км), проводится в целях испытания серийной техники, а также пропаганды целей и задач ОСВОДа». Нам, двум московским инженерам, предстояло, выдерживая жесткий график дальнего спортивного плавания — ДСП, пройти по Москва-реке, Оке, Волге и Каме до Набережных Челнов и вернуться, «замкнув кольцо» через Рыбинское водохранилище, за 26 ходовых суток...
В тот день — 6 августа — с самого утра, не переставая, лил дождь и улучшения погоды ждать было бесполезно. В 17.00 наш «Крым» отошел от родного причала, а уже через несколько минут мы висели на рыме первого шлюза: нет, не просто выйти из Москвы на «большую воду»! По опыту можем сказать: прохождение системы шлюзов для выхода в Оку лучше начинать вечером, часов в 16—18; надо стараться преодолеть два или даже все три двойных шлюза, тогда удастся рано утром пройти Москва-реку, одетую в гранитные берега, по спокойной воде. Подойти к шлюзу № 10 как можно раньше важно еще и потому, что это будет способствовать преодолению всей системы и выходу на Оку в течение одного дня.
Мы придерживались этой надежной схемы. Переночевали перед шлюзом № 9, за день без задержек проскочили остальные шлюзы и на следующую ночевку остановились в 4—5 км ниже последнего Северского шлюза на левом берегу Москва-реки, у прекрасного родникового ручья. (Еще удобнее было бы встать в устье Коломенки или на спасательной станции в Коломне.) С заправкой здесь плохо. До ближайшей заправочной станции от устья Коломенки 1,5 км.
В тот же день пришли в Рязань: на Оке нам повезло — одних прошлюзовали в Белоомутовском и Кузьминском шлюзах! На пристани Новоселки сделали первую отметку в крейсерской книжке: совершая ДСП, мы обязаны получать такие отметки через каждые 300 км. Другими словами, за плавание должны получить И таких подтверждений, так что все еще впереди!
В Рязани удобно заправляться у старой паромной переправы; на ночевку лучше всего останавливаться ниже, на острове, перед красивым мостом, или еще 4 км ниже — в заливе, где расположена стоянка. Вышли поздно — с утра стоял очень густой туман, за день прошли 280 км. Заправлялись в Шилово и в Касимове. В Муром пришли в выходной — все закрыто! Выручили нас на спасательной станции. Кстати говоря, на всем пути на спасательных станциях нам всегда оказывали радушный прием и всяческую помощь.
Путь до Горького (1057 км; 11 шлюзов) преодолели ровно за пять суток. Надо подчеркнуть, что по Оке шли строго по судовому ходу. Видимо, благодаря этому бесчисленные перекаты прошли чисто, не срезав ни одной шпонки.
Наш «Нептун-23» с трудом тянул тяжело груженную лодку. Шли под «белым» винтом (шаг 250 мм) от «Москвы». По мере расхода горючего скорость несколько возрастала; опасаясь превысить допустимые обороты, мы поставили штатный винт (шаг 280 мм), но теперь нам кажется, что делали это зря — нагрузка лодки все равно оставалась значительной. 6 эти минуты мы мечтали о тахометре. Мотор грелся. Часто приходилось «бежать» на транец, «щупать» воду. Как хорошо было бы иметь термодатчик! Немало неприятностей доставляли бензошланги. Однажды мы оба очень долго искали течь, пока не обнаружили небольшую дырочку в месте крепления шланга к крышке канистры!
Ниже Горького течение на Волге сильное, много перекатов. Идти надо по судовому ходу, но в районе Бармина можно сократить путь (на 4—5 км), пройдя по рукаву у правого берега. За Казанским рейдом стоит идти вдоль левого берега по дополнительному судовому ходу; на траверзе пос. Теньки можно уклониться от него и править к еле виднеющемуся впереди высокому правому берегу, который, как стрела, тянется на юг к пос. Камское Устье. Только через час мы подошли к нему (здесь у одного из редких заливов расположена дер. Антоновка — родина знаменитых яблок) и повернули к левому берегу, к острову, расположенному у входа в собственно Куйбышевское водохранилище. Безветренно. Волны невысокие, гладкие, без видимых морщинок.
Повернув на восток, правили вдоль берега и вскоре миновали Атабаевское убежище. Впереди острова, покрытые мелким кустарником, справа — необозримая ширь водохранилища и где-то на 5—10 км мористее судовой ход на Каму. Краткое совещание — и мы поворачиваем в море, берем курс прямо на Шуран, расположенный на очень высоком берегу и потому хорошо видимый. На полной скорости это почти 1,5 часа хода. Достигнув Шурана и пройдя вдоль правого берега до Сорочьих гор но судовому ходу, опять сходим с него и поворачиваем к левому берегу, на Речное. Здесь поперек водохранилища тянется цепь низких островков. Недалеко от берега мы отыскали проход между ними и сразу очутились на огибающем острова судовом ходу.
Такое прохождение устья Камы можно советовать только для хорошей погоды. (Когда шли обратно, встречный ветер развел метровую волну, — тут уж было не до спрямления маршрута!)
По рекомендации местных водномоторников, на ночевку встали в 28 км выше Чистополя, в заливчике, где расположена турбаза часового завода. Прекрасное место!
В полдень 15 августа подошли к Набережным Челнам. На КамАЗе нам оказали самый радушный прием. Завком предоставил возможность ознакомиться с грандиозным размахом строительства комплекса заводов и города. Девиз: «КамАЗ строит вся страна!»— справедлив в полной мере, в этом мы убедились. Интересно, как будут выглядеть Набережные Челны через три-четыре года, если уже сейчас это большой город с высотными зданиями, подземными переходами и т. д., а население его превысило 180 тысяч человек!
Обратный путь состоял из трех этапов — маршрутов 11 категории сложности, на каждый из которых мы затрачивали 3—4 дня. Как мы убедились, шлюзы в Городце лучше проходить как можно раньше и сразу же без остановок преодолевать Горьковское водохранилище: утром здесь, чаще всего, большой волны нет. На последнем, третьем этапе (Кострома — Москва) затруднения могут встретиться при прохождении Рыбинского водохранилища. И его форсировать надо рано утром, идя проливом южнее о-ва Юршанский по фарватеру реки Юга — строго по судовому ходу. При выходе из залива следует править точно на северо-запад, не смущаясь тем, что знаков обстановки не видно: к сожалению, на этом ответственном участке бакены стоят редко, разглядеть их трудно. Уходить влево к берегу нельзя: очень мелко, дно каменистое, пни, много травы даже в 2—3 км от суши.
Домой пришли 28 августа, делая за последние дни в среднем по 150 км. Это, можно сказать, были дни отдыха!
Коротко о технике. «Нептун-23» вполне надежен, можно даже на одном моторе смело идти на любые расстояния. В хорошую погоду, при наличии защитного кожуха на маховике, капот лучше снимать. Составляя смесь, масло надо добавлять строго по инструкции — на 20 л бензина 1 л автола.
«Крым», — на наш взгляд, одна из лучших лодок отечественного производства. Быстроходная, комфортабельная. Очень удобен моторный отсек, куда входят 5 канистр, и т. п. Никаких конструктивных изменений мы не проводили, хотя именно на нашей лодке лобовое стекло стоило бы поднять (на «Крыме» другой партии оно значительно выше!). Консервы держали под сланями. Много вещей разместилось в носовом багажнике. Заднее сиденье с собой не брали. В качестве кранцев использовали мячи, оплетенные веревкой.

На амфибии по Вышневолоцкой системе.
 

А вот весьма оригинальный метод прохождения Вышволоцкой водной системы на амфибии.
http://boatclub.ru/forum/threads/na-...-sisteme.1023/
На амфибии по Вышневолоцкой системе.
Автор темы Отшельник Дата начала 01.04.2010 в 10:09
Отшельник
Коллега
01.04.2010 в 10:09
#1
ОТ ТОРЖКА ДО БОРОВИЧЕЙ - ВОЛОКОМ!
Если тебе надоела эта дорога,
иди другой!
Мустафа.
Кто-то прочитает заголовок и подумает: "Во доездился, бродяга, техника подвела, так он ее полтораста верст на себе пер!" Кто-то заметит в конце статьи знакомую фамилию и настроится на фантастическую реальность. Ошибутся оба. Речь пойдет об обычном походе на необычной технике.
Отпуск выпал на май. Время неудачное для путешествий: на юге уже тепло, но нет фруктов. На севере еще холодно. В средней полосе ни то, ни се. Дороги закрыты, те, что не закрыты - в непролазном состоянии. Одним словом межсезонье.
Единственно, кто рады весне - туристы водники. Половодье для них это начало сезона. Все речушки, пересыхающие летом, весной превращаются в дикие, неукротимые потоки. Представьте себе трассу для эндуро, которая не просто стремительно движется, а еще норовит столкнуть вас с каким-нибудь препятствием в виде бревна, валуна; или затащить вас под упавшее дерево или подмытый берег. А если учесть, что под вами не тонкий слой взрыхленной грязи, а ледяная вода и дна не достать; то, извините меня, мотогонки покажутся вам раем по сравнению с весенним сплавом!
Отшельник
Коллега
01.04.2010 в 10:10
#2
Две дороги для одной посудины.
Чтобы ощутить аромат кофе, турки рекомендуют запивать его холодной водой! Все правильно. Смена ощущений обостряет их восприятие. Почему бы время от времени не менять дорогу на реку? Этот вопрос для любителей мототехники может показаться странным. Но когда ты настоящий искатель приключений, то рано или поздно, но обязательно о нем вспомнишь. Если доживешь.
Как двигаться по реке и дороге? Элементарно! Этой двустихийной техники столько напридумывали! Для начала можно обойтись всем готовым. Например – плотом из автокамер. И техника и палатка поместится. Плыви и балдей, о приводе беспокоиться не надо - вода донесет.
Для меня все это пройденный этап. Я предпочитаю экзотику! Берется подходящая мотолодка, ставится на колеса и цепляется к мотоблоку. На воде колеса и мотоблок валятся в лодку и поплыли! Кто сказал: "Медленно!", - мотоблок покруче собери! Мой полста в час бежит. Можно и быстрее, но мне страшно. А для воды можно "Вихря" припасти, и нет проблем! ГАИ мотоблоками не занимается. Пока.

Мне для весны крутая техника никчему. Обхожусь тем, что под силу из реки вылавливать и вытаскивать. Простая и легкая лодка типа корыта, мотоблок с мопедовским мотором. Весит все это килограмм семьдесят, едет со скоростью велосипеда, плывет со скоростью надувной лодки. Расход топлива по суше три литра на сотню, на воде по течению и весел достаточно - от берегов отталкиваться.
Государева дорога.
Подходящий маршрут можно найти недалеко от дома. Но у себя в области я все изъездил. Так что заглянем к соседям в Тверскую губернию. Там еще сам царь Петр первый интересный маршрут для моей техники разработал. Пора опробовать:
В стародавние времена, большая часть товаров в Питер завозилась по рекам. Одним из маршрутов был: Волга – Тверца – Мста – Волхов - Нева. Таерца и Мста вместе не соединяются. Суда вместе с грузом перетаскивали через водораздел волоком. От сюда и пошло название поселения - Волочек. Чтобы разобраться, что к чему, надо съездить и посмотреть, как эту дорогу царь Петр модернизировал, и что от его трудов осталось.
Золотая середина.
Плыть весной против сильного течения Тверцы можно только на мотолодке с сильным мотором. Моя хилая техника на такое не способна, но она зато ездит. Сделаю проще: пройду маршрут по течению с самой его середины.
На преодоление дороги от Ярославля до Вышнего Волочка понадобилось два дня. На паромной переправе через Волгу, в городе Мышкине, моя техника показала явное превосходство над другой колесной, и даже над паромом. На переправу понадобилось на двадцать минут меньше времени, и обошлась она на сорок рублей дешевле.
В районе поселка Октябрь попался участок свежей гравийки, а чуть дальше усадьба брошенного совхоза. Печально было смотреть на непаханые поля, заросшие травой фермы и безжизненный поселок из двухэтажных коттеджей.

Самый живописный участок дороги - вдоль реки Волчины. Быстрая река с хрустальной родниковой водой течет в высоких обрывистых берегах, покрытых боровым лесом. Последние 35 км. до Волочка богаты на озера. Местность холмистая, с хвойным лесом. В распадках много маленьких речушек.
Наконец долгожданный миг. На второй день пути, после полудня. В славный город Вышний Волочек, с севера. Не торопясь, въехало странное транспортное средство. Определить, где у этого аппарата перед, а где зад, не отважились бы даже "Знатоки"!
По мере продвижения через город собираю нужную и ненужную информацию. Удалось выяснить, что: где находится Тверца, в городе не знают, хотя раньше она текла через город. В городе каналов, канав, прудов, запруд и водогноилищ больше, чем каналов на Марсе. В настоящее время Петровский водный путь не судоходен. Во время Великой Отечественной войны Петровские каналы расширяли для прохода барж, и от старых сооружений почти ничего не осталось. Тверца находилась в шестидесяти саженях от Цны. Уровень вод в реках разный. Соединял реки шлюз. Большим недостатком всей системы была ее односторонняя проплываемость - в сторону Питера. Рядом с городом, в поселке Красномайском, находится стекольный комбинат, на котором изготавливались звезды для Московских Кремлевских башен. Удалось найти дом М.И.Сердюкова, сподвижника Петра по строительству и содержанию судоходной системы. Разузнал, где похоронен этот великий человек, но проехать туда не смог.
Отметил, что окрестности Вышневолоцкого водохранилища места очень живописные.

Наконец нашел Старотверецкий канал и определил, в какую сторону он течет.
.Ужинаю на берегу канала, рядом с плотиной. Задвижка плотины закрыта, но вода с шипением хлещет через узкую щель, указывая направление моего маршрута.
С трапезой покончено. Сталкиваю свой аппарат в воду, прыгаю в него. На плаву снимаю шасси, поднимаю мотоблок, ставлю весла, устраиваюсь поудобнее и гребу по течению, которого почти нет.
Через час замечаю, что канал весьма ощутимо начинает течь мне навстречу. Это настоящее свинство с его стороны. Но куда девается вода? У рыбаков узнаю, что параллельно со Старотверецким прокопан еще один канал, на нем стоит гидроэлектростанция. Она периодически сбрасывает воду, в результате чего течение меняется.
Вот и впадение параллельного канала. Появилось приличное попутное течение. Можно расслабиться. Лениво проплываю мимо деревни Белый омут. Здесь новый бетонный мост через реку и красивая, но забытая церковь. Русло реки сильно петляет. Солнце садится. Выбираю низкий луговой наволок, вытаскиваю на него лодку и готовлюсь к ночлегу.
Посмотреть на то, как я выравниваю лодку до горизонтального положения между двумя буграми, слетелось все местное комарье. Прячусь от этой публики под тентом. Но крыша, столь надежная от дождя, пропускает комаров. Залезаю с головой в спальник. Жарко и душно. Высовываю голову наружу - о ужас! Как в улье! Беру тряпку и начинаю гонять это войско по палатке. Количество их неисчислимо и имя им "Легион"! Комаров заметно поубавилось, но на смену битым, лезут другие. Так всю ночь провоюешь. Лезу обратно в спальник, накрываюсь свитером и, обливаясь потом, терплю осаду. Засыпаю только под утро, когда жара спадает.
Река принимает притоки и становится быстрее. Ширина увеличивается незначительно. Обширные луговины сменяются лесом. Петель становится меньше. К полудню наваливается жара. В тени плюс тридцать. Намотанное на голову мокрое полотенце высыхает за пять минут. Сырая рубаха становится сухой за десять минут. Раздеваться нельзя - к вечеру вся кожа слезет.
Деревня Бабино. В путеводителе она значится как Бабье. За ней числится разрушенная плотина. К сожалению, остатки плотины нигде не просматриваются. Зато есть разрушенный мост и громадный завал из всякого мусора перед ним. По узкой протоке между камней провожу лодку на бечеве мимо завала. Дальше новый бетонный мост, под ним родник с ключевой водой, а на реке шустрая, мелкая, шивера. Дальше до Выдропужска все спокойно. В Выдропужске встречаю первые лодки, и те на берегу в позе "оверкиль".
К вечеру догребаю до правого притока, реки Осуг. Вспоминаю, что в здешних местах значатся курганы - могильники старославянских племен. Осматриваю правый берег, он зарос кустами и не просматривается. На левом - пойменная луговина, совершенно плоская. На ней какое-то движение. Ага! Туристы! Плыву к ним. Бедолаги от жары решили зарыться в землю. Выкопали яму под солидный погреб, и продолжают копать дальше с очень серьезным видом. Туристы оказались не многословны. Удалось узнать, что курганов здесь почему-то нет, одни ямы. Одну из них они решили раскопать. Кроме головешек ничего не нашли. Желаю кладоискателям удачи на трехметровой глубине, два они уже одолели, и плыву дальше.
Рядом с устьем следующего притока - реки Шегринки, вместо обещанных курганов, нахожу бетонный мост с кольцевой дорогой на Торжок, и громадный поселок Тверицкий с живыми мотолодками. Опрос местных рыбаков меня обрадовал. Оказывается, курганов в здешних краях никогда не было. Ямы, которых вокруг поселка как воронок после бомбежки, копали углежоги или угольщики, чтобы пережигать в них нестроевой лес на уголь. Уголь нужен был кузницам, там ковали гвозди. Лес сплавляли по Тверце и ее притокам. В поселке раньше была судоверфь. На ней строили одноразовые струги. Здесь же на них перегружали товар с Волжских барж и отправляли в Питер через волок. В устье Шегринки был деревянный шлюз, его остатки - могучие бревна, скрепленные громадными стальными гвоздями, лежат на мелководье до сих пор.
Чуть выше шлюза, за порогом, был второй шлюз в озеро карстового происхождения. В этом озере был перегрузочный порт. Почему он был именно здесь, сказать трудно. Озеро находится в карстовой воронке с крутыми и высокими берегами. Глубина озера более двадцати метров. Местные считают его бездонным. Осматривая окрестности озера и остатки шлюза, я проклял все на свете - передвигаться по этой резкопересеченной местности можно было только на четвереньках, и то шею свернешь.
Потешив свое любопытство, встаю на ночлег километром ниже поселка, в парковом сосновом бору. Комаров здесь оказалось поменьше.
К полудню, стремительная Тверца уменьшила свою прыть и разлилась вширь. Плыть по большой реке на моей маленькой лодке стало не интересно. С нетерпением жду появления последней достопримечательности. Река делает очередной поворот, и на высоком берегу появляется сверкающее на солнце громадными окнами здание Митинского санатория. Прислушиваюсь. Слышен гул воды на великих порогах. Дальше на реке делать нечего.
Выбираюсь на берег и по грунтовой дороге еду осматривать порог. Он вполне проходим, но не с такой нагрузкой, как у меня. В конце порога, на обводном канале, замечаю заросшую травой и замытую песком стенку, выложенную из отесанных гранитных плит. Это все, что осталось от шлюза, созданного для преодоления порога. Но шлюз давно размыло, а порог здравствует и поныне.
Грунтовка приводит меня в деревню, рядом с которой расположился музей деревянного зодчества. Стоянка для машин у входа в музей, напротив моста через Тверцу. Здесь, в деревне,- высокие тесовые ворота, ни одного замка, ни одного сторожа. Оставляю свою технику у ворот и иду осматривать музей.
Избы, дома, терема, часовни и церквухи сюда привезли и реставрировали. А вот каменный мост восемнадцатого века здешний, и стоит он на бывшей почтовой дороге. Размеры моста впечатляют: под главным пролетом поместится "КамАЗ" с фурой. Ширина моста позволяет разъехаться двум грузовикам, и еще хватит места пешеходам. Сложен мост из двухметровых гранитных валунов.
Еще одна достопримечательность, породненная с мостом, находится на другом берегу реки, на территории санатория. Это винный погреб в форме египетской пирамиды. Он тоже громадный, сложен из валунов, но его стены облицованы мраморными плитами.

Это все остатки некогда богатой усадьбы Львовых. На здешнем фамильном кладбище похоронена Анна Павловна Керн. Могила ее ухожена, а на белом мраморном надгробии золотом выведены знаменитые Пушкинские строки: "Я помню чудное мгновение..."
Покидаю тенистый парк санатория, и выезжаю на залитую зноем дорогу Москва - Петербург. Ба! Какая встреча! Велотуристы! Да какие-то странные. Сидят на обочине по-турецки, глотают дорожную пыль с выхлопными газами, и запивают хлорированной водой из-под крана какой-то гостиницы. Подъезжаю ближе. Да это иностранцы. Общий язык туристы найдут даже с братьями из соседней галактики. Общаемся с помощью индейского письма. На "разговор" понадобилось метров двадцать обочины. Бедолаги оказались из Нидерландов. Едут с Питера в Москву, и как я понял, ничего кроме дороги не видели. Объясняю им про Митино, оживились, заинтересовались и, разузнав дорогу, поехали.
Еду в Вышний Волочек и размышляю: До чего же хорошо жить в России. Можно бесплатно ехать по любой дороге на любой технике. Можно неделями стоять на обочине и ремонтировать свой агрегат. И это не накажется штрафом, как хулиганство. Более того, никто не помешает вашему занятию, предложив свою помощь. Можно безнаказанно сходить в придорожные кусты по малому и по большому. Можно это сделать прямо на обочине за машиной. Можно съехать с дороги на берег реки, поставить палатку, постирать одежду, помыться, половить рыбу, отдохнуть. И за все это не надо платить. Все это можно. Это настоящая свобода действий и передвижений. Свобода жизни! Какая речь может идти после этого о свободе в Свободной Европе?!
К сожалению, Вышний Волочек приближается медленнее, чем вечер. Съезжаю с дороги в поисках места для ночлега, и оказываюсь на знакомом низком Тверецком наволоке в прежней компании со свободными Российскими комарами. Кошмар!
Изрядно искусанный, но еще бодрый, езжу по Волочку в поисках реки Цны, и какой-нибудь химии против комаров. Река где-то рядом, а вот химию местные жители, спасаясь от нашествия мошкары, скупили всю. Остался только корм для тараканов и нюхательный табачок для молей. Наконец повезло. На окраине города купил новейшую "Супер кобру"- суперубойную аэрозоль против насекомых. Заодно прихватил упаковку пластинок "Раптор". Продавщица заинтересовалась, как я буду использовать "Раптор", ведь у меня нет электричества? Отвечаю: "Элементарно! Таблетку под язык за час до сна и нет проблем!" Оставляю изумленную продавщицу и трех незадачливых садоводов обмозговывать мой совет, и еду к Цне.
Прицеливаюсь, где поудобнее на моей технике заехать в воду. Попытка забраться в Цну посередине города может окончиться провалом. С одной стороны из-за многочисленных дамб, запруд и плотин до вечера из города не выбраться. С другой стороны, жители славного Волочка не потерпят такого надругательства над рекой, и сдадут меня вместе с техникой в лучшем случае в милицию, в худшем в психушку. Да и байдарочники рядом копошатся, они-то меня точно веслами поколотят.
Цна километров через шесть впадает в озеро Мстино. А это далеко не лужа. Длина 14 км., ширина до 3.5 км. острова, изрезанная береговая линия с мелями, песчаными пляжами и деревнями. А упирается все это в плотину. Вот туда-то я и поеду.
Дорогу вокруг озера нашел в поселке Красномайском. Судя по нумерации столбов, до станции Мста она не доходит. Поеду тогда к плотине. На это уходит час. Осматриваю плотину. Параллельно новому водосбросу, на мели, стоит Сердюковская гранитная плотина с остатками шлюзовой камеры. Вот он, памятник дней минувших!
Отличная дорога, идущая к железнодорожной станции, отбила охоту браться за весла и грести по извилистой реке, даже по течению. Еду дальше.
На двадцать пятом километре дорога уперлась в глинистое бездорожье. От одного вида залитой водой тракторной колеи любой водитель придет в уныние. Но у меня амфибия, а рядом река с попутным течением и направлением. До станции осталось
десять километров. К вечеру буду там.
Количество воды в реке настораживает. В русле много камней. Лодка то и дело на них натыкается. Через пару часов эти невидимые препятствия начинают бесить. Но течение пропадает, и река разливается обширной заводью с островами и зарослями камыша. За заводью виднеется здоровенный купол храма. Это село Млево. До станции рукой подать. Солнце садится. Выбираю для ночлега низкую луговину с голодными комарами.
Пока устраивался, этих вампиров налетело под тент видимо невидимо. Пришло время испытать арсенал защитных средств. Достаю "Супер кобру", встряхиваю содержимое баллона. Берегись крылатые! Мощная струя отравы разгоняет комаров. Десятка два намокли и прилипли к тенту. Остальным хоть бы что. Читаю инструкцию: "- Моментально действует на ползающих насекомых..." Все ясно! Комары к ним не относятся, они летающие. С удивлением наблюдаю, как под тент забрался луговой паучок и вяжет намокших комаров в пучки. Этот тоже не ползает, а лазает. Вспомнить из курса биологии, какие насекомые относятся к ползающим, не дают освирепевшие от "Супер кобры" комары. Отмахиваюсь от них тряпкой и пытаюсь поджечь пластинку "Раптора". Когда та загорается, задуваю пламя. Пластинка начинает нещадно дымить. Вот тот ладан, которого эти черти боятся! Минута, и в палатке больше никто не жужжит и не летает. Однако от такой отравы у меня у самого глюки начинаются. Надышавшись этой дряни, валюсь к полудохлым комарам, и сплю вместе с ними до утра, как убитый.
Первый раз хорошо выспался. Плыву дальше. Попалась большая деревня, красивый курган на правом берегу и, наконец, шоссейный мост. Это станция Мста. У рыбаков узнаю новость - до Боровичей ездят на легковых машинах.
Выбираюсь на дорогу у моста и еду дальше. Грейдерная гравийка приводит меня в Березовый рядок. Здесь в Мсту впадает река Березайка, напротив ее устья первый Мстинский порог. С высокого берега открывается прекрасный вид на порог. Воды в реке мало, порог больше похож на каменистую шиверу. Попадешь в нее, надоест от камней отпихиваться.
Дальше до Больших Семериц идет песчаная боровая грунтовка. К ней примыкает такая же грунтовка, идущая на Удомлю. От Семериц до Боровичей уложен асфальт.
Встаю на мосту через Уверь, смотрю на завал. По описанию здесь числятся остатки плотины - бейшлота 1740 года.
Чуть ниже устья Увери на Мсте остров. Интересен он тем, что на нем находится источник минеральной воды. К сожалению, на остров мне не попасть: берег обрывистый, лодку не спустить, да и самому не слезть. А между берегом и островом завал из всякого мусора. С острова доносится журчание родника. Берег острова укреплен бревенчатой кладкой.
Километров через тридцать от устья Увери, на левом берегу, Лоцманская слобода или Опеченский рядок. Берег Мсты укреплен гранитной кладкой. В стародавние времена у этой набережной швартовались суда, и брали с собой лоцманов для прохождения порогов.

За Боровичами, в поселке Волгино, прощаюсь со своенравной и удивительной рекой Мстой.
 

Дальше до Боровичей идет "Гранд каньон" со сплошными порогами. Плавать здесь опасно. В большую воду, зажатая скалистыми берегами в узкий каньон, Мста скачет по порогам со скоростью двадцать километров в час, образуя на сливах двухметровые стоячие волны.
Дорога идет рядом с рекой. Плесы отлично просматриваются. Еду и любуюсь экзотикой реки. За деревней Большей порог, напротив карьера, нахожу съезд к реке. Спуститься до воды проблематично - десятиметровый отвесный обрыв. На противоположном берегу в известковой скале две пещеры. Из них в Мсту с шумом бежит вода. Это карстовая речка Понеретка. За два километра до Мсты она уходит под землю и течет по пещере.
Ближе к Боровичам лес отступает, дорога взбирается на высоченный холм. Как далеко от сюда видно! Валдай рядом, а это всего-навсего кусочек Валдайской возвышенности.
За Боровичами, в поселке Волгино, прощаюсь со своенравной и удивительной рекой Мстой. Она величаво несет свои воды в Ильмень озеро. Ну а мой маршрут на север.
Через десять километров превосходной дороги на станцию Хвойная, сворачиваю налево, и оказываюсь в деревне на берегу красивого озера. Полчаса опроса местного населения, и уезжать от сюда уже не хочется. Запахло тайной!
Добраться до воды большого труда не составляет. Снимаю колеса и любуюсь озером. В лучах заходящего солнца оно великолепно!
На горизонте, сквозь вечернюю дымку, виднеется лес противоположного берега. На его фоне темнеют острова. Ветра нет. Вода спокойная и гладкая как стекло, очень чистое стекло. Песчаное дно хорошо различимо. Солнце касается кромки дальнего берега и на воде появляется залитая расплавленным золотом дорожка. Она ведет к неизведанным островам. Они ждут меня. Я скоро буду там. Теплый солнечный берег медленно удаляется. Диск солнца на половину скрылся за дальним лесом. Краски дня блекнут. Дольше всех держатся красные оттенки. Солнце скрылось, но небо остается светлым и освещает все вокруг. Наступают белые сумерки. Лодка скользит по черной и вязкой как смола воде. До каменного мыса осталось совсем немного. Вот и берег, на нем молодой сосновый лесок и черничник. Можно устраиваться на ночлег. Комаров здесь почему-то нет. Зато жерех вышел на ночную охоту и до утра возился в редких камышах, глуша мощными ударами хвоста мелкую рыбеху.
С утра приступаю к разведке. Озеро Пелено в длину 3 км., в ширину 1.5 км. Есть острова. Берег более чем на половину покрыт лесом. Откровенной болотины нет. Вода чистая, питьевая. Глубина до 15 метров. На берегах четыре деревни. На севере из озера вытекает протока в соседнее озеро - Люто. Есть туда и волок лесом длиной около километра. Все это мне надо найти.
Проще всего оказалось с протокой. Она начиналась за мысом у большого камня. Но двигаться по протоке оказалось возможно только с помощью кирки, лопаты и бензопилы.
Плыву в северный конец озера и ищу волок. В лесу нахожу старую дорогу, идущую к сопкам - памятнику минувшей войны. На этих насыпных возвышенностях стояли зенитки.
Сделать более полную разведку мешают озверевшие комары и отсутствие компаса. Приходится возвращаться. Если в соседнее озеро нельзя пройти по протоке, или протащиться по волоку, то туда легко проехать по дороге на Хвойную. Возвращаюсь в деревню.
Поднявшийся ветерок гонит встречную волну. Плыть приходится вдоль берега, по осоке, там волна меньше. Пару раз натыкаюсь на жереха. Он отмахивается от меня хвостом, окатывая брызгами с ног до головы. В жару это приятно.
Вот и берег. Ставлю колеса, завожу мотоблок. Мотор воет на высоких оборотах. Амфибия медленно, с пробуксовкой, берет подъем. В этот момент в глаз залетает муха. Не сбрасывая газа, левой рукой пытаюсь ее вытащить. Переключатель скоростей от вибрации сбрасывает первую передачу и врубает вторую. Удар, двигатель клинит.
Проклиная трехэтажным матом весь род насекомых, обливаясь потом, втаскиваю амфибию в крутой подъем. Какой же силой должен обладать мотоблок, чтобы волокать такую тяжесть и меня в придачу?
Устраиваюсь в тени посередине деревни и половиню двигатель. Результат не утешительный - вторая передача вылетела начисто. Все остальное цело. Коробка у мотора сломалась первый раз за 15000 км. Естественно я считал ее абсолютно надежной и не взял запчасти. Не оказалось их и в деревне. Выгребаю из картера щепотку ломаных зубьев, закидываю в лодку беззубую шестерню второй передачи, и собираю мотор. На первой передаче со скоростью 7 км/ч. еду в Боровичи.
Поиск запчастей в городе оказался неудачным. Впасть в отчаяние не дает случайно услышанная песня из репертуара "Машины времени": "Не надо прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под вас!" Бодрости прибавилось, оцениваю свое положение без эмоций, и, набравшись оптимизма, с благословения местного ГАИ, еду в Пестово.
Сначала жара и медленная езда действовали угнетающе. Хотелось налить в лодку воды и ехать в ней как в ванне. Потом втянулся. Да так, что дотащившись до Пестова, не стал ни запчасти искать, ни на поезд грузиться, а поехал дальше. Дорога домой через Устюжну, Весьегонск и Брейтово заняла четыре дня. Всего на поход ушло десять дней. Пройдено 1300 км. по суше и 110 км. по воде. Места тамошние мне понравились, я обязательно туда вернусь. Ведь я так и не посмотрел, как проваливается целое озеро!

Сплав по Свияге...
 

Оказывается вполне возможно и чрезвычайно увлекательно прокатиться и по не большим совсем речкам. таким, как речке Свияге, например, в чем точно убеждает автор интересного описания.
https://aznakai.livejournal.com/110775.html
Сплав по Свияге
Aug. 7th, 2007 at 12:28 AM
В замечательный день, я, Вербик, sonny_ko с женою Светой, отправились на сплав по реке Свияга, который представлялся чем-то типа веселой прогулки под мотором по гладким водам.
Наверное, что-то такое и было бы, если бы мы внемли голосу разумасловам Вербика и высадились бы поближе к городской черте. Однако мы укатили за ндцать километров - что такое полчаса на лодке, нам нужен настоящий сплав, на день!
И был нам настоящий сплав.
Надежный L200 доставил нас с лодкой к месту сплава (значительно выше Ульяновска по течению), мы собрали лодку и поплыли. Встречать нас должны были уже в городе.
В течении времени достаточного для того, чтобы мы окончательно разошлись с L200, поездка выглядела вот так:
Река была мелкой, но с известной долей осторожности можно было нормально идти под мотором.
Однако вскоре реклама кончилась и начался, собственно, реальный продукт - в этом месте по реке давно не ходили даже байдарочники и она буквально каждые 10-50 метров была перегорожена топляком, подводными корягами, нависающими бревнами, а из открытий в ней были - утки, дохлый бобер в одном из завалов что нужно было разбирать и потерянные поплавки.
Наверное, разумнее всего было бы вернуться, но мы хотели приключения - мы его получили. Если честно, знать бы что река дальше будет перегорожена так часто что в общем случае мы преодолеем за сотню разной сложности препятсвий, не предназначенных к прохождению на моторной лодке - мы бы наверняка отменили поездку, и не получили никакого кайфа.
Но на первый же завал, который полностью перегородил реку, мы посмотрели как на единственный - и поэтому начали его разгребать, в искренней уверенности, что это - самое серьезное препятствие за путь. Ха!
Вода была ПРОСТО......ЛЕДЯНАЯ. Плавок, конечно же, ни у кого не было. Полотенец и теплой одежды тоже - однако это не понадобилось: мерзнуть не пришлось - не до этого.
Однако... - еж-мое как холодно :)Я, до этого выпивший две банки энергетика (раньше я эту штуку осуждал, после поездки - резко изменил мнение) мог бы сниматься в рекламе Энерджайзера - с тем лишь исключением, что зайцы там все же хоть и волосатые - но розовые, и они не в трусах.
Он разгребал завалы с таким оптимизмом и такой энергией, так рубал топором, так спокойно проводил время в холоднющей воде и обсуждал планы прохождения завалов, что мы с Вербиком тоже эта... втянулись.
И часть реки с завалами была, пожалуй, самой интересной. Для "комплекта", там же было и самое серьезное течение.
Мы смогли пройти все завалы кроме одного и лишь в одном месте вытаскивали лодку (тяжелая, сволочь!) на берег.
Разбирали мы только те завалы, которые перегораживали реку целиком. Таких, впрочем, хватало.
В качестве методик прохождения использовались, в зависимости от ситуации:
... разбирание завала по частям путем выдергивания отдельных веток и деревьев - иногда метров по пять и более длинною.
... отклонение веток/деревьев "по ходу лодки"
... поднимание втроем перегораживающих с берега по берег реку упавших деревьев
... переступание всем четверым по очереди через бревно, одновременно протягивая под ним лодку (один раз пришлось делать это, снимая мотор - дерево было так низко, что проходила только лодка)
... заглубление ствола, который был под водой, но не достаточно глубоко чтобы пройти
... сдергивание с разгону ствола с места лодочным мотором - решили вскоре отказаться ввиду подозрительного "хрусть", раздающегося на транце во время подобных фокусов
... там, где завал не имел "дырку" у самого берега - ложились на дно лодки и проплывали под ветками прибрежных дервеьев, выплывая все в листьях с головы до ног
... на одном из стволов, который был очень тяжел и не заглублялся, был выработан метод, использующий конструкцию лодки (под жестким днищем - мягкий надувной киль и относительную крепкость ПВХ ) : все садятся на корму, я даю газу - лодка задирает нос забирается мордой на ствол. Я поднимаю мотор - все перелезают на самый нос - он первешивает, корма задирается - и мы, отталкиваясь веслами от ствола, слезаем с препятствия уже по другую его сторону.
... разрубание неподъемных даже втроем стволов, которые были расположены ровно над водой, так что ни под ними ни над ними не пройти.
... все это - иногда с лодки, стоя, иногда стоя на одном из составляющих завал бревен, где позволяла глубина - вставая по грудь в воду.
Практически все это время мотор был лишь "прикольным мешающим грузом" - ну и еще способом отойти назад против течения и поддерживать какое-то время дистанцию, обдумывая план.
Очень интересна командная работа - когда "сработались" - то бывало даже если в процессе прохода препятствия нас куда-то стаскивало течением и план должен был меняться очень быстро - мы, практически не сговаривясь, делали каждый то что надо и проходили препятствие браво, "на раз".

Я понял, что лодку завернуть в этот кармашек не удастся, т.к. он длинною был буквальн
 

Со временем преград становилось все меньше, и мы чаще шли на полных парах на моторе - было приятно бочком так смачно и резко входить в повороты - вот только чуть что приходилось резко тормозить - благо дело на Mercury реверс на одной ручке с газом, все делается очень быстро.
off: Люблю блин запах от двухтактного движка. Кайф! А что не люблю - так это как он воду вокруг покрывает масляной пленкой. Экологие, спасение сурков, разомножение панд, выпингвин пингвинов и все такое...
Отвлекся... Поездка стала совсем уж приятной, и мы с ветерком летели по глади уже относительно спокойной воды. Вместо дохлых бобров начали появляться люди. Кто-то нам махал с берега рукой - мы махали в ответ. А один чудак у берега впереди зачем-то рыбачил очень специфическим образом, которого я никогда до этого не видел: стоял по плечи в воде, и из воды торчал лишь кончик удилища.
Картина была какой-то особенной, что-то в ней было не так - что-то в воде не нравилось совсем-совсем, но лодка шла быстро. В какой-то момент я интуитивно понял что ситуация мне не нравится совсем-совсем - и резко ткнув реверс затормозил - как раз вовремя чтобы не прыгнуть с разгону с плотины.
Мужик не стоял под водой. Мужик стоял внизу плотины и спокойно рыбачил, а видны были лишь его плечи. Вода "до плотины" сливалась с водой после - а буруны падающей воды не были видны совсем. Только если присмотреться в месте "склейки матрицы" была тоненькая полоска.
Причалили к берегу.
Обсудили "а че было бы если прыгнули", с большинством проголосовавшим за "зацепились бы мотором, лодка бы клюнула носом, а мы полетели бы вперед на камни". Потом мы прошли еще пару плотин - и хотя мы были уже к ним готовы и смотрели в оба всей лодкой - всякий раз замечали их лишь в последний момент.
За плотинами показалась новая штука: мост. Вообще интересное ощущение - каждый раз как бы тянешь карту в "Монополии" - а следующий сюрприз - это...
Понятно, что байдарочники это часто видят - но там все же и скорости другие и более приспособленные для несудоходных рек плавстресдтва.
Т.к. плыли мы в 6 июня, еще практически весной, вода была большая и проплыть под мостом было невозможно - нижняя его часть была полностью затоплена. Можно было перетащить лодку, однако справа и слева от моста его конструкция была такова, что между ним и водой был небольшой прогал. Причалив, мы его осмотрели - слева он был БЫТЬ МОЖЕТ достаточный, для того чтобы лодка прошла в режиме "пассажиры лежа" - но высота была "впритык", как, впрочем, и ширина. Кроме того, место было по сути в небольшом кармане, который начинался непосредственно у моста. Т.е. плывя вдоль берега ты с разгону (вода заходила под мост на очень большой скорости, мост по сути работал как плотина), ты попадаешь в мост, а не в этот прогал. Чтобы попасть в прогал нужно в последний момент завернуть.
Хотелось авантюр - поэтому лодку решили не вытаскивать. Светка вышла, Вербик отправился с нею чтобы если мы промахнемся отталкивать нас от моста (лодку могло бы буквально "засосать" под мост). Я понял, что лодку завернуть в этот кармашек не удастся, т.к. он длинною был буквально в лодку и проходился за секунду, не больше. Однако сам он был спокойным - и уж если туда попасть, то там можно все как следует обдумать - например обмерить, проходит все же лодка под мостом или нет :)
Для того, чтобы войти в этот кармашек, я решил поступать так:
1. Отойти подальше от моста.
2. Развернуть лодку под 90 градусов к течению, носом к левому берегу.
3. Поставить мотор на малый газ и позволил течению нести лодку к мосту.
4. Ближе к карману начинать давать газу, поддерживая направление под 90 градусов к течению и расчитывая скорость так, чтобы к моменту когда нас поднесет к карману зайти в него носом.
Из преимуществ этого подхода было еще то, что бортом лодке об мост биться как-то лучше чем носом - носом бы ее все равно развернуло, но не известно на какой борт.
Весла, само собой, затащили в лодку - и начали исполнять план. Получилось - правда течение было действительно быстрым и на подходе к карману я был вынужден резко вдарить "самый полный" - и мы с ходу влетели в спокойный кармашек и ткнулись носом в берег, а Вербик ухватил нас с моста чтобы мы не отлетели обратно в течение.
Расчеты, конечно же, показали, что под мостом мы не проходим :) Но идея нас уже увлекла - поэтому мы сняли мотор, положили его в лодку - и в этом состоянии прошли под мостом. Расстояние между мостом и бортом было буквально пара сантиметров, мы лежали на дне, и, держась за ржавые швеллеры под мостом и перебирая руками, протащили лодку. Под мостом было полно сена и какой-то подобной шняги - было видно что еще недавно вода была еще больше и даже то место что мы прошли было затоплено и туда нанесло кучу всякой всячины.
Рядом с мостом было село Большие Ключищи, поэтому за процессом с восторгом наблюдала ватага местных ребятишек. Когда мы прошли преграду, они начали просить нас "Дядь, покатай на лодке!". Искренность абсолютная - только такие деревенские ребятишки могут, прося человека об услуге, говорить это "Слышь, ну че те жалко что ли ?". Однако в сочетании с рябыми, совершенно лучезарно светящимися физиономиями, искренне ждущими праздника и верящими, что раз у этих <censored> хватило дури под мостом лазить - то покатают, это возимело действие.
Получив разрешение они наперегонки, толкаясь и занимая "лучшие места" набились в лодку. Однако пришлось их всех выгнать и рассадить заново поровней, дав заодно минимальный инструктаж "сцуко держаться за леера и банки крепко-крепко". Шесть пацанят - это не шесть здоровых мужиков, "пятнашка" Mercury взревевла и лодка заскользила над Свиягой. Покатав их немножко, и сделав несколько "смачных" разворотов (визгу....), я вернулся на отмель и высадил ребят. Было классно - ощутил себя эдаким "усатым дядей", совершенно не по возрасту...
Потом была еще одна Свигяга - не такая как в городе и не такая как та, что с завалами. Это была Свияга с кучей народу на пикнике. Никогда бы не подумал, что СТОЛЬКО народу на нее выезжает.
А еще у некоторых заросших, глухих мест, с какими-то ржавыми щитами и плитами по бокам, мужики рыбачили странными снастями - на семиметровых шестах с роликом на конце в воду спускалась горизонтально натянутая и закрепленная по четырем углам сетка, площадью порядка 5-9 кв.м. Наша нетипичная для этих мест лодка мужикам очень не нравилась и они впопыхах прятали снасти.
Во время одного из переходов плотин я со своим характером умудрился завести какую-то банду пацанов на нескольких драных шахах-девятках-девяностодевятках. Пацаны были уже очень хорошо "готовыми", у их костра уже была кровища, и в общем-то ссориться с ними было плохой идеей, однако sonny_ko мудро утихомирил конфликт путем запрягания пьяных маргиналов нести лодку - они от счастья забыли все ссоры и враз ее доперли до места.
Вскоре Свияга стала совсем уж широкой, потом начались залитые водой карьеры - цель нашего путешествия, пока вызывали "L200" - погоняли как следует на максимальном газу все по очереди, порезвились - заодно бензин выработали.
Как подъехал L200 - я сел за руль, и зная его внедорожные способности, подогнал его прямо к лодке. Это была самая загаженная песком и листьями лодка которую я только видел. Впрочем мы сами были не чище. Отмыли, погрузились - какой кайф ехать под звук спокойно урчащего дизеля в сухой машине...
В офисе помыли лодку "Керхером" - и, довольные, разъехались домой.
Пожалуй это была моя самая интересная поездка на лодке - по впечатлениям наверное даже обогнала самую первую, детскую, когда мы с батей, пройдя километров десять по лесу к турбазе, наткнулись на лесной пожар, помогли леснику его затушить - и он нас подбросил на своем "Прогрессе" до базы.

Волга, великая русская река Волга, что может быть лучше жарким летом чтобы отдохнуть
 

И вновь на родную матушку Волгу.
http://www.bmwclub.ru/threads/troe-v...-volge.520450/
Трое в лодке или небольшое путешествие по Волге
Тема в разделе "Туризм и отдых", создана пользователем AlexM, 6 сен 2011.
Есть у меня хобби, тянущее свои корни с детства, проводить время на воде. Это совершенно другая стихия, тут можно отдохнуть от города и забыть обо всем. Волга, великая русская река Волга, что может быть лучше жарким летом чтобы отдохнуть от душного города. Только хорошая кампания на своем катере на этой самой волге. И пусть катерок невелик, но 6 человек берет на вполне законных основаниях, хотя, по сути может и больше, ну а мотор и правильно подобранный винт позволяют развивать неплохую для воды скорость.
Уже пять лет как мой катер проводит лето в городе кимры тверской области ошвартованный в яхт клубе два капитана, все окрестности исхожены вдоль и поперек, медведица, хотча. нерль, кашинка, и столько же лет меня не покидали мысли выйти за пределы угличского водохранилища. Прошло время и разные обстоятельства сменяли друг друга, и зрела идея идти в сторону Ярославля, пройдя шлюзы канали имени москвы стоящие на волге. И вот, в этом году, идея обрела четкие формы, правда семейные обстоятельства ограничивали время отведенное на путешествие время тремя сутками включая выезд из москвы. Подобралась добрая команда единомышленников, так как идти в такой поход одному не самое лучшее решение.
Выезжали поздно вечером в четверг, 18 августа, от москвы до кимр кде находится яхт клуб 120 км, или 2 часа езды неспешным темпом. Лодка была заранее вытащена на берег для проведения ТО перед походом и мойки днища, обросшего за время летней стоянки.
В клуб приехали около половины второго ночи. Лодка ждала нас на берегу.
Проведя необходимый осмотр мотора после проведенного в мое отсутствие ТО
И разобравшись с фляжкой виски, думали идти спать... Но время текло незаметно, и в четыре часа утра, резонно предположили что лодку стоит сбрасывать, грузить провизию и идти в поход. Надо сказать, сброс прошел легко, огрузились быстро, и выходили затемно, в 04.50 как следует из записи в судовом журнале. Благо в моей навигации все маршруты местные записаны, не говоря о блючарте Волги хранящемся в галакси табе которые был прикреплен на лобовое стекло на самодельном кронштейне.
К рассвету дошли до Калязина
Было прохладно, рассвет над рекой обещал свежую погоду
к 7.30 дошли до Углича, шли неспеша, в более менее экономичном для лодки режиме 45-50 км в час.
Местные рыбаки, Ваня и Толик
На шлюзе в угличе пришлось простоять три часа вместе в баржей, шли водолазные работы, вероятно по устранению каких то неисправностей шлюза, и вниз никого не шлюзовали. Наконец, в 10.30 голос из рации сообщил о том что пора шлюзоваться и нам. Тем не менее, пока вошли и ошвартовались за баржей, прошло не менее получаса.
В 11.30 мы наконец покинули шлюз и вышли в рыбинское водохранилище, в узкую его часть. Замечу что природа там заметно отличается от угличского водохранилища, кругом песчаные крутые берега и камни. Пройдя час с небольшим, миновав город Мышкин, мы вышли в широкую часть рыбинского водохранилища. Первым на большой воде встретился остров, именуемый в народе Баунти
За ним открывалась большая вода, порядка 60 километров до следующего берега.
Так, спустя еще некоторое время а по большой воде на волне ход пришлось сбавить до 28-30 км в час, мы дошли до рыбинска
Рыбинский шлюз необычный, двухходовый. Подойдя к нему, связались по 3 каналу со шлюзом, и, для шлюзования нам было предложено получить разрешение на 24 канале, так как мы покидали зону обслуживания КиМ, были заданы вопросы кто владелец судна, куда идем (Ярославль), и вуаля, ответ, работайте со шлюзом на 3 канале



м желании

На всю дорогу было израсходовано 360 литров бензина, и несколько бутылок виски, это и
 

Далее в рыбинске была произведена дозаправка бензина в канистры..... на всякий случай. в поисках пристани мы ходили вдоль берега пока не увидели что нас приглашают подойти строители. Им было необходимо измерить глубины от судового хода до берега и наш эхолот им очень пригодился, в благодарность они отвезли нашего члена экипажа на заправку с канистрами.
Спустя 2 часа 15 минут мы были в ярославле.
Поплавок
Ходовое время в пути до ярославля, исключая стоянки на шлюзах и прочее составило 7ч 55 минут. И без малого 350 км.
В Ярославле долго искали стоянку, зашли на заправку (из канистр после рыбинска не заправлялись, и в баке оставался запас еще километров на 80), бензин там был по 27 рублей, что для расценок для заправки на воде вполне неплохо. Уже стемнело, когда мы пришли в клуб Арсенал на Которосли. Клуб очень неплохой, но нет гостиницы, пришлось ставить палатку, а я, как капитан, ночевал в катере у пирса. Зато к нашим услугам был мангал и мы с удовольствием пожарили шашлым, и наконец, после дневного перехода смогли нормально покушать.
Утром собирались неспеша, позавтракали, и обратно выходили в 12 дня субботы.Обратный путь был не таким спешным, было решено заночевать в районе Мышкина, там была замечена очень неплохая стоянка по пути туда.
Рыбинск, судоремонтные верфи
Мост и старый город
погода благоволила
Опять, работаем со шлюзом на третьем канале. В ответ, ждите танкер, который мы обогнали минут 10 назадТанкер шел неспеша, за ним позже пришлось ждать ещё катер патрульный, было время отдохнуть и перекусить ошвартовавшись у галереи подводного канала шлюза.
Пройдя шлюз вышли в рыбинское водохранилище. Там, в его ещё не самом широком месте после шлюза, ловили ветер белые паруса яхтпростор
и разрушенные церкви по берегам
Пройдя Мышкин, и далее километров 5 вверх, мы встали на березовой стоянке, у некого ручья, как нам рассказали местные в мышкине на следующий день. Шашлык - машлык, песни у костра.
Вся команда в сборе
утренние сборы
В ночь на воскресенье подул ветер, он не стих и к утру, но путь до углича лежал по довольно узкой Волге, и не ветер не был помехой на участке пути до углича.
В угличе на обратном пути шлюзовались с двумя пассажирскими теплоходами, Тихий дон и Илья Муромец.
Пройдя шлюз вверх, выйдя в широкую часть Угличского водохранилища, ветер дал о себе знать, волну разгонял местами больше метра, но после широкого рыбинского водохранилища, это не было большим испытанием для нас.Пойдя Калязин, ветер и вовсе стих, оставалось пройти 70 километров до клуба.
что заняло у нас чуть больше часа, и, вот он, клубный пирс
Немного усталые, но жутко довольные, оставив за кормой 700 километров волжских просторов, мы возвращались домой.
На всю дорогу было израсходовано 360 литров бензина, и несколько бутылок виски, это из горючего. Ну и ящик пива. Не в этом суть. Проходя этот маршрут, глаза и душа отдыхают. Все таки наша родина очень и очень красива.
И следующим летом, если получится, пойдем туда же, уже зная особенности пути до Ярославля, и дальше, до Нижнего Новгорода (Крейсерочек, привет), правда дней понадобится побольше, тут уже в три дня уложиться не получится при все

повторить прошлогодний маршрут на лодке ПВХ под мотором по белому морю в п. Ручьи Мез
 

Представить себе всерьез, а тем более совершить морской поход по Белому морю на лодке ПВХ. признаюсь, мне было бы весьма сложновато, поскольку сам лично прорабатываю более всего в своих речных путешествиях способность имеющегося судна обеспечить безопасность людей на судне в рейсе, пройти весь запланированный путь без серьезных рисков!
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4982
... По Белому морю в п. Ручьи или 250 км на лодке под мотором!
И опять лето…. В планах было снова повторить прошлогодний маршрут на лодке ПВХ под мотором по белому морю в п. Ручьи Мезенского района. По реке и морю предстояло пройти около 250 км., в этот раз уже не от п. Лапоминка (как в тот год), а из города. На смену прошлогоднему Сильверадо 43 S + YAMAHA 30 пришел новый наш комплект – Посейдон 520 + YAMAHA 50 грузоподъемностью 1990 кг!
Подготовка к походу происходила длительное время: было куплено заранее масло и бензин, сделано ТО лодочного мотора и усиление пайолов лодки и многое другое, в том числе договоренность с местными в Ручьях о 400 литрах бензина на обратный путь.
Итак, время быстро подходило к 17 июля 2010 года – именно этот день был днем отправки нас в эту долгожданную экспедицию.
К вечеру 17 июля, точнее к ночи на 18-е почти все были готовы: я, Саша (Alex Slavovich), Егор (Egor), Константин…именно Константин вовремя готов не был, все занимался какими-то рабочими делами, потом в последний момент, когда уже надо было ехать к гавани, где стоял наш корабль, он побежал за рюкзаком домой. Дома пробыл больше часа, наверное, все сходу запихивал в рюкзак, чем вызвал у нас много нецензурных мыслей….
Наконец-то мы погрузились в мою «Буханку», заправили в канистры 400 литров бензина и направились в гавань, накрапывал дождик, но на горизонте был просвет, дул ветерок и было видно, что день должен быть солнечным…
Мы с Егором подогнали лодку к месту, где спустились к реке на машине. Саша и Костя стали сгружать в наш корабль весь скарб и бензин. Ух…и много же всего, и куда это все распихать в лодке!? Затем, мы поехали с Егором ставить машину на стоянку, после чего, через пятнадцать минут тоже подъехали к нашим друзьям.
Саша ловкими руками распихивает все по лодке…вроде и умещается груз потихоньку.…Надо теперь все тентом прикрыть от брызг…и быстрей от берега, а то отлив идет, а весит груз с нами и самой лодкой под мотором около 1300 кг!
Время: 05 часов 40 минут. Ура!! Всё загружено, мы в лодке, дергаю стартер, мотор с первого оборота заводится и мы удаляемся от берега. Чувствую, нос лодки зарывается чуток. Останавливаюсь, меняю на моторе угол дифферента, снова завожу.…О! Другое дело…сидим с Сашей дискутируем выйдет или нет на глиссер лодка под такой загрузкой, ведь не зря перед поездкой мы поставили грузовой винт большего диаметра. Даю газу…нос поднимается и лодка медленно выходит на глиссер! Смотрю, а газу то дал только на одну треть! Ух,…здорово! Даю полный газ и лодка разгоняется 34 км.ч.! Класс, чего уж чего, а о такой скорости мы и не мечтали! В прошлый год Сильверадо 43 с Ямахой 30 и 800 кг груза выходить вообще отказывалась на глиссер и ползла 14 км.ч! Но чтобы экономить топливо и идти в 2/3 газа оптимальный вариант сейчас у нас был 26-28 км.ч, которым мы и воспользовались…

Проходим по Маймаксанскому рукаву, минуем Лапоминку, о. Муравой и проходим о. Мудьюг. Где-то там, в дали остался город….уже и не видать….
Вдруг слышу, мотор заработал неустойчиво и норовит заглохнуть. Все ясно, бак с бензином объемом в 24 литра кончился. Баков у нас с собой 4 штуки. Перетыкаю шланг в другой бак и передаю руль Сашке…»Не спи! Говорю ему!». Пора мне отдохнуть.
Море вполне спокойно, волна не более 20-30 см, что дает возможность уверенно двигаться на глиссере
Сашка шпарит по небольшим волнам так, что особо не поспишь…зато достаточно быстро мы уже проходили д. Кую. Именно тут кончаются отмели после о. Мудьюг и можно идти под берегом, но нас особо это интересовало, так как волны большой не было да и ветерок дул с морской стороны.
Ещё чуть-чуть и мы возле д. Большие Козлы! Ух…за 3,5 часа дошли, а ведь в тот год мы приплелись сюда только к 16.00 часам дня! Можно по такому поводу и достать чайку с бутербродами попить…

Сейчас же наша некогда полноводная и судоходная река с каждым годом всё больше зараст
 

Мы все читали о том, что уже несколько лет идут восстановительные работы по возрождению каскада судоходных шлюзов на речке Теза, притоке Клязьмы и надеемся. что в скором времени уже можно будет пройти до Иванова и до Владимира свободно и по живописнейшим речкам Тезе и Клязьме.
http://www.шуянка.рф/obshchestvo/204...z-po-teze-reke
Двое в лодке, или Вниз по Тезе-реке
Автор: Алексей Рязанов
Опубликовано: 20 июля 2017
экология год экологии
Главная водная артерия Шуи мелеет и зарастает
Когда-то по Тезе ходили баржи с грузами, было организовано пассажирское судоходство, благодаря которому из маленькой Шуи можно было водным путём дойти до Каспия на юге и до Белого моря на севере. Сейчас же наша некогда полноводная и судоходная река с каждым годом всё больше зарастает и мелеет. Неравнодушные горожане уже давно бьют в набат, опасаясь, что вскоре реку мы можем потерять - она просто-напросто превратится в ручей.
Корреспондент «Шуйских известий» вместе с государственным инспектором Шуйского участка ГИМС Сергеем Борзовым отправились вниз по реке до 1-го шлюза.
Первое, что бросается в глаза, ещё стоя на берегу, - это высокий уровень воды из-за длительных и обильных дождей. Но вода поднялась не настолько, чтобы скрыть поросшие кустами и камышами острова.
- Этот остров появился несколько лет назад, - показывает Сергей на возвышающийся над поверхностью воды небольшой холм, поросший травой, справа от спасательной станции. - Раньше его не было. Да и вообще вверх по течению сейчас никто на моторных лодках и катерах не ходит - очень много водорослей и мелко...
Отплываем, и практически сразу же на широком месте Тезы у городского парка «На Крутихе» Сергей обращает моё внимание на ещё одну намытую косу и обилие водорослей. Их, кстати, прекрасно видно из городского парка. Честно признаться, зрелище удручает. Если сейчас, когда вода, по словам Сергея, поднялась на полметра, состояние реки такое, то что же происходит, когда уровень падает до стандартных летних значений. А учитывая, что последние несколько лет подряд во время ремонта плотины 1-го гидроузла воду в Тезе сбрасывали практически до минимального уровня, то невольно задаёшься вопросом: как здесь купаться? Замечу, что два официальных шуйских пляжа расположены именно в этом месте, недалеко от спасательной станции.
И как чувствует себя на мели речная живность? Ещё десяток лет, в лучшем случае полтора, если никаких серьёзных шагов не предпринимать, то эта часть реки превратится в заросшее болото, основными обитателями которого будут лягушки и пиявки.
Наш речной поход продолжается. Не успели мы миновать место, где Сеха впадает в Тезу, как Сергей сбрасывает скорость до минимума.
- Сейчас не видно из-за высокого уровня воды, но в этом месте первый крупный перекат, - объясняет государственный инспектор. - Во времена, когда долго нет дождей и в реке сбрасывали воду, нам в ходе патрулирования даже приходилось через некоторые перекаты лодку переносить на руках. Хотя, чтобы наша лодка нормально прошла и не зацепила дно, нужен уровень воды всего лишь в 30 сантиметров. Только представьте, насколько он падал, если даже мы не могли проплыть.
И подобных перекатов только в черте города три — под Октябрьским мостом и чуть дальше, вниз по течению возле дома № 16 по 1-ой Московской улице, что стоит на самом берегу. Ещё один перекат находится за Шуей возле деревни Бильдюхино.
- Вообще русло каждый год меняется, - добавляет Сергей. - Там, где год назад спокойно проходили на полном ходу, в этом садимся на мель. Такое бывает, если реку не чистить. Эти перекаты сдерживают естественный ход воды, и поэтому в весеннее половодье подтапливает дома на Юрчаковских улицах.
Во время нашей поездки было довольно прохладно, моросил дождик, поэтому берега реки были преимущественно пусты. Лишь изредка встречались рыбаки, провожающие нас взглядом.
Несмотря на совсем не летнюю погоду, замечаем мальчишек, сигающих в воду с тарзанки рядом с Лихушинским мостом. Подплываем. Увидев моторную лодку МЧС, ребятня вылезает из воды и собирается в кучку на берегу. Все купальщики трясутся на ветру, губы у всей компании цветом, как язык у собак породы чау-чау - синие.
- Здравствуйте, ребята! Вы знаете, что нельзя купаться, а уж тем более нырять в необорудованном месте? - задаёт вопрос инспектор Шуйского участка ГИМС.
- Да мы здесь каждый год ныряем и ничего, - парирует самый бойкий из мальчишек.
Сергей рассказывает, что в половодье течением к месту их купания могло принести корягу, о которую можно пораниться. Плюс вблизи мостов вообще категорически запрещено нырять - под водой могут скрываться сваи.
- Купаться-то не холодно в такую погоду? - добавляет после лекции Сергей уже одевающимся мальчишкам.
- Нет, мы закалённые, - хором отвечают ребята.
- А родители знают, где вы и чем занимаетесь? - чуть прищурившись, спрашивает инспектор.
- Конечно, - отвечают ребята. Но что-то подсказывает, что они откровенно лукавят.
Отправляемся дальше. Проносимся под вантовым мостом и устремляемся к 1-му гидроузлу. По берегам мелькают деревни и сёла. Змеёво, Ильинское, Марково. Очень много небольших пирсов, с которых местные рыбаки спускают свои лодки на воду. Судя по всему, рыбалка здесь в чести.
Без приключений доходим по 1-го гидроузла. Дальше пройти не получится - шлюзования сейчас не проводят. А ведь в начале 20 века проводилось до 6 тысяч шлюзований в сезон. Да что там начало века! Многие помнят «Зарницу», которая ходила до 5-го шлюза. Грустно смотреть на упадок некогда полноводной реки и так хочется верить в ее возрождение. Пусть не для судоходства, а хотя бы из чисто насущных соображений — не стоит забывать, что Теза питает водой весь город и его окрестности.
Алексей РЯЗАНОВ.

Переход из Череповца до Онежского озера
 

А вот описание путешествия. точнее перехода и з Череповца на Онежское озеро на моторном катере по Онежскому озеру
http://www.barque.ru/stories/1972/sw..._to_lake_onega
Плавание из Череповца на Онежское озеро на катере «Эврика» Год: 1972. Номер журнала «Катера и Яхты»: 37 (Все статьи)
0Автор этого очерка С. П. Парилов — конструктор, строитель и капитан 6,5-метрового катера «Эврика» — ветеран водного туризма, знаток нашего Северного края. Еще в начале 30-х годов он с двумя приятелями совершил сложнейшее путешествие по рекам Печорского бассейна.
В №26 сборника Сергей Павлович подробно рассказал о большом северном кольце — интересном маршруте, пройденном «Эврикой» летом 1969 г. Теперь по просьбе редакции он написал о плавании из Череповца на Онежское озеро, по-старинному — Онего, совершенном уже тремя «Эвриками» в 1970 г.
Мысль совершить это путешествие возникла за праздничным новогодним столом. Сразу же договорились отправиться на двух моторках — «Эврике» и «Эврике-2», но вскоре к нам присоединился экипаж третьей однотипной лодки «Светланы». Уточняем списки: всего в плавание отправляются 9 человек, причем, оказывается, женщины изъявляют желание составить отдельный экипаж во главе с бывалым моряком — Майей. Ну что ж! Пусть будет так...
О подготовке к выходу рассказывать нечего, вздохнули мы облегченно только 12 июня, когда, выслушав все положенные напутствия, отдали швартовы. Наконец-то кончилась суматоха, беготня по пыльным улицам! И вот мы уже возносимся на 18-метровую высоту — очень удачно шлюзуемся вместе с трехпалубным теплоходом. Плавание по-настоящему началось.
Штевни двух лодок (отпуск «светлановцев» начался раньше и они ждут нас на Белом озере!) режут гладь Череповецкого водохранилища. На высоких берегах кое-где небольшие деревеньки, стеной стоит вокруг них лес. Все озарено мягким светом заходящего солнца. Размягченные благополучным началом пути и живописными видами, не сговариваясь, решаем сократить путь и сходим в сторону с судового хода. Естественно, тут же садимся на мель. Усиленно толкаем лодки веслами и шестами — ни с места. Наверное, долго пыхтели бы мы, но выручила капитан «Эврики-2». Она — «морж», холодной воды не боится. Кое-как слезли на глубину...
Ночь решили провести на ходу. Мне хотелось посмотреть как будут переносить путешественники ночные вахты и отдых. По-одному — за рулем, остальным разрешено спать. Подошли к месту, где судовой ход делает большой крюк вправо. Подумав, решаю его срезать, правлю по затопленному лесу напрямик. Темновато, конечно, но торчащие из воды пеньки видны хорошо. Точно в установленное время смена вахт — сдаю руль Диме.
Просыпаюсь оттого, что на меня обрушился поток холодной воды. Мы — оба подвахтенных — соскакиваем, как ужаленные. Лодку несколько раз сильно, подбрасывает вверх, все летит со своих мест... Оказалось, из-за поворота навстречу вылетел буксир-толкач, наши рулевые не успели сбавить обороты, и лодки с полного хода врезались в большую волну от буксира, вода хлынула через открытые передние окна. Майя успокоила недовольных сообщением, что холодный душ необычайно полезен...
У Вонгемы встречаемся со «Светланой». Почему-то именно в этот момент портится погода. Дует холодный ветер, моросит дождь. Идем по обводному каналу к Белозерску. Пока осматриваем город, а здесь есть что посмотреть, на набережной около наших лодок собираются белозерцы. Мальчишки, как саранча, облепили борта, пытаются забраться на крыши. Один парень говорит: «Моторку «Эврика» я знаю». Оказывается, читал про нее в сборнике «Катера и яхты»!
Наибольшая длина Белого озера 48 км, ширина — 32 км. Сильный ветер быстро разводит здесь крутую волну, а укрыться негде, нет ни островов, ни заливов. Берега низкие, плоские. Тем не менее решаем проложить курс напрямик через озеро, а не продолжать путь по обводному каналу. Надо проверить людей, как они переносят качку. Ведь впереди Онежское озеро!
С запада надвигается темная грозовая туча. По всем признакам ожидается сильный, но кратковременный ветер с дождем. Так оно и есть. Появились барашки. Лодки стали основательно шлепать на встречной волне.
Идем по озеру уже 2,5 часа. На горизонте появилась какая-то черная точка. Думали сначала, что встречное судно, но потом в бинокль разглядели, что это верхушка церкви. Значит все правильно. Это и есть кожвинская церковь (одноименного села уже нет — затоплено).
Войдя в устье Ковжи, начинаем сразу же подыскивать подходящее для ночлега место. Наш «камбуз» — два примуса «Шмель» и две керосинки — тем временем работает на полную мощность: Алексеевна и Нина готовят ужин. Идем, однако, час, два, а по берегам по-прежнему сухой затопленный лес, приткнуться негде. Уже совсем стемнело, когда, наконец, нащупали какой-то заливчик и стали на якоря. Ужинали при свете фонаря в каюте «Эврики-2»; всем нашлось место, хотя и просторно не было!
Во время ужина зашел разговор о нашем переходе через Белое озеро. Велик ли был риск? Я ответил, что риск до некоторой степени, конечно, был, ведь мы не знали прогноза. Но, с другой стороны, суда испытаны морем, капитаны имеют богатый опыт...

Следующая стоянка в леспромхозовском поселке Ужла. Некоторые из нас никогда не бывали в леспромхозе, им интересно посмотреть на работу в лесу. А главное — в Ужле живет теща нашего морехода Васи Чистякова, да и сам он когда-то здесь начинал свой трудовой путь. Заходим в речку. Два раза приходится «перепрыгивать» через боны, прежде чем добираемся до поселка. На самом его краю — небольшой домик. Стол накрыт, шипит самовар. Хозяйка угощает нас по принципу «чем богата, тем и рада». После торжественного чаепития начинаем знакомиться с вывозкой леса с дальних делянок, разделкой хлыстов, подготовкой к сплаву.
Плывем дальше, В канале, соединяющем верховья Ковжи и Вытегры, вода очень мутная. Часто встречаются землечерпалки, мимо которых надо проходить осторожно, — можно врезаться в натянутый якорный трос. Догнали самоходку «Волго-Балт 21». Идет она здесь медленно, однако обгонять ее смысла нет, так как впереди шлюз № 6. Пока ждем у закрытых его ворот, появляется пассажирский теплоход. В такой компании — «впятером» — и проходим один за другим четыре шлюза до самого Белоусовского водохранилища.
Остановились в тихом красивом заливе. Ужин, приготовленный на костре, показался необычайно вкусным. Долго сидели у огня, пели, вспоминали диковинные истории.
Шлюз № 2 прошли без особой задержки, с той же самоходкой, но потом упустили ее, и у шлюза № 1 ждали оказии не меньше двух часов. Совсем рядом г. Вытегра, где крайне необходимо пополнить запасы горючего, но до конца работы учреждений остается 45 минут. Мчимся на самых полных оборотах, бросаемся в контору склада ГСМ — так и есть, опоздали. Здесь уже складывают бумаги, явно собираются по домам.
Тут еще раз убеждаемся в дипломатических способностях женщин. После того как мне отказали, Майя сумела упросить непреклонных работников склада. Они невероятно быстро оформили какие-то документы, мы уплатили положенную сумму и успели получить 100 л бензина.
Входим в старую протоку, которая разделяет город пополам. Останавливаемся у самого центра города. Рядом ключ, из которого по желобу течет кристально чистая, очень вкусная и очень холодная вода. Тем же вечером гуляем по улицам Вытегры, осматриваем сохраняемый в виде музейного экспоната шлюз № 1 старой Мариинской системы.
К вечеру следующего дня, легко преодолев оставшиеся 18 км, выходим на простор Онеги. Берем курс на Андомский мыс. Слегка покачивает боковая волна. Ветер слабый, дует с берега. Наблюдаем очень красивый, но подозрительно ярко-красный закат. Это, как и официальный прогноз, не радует: завтра будет ветренно.
Загорелся свет маяка на мысу. Через 2,5 часа подошли к нему и стали медленно подбираться к береговым камням. Из воды торчат огромные валуны, в свежую погоду высаживаться здесь невесело! Кое-как устроились, чтобы волна не била о камни, с кормы забросили якоря. Ночевать, однако, опасно. Если волна будет больше — может разбить лодки. Замечаем, что ветер меняет направление и начинает дуть в берег. Быстро-быстро готовим еду — сухого плавника много, так что костер развели грандиозный, а вот ужинать как бы не пришлось на ходу! Да, надо срочно сниматься и идти на ночевку в устье Андомы.
Обогнули мыс и страшно удивились, увидев массу огней. Сначала предположили, что стоит какое-то очень большое судно, но когда подошли ближе, рассмотрели на мачте зеленый свет: дноуглубительный снаряд, а белые огни вокруг — его хозяйство. Проскользнув мимо его якорей и трубопроводов, вошли в реку и пристали к берегу. Вот теперь спокойно легли спать...
Стоит ясное утро. Ветер — юго-западный и довольно сильный, на озере волна. Выходить нельзя. Поднялись только мужчины, экипаж «Эврики-2» «бастует» — спят, а чайник и продукты где-то у них в каюте. Все же удалось найти буханку хлеба; с аппетитом ее уничтожили, запивая водой из реки. Это нисколько не помешало убрать и приготовленный часом позже завтрак. Аппетит отменный. Никто ни на что не жалуется, походная аптечка засунута где-то в дальнем углу.
Идем на Андомский мыс. Он очень высокий, сложен из слоистого песчаника и довольно далеко выступает в озеро. С него великолепный вид вокруг. Уходить неохота. Когда же мы вернулись к стоянке, оказалось, что наши женщины, оставшиеся внизу, совершали экскурсию на местный рыбзавод и умудрились приобрести двух довольно крупных лососей.
Недалеко от нашей стоянки обнаружили пустую избу, на дверях которой написано краской «Кафе «Рыбак». Видимо, это дом рыбака и охотника. Внутри — широкие нары, стол, плита, стены оклеены газетами. Подметаем, заготовляем дрова, и вскоре наши кулинарки подают такую уху и такие оладьи, которые ни в одном другом кафе мира, наверняка, попробовать не удастся! Естественно, ужинаем здесь же, доедая остатки обеденного пиршества...
А на озере тем временем штормит. Закат снова яркий, но уже не похож на вчерашний. На брандвахте рыбзавода узнаем прогноз: обещают днем северо-западный ветер, слабый до умеренного, к вечеру — усиление.
Завтракаем, снимаемся. Берем курс на следующий мыс — Муромский. Волна небольшая, ветер стихает до полного штиля. Вот вам и прогноз! На оконечности мыса полуразрушенные каменные постройки и несколько небольших деревянных домиков. Осторожно подходим к пологому песчаному берегу, лавируя между торчащими из воды камнями. Становится довольно жарко. Первым делом, несмотря на то, что вода холодная, лезем купаться.
Недалеко от берега, среди елей и берез видна небольшая часовня. Надо посмотреть. Встретили нас ее сторожа, очень любезно отперли дверь и все объяснили. Часовня старая, названа по имени Лазаря — основателя Муромского монастыря, который и поныне стоит, заброшенный, на берегу озера. Иконостас увезен в музей. Пол в середине почему-то разобран. Оказывается, внутри стояла еще одна небольшая часовенька, будто бы построенная самим Лазарем. Ее разобрали и увезли в Кижи, так что с ней мы еще встретимся.
Теперь торопимся к мысу Бесов Нос, знаменитому тем, что на нем можно видеть наскальные рисунки первобытного человека (петроглифы). Безусловно, очень интересно найти их и посмотреть. Поверхность озера абсолютно гладкая, как зеркало. По-южному ярко светит солнце. Подходим к небольшому мысу Кладовец и останавливаемся в заливчике.

Переезжаем на Бесов Нос, выдающийся в озеро почти на полкилометра, с белоснежным маяк
 

Повстречавшийся здесь пожилой ленинградец вызвался показать нам рисунки. Это совсем рядом. На гладко отполированном водой граните ясно различаем лебедей с очень длинными шеями, оленей, лосей, рыб. Есть и непонятные изображения. На этом мысу рисунков сравнительно немного, на соседних больше.
Снимаем на память «отпечаток» наскального изображения рыбы
Переезжаем на Бесов Нос, выдающийся в озеро почти на полкилометра, с белоснежным маяком. Мыс покрыт густым сосновым лесом, но узкая береговая полоса — голый камень. Серо-красный гранит испещрен рисунками, которые мы уже и сами хорошо разбираем. Находим основной рисунок, давший название мысу. Это человекообразное существо с короткими ногами, торчащими в разные стороны пальцами раскинутых рук. Размер рисунка около двух метров. Всего на Бесовом Носу 89 рисунков на площади около 100 кв. метров. Много их и на следующем мысу Перий Нос, отделенном от Бесова Носа бухтой с великолепным песчаным пляжем. Должен сказать, побережье здесь особенно в солнечный день имеет исключительно привлекательный вид.
Рано или поздно, однако, приходит пора прощаться с этими интереснейшими местами.
Впереди довольно серьезный переход — надо пересекать озеро, выходя к острову Большой Климецкий. Сначала идем вдоль берега, а на траверзе Сосновецкого маяка меняем курс и начинаем править по компасу.'Озеро спокойное. Вечереет. Наблюдаем красивый закат. Примерно часа через два после выхода в открытое озеро различаем в бинокль черную полоску земли. Значит, идем правильно. Озеро пересекли без всяких осложнений, очень спокойно. На острове пристали к берегу, подкрепились горячим чаем, и сразу же взяли курс на Кижи.
На пути множество больших и малых островов и островков, покрытых густым лесом. Кругом тишь и благодать, однако надо быть начеку — идущая впереди «Эврика» с полного хода вылетает на каменистую гряду. Остальные едва успевают свернуть. Общими усилиями сталкиваем лодку с камней. Кажется, отделались благополучно, течи нет. Поздно ночью заметили остров со знакомым силуэтом церкви. Для ночлега выбираем красивый необитаемый островок поблизости.
Здесь мы провели два замечательных дня. С утра — небольшой переход и экскурсия в архитектурнобытовой музей — заповедник Кижи, к обеду возвращаемся на свой «родной» островок, разводим костер (здесь — можно), ловим окуней и сорог на уху. Любопытно, что когда я зашел в контору музея сделать отметку в маршрутной книжке, выяснилось, что мы «нарушаем», так как каждый раз попадаем на остров «неорганизованно» и хуже того — «зайцами». Пришлось исправляться и брать 9 билетов для входа на остров...
Покидаем гостеприимный архипелаг и уже под вечер «высовываемся» в озеро. Онего штормит, куда там! Нашли тихую бухточку да и просидели два дня, как говорится, «ждали у моря погоды». Скрашивала ожидание, можно сказать, всеобщая и круглосуточная рыбалка.
На третью ночь как-то неожиданно ветер стих. Решили не упускать момента — быстро снялись и проложили курс на Петрозаводск. Небольшая волна лениво бьет в левый борт, вроде бы ничего страшного не предвидится. Но только дошли до середины озера, ветер стал свежеть, усилилась бортовая качка. Продолжаем идти прежним курсом. Озеро покрывается белыми крупными барашками. Лодки стало основательно переваливать с бока на бок. По всем признакам дело пахнет основательным штормом, а двигаться по большой боковой волне — дело опасное.
«Флагман эскадры» — «Эврика-2»
«Флагман эскадры» — «Эврика-2»
Поворачиваем и с попутным ветром идем в направлении Кондопожской губы. В начале ее много островков и в случае чего можно укрыться. Волна наваливается на корму, качка становится более плавной. Вскоре в бинокль уже видим на горизонте спасительные черные точки, а справа — именно там, где положено, торчит из воды верхушка маяка. Под защитой Шардонских островов качка заметно меньше, хотя ветер дует с прежней силой. Огибаем остров Суйсари и, подойдя к берегу, натыкаемся на большой новый пирс.
У первого же встречного узнаем, что здесь плодоовощной совхоз, а он сам — директор совхоза. Сразу же разговор становится деловым, и вот уже в наших лодках появляются картофель и свежие овощи (огурцы, морковка, редиска, лук). В местном магазине купили несколько буханок хлеба и кое-какие продукты. На костре приготовили великолепный обед. Уничтожив его, занялись поисками горючего. Остатков бензина до Петрозаводска явно не хватит, а купить негде — в совхозе бензина нет, машин не видно. Что делать?

Выясняется, что у кого-то здесь есть моторка, а следовательно, может быть и бензин. Проводим краткое совещание и решаем направить к владельцу моторки нашего выдающегося дипломата. Майя оправдала доверие — разыскала хозяина моторки и каким-то образом выманила у него последние 20 литров — как раз столько, сколько нужно. Говорит— очень помогла старушка, мать хозяина бензина (что значит женская солидарность!).

А ветер дует с прежней силой. Решаем выходить, имея в виду, что всегда сможем укрыться где-либо в заливчике или у острова. Идем точно по судовому ходу, срезать путь нельзя, — слишком часто по сторонам видны буруны, торчащие из воды камни. Волна большая, но пока не опасная, да понемногу и ветер сбавляет силу! Благополучно минуем пролив между островами и входим в Петрозаводскую губу. Еще полтора часа хода уже по сравнительно тихой воде и мы — в гавани Морского клуба, рядом с парусным катамараном «Капитан Уиллис» из Северодвинска. Срочно принимаем «божеский вид» и еще вечером высаживаемся на берег...

Поставили парус
Поставили парус

Описывать времяпрепровождение в Петрозаводске никакого смысла нет. Отмечу только, что осадка лодок несколько увеличилась, поскольку были приобретены кое-какие сувениры (экипаж «Эврики-2» больше, чем следовало, задержался в универмаге).

Утром 22 июня снова «выходим в море», правим вдоль берега. Погода скверная, льет дождь; спасибо хоть ветер слабый. На обед остановились около деревни Деревянное, потом, когда прояснилось, сделали еще одну остановку в конце большого залива у поселка Шокша. Здесь добывают первоклассный гранит (им облицована, например, могила неизвестного солдата в Москве). Посмотрели, как это делается. А поздно вечером зашли в замечательный залив с прекрасным песчаным пляжем и густым сосняком на берегу. Рядом поселок Шелтозеро и, что очень кстати, совхозная механическая мастерская. Дело в том, что на «Светлане» совсем разболталась валовая линия, необходимо заменить подшипник.

И дальше берег озера очень привлекательный — холмы с густым лесом. На высоких местах населенные пункты. Интересная остановка была у поселка Рыберка — здесь также горные разработки, добывают диабаз.

Тихим теплым днем снова пересекли озеро, причем правили прямо на Петропавловский маяк, хорошо видный в бинокль. Уже под вечер зашли в канал, ночью подошли к г. Вытегре и легли спать. Утром купили кое-какие продукты, а вот достать бензин не удалось; мало того, что выходной, еще и День Военно-Морского Флота! Упоминаю об этом в назидание начинающим — опасайтесь праздников!

Итак, плавание по Онежскому озеру закончено. Проходит еще несколько дней. Мы ремонтируем наскочившую на топляк «Эврику». Находим на берегу, в отвале, черепок, который вполне может быть остатком посуды первобытного человека. Достаем бензин, жаримся на солнце, собираем грибы и, разумеется, ловим рыбу. Дни заполнены до отказа. Однако всему приходит конец, — и вот наша флотилия приближается к родной череповецкой стоянке общества охотников и рыболовов.

Итоги: за 17 ходовых дней три лодки прошли 1160 км, из них по Онежскому озеру 396 км. На весь путь израсходовано 755 л бензина. Плавание прошло интересно.

Было время, когда некоторые из нас выезжали отдыхать неизменно на Кавказ или в Крым. После этого путешествия на Онего все единогласно заявили, что на Севере гораздо лучше!

Итоги: за 17 ходовых дней три лодки прошли 1160 км, из них по Онежскому озеру 396 км.
 

Выясняется, что у кого-то здесь есть моторка, а следовательно, может быть и бензин. Проводим краткое совещание и решаем направить к владельцу моторки нашего выдающегося дипломата. Майя оправдала доверие — разыскала хозяина моторки и каким-то образом выманила у него последние 20 литров — как раз столько, сколько нужно. Говорит— очень помогла старушка, мать хозяина бензина (что значит женская солидарность!).
А ветер дует с прежней силой. Решаем выходить, имея в виду, что всегда сможем укрыться где-либо в заливчике или у острова. Идем точно по судовому ходу, срезать путь нельзя, — слишком часто по сторонам видны буруны, торчащие из воды камни. Волна большая, но пока не опасная, да понемногу и ветер сбавляет силу! Благополучно минуем пролив между островами и входим в Петрозаводскую губу. Еще полтора часа хода уже по сравнительно тихой воде и мы — в гавани Морского клуба, рядом с парусным катамараном «Капитан Уиллис» из Северодвинска. Срочно принимаем «божеский вид» и еще вечером высаживаемся на берег...
Описывать времяпрепровождение в Петрозаводске никакого смысла нет. Отмечу только, что осадка лодок несколько увеличилась, поскольку были приобретены кое-какие сувениры (экипаж «Эврики-2» больше, чем следовало, задержался в универмаге).
Утром 22 июня снова «выходим в море», правим вдоль берега. Погода скверная, льет дождь; спасибо хоть ветер слабый. На обед остановились около деревни Деревянное, потом, когда прояснилось, сделали еще одну остановку в конце большого залива у поселка Шокша. Здесь добывают первоклассный гранит (им облицована, например, могила неизвестного солдата в Москве). Посмотрели, как это делается. А поздно вечером зашли в замечательный залив с прекрасным песчаным пляжем и густым сосняком на берегу. Рядом поселок Шелтозеро и, что очень кстати, совхозная механическая мастерская. Дело в том, что на «Светлане» совсем разболталась валовая линия, необходимо заменить подшипник.
И дальше берег озера очень привлекательный — холмы с густым лесом. На высоких местах населенные пункты. Интересная остановка была у поселка Рыберка — здесь также горные разработки, добывают диабаз.
Тихим теплым днем снова пересекли озеро, причем правили прямо на Петропавловский маяк, хорошо видный в бинокль. Уже под вечер зашли в канал, ночью подошли к г. Вытегре и легли спать. Утром купили кое-какие продукты, а вот достать бензин не удалось; мало того, что выходной, еще и День Военно-Морского Флота! Упоминаю об этом в назидание начинающим — опасайтесь праздников!
Итак, плавание по Онежскому озеру закончено. Проходит еще несколько дней. Мы ремонтируем наскочившую на топляк «Эврику». Находим на берегу, в отвале, черепок, который вполне может быть остатком посуды первобытного человека. Достаем бензин, жаримся на солнце, собираем грибы и, разумеется, ловим рыбу. Дни заполнены до отказа. Однако всему приходит конец, — и вот наша флотилия приближается к родной череповецкой стоянке общества охотников и рыболовов.
Итоги: за 17 ходовых дней три лодки прошли 1160 км, из них по Онежскому озеру 396 км. На весь путь израсходовано 755 л бензина. Плавание прошло интересно.
Было время, когда некоторые из нас выезжали отдыхать неизменно на Кавказ или в Крым. После этого путешествия на Онего все единогласно заявили, что на Севере гораздо лучше!

Сразу перейти через Онегу мы не смогли
 

Вот еще одно описание перехода по Онежскому озеру
http://sevprostor.ru/expeditions/ot-...u.htmlЕсли вам вдруг интересно, что же такое случилось на Вытегорском водохранилище, то я скажу вам, что ничего интересного не было. Когда я вылез и начал ругаться в темноту — оказалось, что в моей веревке запутались двое местных нетрезвых рыбаков на крошечной надувной лодке. Выпутавшись, они подошли к нам под борт, угостили меня пивом, и мы мило побеседовали о том, о сём. Самое веселое случилось в тот момент, когда рыбаки распрощались со мной и судоводитель принялся дергать стартер своего мотора. Мотор никак не хотел заводиться, лодка раскачалась, и один из аборигенов вывалился из нее прямо в воду. Но пока я бегал за спасжилетом и отвязывал байдарку, чтобы спасти бедолагу, тот уже влез обратно в их тузик, и вскорости они отбыли восвояси.
Мы же снялись с якорей днем позже. Однако сразу пойти через Онегу мы не смогли, так как в тот день сильно раздуло. На озере вообще заштормило, и стоило нам приблизиться к устью, как мы сразу же передумали идти вперед, и остановились возле деревни, стоящей там же.
К утру все затихло. Я вылез из каюты с рассветом: все кругом было окутано туманом и покрыто крупными каплями росы. Как обычно, в такую погоду стояла жуткая летняя утренняя холодина. Но день, судя по всему, обещал быть исключительно хорошим. Наташку мне будить не хотелось, и тогда я сам завел мотор, снял якорь, и пошел прочь от Вытегры — в Онегу, на которой мы раньше никогда толком не бывали, если не считать короткого перехода от Вознесенья и нескольких поездок в Петрозаводск.
Скоро мы вышли из тумана и перед нами открылись пространства озера. Конечно, Онега по сравнению с Ладогой — довольно маленькая, поэтому со всех сторон, кроме севера, я так же видел берега. Сразу бросился в глаза какой-то странный, серовато-черный цвет воды. Это было не так, как, скажем, в Баренцевом море, где вода похожа на тушь, а как-то немного по-другому. Онежская вода казалась совершенно мертвой и бесцветной. Что-то в этом было такое загадочное и даже немного пугающее.
Первое время меня жутко раздражало здешнее волнение, которое представляло собой невразумительную толчею из волн, идущих сразу с трех направлений. Нас болтало, лодка шлепала носом, мы никак не могли разогнаться. Я думал, что мы, наверно, пойдем сегодня куда-то к Бесову носу, потому что если так продолжится и дальше, то надолго меня не хватит.
Прошел час или два. Встала Наташка, огляделась вокруг, и принялась готовить завтрак. И к тому времени, как мы поели, волны мало помалу приобрели упорядоченную форму, идти стало значительно легче, и тогда я подумал, что можно, наверно, отправиться и дальше, напрямую к большому острову, который разделяет озеро в северной части на два больших залива. Разумеется, мы не могли видеть отсюда нашей цели, и идти нам пришлось по компасу.
День, как и ожидалось, выдался прекрасным. Стоял полный штиль и жара. Делать было нечего. Иногда я менялся с Наташкой, пытался спать в каюте или ходил по лодке с кормы на нос и обратно. В хорошую погоду очень приятно посидеть на носу и покурить. Там почти не слышно мотора, и только вода шуршит и булькает на форштевне, разрезающем серую озерную воду, которая кажется здесь, вдали от берегов, совершенно стерильной. Можно было подумать, что мы идем по мертвому озеру на мертвой планете до зарождения многоклеточной жизни. У меня много где возникают такие ассоциации, хотя тут, на Онеге к этому примешивалась еще и какая-то сказочность. «Мертвая вода» и все такое — ну вы понимаете.
Ближе к вечеру Наташка провела генеральную уборку на лодке, выпотрошив и намыв до блеска всю каюту и кокпит. И в скором времени настал тот счастливый момент, когда впереди из-за горизонта показался остров Большой Клименецкий. На карте там значилась удобная губа, в которой имелось много островков, возле которых можно было бы безопасно встать. Туда мы и направлялись, взяв азимут по навигатору. Все это происходило уже в сумерках. Откуда-то слева появился пароходик, как точка, с зависшей над ней горизонтальной полоской выхлопных газов; все росли и росли впереди очертания берега. Больше ничего интересного так и не случилось.
Видимо, причиной той тишине, которая стояла вокруг того места, где мы встали на якорь, была осень. Нигде не было видно других лодок и не слышалось никаких звуков. Мы находились в обширной губе Конда, возле маленького островка, сложенного из мелких булыжников и поросшего деревьями. В прозрачной стеклянной воде под нами виднелись все те же округлые булыжники. Конечно же, мы отправились на остров, на котором нам очень хотелось найти грибов. О рыбалке тут я даже не помышлял.
В полнейшей тишине мы шуршали галькой, высадившись на сушу, потом шуршали травой, когда оказались среди деревьев — берез и кривых узловатых кустарников. Грибов тут не было — только немного брусники росло на кочках. Кое-где из земли торчала старая колючая проволока, виднелись окопы. Может быть, все это осталось тут еще со времен Великой Отечественной? Однако места эти явно были очень посещаемыми.
Мы встретили тут несколько брошенных туристских стоянок. На берегу Клименецкого также виднелась старая разрушенная церковь, которая, должно быть, в сезон привлекала сюда огромное количество народу. Когда совсем уже потемнело, то возле другого берега залива я разглядел тусклый огонек, горящий на чьей-то лодке, также остановившейся там на ночевку.
На следующий день нам предстояло пройти как можно больше, так как мы хотели скорее оказаться в Медвежьегорске. Двигаться решили через Кижи, так как грех было не взглянуть на эту популярную достопримечательность, оказавшись в Онежском озере. Поэтому утром мы стали обходить Большой Клименецкий с запада, чтобы пройти мимо Кижей прямо по судовому ходу, так как Онего в этих местах становится мелким, с резкими перепадами глубин и большим количеством подводных камней.
Все здесь казалось каким-то маленьким и декоративным. Едва войдя в пролив между островами, мы начали встречать множество катеров и круизных лайнеров, сновавших тут во все стороны. Вокруг виднелось множество деревень с богатыми домами, жителям которых, конечно, было удобнее всего перемещаться на лодках. Так мы дошли до Кижей, стоящих на одноименном острове.

на завтра намечалось улучшение погоды и переход к Повенцу — в Беломоро-Балтийский кан
 

Честно говоря, на меня это место особого впечатления не произвело. Да, тут собраны уникальные памятники деревянного зодчества, однако, со стороны музей смотрелся очень ненатурально. Деревянные домики и церкви были расставлены квадратно-гнездовым способом посреди стриженных зеленых газонов и, на мой взгляд, совершенно не воспроизводили картины старинного быта местного населения. Самая известная и самая большая церковь с кучей куполов в данный момент находилась на ремонте, и стояла вся огороженная лесами и различными вспомогательными конструкциями.
Мы прошли мимо этого всего, Наташка пофотографировала достопримечательности, и где-то через час, преодолев все хитросплетения судового хода, мы оказались в Заонежском заливе.
Теперь наш путь лежал на север. Опять я почувствовал некоторую тесноту: кругом было видно берега, какие-то мелкие островочки; часто нам встречались деревеньки, в которых происходила какая-то своя жизнь. Так мы добрались до острова Березовца, что находится рядом с полуостровом Клим. Место было исключительно защищенным, поэтому тут мы и встали. Как и в прошлый раз, перед сном мы ходили по вытянутым маленьким островкам, смотря на мелкую гальку, уходящую далеко под прозрачную серую воду, и снова поражались игрушечности Онеги.
Со следующим переходом нам тоже повезло, так как подул попутный ветер. Мы двигались в сторону Медвежьегорска под парусом и мотором одновременно. Залив становился все уже, и вот уже впереди показался его конец. Там виднелись домики и портовые краны. Глядя на карту, я совершенно не мог понять, где нам тут лучше остановиться. Залив здесь имел совершенно ровные берега без всяких укрытий. Так мы минули крохотную частную стоянку с несколькими катерами, прошли еще немного, и встали прямо возле берега, с которого к воде спускалась дорога. За деревьями виднелись довольно богатые частные дома. Видимо, это был пригород. Во всяком случае, с воды нам казалось, что до самого города — буквально рукой подать.
В тот день на берег я не поехал, и запланировал это на утро. Ночью раздуло еще сильнее, лодку заболтало, и я даже немного напрягся, но, в конце концов, все успокоилось. Я не помню, что за дни недели тогда были, но у дороги и вечером и с утра собирались местные. Они ходили туда купаться и просто смотрели на озеро. Наверно, обсуждали и нас. Я с гордым и независимым видом подгреб к этому месту, вылез на лежащую в воде бетонную плиту, переобулся, и так же невозмутимо отволок байдарку в кусты, сопровождаемый любопытными взглядами игравших здесь же детей.
Бросив байдарку и поднявшись по дороге, я оказался посреди дачного поселка. Главная улица тянулась параллельно берегу в сторону, где должен был находиться город. Я все шел и шел мимо здешних домов. Скоро мне стало жарко. Удивительно, какая разная все-таки температура на озере, и тут. Или, может, это просто ощущение? Так я добрался до шоссе, а потом оказался в самом Медвежьегорске.
Шоссе так и шло через город среди обшарпанных домов, мимо «Серого Рынка», названного так потому, что он находился в сером здании; мимо зеленого танка на площади, и уходило куда-то вдаль, за реку. Тут, как я выяснил позднее, есть еще и «Красный Рынок», который, соответственно, находится в красном здании. Мне же предстояло найти здесь фальшфееры, спасжилеты, конец Александрова, и купить продукты. Вещи, касающиеся обеспечения лодки, были нужны нам потому, что где-то на Беломорканале нас должны будут проверить. То ли инспектор находится при входе в канал, то ли при выходе — я точно не знал этого. Но о том, что проверка будет вестись с пристрастием, в интернете писали абсолютно все.

Ни фальшфееров, ни дешевого спасика, я так с ходу не нашел. Впрочем, тут оказалось много рыболовных магазинов, которые в один прием не обойдешь. О наличии же охотничьего магазина мне никто подсказать не мог, и похоже было, что его тут просто нет. Как же так? Кругом сплошная рыбалка и никакой охоты! Вроде бы мне требовалось еще найти управление Беломорканала, но я точно не знал, где оно находится, да и особым желанием туда заходить и что-то там согласовывать — не горел. Будь что будет, - думал я, - как-нибудь все само рассосется в Повенце у первого шлюза. Вообще, я читал, что там могут потребовать какой-то атлас канала, и что в этом самом управлении он, мол, и продается. Ну ладно, там видно будет. С этими мыслями я распахнул дверь продуктового магазина.
Вообще, надо признаться, Медвежьегорск уже не производил на меня столь умилительного впечатления, как, например, вологодские городки. Было тут как-то неуютно и безлико. Впрочем, я по-прежнему видел вокруг себя множество довольных и счастливых людей, толпы детей на велосипедах, дедков с палочками, мамаш с колясками, мужиков в камуфляже. Обычный такой город, вроде бы. В своих чувствах к Медгоре я не разобрался.
На следующий день мы переставили лодку ближе к городу, к какой-то речке, текущей сквозь гаражный массив. Да! Вот что еще бросалось тут в глаза, так это полнейшее отсутствие лодок у местных. Тут, конечно, рыбачил кто-то на паре моторок, да шастала вдоль пляжа надувная гребнушка, но только и всего. На контрасте с другими местами это казалась нам очень странным. Даже когда я подошел на байдарке к нескольким лодочным гаражам, стоящим на отшибе того массива, то увидел тут одну единственную лодку.
Я вновь отправился в город, и на этот раз мне удалось найти все, что нужно. В одном из рыболовных магазинов я купил фальшфееры; на базаре нашелся очень дешевый спасжилет в виде такой хреновины, надевающейся через голову на грудь; и в строительном магазине я купил веревку для бросательного конца. Для него же в рыболовном были куплены поплавки от сети.
На второй ходке я взял с собой канистры, и когда подходил к берегу, то в устье речки меня окликнул кто-то из обитателей странного отдельно стоящего дома. Человек предлагал мне оставить лодку тут, за забором, и оказалось, что это местная база ГИМС. Я был очень рад такой встрече, ведь теперь я смогу все узнать о Беломорканале из первых уст. На мои вопросы мне отвечали, что там все так же, как и везде, и что я совершенно зря переживаю, беспокоиться о прохождении канала не стоит. Мы, конечно, поговорили о нашей лодке, о том, о сем, и скоро я ушел вместе со своими канистрами вызывать такси.
На этом мое общение с Медвежьегорском заканчивалось. Все-таки он оказался не таким уж и унылым, как мне думалось сначала. Да, конечно, тут не так интересно и душевно, как в какой-нибудь Лахденпохье. Но все-таки и тут живут обычные нормальные русские люди. Ближе к вечеру мы собрались, подняли якорь, и отправились к недалекой защищенной стоянке. По прогнозу обещали усиление ветра, и мы предпочли спрятаться в узком заливе Кумсагуба, лежащем километрах в десяти на юго-восток отсюда.
У входа в губу располагался крошечный островок, возле которого мы встали на ночь, и на который, конечно, сходили погулять. Как и все на Онеге он был реально маленьким, и покрытым лесочком, таким же игрушечным, подстать самому острову. Мы там, вроде бы, даже нашли какие-то грибы. Вечером выяснилось, что с нашей печкой начались проблемы. Видимо, она забилась, и уже скоро мне предстояло как-то чистить ее. Но сейчас было лень.Под утро же, как и обещал прогноз, сильно раздуло. В утренних сумерках мы подняли якорь и быстро перебежали поглубже в губу. Ветер тут дул так же сильно, но волны никакой не было. Печка при таком ветре все-таки загорелась. В каюте стало тепло и уютно — мы снова легли спать. А на завтра намечалось улучшение погоды и переход к Повенцу — в Беломоро-Балтийский канал, который почему-то представлялся нам неким бетонированным желобом, прямым как линейка и идущим прямо среди бесцветного болота. Что же, скоро мы узнаем, как же он выглядит на самом деле. Если нас туда вообще пустят, хе-хе.

Не большой поход по Ладоге
https://www.avtorinok.ru/articles/bo...h-aid_512.html
На катере "Корсар" вокруг Ладоги за 14 часов!
Каждый отдыхает, как может. Мы же, проснувшись рано утречком и выпив по чашечке ароматногокофе на стоянке катеров клуба Франкарди, что на Большой Невке, отправляемся прогуляться вокруг Ладоги (древнерусское название - Нево) Это самое большое озеро Европы. Его размеры примерно: 60 на 100 морских миль, что вполне достаточно для малого моря с пресной водой. Его средние глубины в 3,6 раза больше, чем в Азовском море, а максимальные - в 16 раз! При скорости ветра более 18 метров в секунду высота волн достигает здесь более 6 метров. Именно в Ладоге произошла одна из крупнейших катастроф в истории мореплавания. 16.09.1941 года разбушевавшиеся стихия разбила баржу №725, и погубило около 1000 жизней. По числу жертв оно сравнимо с крушением “Титаника”…
Итак, дав поработать несколько минут на холостых оборотах моторам, трогаем наш 6-метровый катер RIB - Roger 600 с надувными бортами. Проходим правым бортом крейсер “Аврору”, берем лево руля и идем по реке Неве со скоростью 60 км в час. На катере стоят два спаренных мотора Selva встречного вращения, по 80 л.с. каждый, что дает мощный упор, но в целях экономии топлива мы поднимаем один мотор из воды, и топаем на втором. Наш RIB загружен по полной схеме. На поход мы запаслись топливом и залили полными оба стационарных бака по 300 литров каждый, что обеспечивает дальность хода более 1000 километров, кроме того: еда вода, вещи, аварийный запас «идешь-на-день-готовься-на-неделю» и т.д. Всего с экипажем из двух рулевых под тонну груза. До Ладоги что-то около 70 км и мы наслаждается скольжением по ее текущим навстречу водам. Благодать.
Здесь надо отметить, что это наша третья попытка пройти Ладожское озеро вдоль его берегов за один день. В первом случае, на пятом часу работы двигателей, российский бензин растворил импортные топливные “бензостойкие” шланги, и труха от них забила топливную систему двигателей. Чистка, промывка, продувка обратный путь. Во втором случае, после замены импортных топливных шлангов на отечественные, на 150 километре пути моторы начали работать с перебоем. Причина: топливо из внутреннего бака стало поступать с пузырьками воздуха, это было хорошо заметно благодаря прозрачным топливным трубкам в итальянских моторах SELVA. Стало ясно, что при движении по метровой волне бензин смешиваясь с воздухом, поступает в топливопровод в пузырьковом состоянии, а на бензиновой газировке моторы стали работать не стабильно. Переключили подачу топлива от второго полного бака, и пошли в обратный путь. Потом пришлось сделать маленький расходный бачек, в который топливо качается из основных баков «под крышку» бензонасосом.
Неву прошли довольно быстро и после прохода извилистого фарватера Петрокрепости, оставляем справа Кареджский риф. В Ладоге метровая волна. Наш RIB в состоянии «баржа» отказывается идти по такой волне на одном моторе и поэтому приходиться подключать второй. Несемся по этой метровой встречной волне к восточному берегу до которого около 80 км. Озеро пустое. На скорости 50-55 км в час, справа оставляем; банку “Северная головешка” и банку “Сухская”. Волна немного уменьшается. Подняв один из двигателей из воды заметили, что скорость катера упала на 5 км/час., никаких прыжков и скачек, катер ровно идет, разбивая в белую пену встречные волны. Под нами глубины от 10 до 40 метров. И вот на горизонте показался Табановасский маяк. Восточный берег встречает нас полнейшим штилем. Наблюдаем довольно много рыбаков, которые промышляют сетями. Они весьма недовольно относятся к нам, неожиданно быстро появившимся от другого берега. Наша скорость около 60 км в час. По облачному небу видно, что штиль здесь продержится недолго. Остановились, чтобы осмотреться и перекусить. Топливные шланги и фильтры в порядке, моторы работают ровно. Обед. Куски запеченной буженины с хлебом запиваем квасом, затем, съев по спелому яблочку, двигаем дальше.
Примерно час спокойно скользим по водной глади вдоль восточного берега, оставляем справа поселок Видлицы, и идем на северо-запад вдоль небольшой волны. Через 60 км у острова Мантсинсаари берем курс 333 градуса. Ветер отходит, и мы несемся по встречной опять метровой волне, которая на многие метры разлетается в стороны, взрываясь под быстро идущим катером. Наш путь проложен через остров Рантасаари, который находится в 30 км от нас. Под нами сто метровые глубины. Встречная волна растет и бьет в правую скулу катера. Ее брызги пролетают над рубкой и изрядно поливают наши непромоканцы. Теперь на нас «дышащие», в них комфортно, а вот раньше, в обычных, на высокой скорости было совсем не жарко.
- Мы потеряли руль! вдруг кричит рулевой.
Как можно потерять руль на нашем катере? Когда его на нем никогда не было. Оказывается, от тряски и прыжков открутилась тяга рулевого гидроцилиндра.
- Представляешь, держу курс по стрелке навигатора, а катер идет совсем в другую сторону, - рассказывает рулевой.
Штангу прикрутили и тронули дальше. Волны сначала нарастают до полутора метра, и наша скорость падает до 35 км в час. Проходим мимо нескольких островов. У северного берега волны теряют свою силу, и на отметке 061є35,08' N и 031є09,44' E делаем поворот, обходим какой то остров и держим обратный путь через Валаам, до которого около 20 км. Время 16:00. Теперь ветер дует нам в спину, его сила 15 17 метров секунду. Наблюдаем, как зарождаются ладожские волны из водной зыби. Сейчас нам с ними по пути. И через пол часа, разминувшись с двумя небольшими пассажирскими судами, оставив слева поклонный крест, подходим узким фарватером к причалу Валаамского монастыря. Здесь благодать ни свиста, ни ветра. Святые места. Проделав небольшой променад, отправляемся в путь.
18:00. На выходе с островного фарватера снова встречаем те же пассажирские суда они возвращаются назад. Волнение усиливается, и их капитаны решают не рисковать. Правильное решение. Мы, на безопасном расстоянии обходим остров, и берем курс 180є, т.е. “чистый юг”. На данный момент нами пройдено по Ладоге 300 км и по Неве 70 км, осталось пройти до истока Невы 160 км, чем мы сейчас и займемся. За время перехода добавили пару раз масло в моторы и закрепили рулевое устройство. Оба мотора работают нормально. Вот только впереди настолько “чистый” горизонт, что совершенно ясно, что край земли там. И мы идем к нему.
С каждым десятком километров пройденного пути волны возрастают, а наша скорость падает. В принципе, уже заметно облегченная лодка обгоняет волны, но с трудом «едет в горку», взбираясь на спину попутного гребня. Высота волн уже 2 метра, трудный «путь в гору» становится заметным препятствием для хорошей скорости, которую приходиться сбавлять до - 40 км в час. Через пару часов хода высота волн возрастает до 2.5 метра и нам приходится почти идти с их скоростью - 25 км в час. А чтобы обгонять волны, и держать среднюю скорость 35 км/час, нам требуется, разогнавшись с одного водного вала искать для приземления место поровнее. Наш катер, спроектированный для рыбаков Дальнего Востока ведет себя достойно. Баллоны, в носовой части корпуса при ударе об воду ощутимо смягчают этот удар, превращая его в мягкий толчок. И это понятно, потому что в океане такие волны это почти штиль. Во время такого движения рулевой принимает стойку горнолыжника, который совершает спуск с крутой горы. Удержаться за рулевой стойкой помогает специально спроектированное сидение рулевого, которое скорее напоминает турникет, но именно благодаря ему, при прыжках и сильных боковых ударах на скорости, рулевой не вылетает с катера. Время идет, волны растут, но расстояние между нами и Невой сокращается. Волны уже явно выше нашего фирменного флага развивающегося над свинцовой Ладогой. Они идут не ровной шеренгой, как в море-океане, а хаотичными холмами, пену с которых срывает ветер. Это явление на Ладоге не редко и называется «сулой». Ладога зло смеется, широкими улыбками пенных гребней над глубокими темными ямами между волн. Ярко желтое солнце на мгновение появилось между черными тучами и темными водами, и скрылось за горизонтом. Показалось, что навсегда. Стемнело быстро.
До Невы еще 50 км по водным барханам. Один из моторов стал капризничать, не набирая положенных 4000 оборотов. Но, тем не менее, среднюю скорость удается держать 35 км в час. Идем “тупо по-солдатски” по стрелке навигатора GPS, который исправно показывает на ранее внесенные в него точки. Не видать ни зги! Только свет от шкал приборов и навигационных огней. Слушаемся самих себя, если отклоняемся назад, значит несемся с волны, если падаем вперед, значит врезались во впередибегущую волну, и в обоих случаях следует крепко держаться за поручни. Наконец показался Осиновецкий маяк, мигающий красным светом. В метре слева мелькнула рыбацкая вешка с красной тряпкой лишь бы не налететь на железный буй.
Через полтора часа мы уже идем по освещенному фарватеру Петрокрепости. Один из моторов отказался работать вовсе, и мы, решив оставить эту проблему до утра, швартуемся у стоянки местного ГИМСа около 12 часов ночи. Если учесть, что остановка у монастырского причала острова Валаам заняла около одного часа, то на весь 530 километровый путь ушло 14 часов, и средняя скорость составила около 40 км в час. При этом волнение было до 4 баллов. Хочется сказать, что мы чувствовали себя весьма уверенно в этом переходе, поскольку наш катер с двумя моторами имеет категорию плавания “B” по международной классификации, а это обозначает район плавания с волной до 4-х метров, что мы и проверили. Годится!

09:00. Выспались. Утром, сначала позавтракали, заменили топливный фильтр, и уже через
 

09:00. Выспались. Утром, сначала позавтракали, заменили топливный фильтр, и уже через час были на родной стоянке.
Поход показал, что разумно в таких переходах использовать два мотора встречного вращения одновременно. Во первых, скорость загруженного катера при 5500 оборотах двух двигателей с шагом винта 15 дюймов 60 км в час. Плюс к этому мы имеем колоссальную экономию топлива, когда, разогнав полуторатонный катер, выключаем один из двигателей и поднимаем его из воды. 25 литров бензина на 50-60 км или 0,5 литров топлива на 1 км пути для двухтактного двигателя! К тому же повышаем моторесурс обоих двигателей, и безопасность плавания.
Следующий наш шаг это катер со стационарным дизельным высокооборотистым двигателем. Удача с нами!

Путешествие по Ладожскому озеру на катере (Часть 1)
 

Я подумал о том, что для тех, как я, кто первыйй раз окажется на Ладоге необходимо представлять, что можно посмотреть там.
http://www.victorkas.com/www/OTCHETI/LADOGA_KATER_1.php
Путешествие по Ладожскому озеру на катере (Часть 1)
Содержание и быстрый переход:
Мы отправляемся из маленькой бухточки поселка имени Морозова и отправляемся на самый север Ладожского озера, в район города Сортавала. Наш путь пролегает по западной стороне озера. 70 процентов путешествующих по Ладожскому озеру из Санкт-Петербурга заканчивают своё знакомство с Ладогой на острове Валаам. Валаам прекрасный остров, с интересной историей, значимыми событиями, красивой православной архитектурой, про Валаам можно рассказывать долго и мы так же посетим его, но основная цель нашего путешествия,- это красоты Ладожских шхер, величие Ладожских закатов, «архитектурный музей под открытым небом» - город Сортавала.
Ладожское озеро
Выезжать на катере в Ладогу лучше всего в последнюю неделю июня – первую неделю июля. Это самый спокойный, красивый и теплый период, но, в любом случае, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Ладога не прощает небрежного к себе отношения, она как единый живой организм и таит в себе огромное количество загадок. Много в ней необъяснимого, мистического, начиная с собственного имени: Нево; Альдога и т.д., и заканчивая огромным количеством рассказов очевидцев об НЛО, барантидах и т.д. Ладожское озеро самое крупное озеро в Европе. С севера на юг протяженность более 200 км, а с запада на восток более 120 км. Наибольшая глубина в озере 233 м. Интересно отметить, что на юге озера очень мелко, а в его северной части очень глубоко, поэтому при "северном" шторме в южной части Ладоги происходит "мясорубка". Из-за резкого перепада глубин, волна как бы ломается и загребает под себя все, что попадается на пути. Ну, а при южном ветре на севере, помимо больших волн, есть еще возможность разбиться о неприступные скалы. Так что лучше в шторм не попадать, ну, а если не повезло, то спокойно переждать в ближайшей бухточке, коими изобилуют великолепные Ладожские шхеры.
Если у вас есть достаточно времени для не быстрого плавания, то у вас будет возможность наблюдать плавность перехода линий берега от песчано - тростникового к резко очерченным, скалистым, иногда неприступным утесам.
Но так как мы отправились на быстроходном катере, то по истечении пары часов мы уже видим перед собой остров Коневец.
азывается он так в честь конь - камня, языческого места поклонения корелов и финнов, приносивших ежегодно в жертву коня. Да и сам валун напоминает морду лошади. Этот остров - яркий представитель уживания на одном острове созидателей (монахов) и разрушителей (военных). На севере острова разрушенная база, затопленные радиоактивные корабли, а на юге - Монастырь. Те, кто хочет посмотреть на Монастырь, делают как я, пропускают его справа, если движение из Санкт- Петербурга в сторону Приозерска. Теперь небольшая справка о Монастыре, который был основан в конце 14 века преподобным Арсением Коневским из Новгорода Великого. В 1398 году была заложена церковь во имя Рождества Богородицы, располагавшаяся на берегу Ладоги. Однако, уже в 1421 году, из-за наводнения, Арсений переносит монастырь на более высокое место, где он находится и по сей день. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров. После разорения в 1610 году, остров Коневец до окончания Северной войны, находился под шведским владычеством, собор был практически разрушен. Сохранившиеся сегодня постройки были возведены, в основном, в 19 и начале 20 века. На эту пору и приходится самый расцвет монастыря. Сюда приезжали император Александр II с семьей и свитой, писатели Лесков, А. Дюма, Ф. Тютчев и Немирович-Данченко. Во время переворота 1917 года монастырь не пострадал, так как оказался на территории, получившей независимость Финляндии. Перед Советско-Финской войной на острове разместились штаб (в каменной гостинице) и две батареи береговой артиллерии финской армии. С началом войны часть утвари была вывезена, но большая часть осталась - иконостасы и колокола всех церквей, кроме звонов Казанского скита. В 1941 году, когда остров опять стал принадлежать Финляндии, часть иноков вновь прибыла на остров, пытаясь возродить монашескую жизнь. Все храмы, кроме Никольского, к тому времени были полностью разорены. 19 августа 1944 года последние из братии навсегда покинули остров, отошедший к Советскому Союзу. После периода скитаний 32 коневских инока обосновались в усадьбе Хнекка коммуны Кейтеле, где монастырь просуществовал до 1956 года. 31 августа 1956 года девять, оставшихся в живых монахов, переехали в Ново-Валаамский монастырь в Папинниеми, взяв с собой чудотворную Коневскую икону. Сейчас Монастырь ожил, благодаря притоку верующих и просто туристов.
Приозерск. Крепость Корела. Ладожское озеро
Буквально в 20 минутах от острова Коневец расположен город Приозерск (он же Корела, он же Кёксхольм, он же Кякисалми). Краткая история города.
Остров Рахмансаари. Баржа. Ладожское озеро
Направляясь из Приозерска в сторону шхер по западной стороне, мы достигли одного из островов, которые могут поведать много интересного о том, что происходило на Ладоге. Эти острова, они как старожилы, которые рассказывают встречным путникам историю своей жизни. Вот, например, остров Рахмансаари. Этот остров поведал нам о том, что в сентябре 1941 года, с 7 по 10 числа , здесь велись ожесточенные бои. Финские офицеры не раз предлагали советским морякам сдаться, но они дрались до последнего патрона. Погибшим морякам крест поставили сами финны. Что случилось с памятником в наши дни, рассказывать не хочется. Но огромное спасибо нашим патриотическим клубам, если бы не они, рассказывать было бы не о чем. В Ладоге практически нет такого острова, который бы не имел военно-исторической подоплеки. Практически у каждого есть своя история свои особенности.
Остров Пуутсаари. Пуутсаренсалми. Ладожское озеро
Пройдя еще около часа, мы попадаем в «сердце» Ладожских шхер, перед нами открывается величественный остров Пуутсаари(остров деревьев). Здесь можно посетить недавно восстановленную церковь или подняться на вершину острова к «Поклонному кресту». Именно, на этом острове, одном из немногих добывали красивейший серый гранит для Санкт-Петербурга. Своей историей остров обязан Сергиевскому скиту, а затем, и монастырю. Скит был приобретен в правление игумена Дамаскина (Кононова) в 1866 году в числе других островов Северного Приладожья как древняя монастырская собственность и местность, освященная иноческими подвигами. Финские власти возбудили судебное дело о расторжении сделки, опираясь на финские законы, по которым монастырям приобретать землю на территории Финляндии, было запрещено. Судебные разбирательства длились до 1869 года, когда в дело вмешался сам император Александр II. Так как он был правителем Великого княжества Финляндского, то, разумеется, имел право владеть финскими землями. Он приобрел остров на свое имя и, затем, передал его Валаамскому монастырю. В 1878 году был утвержден за Валаамским монастырем в вечное владение. С переходом в собственность монастырь получил название "Сергиевский" в честь преподобного Сергия - Валаамского чудотворца. Строительство скита осуществлялось трудами монастырской братии в правление игумена Гавриила (Гаврилова). Каменная церковь с колокольней построена по проекту архитектора В.И. Баранкеева из красного кирпича монастырского производства на гранитном основании, камень для которого добывали в ломках на самом острове.
Сергеевский скит на острове Пуутсаари. Ладожское озеро
Хотелось бы еще отметить, - остров обладает целебными свойствами, положительной энергетикой. Приезжайте и убедитесь сами, но, ради Бога, без вандализма и дикостей, это святое место. И еще один момент, на острове велись бои и были расположены «огневые точки», поэтому велик шанс напороться минимум на колючую проволоку.

Остров Пуутсаари. Эхо войны. Колючая проволока. Ладожское озеро
Вокруг острова, со стороны материка, много живописных бухточек, мест для стоянки с прекрасным видом на открытое озеро. Там же проходит старый финский фарватер с такими же старыми маяками. Этот пролив называется Пуутсаренсалми.
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
Puutsaarensalmi(пролив острова Puutsaari )(Пуутсаарерсалми)(61°31'16"N 30°32'44"E)
Расположен севернее и вдоль острова Пуутсаари, протекает между двумя шхерными заливами Moklahti и Marjalahti(ягодный). Пролив этот судоходный и раньше постоянно использовался, особенно при финнах, которые поставили несколько маяков. Маяки каменные, старые, очень колоритные, органично вписываются в общий ландшафт. Здесь есть водные и сухопутные проходы в сторону поселков Реускула(Реускюля) и Кортела. Изрезанный берег многочисленными загубинами, гостеприимно распахнутыми для путников. Красивые контрастные переходы от практически плоских скал к вертикальным с нависшими глыбами камней, готовыми в любую секунду рухнуть в воду или на зазевавшихся туристов.
Бывшая Финляндия
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
Если вы смотрите карты, то практически все местные названия остались финскими. «Умельцы» перевели некоторые названия на русский, и в результате получилось много «интересных» и «уникальных» названий. Например, сиговые острова(siika) превратились в свиные(sika) или «черный»(musta) остров превратился в остров «воспоминаний»(muista) т.д. Почему здесь кругом финские названия? Дело в том, что когда мы проехали район Сосново(Rautu), мы попали на бывшую территорию Финляндии.
Для того, что бы вы имели представление о названиях, я выписал некоторые, наиболее часто встречающиеся и их перевод
vaara-гора; vuori- скала, гора; maki-холм; joki-река; jarvi-озеро; lampi-ламбушка; korppi -ворон; kurki-журавль; hirvi-лось; korpi,salo- дремучий лес; koski- водопад; kyla-деревня; lahti-залив; linna-крепость; luoto-отмель (луда); maa-земля; kivi- камень; musta-чёрный; niemi-мыс; pieni-малый; suuri-большой; pitka-длинный; pohja-дно, север; ranta-берег; salmi-залив, бухта; saari-остров; suo-болото; honka-сосна; selka-хребет
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
На горизонте виднеется Валаамский архипелаг, тишина и покой. Поистине Божественные места, они как легендарные русалки, отвлекающие путников от их конечной цели, как бы приглашают - остановись, отдохни, выспись, любуйся нами и забудь про свои проблемы, невзгоды, стрессы, работу... Видимо эти места Господь создал, именно, для отдыха измученных людских душ. Когда едешь несколько часов с работающим двигателем, практически без остановок и, прибывая вот в такое райское место, выключив все, что может шуметь и мешать воссоединиться с природой и получить истинное блаженство. Через некоторое время в ушах появляется гул, который еще некоторое время мешает полностью расслабиться. Это гул цивилизации, который первозданная природа выдавливает из вашего бренного и грешного тела и вдруг наступает тишина, она полностью поглощает вас, и тогда вы каждой своей клеточкой осознаёте - вот оно счастье...
Шхеры Ладожского озера. Мыс Мериниеми. Ладожское озеро
Теперь давайте разберемся, что же такое эти «шхеры»? Шхеры - скалистые (в основном гранитные) острова, разделённые узкими проливами и заливами вблизи сложно расчленённых берегов морей и озёр в области древнего материкового оледенения. Около 30 тысяч лет на этих территориях находился ледник. Высота ледника составляла 2-2,5 километра над огромными горами, высоты которых достигали 15 километров. Давление составляло около 2 тысяч тонн на один квадратный метр! 10 тысяч лет назад ледник растаял, оставив чистейшие воды Ладоги, Онеги, Саймы и ещё тысяч озер. Горы значительно поистерлись, оставив нам красивейшую природу. Ладожские шхеры - это Норвежские фьорды в миниатюре. Я бывал в Норвежских фьордах, там очень красиво, но все какое-то большое, давит. Вся эта красота надоела за неделю и перестала удивлять. А в Ладожских шхерах не менее красиво, но гораздо более, уютно. Для меня, это сравнимо, как Манхеттен (Нью-Йорк) и Гамла-Стан (Стокгольм). Вернемся к красотам Ладожских шхер. Все эти места очень интересны в плане отдыха как на один день, так и на длительный период. Вариантов размещения - множество. Все зависит от пожеланий «клиента». Кому нужен вид на «открытую» Ладогу, кому нужно умиротворение в закрытой бухточке, кому просто необходим песочек. Кто приехал порыбачить, кто собирать ягоды, кто охотиться, кто-то хочет искупаться в теплой водичке. Насчет теплой водички - не шутка. Перепад температур в «открытой» Ладоге и в закрытых бухточках может достигать 15 градусов. Один мой знакомый сказал, что Карелия - это вода, скалы, а на скалах - растут деревья. Давайте попробуем дополнить этот образ и понять, чем же так сильно воздействуют эти места на человеческую душу. Чистейшая вода и воздух. Рисунки, созданные самой природой, высеченные в скалах. Незабываемые очертания и постоянная смена «декораций» неба, отражающегося в воде, легкого дуновения или порыва ветра. Дополним к этому осознание «дикости» этих мест и, конечно же, невероятные «спектакли» цвета в «белые ночи». Закаты, плавно перетекающие в рассвет. Игры теней на воде. Тишина и спокойствие вечности. А если нарушить эту тишину криком счастья, то соседние берега присоединяться к Вам и будут передавать Вашу радость все дальше и дальше плавно затихающим эхом. Говорят, что человек может долгое время неосознанно смотреть на воду и огонь. Закатами Ладожских шхер можно любоваться вечно, умиротворяя свою душу, оставляя свои стрессы великим силам природы. Тихо засыпая под одинокий ночной крик чайки, и просыпаясь под невероятный шум утренней птичьей переклички. Долго не вылезая из палатки, вспоминая, что же было сном, а что явью...
Заканчивается пролив Пуутсаренсалми выходом в "открытую" Ладогу, а слева расположился пролив Кирвеенсалми, выходящий с другой стороны в одну из самых красивых и уютных шхер Ладожского озера, залив Мёклахти.
Пролив Кирвеенсалми. Ладожское озеро
Пролив, соединяющий залив Moklahti и пролив Puutsaarensalmi дважды расширяется и столько же сужается. Ближе к Moklahti сужается настолько, что при большом падении уровня воды, канал практически пересыхает. Сейчас воды достаточно для прохода катера. В месте расширения Kirveensalmi образовывается что-то вроде ламбушки с камышовыми берегами, где практически всегда ловится щука. По берегам, в сезон, всегда много грибов и ягод. Как бы не «бушевала» Ладога, здесь всегда спокойно и безветренно. Для тех кто любит лесные прогулки, до залива Moklahti пять минут пешком, столько же до «Кузнецовской губы»( Vaavalahti ). Это место для тех, кто предпочитает открытым пространствам тихое, безветренное место.
Möklahti(Мёклахти)(26-км.)(шумный залив)( 61°32'41.54"N, 30°32'54.34"E )
Шумным этот залив можно назвать только когда в "открытой" Ладоге бушует шторм, да и то только в самом начале залива. Продвигаясь в глубь, чувствуешь наступление тишины и спокойствия. Во времена, когда бензин стоил копейки здесь часто слышался гул лодочных моторов. Лично я проводил здесь время неделями во время летких, школьных каникул. "Ленинградцы" приезжали сюда на яхтах и больших тихоходных катерах.
Памятник 168 дивизии и Ладожской Флотилии. Ладожское озеро
Этот памятник, находящийся рядом с островом Пуутсаари, посвящен морякам Ладожской флотилии, которые ценой своих жизней вывозили, не менее, героических пехотинцев 168-й стрелковой дивизии, оказавшейся в окружении и прижатой к берегу. 17 августа 1941 года в 168-й дивизии раненых насчитывалось около трех тысяч. Окруженные части держались стойко и мужественно, но силы были неравны. На ее эвакуацию было приказано переключить большую часть транспортных средств. Девятнадцать кораблей, транспортов и буксиров с баржами под сильнейшим вражеским артиллерийско-минометным огнем вошли в узкую гавань Рауталахти, которую краснофлотцы назвали «бухтой смерти», так были названы в те дни три узких залива бухты Рауталахти, насквозь простреливавшиеся кинжальным огнем артиллерии и минометов противника. Через эту зловещую зону нашим кораблям нужно было с боем прорываться вплотную к берегу и принимать на борт войска, прижатые врагом к воде. О том, насколько было близко соприкосновение с противником, красноречиво свидетельствует адмирал флота И. С. Исаков: «В этой операции впервые в настоящую войну и, очевидно, впервые в истории были зарегистрированы раненые и убитые на палубах кораблей от минометного огня с берега». Трое суток, день и ночь отражая удары катеров противника, ладожцы выполняли боевой приказ. Канонерские лодки «Селемджа» и «Вира» огнем своих орудий обеспечивали сосредоточение у пристаней наших войск и погрузку их на суда. Стрельба велась с большой точностью, так как в случае даже небольшой ошибки снаряды могли попасть в расположение своих войск. Смело действовал сторожевой корабль флотилии «Пурга», на котором держал свой флаг командующий Ладожской флотилией капитан 1-го ранга Б. В. Хорошхин. Корабль подходил на близкие дистанции к батареям противника и обстреливал их вначале из пушек малого калибра, вынуждая открывать ответный огонь. Затем по засеченным вспышкам вражеских батарей открывали огонь орудия главного калибра. После обстрела с «Пурги» батареи противника умолкали. При выходе из бухты одна баржа села на мель. Немедленно противник открыл по ней сильный огонь из пушек, минометов и автоматов. Тогда «Пурга» полным ходом вошла в бухту, быстро развернулась и, взяв баржу на буксир, вывела ее в безопасное место. В настоящее время, насколько я знаю, за памятником ухаживают ребята из Санкт-Петербургского Морского Технического Университета, и каждый год 9-го мая сюда приходят корабли возложить венки на воду в честь героев...

Рядом расположились уютные бухточки, одна из них оканчивается мысом Meriniemi

З

Залив Хиекколахти. Ладожское озеро
Район мыса Meriniemi
Meriniemi(Мериниеми)(морской мыс)(61°32'49.8"N ,30°37'20.07"E)
Имеется ввиду не только сам мыс Мериниеми , но и его «ближайшее окружение».Острова Rahkasaari(творог), Muuransaari(муравьиный, не морошковый), Siikasaari(сиговый,не свиной), Karisaari(подводная скала, риф, отмель), Pitkasaari(длинный), Tynnyrsaari (бочонок), заливы Meriniemilahti(морской) и Hiekkalahti(песчаный), вплоть до мыса Rautaveraja(железные врата) . Этот удивительный по красоте уголок, отделенный от цивилизации. «Седые» скалы со стороны «открытой» Ладоги, узкие проливы в скалах, песчаные пляжи и отмели с совершенно аномальной теплой водой. Перепад температуры воды в заливе Hiekka c «открытой» Ладогой достигает 10 градусов. Здесь прекрасные места для разбивки лагеря. Нередко в этих местах можно наблюдать Ладожскую нерпу, которая очень любит нежиться на лудах. Здесь прекрасная рыбалка, как в заливах возле камыша, так и на открытых отмелях. Райский уголок.
Напротив виднеется остров Валаам, 20 минут и мы там.
Церковь Преображенского скита. Валаам. Ладожское озеро
Остров Валаам
Святой остров Валаам - это «жемчужина» Ладожского озера. Многие бывали там, но освежить историю этого архипелага никогда не помешает. Итак: «Площадь 50-ти островов составляет 36 квадратных километров. Название "Валаам" переводят с финского как "высокая земля", менее вероятный перевод - "земля клятвы" или "земля света". Некоторые полагают, что название происходит от имени языческого бога Ваала (иногда идентифицируемого со славянским Велесом) или библейского прорицателя Валаама. Согласно Валаамскому преданию, в древние времена, когда жившие в Приладожье финно - угоры и славяне только готовились принять христианскую веру, острова были гигантским языческим жертвенником. Первый из учеников Христовых, Св. Апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Святой Апостол предсказал великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители. Валаам немыслим без монастыря. Расположение архипелага в районе наибольших глубин Ладожского озера (233 м) влияет на климат островов. Средняя температура июля +17 градусов, февраля -9. За свою долгую жизнь таинственный Валаам привлекал к себе внимание многих. Огромное количество преданий и историй, связанных с этим местом не оставляет равнодушным никого. Здесь описаны события, которые будоражат умы людей, начиная от загадок природных явлений и заканчивая рассказами монахов и «отшельников» о явлениях неземного характера. Основанный здесь в 14-м веке мужской православный Спасо-Преображенский монастырь, претерпевший за свою большую историю множество перемен от недолгих лет процветания до полного запустения, к середине 19-го века достиг наивысшего расцвета.

Вид с острова Валаам. Ладожское озеро

Отправляясь с острова Валаам в сторону города Сортавала, перед входом в сортавальский залив, будет несколько длинных, достаточно узких и неприступных островов, выстроенных в гряду. Последним из них и самым большим будет...
Остров Мустасаари. Ладожское озеро
Mustasaari (Мустасаари)(61°34'41.5"N, 30°49'24.04"E)
С него одинаково красиво и далеко открываются виды на Сортавальский залив Маркатсимансалми, о. Валаам и на все близлежащие «входы» в шхеры. Русские называют этот остров – островом Воспоминаний. На финском же его название означает «Черный остров». Он, действительно, кажется черным. Почему такая путаница в названиях? Просто кто-то неверно перевел, вот и всё. Musta – черный, muistaa – помнить. Хотя говорят, что там есть «знак Воспоминаний», но это не дает права менять название острова. Современники и я, в том числе, вообще называют его «верблюды». Место это очень красивое, дикое. Огромная скала "бараньим лбом" врезается в Сортавальский пролив. Неподалёку лениво проплывают кораблики и резво проносятся «Ракеты» или «Кометы» или «Метеоры», в общем «космический мусор». Иногда проезжают редкие катера, катерочки, лодочки, байдарки и просто «резинки».
Сортавальский залив. Маркатсимансалми. Ладожское озеро
Теперь мы отправляемся в город Сортавала. На входе в Сортавальский залив (Markatsimansalmi), с правой стороны возвышается гора Vahtimaki (Вахтенная гора), с которой в древности местное население оповещало окрестности о вражеском прибытии с моря. В наше время, когда существует телефон, телеграф и радио, передать сообщение на расстояние совсем нетрудно. Но как же поступали в таких случаях наши предки? С давних времен для передачи сигналов на расстояние использовался звук. Например, частые удары колокола извещали о каком-то тревожном событии. А в Африке били в специальные барабаны - тамтамы. Их бой чем-то даже напоминал человеческую речь. Дымовые костры также передавали различные сигналы. Особенно необходимой была связь на море. Поэтому, моряки придумали сигнальные флажки. А когда у североамериканских индейцев появились зеркала, то они стали пользоваться отраженными лучами света для передачи сообщений. Это помогло им бороться с европейскими колонизаторами. А что помогало корелам? Грабительские набеги совершались практически всегда по воде. Новгородские группы шли по Ладоге. Шведские - по рекам Тохмойоки и Китеенйоки. Корелы возводили крепости на холмах, для обеспечения безопасности жителей (женщин и детей). Сигнальными огнями были костры. Ночью их было видно достаточно хорошо, а днем и в плохую погоду, использовались «лапы» сосен и елей. Они сильно дымили, дым поднимался очень высоко, и его можно было увидеть на достаточно больших расстояниях. Старшее поколение помнит, как выглядит «сигнальный огонь», точно так же как «пионерский». В современной Финляндии такие костры до сих пор жгут в день Ивана - Купала. В эту самую короткую ночь нельзя спать, но необходимо очиститься с помощью воды (купаться) и с помощью огня - «сжечь» все недуги, напасти, хворь и т.д. Итак, продолжим повествование о крепостях, построенных на холмах и на островах рядом с узкими проливами, которые невозможно было миновать захватчикам, которые собирались «побеспокоить мирных граждан». Схема была очень проста. Мирным гражданам не было нужды постоянно находится на возвышенностях. Проблемы со скотом, водой и т.д. Из числа мужчин формировались дозорные и «бойцы», которые первыми встречали недруга. При возникновении «нештатных» ситуаций, дозорные передавали сигнал бедствия с помощью костров. А пока «недруги» пробирались к своей «конечной цели», мирные люди успевали собрать пожитки, скот и забирались на возвышенности, которые служили им как убежища. Там были заготовлены «боеприпасы», например, банальные камни, которые градом опускались на головы врагов.
Проезжаем дальше, в сторону Сортавала. Справа «белый камень», огромный кусок белого гранита, выступает из серой скалы, выпирающий из прибрежного пейзажа, ни с чем не перепутаешь. Он всегда служил ориентиром. «Волнение» рядом с ним даёт понять, что происходит в «открытой» Ладоге. За ним «Минина губа» (Кекринлахти), удивительно тихое и красивое место, сохранился старый финский фундамент. Если доехать до конца загубины, можно искупаться, летом очень теплая вода. Выезжая из «Мининой губы» прямо перед нами круглый остров Тенкасаари(остров-деньга), находящийся посередине одноименного залива. Удивительный островок, очень красивый. При желании там можно остановиться, раньше по вечерам там собирались рыбаки, сбежавшие от семьи с ближайших дач (вариант гаража или пивнушки). Проедем немного в сторону островка Салаккалуото .(Salakka-уклейка или салака - маленькая рыбка семейства карповых (уклейка) и сельдеобразных (салака), спинка тёмная, серовато-голубая с зеленоватым отливом, а брюшко и бока серебристые, со светлым отблеском). Я в этих тонкостях не силен, поэтому одну от другой не отличу. Местные называют этот островок «Черепаха», благодаря одному моему знакомому. Рядом расположен дачный поселок. Все эта округа называется «Солнечное». Прекрасный пляж, красивейший вид. Удобное место для спуска катеров.
Залив Кекринлахти. Ладожское озеро
Далее, с левой стороны, находятся деревня Тарулинна (Легендарная или Сказочная крепость, правда от крепости там ничего не осталось) и мыс Таруниеми (taru-легенда), на нем расположен дом, названный «Дачей доктора Густава Винтера», построенная финским архитектором Элиэлем Саариненым. Сейчас комплекс активно посещается туристами со всей Европы, финны считают его одним из важных памятников архитектуры, созданным своим соотечественником. В гостях у доктора Винтера неоднократно бывал Николай Рерих. Это прекрасное место для отдыха, снятия усталости. Густав Винтер обожал свою дачу и при любой возможности спешил сюда.
Дача Густава Винтера. Ладожское озеро. Сортавала
Если ехать по фарватеру в сторону Сортавала с правой стороны вы увидите «выдающийся», и в прямом и в переносном смысле, пирс. Это достаточно, знаковое место для нескольких поколений сортавальцев и гостей из Финляндии, Петрозаводска и других районов Карелии. Здесь расположен пионерский лагерь «Ладога». Пионерских лагерей в этих дивных местах было предостаточно, со всей страны отправляли детишек отдыхать. Но вот сохранился только этот. И пока он тоже не развалился, советую остановиться на пару минут и посетить. Люди старшего и среднего поколения вспомнят детство, как было здорово отдыхать на природе в пионерлагерях. Первая любовь, приключения, драки и так далее.
Пионерский лагерь Ладога. Ладожское озеро. Сортавала. Остров Риеккалансаари
Залив Ляппяярви. Сортавала. Ладожское озеро
Пройдя последние повороты мы оказываемся в заливе Ляппяярви (lappa - это и клапан и «язык» колокола). На самом деле это озеро, зажатое со всех сторон узкими «проходами». Перед нами город Сортавала, он же Сордавала, он же Сердоболь, он же Сердоволь. Вариантов откуда взялось название Сортавала множество, мне понравился вариант происхождения от карельских слов sorta - чёрт и valta - власть. На этом заканчивается первая часть нашего путешествия.

Путешествие на лодке по Жигулевской кругосветке.
 

Впрочем, есть и еще без преувеличения жемчужины на нашей земле и одним из этих удивительных и уникальных по красоте мест конечно же является средняя Волга с Жигулевской излучиной, Жигулевскими горами.
http://sampressa.ru/6/22916/
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛОДКЕ ПО «ЖИГУЛЕВСКОЙ КРУГОСВЕТКЕ» Продолжение. Начало в N 151)
27 марта 2007 г.
Жила-была на Руси женщина по имени Марья Печора, у которой было семь сыновей и три дочери. Сестры – одна другой краше, а сыновья – удачливые охотники. Но вот однажды, когда уехали братья за добычей, на село налетела тьма кочевников. Запылали дома, пролилась русская кровь, а пришельца захватили в полон Марью Печору и троих сестер. Вскоре семеро братьев вернулись к пепелищу и сразу же пустились в погоню. Под покровом ночи они настигли кочевников у самой Волги, и, когда вся орда спала мертвым сном, ловким охотникам удалось выкрасть мать и сестер. Но у орды тысячи глаз, из которых, как оказалось, хотя бы два все-таки были открыты. Поэтому уставшим беглецам не удалось далеко уйти от места ночевки пришельцев. Светлым утром братья приняли свой последний бой на маленькой речке Усе. Хотя и полегло кочевников без счета под богатырскими мечами, все равно силы были слишком неравны – семеро против тьмы. Все семеро полегли на усинском берегу, а сестры и мать, чтобы не достаться ворогу, закололи себя кинжалами. Вот так все они и превратились в каменные скалы: гору Печору, утесы Семь Братьев, и еще три небольших безымянных холмика у их подножия.
Молодецкий курган
Это одно из замечательнейших мест Жигулей, находящихся на территории национального парка «Самарская Лука». Молодецкий курган овеял своей славой еще легендарный атаман Степан Разин, да и после него еще почти двести лет эти места были убежищем жигулевской вольницы. На кургане побывали многие знаменитые ученые и путешественники: Ян Стрейс, Петр Паллас, Иван Лепехин, Родерик Мурчисон. Поднимался на Молодецкий курган и двадцатилетний Владимир Ульянов, и поэтому в память о его пребывании по сей день на его вершине стоит обелиск.
Гораздо позже учеными было установлено, что Молодецкий курган – это еще и точка сосредоточения реликтовой флоры. Можно назвать реликтовые сосняки, покрывающие крутые склоны, и заросли казацкого можжевельника – кустарника из семейства кипарисовых, и склоны, покрытые овсяницей волжской - растения из семейства злаковых. Кроме того, целый ряд растений, произрастающих на Молодецком кургане, занесен в Красную книгу России. Однако огромная популярность этой жигулевской вершины имеет и свою обратную сторону. Тысячи отдыхающих уже протоптали на Молодецкий курган множество тропинок, на которых грунт выбит до известняковой породы. Массовая посещаемость ставит под угрозу существования популяции редких и реликтовых видов растений.
Усинский курган (гора Лепешка
Если плыть на лодке по Усинскому заливу вдоль его правого берега, то в том месте, где залив соединяется с Куйбышевском водохранилищем, можно увидеть совершенно отвесную каменную стену, поднимающуюся прямо из волн. Выйти на берег здесь практически невозможно. И тянется эта стена вдоль залива более чем на полкилометра, а высота ее достигает шестидесяти с лишним метров. За поворотом стена наконец-то кончается, открывая пологий пляж. А еще через пару километров, обернувшись, с удивлением видишь, что неприступная с воды гора оказывается… плоской, как лепешка! Это и есть один из самых известных памятников природы Самарской области – Усинский курган, или гора Лепешка. Тот, кто бывал у склонов кургана, наверняка видел здесь раковины фузулин. Эти остатки образуют большие скопления; отдельные раковины этих организмов по размерам и форме напоминают зерна злаков, и их в народе поэтому прозвали «каменной рожью».
Устье реки Усы (воспоминания о волжских разбойниках
Согласно запискам голштинского путешественника Адама Олеария, побывавшего здесь в 1636 году, во время ночной стоянки около устья реки Усы на его судно пытались проникнуть неизвестные люди, которые тайно подплыли на своей лодке под корму и влезли на борт по канату. Один из злоумышленников был схвачен охраной и под конвоем отправлен в Самару для разбирательства, а другие бросились в воду и скрылись. Вот, стало быть, с каких времен можно вести летопись самарской преступности, от которой и в те далекие времена не было покоя даже иностранцам…
Город Жигулевск
Примерно в 1840 году на севере Самарской Луки, в устье Отважнинского оврага, было поставлено село Отважное. Через сто лет, в 1944 году, в этих местах были открыты крупные месторождения нефти, и на месте села вскоре вырос рабочий поселок нефтяников. А в мае 1949 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, поселок нефтяников и село Отважное объединились в одно территориальное образование – рабочий поселок с названием Жигулевск, в котором сегодня проживает около 55 тысяч человек.
Волжская ГЭС имени В.И. Ленина
Как известно, Куйбышевская ГЭС строилась восемь лет, и официально она была открыта 9 августа 1958 года, причем в тот момент в Жигулевске присутствовал сам первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Тогда же гидроэлектростанция получила название «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина». Ныне ниже ГЭС по течению на протяжении четырех километров запрещен лов рыбы любой снастью, включая удочки, и поэтому, чтобы не иметь проблем с рыбооохраной, вам после переправы через плотину следует забыть о рыбалке по крайней мере до поселка Моркваши.
Жигулевский государственный заповедник
Еще в 1926 году по инициативе пензенского ботаника И.И. Спрыгина в Жигули была организована экспедиция для официального подтверждения огромной научной ценности флоры этого района и выбора мест для организации первых заповедных участков. Такая территория площадью 2,5 тысячи гектаров была найдена неподалеку от села Бахилова Поляна. В итоге 19 августа 1927 года Малый Совнарком РСФСР принял решение: административно объединить разрозненные заповедные участки в Пензенской области с участком в Жигулях и на базе этих заповедных территорий образовать единый Средневолжский заповедник; Жигулевский участок был сюда включен в качестве основного и наиболее ценного. Директором Средневолжского заповедника был назначен И.И. Спрыгин. В 1932 году к заповеднику был присоединен остров Середыш площадью 370 гектаров, в 1935 году он был переименован в Куйбышевский, а в декабре 1937 года заповедную территорию в Жигулях увеличили до 22,5 тысячи гектаров. К сожалению, в 1951 году Куйбышевский заповедник вообще попал в число подлежащих ликвидации. Лишь в 1959 году на Самарской Луке был вновь восстановлен заповедник – теперь уже под названием Жигулевский, проработавший, однако, чуть больше года и вновь упраздненный в 1961 году. Только 4 октября 1966 года Жигулевский государственный заповедник был окончательно восстановлен, и его площадь в момент нового рождения составляла 19,3 тысячи гектаров. В 1978 году заповедник занимал уже 23,1 тысячи гектаров жигулевских земель, а в 1977 году в честь 50-летия со дня создания ему было присвоено имя организатора и первого директора И.И Спрыгина.
Ныне на территории Жигулевского госзаповедника находится свыше полусотни объектов, имеющих статус памятников природы. В их числе - остров Середыш, утес Шелудяк, Большая Бахилова гора, гора Стрельная и многие другие. Последняя является самой высокой точкой Жигулевских гор: ее высота достигает 370 метров над уровнем моря.
Село Ширяево
В архивных документах первые упоминания о нем датируются 1643 годом. Однако еще голштинский путешественник Адам Олеарий, проплывший мимо этих мест по Волге в 1636 году, оставил нам записки не только о Ширяевском буераке (овраге), но и о поселении близ его устья. В то время местные жители занимались в основном рыболовством и охотой, благо, что и зверя в Жигулях, и рыбы в Волге тогда водилось побольше, чем сейчас.
Топонимисты считают, что слово «Ширяево» - русского происхождения. Возникло оно, скорее всего, по причине необыкновенного простора и шири, открывающихся при взгляде с Волги на эту овражную долину, в которой и стоит село. И в самом деле, в этом месте ширина Ширяевского оврага превышает три с половиной километра. Ничего подобного по размерам в Жигулях больше нет. Правда, в бытность графа Орлова село пытались переименовать в Богоявленское, но в итоге новое название так и не прижилось.
Как известно, именно в Ширяево русский художник И.Е. Репин писал этюды для своей знаменитой картины «Бурлаки на Волге». А впоследствии в своих записках Репин вспоминал, как в первый же день пребывания в этом селе его чуть было не побили местные крестьяне, которым сам факт столь точного изображения человеческого лика на листе бумаги показался колдовством. Лишь после того, как художник предъявил толпе собравшихся казенную бумагу из Петербурга, и местный дьячок, единственный здешний грамотей, прочел на печати «Императорская академия художеств», мужики в один момент присмирели и быстро разошлись по домам. Об этом в числе других эпизодов рассказывается в экспозиции Дома-музея И.Е. Репина в Ширяево.
А еще это село является малой родиной весьма известного поэта Александра Абрамова, который в зрелом возрасте взял себе псевдоним Ширяевец. В 20-х годах он издал в Москве несколько поэтических сборников, в которые в числе других вошли и стихи о Жигулях и о волжском крае. В честь земляка в 1978 года в Ширяево был открыт мемориальный Музей А.В. Ширяевца.
Царев курган
у краю.

Эта гора-останец находится на левом берегу Волги, прямо напротив села Ширяево. У его подножия впадает в Волгу река Сок, тут же раскинулся поселок Волжский (бывший Большая Царевщина), а за селом шумит Царевщинский бор. Много исторических событий смогли бы припомнить эти места. Войска Тамерлана несметными полчищами проходили у его подножия. С вершины кургана Петр Первый осматривал здешние места. Помнит курган казацкую вольницу и волжских бурлаков, первые колесные пароходы и революционные сходки. С ним связаны имена таких великих людей, как Тарас Шевченко, Максим Горький, Илья Репин, Александр Ширяевец. А еще в мае 1890 года на вершину Царева кургана поднимался молодой Владимир Ульянов.
Пожалуй, ни с одной нашей природной достопримечательностью не связано столько легенд и народных преданий, как с Царевым курганом. Его необычная куполообразная форма издавна заставляла людей задуматься: не человеком ли создано это дивное сооружение?
Первые сведения о Царевом кургане мы находим в книге Адама Олеария, который посетил эти места в 1636 году. Он пишет: «…Мы увидели на левой стороне, недалеко от берега, круглую, голую, песчаную гору, лежащую на совершенно гладкой равнине и называемую русскими Царев курган. Нам рассказывали, что под этой горой погребен один татарский князь по имени Мамаон, который с семью татарскими царями плыл по Волге вверх и хотел пройти и покорить всю Россию, но здесь умер и похоронен, и будто бы воины его, которых было несчетное множество, сносили сюда на его могилу землю шапками и щитами, и оттого образовалась гора».
Голландец Ян Стрейс приводит другое предание. По его записям, у подножия горы было разбито бесчисленное войско кочевых монголо-татарских племен, которые пришли на Волгу, чтобы овладеть Русью. Кости орды и образовали Царев курган. Проезжавшему здесь же сто лет спустя после Стрейса академику И.И. Лепехину местные крестьяне рассказывали, что курган соорудил сам Стенька Разин, и во многих случаях он служил ему защитой и опорой.
Но легенды есть легенды. Не человек, а природа могла себе позволить создать такое яркое произведение. Царев курган является осколком бывшего когда-то единым горного массива Жигулей, отделенным от него водами Волги и Сока. Он – оригинальный кусочек образований каменноугольной системы, уцелевший от размыва этими реками. По минеральному составу и по характеру встречающихся в нем органических остатков курган совершенно однороден с массивами Сокольих и Жигулевских гор, отличаясь от последних только обратным наклоном пластов.
Казалось бы, огромное историческое и научное значение Царева кургана должно было подразумевать бережное отношение человека к этому уникальному памятнику природы. Однако те, кто еще помнит, каким был курган в начале пятидесятых годов, знают, что тогда высота его купола составляла около восьмидесяти метров, но в результате добычи камня для строительства Куйбышевской ГЭС курган лишился своей верхушки. В результате такой непродуманной деятельности человека гора потеряла свое былое величие.
Жигулевские ворота
«Парадный вход главной улицы России» - так называют это самое узкое место на Средней Волге. Особенно эффектно выглядят здешние пейзажи летним утром, когда на широкую волжскую гладь, на густую листву осокорей, ивняка, вяза, на голубые контуры Серной горы ложатся яркие солнечные лучи. Справа, за рекой Сок, вздымается огромная вершина Тип-Тив. Она как бы возглавляет Сокольи горы, край которых круто уходит вдоль Волги по направлению к Самаре.
Легенда рассказывает, что жили здесь когда-то два богатыря – Жигуль и Сокол. Любили они красавицу Волгу, и никак не могли братья решить, кто же ее любит больше. Встали они на пути Волги и поклялись не пускать ее дальше, пока не разрешит она их спор, не скажет, кто же ей дорог больше. Но Волга любила седого, но могучего Каспия и всей душой и всем сердцем стремилась к нему. И вот однажды ночью, когда оба брата спали богатырским сном, Волга обманула сторожевую собаку Сокола, прорвалась-таки между двумя богатырями. Только и успела тявкнуть собака два раза – «тип-тяв» и полетела в студеные воды Волги. Волга же, хохоча, неслась все дальше и дальше от этих мест, разделяя братьев все больше и больше. А те, проснувшись, от горя окаменели… Так и возникли Жигулевские ворота.
Геологические данные говорят о том, что когда-то Волга текла примерно на 30 километров восточнее ее нынешней долины, по тому месту, где сейчас протекает река Падовая. В течение длительного времени Волга в силу вращения Земли все более и более отклонялась на запад. Постепенно размывая единый горный массив, образованный дислокацией, Волга прорвала его посередине, в самом узком месте, разделив гряду на Жигулевские и Сокольи горы и образовав Самарскую Луку. Жигулевские ворота – это и есть место прорыва, произошедшего миллионы лет назад.
Сжатая горами, Волга значительно ускоряет свой бег. До зарегулирования скорость течения воды весной здесь составляла более 2,5 метра в секунду. Идущие снизу по Волге суда порой не могли одолеть стремнину – часами выбиваясь из сил, бурлаки рвались вперед, но судно, однако, почти не трогалось с места.
Село Гаврилова Поляна
Это поселение появилось на карте довольно поздно – лишь в конце XIX века. Имя же ему дал Гавриловский овраг, который в этом месте открывается в Волгу. А вот сам овраг, как считается, получил название от лесника Гаврилы, семья которого по распоряжению графа Орлова поселилась в устье оврага еще в екатерининские времена. В советское же время это село больше всего было своей психиатрической лечебницей, сгоревшей в конце 80-х годов, а еще раньше – лагерным пунктом № 1, где в сталинские времена содержали заключенных-инвалидов.
Село Подгоры
Это поселение было основано примерно в 1640 году, а происхождение его названия понятно без объяснения: ведь село находится «под горой». Буквально в нескольких сотнях метров от окраинных домов уже начинается крутой подъем на Восточные Жигули. Прямо над Подгорами нависают вершины Белая и Манчиха, а немного поодаль можно видеть гору Серную, на которой в середине XVIII века добывали самородную серу (отсюда и ее название). В советское время село Подгоры было известно своей действующей Ильинской церковью, куда на праздник Крещения (19 января многие куйбышевцы тайно ездили креститься и окунуться в освященные воды соседнего озера Иордань.
Озера Иордань и Каменное
Если от пристани Подгоры идти по направлению к одноименному селу, лежащему у подножия восточных вершин Жигулей, то на полпути слева неожиданно откроется длинная старица, носящая название озера Иордань. Название же это озеро получило еще триста лет назад, после того как в селе Подгоры была поставлена Ильинская церковь. А поскольку верующие крестились в водах соседнего озера и здесь же купались в праздник Крещения, то в соответствии с православными канонами озеро и получило свое имя.
Ботаники считают, что это место – самое богатое в Самарской области по изобилию ирисов, прибрежных растений с яркими крупными цветками. К сожалению, они в массе обрываются отдыхающими, которые приезжают сюда с турбаз. Такое поведение людей угрожает полным исчезновением прекрасному растению и, следовательно, утратой всего памятника природы.
Неподалеку отсюда, под горой Белой, вытянулось на несколько километров озеро Каменное. Оно гораздо шире озера Иордань и весьма богато рыбой. До постройки на Волге гидроэлектростанций в Каменное заходили белуги крупных размеров, о которых старожилы Подгор до сих пор рассказывают, что благодаря прозрачности воды белуг можно было видеть прямо с берега.
Лысая гора
У самого северного края Сокольих гор в Волгу обрывается округлая возвышенность, на вершине которой нет никакой растительности. За эту свою особенность гора и получила название Лысой.
В этом месте к реке спускается глубокий Студеный овраг. По склону гор растет густой лес, и с воды деревья кажутся кудрявым зеленым каракулем. Внезапно лесной полог обрывается, словно его в этом месте обрезали огромными ножницами, и вот уже из берега выпирает крутой известняковый бок скалы.
Лысая гора целиком сложена из различных типов известняков, и на ней отчетливо видны следы карстовых явлений. Иссеченные водой и ветром породы – таково происхождение большинства обнажений волжских утесов, курганов, гор.
Ряд пещер, расположенных на Лысой горе и в ее окрестностях, представляют собой одно из любопытных явлений природы. В нижней части горы имеется довольно обширная полость, где иногда прячутся рыбаки, застигнутые непогодой в этих местах.
Пещера Братьев Греве
На склоне Сокольих гор, неподалеку от Студеного оврага, находится широко известная пещера Братьев Греве, получившая свое название от фамилии братьев, открывших ее в 1904 году.
Треугольный вход в пещеру с Волги кажется совсем небольшим, однако человек в него может свободно войти, почти не сгибаясь. В пещере долго задерживается снег, летом, в жаркие дни, в ней достаточно холодно. По данным спелеологов, ее общая длина не более 80 метров, с ответвлениями до 110 метров. Однако самарский краевед М.А. Емельянов еще в 30-е годы отмечал, что по некоторым сведениям длина пещеры достигает 20 километров. А может быть, достигала в прошлом?
В 1968 и 1970 годах под пещерными сводами работала экспедиция Института археологии АН СССР под руководством О.Н. Бадера. Раскопки показали, что тысячелетия назад здесь было поселение людей бронзового века – об этом сообщили немые свидетели: остатки керамики, бронзовое оружие. Предполагается, что дальнейшие поиски могут привести к находкам следов пребывания здесь и людей каменного века.
Путешествие по «Жигулевской кругосветке» завершено. Ждем от наших читателей писем с рассказом о самых необычных и интересных случаях, произошедших с вами во время путешествий но родном

С прошлого года мечтал пройти все три основных маршрута Рыбинского водохранилища. И в
 

От этого в общем-то краткого описания речного путешествия на катерах не большого сложилось такое приятное впечатляющее ощущение. Написано ярко, красочно, сочно, смачно, ощущение, насколько люди довольны общением с природой!!!!
Запахло сразу рыбкой, речными ароматами родимой Волги сразу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://travelonboat.ru/index.php?topic=226.0
Давно задумано!
С прошлого года мечтал пройти все три основных маршрута Рыбинского водохранилища. И вот это случилось.
1. Коприно - Череповец. В походе к Шексне, хотя планировалось озеро Белое
2. Рыбинск - Коприно. В время "Московской Кругосветки".
3. Коприно - Весьегонск (исток реки Молога). В этом рассказе.
День первый
Провожал меня енотик! Правда, странное начало рассказа о путешествии по Волге? Чуть погодя будет кино про этот поход. Там все и разъяснится
Вышел не торопясь из Конаковского Морского клуба и, как водится, вскоре повидался с Владимиром Ильичом у шлюза № 1 (Дубна). Надо сказать, что пропустили меня достаточно быстро, но с приключениями :)
Диспетчер поставила меня на крайний (8-й) рым и это стало большой проблемой. Я никогда не задумывался над устройством сигнальных устройств шлюза, а оказалось... Оказалось, что и перед подъемной кулисой сверху, и перед воротами снизу стоят оптические (лазерные) датчики. Как в метрополитене - луч упирается в зеркало и отражается обратно.
Вот я и закрыл кормой это дело. В радиоэфире поднялся такой шум, аж уши заложило. Я, с присущим мне спокойствием :), ответил "Не орите на меня, иду один. Сейчас сдвинусь как смогу!!!". И главное - кроме меня в шлюзе стояли еще два маломерных, ну хоть бы кто одернул крикливую тетку - сами же сталкиваются с проблемой швартовки в одиночку да на кабинной лодке... Какое там, молчат и радуются, что крик не на них. Сразу видно - не наши, не из Клуба.
Ладно! Прошел первый шлюз, добежал до Углича. Погода благоприятствовала и в этот день, и в следующие. Ветерок был не слабый, но вот тот случай, когда "все карты в масть" - постоянно ветер был попутным
От Углича до Коприно, понятное дело, рукой подать. Так что, наслаждался пейзажами, грелся на мягком осеннем солнышке через люк и смотрел по сторонам. А посмотреть стоило! Не буду оригинален, в очередной раз обратив внимание судоводителей моторных яхт 10-20 метров в длину, на необходимость соблюдать не только правила плавания по ВВП, но и быть элементарно вежливыми.
Из самого распространенного типового поведения этих "князей с помойки":
- движение "лоб в лоб" у левой кромки судового хода, хоть обкричись в рацию - ноль внимания! А у меня полный вес 1,5 тонны в алюминиевом корпусе с тараном в виде якоря-плуга на роульсе - вряд ли выдержит хоть один из этих пластиковых ребят!!!
- пересечение судового хода в неконтролируемых и непредсказуемых направлениях;
- движение в переходном режиме, когда кильватерная волна может достигать полутора метров;
- игнорирование запросов на 5-м канале.
Итак, добежал до Коприно, где, как всегда, с удовольствием и заправился, и поговорил с Дмитрием (капитаном порта "Бухта Коприно"), да и рванул в сторону Весьегонска, не надеясь на стабильное направление ветра. Дело в том, что планировал я остаться на ночевку в Коприно и двинуть дальше только утром. Но тут ветер был попутный, светило солнышко и ничто не препятствовало продолжить движение. Не страшно, что пробег этого дня оказался около 365 километров - нам не привыкать.
Рыбинское водохранилище
Рыбинку прошел хоть и по достаточно высокой волне, но в попутном направлении, поэтому осталось ощущение, что с горок покатался. Ни седалища отбитого, ни в кокпите бардака от разлетевшегося снаряжения. Отлично прошел, но всю дорогу думал "А если завтра ветер не изменится?
Забегать вперед относительно ветра на завтра не буду. В Мологе меня встретил Михаил Орловский (Moysha1968) и тут же увлек на временную стоянку в Порт Весьегонска. Ничего так стоянка, рядом гостиница "Клюква", есть матрос на причале и сама стоянка в ответвлении реки, поэтому ни болтанки, ни быстроходных тугоумов
Не стану рассказывать чем меня Миша и его замечательная супруга угощали на ужин в их доме, как мы катались с троллинговыми удочками "наперевес". Просто не хочу вызвать обильное выделение "скупой мужской слюны" у читающих.
День второй
А по утру они проснулись...не рано! И не алкоголь тому виной (в Клубе знают мое отношение к этой заразе), а усталость предыдущего дня. Не торопясь подготовились и вышли к островам на Мологе у самого выхода на Большую воду Рыбинки. Что сказать, при хорошей-то погоде, любое место в лесу будет приятным. А тут особенно.
Природа Весьегонского берега (назовем его так для простоты навигации) поразительная - это граница Тверской и Вологодской областей, а значит - начало Русского Севера. Это понятие включает для меня много разного: и сосны мачтовые без подлеска, и песчаные почвы, и белые ночи, и бледно-голубое небо, отражающееся в изредка спокойной воде. Да много чего еще.
Мне довелось послужить на Флоте и в Архангельской области, и на Кольском полуострове. Да и побывать при этом во множестве северных мест от Лиинахамари до Нарьян-Мара, включая Карелию, Новую Землю и Вологодские просторы. Так вот, скажу - нет в нашей стране мест прекраснее Русского Севера, к которому я и прикипел всей душой.
Это лирическое отступление связано с тем, что рассказывать больше особенно нечего. В обед второго дня рванул по штилевому Рыбинскому водохранилищу в Коприно. Сбылись мои самые радужные надежды - ветер 2-3 м/с в корму, солнышко и штиль.
В Коприно сначала посетил встречу Клуба "Велход", куда был приглашен Владиславом Подолинским (ВладВелход), заночевал в катере у причала яхт-клуба "Бухта Коприно" и раненько утром третьего дня побежал домой.
День третий
Из примечательного в этот день был лишь утренний туман. Наверное, не хватит моего знания русских букв и слов чтобы описать эту красоту. Хорошо, что у меня с собой было чем снимать видео. Поэтому и вы сможете посмотреть на Волгу ранним осенним днем на рассвете, когда туман.

Поход на катере по легендарному маршруту "Московская кругосветка"
 

И наконец о маршруте "Московская кругосветка, заслуживающий вне сомнений самого серьезного внимания.
https://www.moya-planeta.ru/reports/...osvetka_33382/
Поход на катере по легендарному маршруту "Московская кругосветка"
Вместо предисловия
Не буду оригинален, сказав от себя: "Каждый более-менее опытный путешественник мечтает пройти кругосветным маршрутом...". И меня не миновала чаша сия, но... Но мое транспортное средство - маломерное судно. По международной классификации "моторная лодка".
Наверное, стоит познакомить читателя с ним еще до начала путешествия, чтобы не возникло вопросов вроде "А какая температура воды в вашем бортовом бассейне?", или "А сколько вертолетов может приземлиться на палубе одновременно?". Никаких вертолетов или бассейнов с гидромассажем :)
Вот он - мой корабль и дом на время путешествий. Экспедиционный катер "Поморъ"

А так выглядит его жилое пространство
Справка для интересующихся: Это Silver Eagle Star cabin 650 (верфь NorthSilver г. Санкт-Петербург), с мотором Suzuki DF 175. Длина лодки 6,5 метра
Присмотревшись к фотографиям, вы рассмотрите вместе с Российским флагом какой-то вымпел. Это очень занятная история! В 1936 году Наркомречфлот РСФСР утвердил этот вымпел в качестве символа водного туризма. И, поскольку это Постановление никем не отменено до сих пор..., абсолютно законно и обоснованно мы с "Помором" ходим под ним.
Уверен, большинство читателей заинтересуется что же это за Кругосветка такая, когда путешественник на всем протяжении маршрута не покидает Центральной части России? Все просто - "Московская кругосветка" - водный маршрут, придуманный достаточно давно яхтсменами по рекам Москва, Ока и Волга. Уникальность его состоит в том, что "Кругосветка" - практически единственный в Мире кольцевой речной маршрут.
Для понимания обстановки могу привести свои результаты прохождения этого пути:
Пройденное расстояние – 1896 км.
Время в пути - 7 дней.
Шлюзований – 16.
Мосты, переправы и прочие "разводные" конструкции – 7.
Чистое время в движении – 96 часов.
Средняя скорость по картплоттеру (GPS) – 24,7 км/ч.
А теперь самое время отвлечься от непосредственно похода и немного рассказать об истории маршрута "Московская кругосветка"
Не знаю кто его придумал, но уже в начале 60-х годов прошлого века по этому маршруту ходили круизные теплоходы от Северного речного вокзала г. Москвы. Да и яхтсмены не гнушались пробежать по нему. Помнится видел чью-то книжку о походе по Кругосветке на яхте, но как всегда, когда стал писать этот рассказ, напрочь вылетели из головы и автор, и издатель. Если кто знает, напишите в отзывах.
Готовясь к походу, перелопатил множество букинистических ресурсов и нашел, а потом купил прекрасный атлас, некоторые страницы которого и предлагаю вам. Замечу, что это издание 1967 года.
Вот, вроде и все, с чего хотел начать. Пора докладывать непосредственно о путешествии. Вот только напомню слова остроумнейшего из американских писателей - Марка Твена (Сэмюэль Клеменс). Ему верить можно, он был речным капитаном на Миссисипи :)
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали
День первый - утомительный
Все началось рано утром в г. Долгопрудном! Из родного яхт-клуба "МРП" мы стартовали рано утром в сторону Химкинского водохранилища и далее Москвы реки. Говорю "мы", поскольку на старт вышли несколько лодок, которые к слову, все успешно прошли маршрут. Однако, поскольку рассказ про нас с "Помором", не стану перегружать историю рассказом об остальных участниках похода.
И первый день, хоть и был крайне утомительным, но интересного случилось мало, только фотографии хорошие получились в 7-м шлюзе (Химкинское водохранилище).
Ничего интересного, кабы не очередное НО! Снимаю шляпу перед теми, кто "всегда готов", но мы с "Помором" были неприятно удивлены тем, что Нагатинский 10-й шлюз Москвы-реки при перепаде уровня воды в 11 метров, не имеет плавучих рымов и швартоваться пришлось к береговой тумбе. Людям далеким от водных путешествий поясню: Рым - такая штуковина с крюком или кольцом, к которому привязывается судно во время шлюзования, что бы его не снесло течением воды. Там, где перепад воды большой (шлюз, как лифт - опускает или подымает корабли), рымы как правило с поплавками и двигаются вдоль стенки шлюза вместе с привязанным судном.
А это означало, что длина швартового конца должна быть никак не меньше 25 метров! Понимаете? У кого на борту имеется такой? Далеко не у каждого! Конечно, все в итоге срослось…путем сращивания двух концов. Но в очередной раз следует заметить "Учи матчасть!".
Вопреки планам, разработанным на берегу, за этот день нам пришлось пройти 217 километров. Все бы – ничего, но этот пробег включал прохождение ДЕВЯТИ!!! Шлюзов и трех наплавных мостов.
На этом, пожалуй, все! После двадцати часов судовождения мы пришли в Коломну. То есть завершили прохождение Москвы-реки и оказались у берегов Оки. Но об этом – завтра.

День второй - отдохновенный
Переночевав в Коломне, мы двинулись уже по Оке. Собственно говоря, самым интересным там и оказалось место впадения Москвы в Оку. Пусть читатели, интересующиеся "сухопутными" достопримечательностями, простят мне невнимание к береговой архитектуре, но водное путешествие - своего рода самурайское "большое одиночество". Этого когда человек, находясь вблизи других людей, остается наедине с собой. Именно так и было в этом походе.
То самое место, где Москва-река отдает свои воды удивительной Оке. Ока - та, что пошире.
По пути от Коломны до Рязани имеется два шлюза Белоомут и Кзьминский…
А после паузы скажу – Кузьминского шлюза нет! Не то, чтобы совсем нет, но он находится на 2 километра ниже того места, которое указано на навигационных картах! Не слабо, да? Посетив село Константиново, которое, как известно – является родиной русского поэта-романтика С.А. Есенина, готовимся к шлюзованию, вызываем по рации Кузьминский шлюз". Нам, даже, отвечают и приглашают входить на зеленый сигнал семафора, а шлюза нет!
То есть, в том месте, которое отмечено на картах, есть старый неработающий шлюз – просто дамба вдоль берега и полуразобранные строения, а перепада уровня воды нет. Но "нас не догонят", спустившись пару километров, мы обнаружили новенький "с иголочки" Кузьминский шлюз.
А если вернуться еще немного назад – в село Константиново, скажу: я туда не пошел. Отправил вместо себя "летучий глаз" и не пожалел, поскольку не очень люблю "дома-музеи", "музеи-квартиры" и прочие недостоверные и давно неподлинные свидетельства существования талантливых людей. Поэтому с большим удовольствием увидел сверху леса, поля и реку, вдохновившие Сергея Есенина. Чего и вам желаю.
В Рязань пришли почти засветло...
День третий - познавательный
В этот день мы с "Помором" много снимали и с воды, и с неба. Оно и понятно - из всех, пройденных нами, среднерусских рек любимой осталась Ока. Ни одна другая не показывает таких разных пейзажей в единицу времени, как она. За час можно увидеть и равнину, и классические высокий напротив низкого берега, и вполне Сибирские отвесные склоны с высоченными соснами поверху.
И дошли они до города Касимова..."
Сам город Касимов, на мой вкус, интереснее многих других на этом маршруте. Посудите сами – в 15-17 веках город был столицей Касимовского ханства, в 19 веке стал довольно развитым промышленно-торговым центром. Следы этих событий до сих пор присутствуют в архитектуре города. Да, запущены старые строения, да, отсутствует туристический лоск. Но мне интереснее смотреть на старые полуоблупившиеся строения Касимова, чем на "творчески переосмысленные турбизнесом" пряничные домики того же Плеса.
Кажется, больше об этом дне особенно и нечего говорить. Дело в том, что маршрут проходит по малонаселенным местам и кроме изумительных пейзажей, прекрасной реки со множеством поворотов, ничего и не было.
Размещая фотографии, вдруг понял, что и следующий день был малоинформативен, если не сказать больше - вовсе прошел в расслабленности на моем любимом месте - берег в районе дер. Щербатовки, Касимовского района. Это всего 50 с небольшим км. от самого Касимова. А поэтому сразу -
День четвертый - скоростной
Вот в этот день и началась моя экспедиция! То есть, прохождение маршрута "Московская кругосветка" продолжалось уже четвертый день, но настоящая экспедиция (как мне нравится) началась в этот день. А теперь по порядку:
Рано утром стартовал от Щербатовки в славный город Муром. Расстояние, с учетом пресловутых загибов Оки, около 180 км. Пожалуй, это самый красивый участок Оки на протяжении от Коломны до Нижнего Новгорода. Поэтому останавливался многократно чтобы поснимать, искупаться, просто постоять на якоре в тишине с кружкой кофе и трубкой…
Вот пишу, а воспоминания так нахлынули, что захотелось туда вновь...
Про сам Муром рассказывать нечего, не ходил туда. Как обычно, отправил "летучий глаз" и вот что получилось.
А мы с "Помором" с несколькими остановками к вечеру добежали до Нижнего и встали в яхт-клубе "Ока".
Нет, все же дополню немного. Забавно купаться в Оке, стоя на якоре! Спустившись в воду, нужно плыть против течения к своему судну. И, если вы не мастер спорта по плаванию, окажетесь в такой ситуации – вы плывете по реке, оставаясь на одном месте! Очень удобно и безопасно – в любой момент можно ухватиться за корму или лестницу своего родного корабля и подняться на борт. Такой вот эффект "бассейна с противотоком".

Нам с моим судном много раз и много где доводилось попадать в "неблагоприятные услови
 

Здравствуй, Нижний! Или Горький? Да, все равно, Здравствуй!!!
День пятый - созерцательный
Как говорил раньше, ночевал в яхт-клубе "Ока". Это перед мостом за которым сливаются Ока и Волга (впадает Ока, но они обе такие прекрасные, что "сливаются" - звучит лучше). Клуб и на самом деле "…Яхт", поскольку его владелец – старый яхтсмен, стоят в основном яхты, и само место, как говорят "намоленное" любителями ветра и паруса.
Стартовал наутро около 5.30 и тут же встал на якорь. Помните про "слияние", так вот ради него и заякорился. Сам увидел и вам покажу.
А дальше был забег до Кинешмы и далее в Кострому. Но все прошло абсолютно ровно, поскольку Волга в этом течении весьма широкая и глубокая, судовой ход от берега до берега, так что до Кинешмы добежал совершенно без напряжения. Удалось насладиться полным штилем в Горьковском водохранилище с его видами, как будто из книжки-фэнтези, при какое-нибудь "Средиземье".
Выше писал, что не люблю береговых достопримечательностей во время водного похода. Пожалуй, единственное о чем жалею - не посетил интересных мест в Кинешме. Дело в том, что остальные пройденные города уже видел "с земли", если можно так сказать. Проезжал или посещал целенаправленно. А в Кинешме не бывал и не знаю, когда доведется.
Дни шестой и седьмой - возвращательные
Итак, как говорилось раньше – ночевал в Костроме в Яхт-клубе "Правый берег". Место достойное, там и Клуб, и ресторан, и магазин и лодочный сервис. Но мне это все не было нужно (кроме причала), да и время швартовки около 21.00 и все закрыто.
Но поход – есть поход. Ужин приготовил на борту, наварил чаю и вышел в прямой эфир на канале в YouTube.
Утром отправился дальше на весьма значительной скорости, по плану должен был дойти до Коприно, тем более прогноз погоды обнадеживал, ведь впереди Рыбинка. Забегая вперед, скажу – правы те, кто утверждает: "Не верь женщинам и Гидрометцентру России". Относительно женщин, я бы поспорил, а вот метеопрогнозу не верь – от слова "НИКОГДА".
По началу день задался – прекрасная Волга, замечательные виды берегов и так – аж километров 50… К Рыбинску меня нагнала туча. Нет, не так! Меня настиг катаклизм в виде грозы, черного неба, косого ливня и порывистого ветра. Все бы ничего, да впереди…да-да, впереди Рыбинка, а у меня всего-то 6,5 метров мореходности и остойчивости, оснащенные всего-то 175-ю лошадками.
Но сначала Рыбинский шлюз. К моменту моего подхода в нем проводились водолазные работы и диспетчер предложил мне ждать часа полтора-два. Кстати, шлюз огромный (перепад около 19 метров), но весьма доброжелательный диспетчер был на вахте в тот момент и даже дождался меня. Я грешным делом уснул, стоя на якоре.
А после шлюзования, хоть небо и прояснилось, но волна шла знатная. И это прямо у выхода в Рыбинское море (не удивляйтесь, водохранилищем оно становится в штиль. А так - море!). Так что, фотографий нет и быть не могло. Это на круизном теплоходе волна под 2 метра почти не ощущается. А маломерное судно, оно и есть мало-мерное.
Но все когда-то кончается. И шторм и непогода, в том числе. Без потерь и происшествий перештормовал до Коприно, откуда путь домой представляется совсем уж легким и приятным (всего около 250 километров).
Это читать необязательно, но надеюсь - интересно.
Нам с моим судном много раз и много где доводилось попадать в "неблагоприятные условия плавания", а на Рыбинке так и вовсе - практически всегда. И вот, что мы вынесли из этих приключений - я, наконец-то, понял зачем люди лезут в горы, ныряют на неимоверные глубины или продираются в необследованные пещеры! Ради ощущений, возникающих после. После спуска, выныривания, вылезания или возвращения к тихому берегу.
Это ощущения, когда внутри все еще натянуто струной, руки и ноги слегка подрагивают от напряжения, глаза слезятся, а одежда промокла от пота или воды, когда поднимаешь "первую после" чашку кофе, а в ушах еще шум волн, или свист ветра, или гул глубины! А ты уже в безопасности и нет никакой угрозы упасть, утонуть, задохнуться. Иногда, даже проскальзывает в этот момент мысль "Ну его, хватит, я уже смог и пора остановиться...". Однако - без шансов! Снова поплывешь, нырнешь, полезешь и так далее, потому что:
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
В.С. Высоцкий
Прости меня читатель! Но об оставшемся мне в этом походе участке: Мышкин-Углич-Калязин-Кимры-Дубна написано тако много, что я не стану повторяться, что бы не быть банальным. Фотографии - пожалуйста! А писать - увольте :)
Родная гавань!
Немного размышлений по мотивам сказанного :)
Здорово путешествовать с комфортом на автомобиле, поезде или самолете! Очень интересно пешком по лесам-полям, еще интереснее по горам. Вовсе замечательны путешествия на квадроциклах, снегоходах и других высокопроходимых машинах. Но! Но путешествия по воде - особенные!
В моем случае, все три стихии - вода, земля и воздух насыщают впечатлениями, дают возможность посмотреть на мир вокруг со всех ракурсов разом и по очереди. Самой яркой иллюстрацией этого может быть вот такой вид на прекрасную Оку...

На моторных лодках по Охотскому морю Год: 1977.
 

Не устаю поражаться мужеству и отваге наших предшественников водномоторников середины и конца прошлого века.
На лодках Прогресс бороздить просторы сурового Охотского моря это как Вам?
http://www.barque.ru/stories/1977/mo...sea_of_okhotsk
На моторных лодках по Охотскому морю Год: 1977. Номер журнала «Катера и Яхты»: 68 (Все статьи) 0
Ход у нас плохой — лодки перегружены. Когда «Крым» поднимает на гребне волна, удается рассмотреть на траверзе «Прогресс» — нашу вторую лодку. Надо искать пристанище. На Охотском море с утра, как правило, хорошая погода, но уже к 14 часам ветер разводит такую волну — хоть выбрасывайся на берег. А это не так просто — накат огромный, лодка (без преувеличения) встает вертикально. Одна волна выбрасывает суденышко на берег, а вторая тут же нависает над тобой огромной серо-зеленой глыбой. Тут не зевай — лодку вмиг утащит в море. Укрыться можно в небольших речушках (для катеров они мелковаты, а для наших лодок в самый раз). Пускаясь в такое плавание на моторках, надо тщательнейше изучить побережье, наметить места аварийных стоянок, ориентиры — на волнении попробуй разгляди устье речки, часто похожей на ручей. Другая опасность уже на реке — «усы» — наносный песок по кромкам фарватера (их можно определить по бурунам). Здесь легко потерять винт, особенно в отлив.
Ближайшее укрытие — запив Большая Молта. По нашим сведениям, там на западном берегу селение (магазин, пекарня, баня). Находим бухту легко, причаливаем... и вносим поправку в свою «лоцию» — на западном берегу живет одинокий якут, промышляющий охотой и рыбной ловлей. А мы рассчитывали заправиться здесь бензином...
Ничего не поделаешь — надо идти до поселка а устье р. Иня. Вот мы уже хорошо видим поселок, но никак не можем отыскать проход в песчаной косе — берег спивается в сплошную полосу. Наконец находим русло. Идем в кильватер. На «Прогрессе» видят, как идущий впереди «Крым» «ныряет» на баре (зрелище не из приятных!) и берут вправо. Вскакиваю и машу руками — они идут прямо на «усы». «Прогресс» пытается опять пристроиться в кильватер, но время упущено — мы по одну сторону бара, они по другую. Пока «Прогресс» маневрировал, его развернуло бортом к волне, еще момент и... Позже наши коллеги на «Прогрессе» говорили, что сами не знают, как выкрутились. Пройти бар им удалось только со второго захода.
На ночь становимся на косе рядом с поселком. Всю ночь мимо нас проносились местные жители на «Казанках». Стали мы свидетелями происшествия, едва не закончившегося трагически. Заглохла «Москва-30» на «Казанке». Лодку сносило мимо нас по течению, а водитель пытался запустить двигатель. Наконец «Москва» взревела, незадачливый водитель (очевидно, не поставивший двигатель на «нейтраль») вылетел за борт, и неуправляемая «Казанка» стала описывать вокруг него круги. Потерпевший во все горло звал на помощь. Пока мы пытались столкнуть наши суда на воду, в «Казанке» проснулся напарник водителя, ухватился за румпель и причалил к берегу, а проходившая мимо лодка подобрала потерпевшего.
Утром выходим в море и берем курс на Охотск. Предстоит пройти около 70 миль. Ветер все усиливается, на гребнях воли проявились барашки, а к берегу не подойти — в полосе прибоя лед. Середина июня... Идем вдоль ледяной кромки, которая белыми языками уходя от берега, заставляет нас брать все мористее. А ветер крепчает. На «Крыме» глохнет мотор, залитый волной. Попытки завести его ни к чему не приводят, и «Прогресс» берет нас на буксир. Обходить льдины становится еще труднее. Наконец замечаем сравнительно свободную ото льда бухточку с палаткой на берегу. Выбрасываемся на берег, благо накат небольшой. Какое блаженство очутиться в палатке, рыбаков возле раскаленной до красна железной печки!
С утра мы снова в море. Курс на Охотск. Дошли до него примерно за час, бар преодолели довольно легко — шли за катером какого-то местного жителя. Поднимаемся вверх по р. Кухтуй, благо осадка лодок позволяет входить в нее даже в отлив. Причаливаем к пирсу, нас окружают местные жители, многие не верят, что мы своим ходом пришли из Магадана. Заправились бензином, передохнули и снова в путь. Курс — на поселок Улья на одноименной реке. Вышли из Охотска часа в три, а к Улье подошли уже в сумерках. Ищем устье реки — и не обнаруживаем. Значит проскочили. Возвращаемся, стараясь держаться ближе к берегу, и периодически пробуем на вкус воду — все время горько-соленая. Но вот цвет воды изменился, пробуем — пресная. Значит близко устье. Так и есть, замечаем баржу на якоре и в тусклом свете закатывающегося солнца идем в Улью. Входить в устье с моря нужно умело — надо пройти три основных волны, образующихся при слиянии морской воды с пресной, и не угодить в пресловутые «усы».
«Крым» «съезжает» с крутой волны, и тут же мотор начинает работать с повышенной нагрузкой — сильное речное течение. Сзади слышим крики, оглядываемся — «Прогресс» стоит боком к волне. Следующая волна кладет его на левый борт. С трудом экипажу удается поставить лодку на ровный киль и, пока не набежала следующая волна, выпутаться из усов и уйти в море. Ошибка прежняя— не шли в кильватер, взяли левее и выскочили на косу, через которую с ревом перекатывались волны. А тут заглох мотор, и лодка стала неуправляемой. Хорошо еще между набегами воли был сравнительно большой промежуток и они успели запустить двигатель.
Итак, мы крутимся по одну сторону бара, они — по другую. Солнце скрылось за горизонт, и наступила такая темнота, что не видно рыма на лодке. А наши суда ходовыми огнями не оборудованы. Делать нечего — выходим в море. Держим курс на баржу. Не доходя до нее метров 300, замечаем наш «Прогресс», сигналим фонариком. Разворачиваемся и снова идем в Улью. Теперь «Прогресс» следует за нами, как привязанный.
В Улье застряли надолго: очень сильный ветер с моря — «сахалин», как зовут его местные жители. Просушиваем снаряжение, осматриваем моторы.
18 июня ветер стих, вышли в 6 утра. Лодки идут параллельными курсами, «Прогресс» ближе к берегу, мы — мористее. На фоне берега лодка очень плохо просматривается. В очередной раз бросаем взгляд в сторону берега — и не находим «Прогресса». Идем в берег — лодки нет. Разворачиваемся и следуем вдоль берега — «Прогресс» нигде не виден. Через пять километров развернулись и пошли первоначальным курсом — может, они ушли вперед! Прошло уже два часа, как мы потеряли Друг друга. Берег порос лесом, места безлюдные, глухие. Волнение усиливается, надо искать укрытие. Ищем устье речки и определяем его по морской капусте (по берегу она сплошной полосой, а в устье течение уносит ее в море).
Проскакиваем бар, правда, не совсем удачно, — потеряв пару лопастей. Входим в реку, причаливаем. На берегу избушка — зимовье. Никого нет. Готовим обед, располагаемся на ночлег.
Утром снова выходим в море. Где же «Прогресс»! На берегу замечаем несколько домиков. Похоже, метеостанция. Здесь нам сказали, что рано утром видели в море «Прогресс», который прошел дальше, не останавливаясь. На душе стало немного легче.
«Крым» снова в море. По курсу — мыс Ханянга. Очень сильное встречное течение. Обошли Ханянгу, берем курс на мыс Энкэн (так весь поход — от мыса к мысу). Все время внимательно осматриваем берег. Миновали Энкэн, теперь, вроде, должна открыться небольшая бухта с поселком на берегу. Так и есть — открылся поселок. Идем к нему, на берегу различаем что-то вроде бревен, выброшенных прибоем. Берем курс на них. Берег все ближе... Ура! Справа — местная «Казанка», слева — наш «Прогресс».
Отдыхаем в поселке. Дождь, сопровождавший нас на всем маршруте, прекратился. Просушиваем одежду, спальники. Устраиваем профилактику моторам.
Выходим в море рано утром 23-го. Минуем мысы Оджан, Угол. На этом участке нам встретились тысячи морских уток, они спокойно покачивались на волнах, вода от этого казалась черной.
Снова усиливается волнение. Холодно — сидим в шубах и болотных сапогах. За мысом Эвенк на полном ходу врезаемся носом в волну. Она перекатывается через ветровое стекло и обрушивается на нас. Хорошо хоть мотор не захлестнуло. Встречное течение, ветер в корму, двухметровые волны. Все время приходится манипулировать ручкой газа.
Мы в водах залива Алдома. Здесь в поселке пополнили запас продуктов, но бензина не достали. На следующий день начинаем огибать п-ов Пандор. Большие волны, очень сильное встречное течение. Продвигаемся медленно, хотя моторы работают с полной нагрузкой. Бензина мало, но конец маршрута уже близок.
И вот, наконец, открылась бухта Аянская. Пристаем, вытаскиваем лодки на берег. Позади почти 600 км бурного Охотского моря. Здравствуй, Аян!

Отпуск на реке Зее на лодке «Гейзер» Год: 1976.
 

И вновь о речном путешествии по дальневосточной реке Зея на моторной лодке, которое совершили мужественные люди того времени.
http://www.barque.ru/stories/1976/ho..._on_river_zeya
Отпуск на реке Зее на лодке «Гейзер» Год: 1976. Номер журнала «Катера и Яхты»: 64 (Все статьи) 0
С автором этих путевых заметок читатели сборника хорошо знакомы. Это мастер спорта Валентин Сальников — шофер из Петропавловска-Камчатского, трижды пересекавший страну на моторке; о нем не раз рассказывалось на страницах «Катеров и яхт».
Кто хоть раз отдыхал, путешествуя на лодке по любой из мало населенных сибирских рек, наверняка будет стремиться повторить это незабываемое время.
Мы с приятелем Иваном Ляпкиным считали дни — просто не могли дождаться начала отпуска, который запланировали провести в походе по живописному притоку Амура реке Зее — по тем местам, где вскоре, после завершения строительства Зейской ГЭС, должно было возникнуть новое море.
Наш «Гейзер» (удлиненный на 1.4 м «Прогресс») — ветеран перехода через континент в целости и сохранности ожидал нас в селе Ключи под Белогорском. И вот мы в Ключах — отправной точке нашего отпускного маршрута. Испытанную в том же памятном походе старую «Москву» намертво креним на транце, к рулевому управлению подсоединяем новенький «Вихрь». Выходим на «мерную милю»: при пробе получается, что без загрузки «Гейзер» показывает скорость около 45 км/ч. Прикидываем: с грузом будет 35—40 км/ч, это нас вполне устраивает!
С легкой душой грузим пожитки, 180 л бензина и отправляемся отдыхать — в 1500-кпломотровос плавание. Пройдя 40 км. по Томи, выкатываемся на Зею. Она встречает солнцем и легкой-легкой рябью от приятного ветерка. Мы беспечно идем, наслаждаясь природой, и тут же Зея показывает характер: у Малой Сазанки река неожиданно и круто поворачивает па восток, а с гор вырывается на простор жесткий низовик, мгновенно превращающий легкую рябь в огромные валы. Укрыться можно только у противоположного берега, а для этого нужно сначала пересечь разбушевавшуюся Зею, ширина которой здесь не меньше 3 км! В конце концов мы пересекли, укрылись— ничего не произошло, по с того момента сразу стали осторожнее и осмотрительнее.
Зея в нижнем течении очень напоминает Волгу. Такой же гористый правый берег, такой же низкий левый. Да и ширина в хорошую воду подстать волжской. Вот только течение быстрее, да и прав, пожалуй, покруче!
Первую остановку собирались сделать в Свободном, по прибрежная часть этого городка уже оказалась затопленной, а жители его были эвакуированы. Вообще здесь все в движении: строятся плотины, города, моря. Трудно даже сказать, что производит больше впечатления: размах преобразующей Сибирь деятельности пли неповторимые береговые пейзажи!
Несколько раз убеждаемся в том, что, как и на многих наших реках, ослаблять внимание нельзя ни на секунду: много топляков, обстановка может изменяться очень быстро.
Причаливаем к берегу — забарахлила «Москва». Пока выясняем, что вода в цилиндр попадает через нижний сальник коленвала, пока возимся с этим плохо запрессованным сальником, начинается гроза. Накрыв разобранный мотор брезентом, взбираемся на крутой яр и приступаем к обеду. Отсюда открывается величественная панорама. Насколько хватает взгляда — равнина, по которой широкой лептой извивается, поблескивает Зея; в разрывах туч виднеются вершины синих гор. А вокруг дремучий лес, который начинается прямо от берега, который полон грибов, ягод, орехов — только не лепись, собирай! Дождь понемногу усиливается...
И тут — сюрприз: из-за поворота выскакивает «Заря». Как ошпаренные, мы летим кубарем вниз по песчаному откосу, а тем временем волна сначала тащит наш «Гейзер» от берега, а потом с силой зашвыривает его обратно. Но это еще полбеды: волна накрывает разобранный мотор! Хорошо еще Иван успевает упасть грудью на брезент и удерживает нашу любимую старую «Москву» на месте.
Долго еще выковыриваем из песка недостающие детали, тепло поминая лихого капитана «Зари», Наконец «Москва» собрана, под неослабевающим дождем отчаливаем-На прощанье где-то уже выше устья Селемджи гроза обрушивается на нас с такой силой, что ничего подобного никто из нас двоих и припомнить не может. Сплошной поток воды с неба, молнии одна за другой уходят либо в воду рядом с нами, либо в прибрежные кусты. Но мы, не останавливаясь, мчимся вперед, и вот — с появлением первых скал на берегу — дождь начинает стихать. Черная, озаряемая молниями полоса туч остается позади, над нами чистое небо, тускло подсвеченное догорающей зарей.
В устье небольшого ручья становимся на ночлег. Рыбачим — и вполне успешно: утром над биваком стоит дурманящий запах ухи. Варим ее основательно — над рекой стоит такой густой туман, что спешить некуда. К тому времени, когда остается только помыть посуду, туман рассеивается, а солнце уже загоняет столбик термометра за 30°! Настроение отличное. Моторы работают хорошо. На стоянках, наученные встречей с «Зарей», ставим «Гейзер» на якорь метрах в 15 от берега — здесь он хорошо отыгрывается на любой волне.
Река становится все оживленнее: приближаемся к городу Зее — цели нашего путешествия. Мимо все чаще проносятся юркие «Оби» и «Крымы». Мы торопимся: хотим засветло пройти створ ГЭС. Это очень сложный участок. И без того стиснутое Зейскими воротами русло наполовину уже перекрыто перемычкой. Зея бурлит и кипит пенными водоворотами. Наших 30 л. с. едва-едва хватает, чтобы протолкнуть лодку против течения...
Выше ГЭС облик берегов резко меняется. Горы вплотную подступают к воде, иногда обрываясь отвесными скалами. Заметно холоднее, зато совершенно нет комаров.
Поднявшись до Гилгоя и осмотрев здешние места, поворачиваем назад. Теперь быстрое течение Зеи — союзник. Мы спешим. Через несколько дней — открытие охоты, а мы хотим еще подняться но Томи и побродить по тайге.