Национальная ассоциация маломерного судоходства

Национальная ассоциация маломерного судоходства (https://www.nams.ru/forum/index.php)
-   Рабочие вопросы (https://www.nams.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Канал Пинега-Кулой (https://www.nams.ru/forum/showthread.php?t=3184)

Евгений Тихомиров 24.03.2018 11:45

http://www.vodkomotornik.ru/travel/water/83-travel-baltic-2009.html Большое путешеств
 
А вот еще одно путешествие морское на сей раз на катерах по Балтийскому морю.
http://www.vodkomotornik.ru/travel/w...ltic-2009.html
Большое путешествие на катерах по маленькому Балтийскому морю
Подробности
Автор: Дмитрий Родюк
Категория: Путешествия по воде
Создано: 07 декабря 2009
Все началось совсем буднично - без глобальной подготовки, долгих обсуждений, военсоветов и планерок. В голове крепко сидела мысль, что надо уходить пока не поздно куда угодно... Чудно, но может это и есть та пресловутая «тяга в море», не знаю, но подготовка в поход чем-то напоминала сборы за грибами...
Однако здравый смысл заставил за несколько дней до выхода все-таки сесть с другом за стол переговоров и открыть карту Балтики. Очень скоро пришли к первой «здравой» мысли, хотя как оказалось позже неверной...
«Так как на Балтике преобладают западные ветра - ловим погоду, забираемся подальше на запад вдоль побережья, а оттуда уж по ветру всяк вернемся и даже если будет слегка штормить». Конечной точкой в этом направлении единогласно стал остров Борнхольм. Воодушевленные первым открытием порезали селедочку, и родилась вторая гениальна мысль:
«Ну раз так легко идти на восток, почему бы не пойти обратно по северной части Балтийского моря, благо от Борнхольма до Швеции каких-то 30 миль»?...
Пунктом назначения в этом направлении, единогласно стал город Карлскруна, воспетый разными туроператорами и любителями жоппинга. Для меня же интерес представляло прежде всего ожидание побывать в местах где все по-другому: нет песка на побережье, из воды торчат скалы и целые острова, туда-сюда везде снуют лодки. Те места, где люди реально живут на воде. Дорога домой, а точнее из Карлсруны до Лебы вообще стала казаться сущим пустяком, по сравнению с тем, сколько мы уже нарисовали...
После того как скушали все, что было к селедочке, была осознана или уже «оседлана» третья мысль: «Балтика то в общем не такая и большая как мы привыкли думать, все тут рядом»... На том и разошлись.
На следующий день вытащив карточку из картплотера и воткнув ее в компьютер, с помощью чудной прораммы от Raymarine - RayTech Planer V6, я прорисовал и просчитал четыре базовых маршрута движения. Понятно, что реальный маршрут определит погода, но все равно были готовы разные версии, отличались они по принципу.
От первого: маленькие переходы - маленькие остановки, до четвертого: большие переходы – большие остановки.
Данная практика в последствии оказалась очень полезной и помогала нам быстро принимать решение о следующем переходе. Оставалось только уточнить погоду и выбрать порт захода.
День ушел на то, чтобы привести лодку в порядок, выгрузить лишние вещи, проверить все системы, долить и запастись всеми жидкостями. Еще день на завоз всего необходимого, и вот мы на родном судне вечером 5 августа готовы выйти в поход - в меру трезвые и счастливые от того, что изменить уже ничего нельзя. Никто не опоздает и никто не передумает.
Хочу сказать, что пока мы собирались, прослышав о наших планах к нам присоединились еще 2 катера со своими экипажами.
Итого получилось: 4 катера и 11 человек. Очень быстро в обиход вошло слово ФЛОТИЛИЯ, а ручки начали чесаться позвонить в «Кaтeрa и Яxты» и потребовать гонорар за возможно будующую статью.
Итак 6 августа 2009 года, местное время 4 утра «По местам стоять, к отходу приготовиться»!
К отходу приготовлены: 4 судна польской верфи «Галеон» - одно 2007г., два 2008г. и одно 2009г. постройки. Две лодки – 39 футов, две 33 фута. Все лодки модификации «HT» ("жесткий верх" - один из наиболее надежных конструктивных типов малых судов, с прочной крышей закрытого поста управления), двух моделей «GALEON-390-HT» и «GALEON-330-HT».
Все суда оснащены двумя двигателями Volvo-Penta Disel от 225 до 370 л.с. и имеют Категорию плавания «В».
На всех бортах 11 человек. Мой экипаж: я, жена и двое детей.
Итак СТАРТ! Вышли затемно, с таким расчетом, чтобы успеть на таможенное оформление до пересменки. Благополучно миновав железнодорожный мост (уровень воды не всегда позволяет под ним проходить) взяли курс на Балтийск. Все вроде как хорошо. Экипажи сонные, потому что поспать, естественно почти не удалось, как вдруг в районе завода «Янтарь» натыкаемся на белую стену - туман.
И так еще темно, а теперь стало не видно вообще ничего. Сбавляю ход, «команда наверх»!, всем смотреть вперед!
Включаю картплотер. Пока нажимал кнопки, дочка кричит: «Папа, смотри»!
Страница 2 из 6
Смотрю... - в двух метрах от нас проходит зеленый буй. Видимость думаю не больше 5 метров. Весело. На картплотере какая-то чушь: вижу канал, желтые ломаные берега и все... В смысле больше ничего..., информации никакой.
Пытаюсь заставить МОЗГ (в смысле свой) думать. А он не хочет...
Ладно. Ход на самый малый вперед, курс по магнитному компасу.
МОЗГ подсказывает: «А с радаром было бы проще»!
Руки лихорадочно нажимают нужные кнопки. Радар, гад такой, как ни в чем не бывало пишет: мол надо батенька прогреться, включусь через 60 ... 59 ... 58 секунд.
Тут опять с вахты доча кричит: «Папа, смотри»!!!
Смотрю в белену тумана...
МОЗГ: «ПИПЕЦ»!
Вижу прямо по курсу в нескольких метрах берег! И не просто берег, а груду валунов! Обе машины стоп. Левый двигатель - средний назад! Так как скорость была узлов 6, остановились как вкопанные. Понимаю, что пока я возился с радаром лодка плавно повернула на 90 градусов и чуть не воткнулась в каменный берег.
МОЗГ: «Хочу спать».
Тут наконец включился радар и сразу появились очертания берегов и вышки ворот. Но на картплоттере все так-же: синяя вода, желтые ломаные берега...
Ладно думаю, надо идти. Стоять в канале также страшно как и двигаться. Вышел обратно на фарватер. Иду по радару. Курс ввел в автопилот. Стало немного поспокойнее, посмотрел на команду, сидят все белые от страха, но молчат - молодцы!!!
Но проблему с картплоттером надо все же решать. Команда смотрит вперед, а я как на пианино на этом картплоттере: менюшки, настройки установки... Аппарат серьезный Raymarinre E120, заблудится в нем - раз плюнуть, и ничего не получается. Радар работает на минимальной дальности, иначе плохо видно плавучие буи.
МОЗГ: «А с неисправным карплоттером ты далеко не уйдешь»...
Да, не весело. Поход еще не начался, а уже проблемы. Поднимаю глаза, смотрю вперед.
МОЗГ: «Смотри - дельтаплан»!...
Какой на.. дельтаплан, 5 утра, туман и вдруг дельтаплан!!!???
Мучительно вглядываюсь в него, пытаясь понять что это такое. И тут центральная линия дельтаплана начинает опускаться вертикально вниз, все больше и больше..., а слева и справа от неё проступают какие-то бугры отдаленно напоминающие якоря. И только когда вертикальная линия коснулась воды, я увидел пену отходящих от нее волн, тут до меня дошло, что навстречу мне прет огромный корабль (как потом оказалось танкер)! А мы целимся ему прямо в лоб!
МОЗГ: «ВАЛИМ….ММММ»!!!
Одна рука крутит штурвал на левый борт, другая резко …газу…. А лодка как шла прямо, так и идет! Только теперь быстрее.... Еще секунда ушла на то, чтобы понять, что включен автопилот, выключаю его и повторяю все снова.
Уфф.. Выскочили из под него всего в метрах пятидесяти!
В рубке мертвая тишина... Все смотрят как по правому борту на приличном ходу проходит махина длиной метров так 150...
Еще не успели прийти в себя, как вдруг совершенно неожиданно туман рассеялся. Уже почти рассвело, и я оказался совершенно в другом мире, где все видно и совершенно не верится, что все то, что с нами до этого происходило - реальность.
Как выяснилось потом, туман был действительно очень густой, но его высота была всего метров 5-7 над водой. Танкер, когда отходил от «ЛУКОЙЛа», уговорил службу канала дать ему «ДОБРО» на проход, так как из рубки было все видно, ну не воду конечно, а из тумана торчали кончики вышек на которых горели огни фарватера. И по их мнению они могли вполне безопасно пройти.
Прошли...
Ну, а я тем временем добавил «газку» и полетел на таможню, где меня уже давно ждали друзья. Еще примерно минут через десять МОЗГ окончательно пришел в себя и я вспомнил, что для того чтобы нарисовать и просчитать карту маршрута я вынул карточку с картами из плоттера, а вставить обратно её забыл...
Как только она была вставлена на свое место, сразу все стало видно, а на душе отлегло. Могу сразу сказать, что это были единственные трудности за весь поход. Больше никаких подобных ситуаций не происходило. Видимо достаточно было одной таблетки...
Между тем мы благополучно прошли таможенный и пограничный контроль в Балтийске и в 08:30 вышли в Балтийское море. Встретило оно нас прекрасно: ветер восточный (попутный) 5-7 метров. Волнение 0,3-0,5 метра. Эта единственная погода которую мы могли себе угадать и угадали её!
Подгоняемые попутным ветерком, при попутной небольшой зыби в 12-30 мы оказались на траверзе польского города Леба. Волнение в конце пути слегка увеличилось (до 1 м), нам же это было даже в радость.
После недолгих переговоров с капитаном порта мы зашли и ошвартовались к стенке для таможенного оформления - вокруг царила праздничная атмосфера курортного города, которая абсолютно совпадала с нашим настроением. Первый шаг был сделан, и нас было уже не остановить...
Пройдено до Лебы напрямки 165 км.

Евгений Тихомиров 24.03.2018 11:52

И так мы - в Лебе, а остановить нас желающие нашлись тут же...
На фоне общего веселья из будки таможенного контроля на нас настороженно смотрело несколько пар не добрых глаз - мол приплыли тут , да еще такой толпой…. Но сообразив что нас слишком много и намерения наши не ясны, начали одновременно звонить по всем телефонам которые у них были на этот момент.
Стало понятно, что быстрого оформления не будет, а тут еще одно обстоятельство: таможенный пирс в Лебе находится прям в основном канале по которому снуют многочисленные маленькие и большие параходики, плюс еще и волна с моря..., в итоге - вода просто кипит, а пирс этот увешан черными промасленными покрышками, которые при каждом касании борта оставляли жирные черные полосы... Так что скучать не пришлось и тот час который нам пришлось ждать мы провели в жалких попытках оттолкнуть от стенки ногами 15 тонн хотя бы на метр.
А между делом прибыло подкрепление - целый «воронок» спецов искать водку у русских туристов. Это был далеко не первый мой визит в Польшу на катере, но чтоб по лодке лазили люди с отвертками и вскрывали технологические лючки... Такого еще не было.
Так и не найдя водку, которая стояла прямо у входа в ящике, поставив печати, наши гости наконец пожелали на приятного отдыха и через 5 минут мы уже были в марине, где нам приветливо махали Поляки, Немцы, Голландцы и даже Американцы.
Несколько слов о Лебе:
Этот небольшой городок по праву считают летней столицей Польши. Широкие (около 100 метров) песчаные пляжи с очень мелким и чистым песком, аквапарки прямо на берегу, бесконечные пункты приема пищи. Продажа свежевыловленной рыбы которую готовят тут же, 2 парка развлечений, покатушки на стилизованных под старинные парусники судах и на резинках с тысячами лошадей на транце. Повсеместно играет музыка и огромное количество праздношатающихся в полне трезвых людей.
Нормальный курортный городок в суете которого остаток дня пролетел совершенно не заметно.
Отдыхая вечером в ресторане, который находится прямо в марине и слушая приятную живую музыку мы уже сожалели что в графике на стоянку здесь у нас был всего один день.
Но этот следующий день и запомнился наверное так хорошо потому, что после такой «концентрации» впечатлений мой организм был удивлен своей способности к выживанию.
Так или иначе, но время шло и наступило 8 августа 2009 года - дата выхода к следующей точке маршрута.
Так как погода была хорошей - волнение до полуметра, ветер слабый и попутный, следующей точкой нашего путешествия стал остров Борнхольм (Дания) и город NEXO.
Переход оказался совершенно не утомительным, хотя отмахали 98 миль. Заняло это всего 5 часов, а волнение поднялось только на последней трети пути и то до 1 метра, но как было приятно снова увидеть землю!
Подход к острову был выполнен в добрых традициях Военно-морского порядка людей, приученных к четким докладам оперативному дежурному флота и на зубок выучившими наставление по организации радиосвязи.
Еще за 10 миль до входа в порт все начали дружно на всех доступных языках проситься переночевать. А в ответ - тишина..., может канал не тот?
И снова 4 радиста на всех каналах...
В общем, через минут 30 этого галдежа, нервы у принимающей стороны не выдержали и на нам на конец ответили.
Ответил нам радист сухогруза Сегрей Серебров (или не Серебров, не помню точно), который проходил в это время между Данией и Швецией, нам на чисто русском с включениями тоже понятного нам языка, обьяснил, что ждать разрешения на вход в гавань смысла нет - его просто некому давать...
Воодушевленные такой поддержкой мы дружно ломанулись в марину которая оказалась к тому же очень маленькой для нашей флотилии, но слегка потолкавшись мы все таки ошвартовались.
Нашему взору предстал чистенький город с маленькими 1-2 этажными домиками и с полным отсутствием жизни. Если бы не пару сидящих на скамейках бабушек можно сказать, что этот городок давно покинули жители.
Тишина и спокойствие. Порядки демократичные - раз в сутки в марину приезжает девочка на велосипеде собирает деньги за стоянку и уезжает. Все!
Такое впечатление, что таможню, пограничников и службу порта вообще придумали русские.
Заправка тоже работает 2 раза в день - утром и вечером.
А зачем больше? Лишнее это… Но мы были Все равно рады что мы уже в Дании и больших переходов больше не будет.
Понятно, что вечерком потрепав запасы спиртного, мы решили утром покинуть этот райский уголок.
(Швеция).

Евгений Тихомиров 24.03.2018 11:53

Следующая марина: TEYN (Дания), подъем запланировали на 9-00.
Вообще, слегка забегая вперед, надо сказать, что на Борнхольме все марины были абсолютно разными и не похожими друг на друга. Общее было только - чистейшая вода, красивый скалистый берег и огромное количество полуфабрикатов для готовки на гриле в магазинах.
Дегустацией этих полуфабрикатов мы и занялись в следующей марине, благо для этого дорогими датчанами были созданы все условия. Отдельное спасибо за чистейший уличный туалет с горячей водой, всеми видами салфеток и полотенец и электро-подогревом крышки унитаза!
Нашим управляющим гостиниц, особенно на побережье, туда бы на экскурсию, может и изменилась что и в нашей реальности тогда. В общем какать было приятно, но за державу было слегка обидно.
И так, нанеся очередной удар по печени, мы приготовились пересечь пролив и посетить следующую страну нашего погода - Швецию и его порт Симрисхайм.
Проснулись неожиданно рано, и не от шума и какой-то суеты вокруг, а наоборот - вокруг тишина и покой, жизнь вокруг конечно была, но Датчане все делают не спеша и без лишнего шума.
Жизнь на острове отличается от материка своей размеренностью и слегка оживает только в соответствии с расписанием паромов, да и воздух какой-то другой, более чистый что ли или более свежий.
Так или иначе, но самочувствие было отличным, не смотря на долгие вчерашние посиделки.
Мы собрались покинуть Данию, а значит можно обобщить первые впечатления - очень тихие и приветливые люди, искренне улыбающиеся но совершенно не общительные. Как мы поняли из тех небольших контактов с островитянами - после сокращения квот на вылов рыбы в Балтике, крупные рыболовные предприятия с острова ушли и жизнь там практически остановилась. По улицам ходят в основном пожилые люди. Поразило очень большое (на душу населения) количество олдтаймеров в которых эти бабушки и дедушки передвигаются. Цены на все товары и топливо естественно дороже чем на материке и это понятно. Наилучшей мариной на восточном побережье острова можно назвать TEJN. На обратном пути будем обходить остров с запада, возможно будет все по другому. Посетим Столицу – Рёне, но до этого еще далеко….
Итак на дворе 5 день похода - 10 августа 2009 года. Наша цель г.Симрисхайм, который находится на оконечности полуострова. Расстояние перехода почти 50 миль, также предстоит пересечь главный морской «автобан» с очень оживленным движением крупнотоннажных судов. Погода слегка ухудшилась, было по прежнему без осадков но ветер крепчал. Пока мы были под прикрытием острова все будет хорошо но дальше возможно и поболтает.
Стартуем…
Как и ожидалось до северной оконечности острова дошли живенько, 20-25 узлов при попутной волне до 1,5 метра в левую скулу. Но как вышли из за острова удовольствие сразу закончилось. В левый борт начало дубасить так, что не о каком глиссирующем режиме не было и речи. Волна 2 метра минимум с запада и зыбь от вчерашнего северо-восточного. Ну в общем как обычно для Балтики приноровится к волнению не просто. А тут еще автобан этот. Движение постоянное и двустороннее. Суда идут на полном чем добавляют сумятицы в этот кипящий котелок. С правого борта их хотя бы видно, а вот что творится по левому ???.... Если бы не намазал стекла очистителем с воском вообще ничего не видно было бы. Так ориентируясь по обрывкам информации на радаре и открывая окно левого борта время от времени мы наконец пересекли этот пролив. Все прошло нормально. Даже когда второй холодильник неожиданно открылся и из него на кокпит вывалилось все пиво, ни одна бутылка не разбилась!! Это был явно хороший знак!
Нас встречал Симрисхайм - самый дальний порт от дома в нашем походе, и как выяснилась самый просторный и удобный. Единственный (кроме Лебы конечно) в нашем путешествии, в котором мы остановились дважды.
Отдохнув пару часов от перехода и собрав велосипеды, мы побежали изучать окрестности.
Городок был полон жизни и оказался очень вытянутым по побережью. Было все: и старый город с кафе и уличными музыкантами, и супермаркет и пара неплохих яхтенных магазинов. Стало понятно что можно провести тут и завтрашний день. Заняться было чем. Печень притаилась ожидая серьезный удар по репутации...
А удар получился увесистый…
Выспались, набегались по магазинам, провели приборку на борту и сели вечерком в марине у мангала всей компанией, да так сели что водка Калининградская закончилась)). На 6 день похода! Мало взяли видимо...
Люди в городе крайне удивлены были появлению русских, да еще в таком количестве. Видно сразу, что не балуем мы (русские) их своим вниманием и появлением. Запомнился случай когда стоя в очереди в супермаркете один местный житель вдруг начал нам рассказывать как он доволен своей лодкой Галеон и все такое, то есть если мы говорим по-русски, значит мы те русские, которые вчера пришли на Галеонах!
Видно других русских в его городе быть просто не может…
Но флаг в марине наш так и не подняли. Наверное не было в наличии).
Наступил 7 день похода: идем в следующую точку - город Карсхам.
Волна 2 метра, ветер умеренный северо-западный, осадков нет. По мере приближения к береговой черте волнение уменьшалось. Все чаше стали появляться одинокие скалы торчащие из воды. На одной из лодок в картплоттере кончились карты района, если бы был один, было бы не весело. А так построившись в кильватер друг другу, змейкой лавируя между островами мы прибыли в марину в пригороде Карлсхама. Пейзаж за бортом изменился полностью - скалы, нагромождения массивных камней множество пернатых, даже цвет воды слегка изменился.
Город тоже крупный, по меньшей мере тысяч на 300 населения. Насыщенный красивыми видами и магазинами…
Женская часть команды активно начала наносить боевую раскраску, доставать туфли, и кофточки. Изголодались видно по любимому занятию, а так как по плану уходить дальше мы должны будем только на 9 день похода, вся наша компания погрузилась в прогулки и изучение окрестностей и самого города.
Кстати, и я отвел душу в толковом яхтенном магазинчике прям возле марины - ходил даже 3 раза)) Как ни странно, но самой обсуждаемой темой, оказалось то, что в лесу по береговой полосе через каждые 50-100 метров с прекрасным видом на бухту были оборудованы места для пикника с мангалом и лавочками, а возле каждого мангала лежали 2-3 вязанки наколотых дров! Какая простая мысль - городские власти положили дрова за 3 копейки, и ни каких проблем с вырубкой леса и благоустройством территории.
Как плохо, что здравый смысл не заразная болезнь. Я бы сам некоторых наших руководителей отвез посмотреть. Которые сетуют на то, что опять укрепление дюн на шашлыки пустили.
Знакомство с Карлсхамом подходило к концу - отведав в чудном рыбном ресторанчике возле марины кулинарных блюд из незнакомых нам рыб Балтийского моря, мы уснули с мыслями о завтрашнем переходе в конечную точку нашего маршрута – город Карлсруна

Евгений Тихомиров 25.03.2018 09:46

В идеале, на Соловецких островах следовало бы организовать постоянную водно-моторную
 
Снимаю шляпу перед нашими предшественниками, теми ребятами, кто не зная страха, на лодках типа "Казанка", "Прогресс", "Обь" бесстрашно ходил по Белому, Охотскому морям........
Мне очень понравилась мысль, высказанная автором в конце этой статьи: "В идеале, на Соловецких островах следовало бы организовать постоянную водно-моторную базу".
Да, тогда, в те годы. пятьдесят с лишним лет назад, не было и "в помине" никаких туристических причалов, но любителей водных походов на маломерных судах было великое множество, да.. впрочем, и сейчас, если бы были у нас появились наконец на речках, в на побережье Беломорья, Каспия, туристические причалы-стоянки. базы водные для маломерных судов. было бы значительно больше.азартных туристов. которых и сейчас не меньше, чем раньше....
www.bargue.ruТри плавания по Белому морю на катере «Аита Пеа-пеа 2» Год: 1975. Номер журнала «Катера и Яхты»: 56 (Все статьи) 0
От вечерней зари еще оставался красный отсвет, когда по правому борту надвинулся на нас черной кассой, а потом как-то сразу пропал за кормой выходной буй. Мы вышли в море. Всегда с тайным трепетом ждешь этого момента, всегда ощущение чего-то значительного, необычного охватывает тебя.
Вокруг взлохмаченное недавним штормом неповторимое Белое море. Сквозь рваные облака просвечивает луна, в ее неверном свете волны кажутся выше, грознее. А катер наш, переваливаясь с борта на борт и трудолюбиво постукивая 12-сильным дизелем, убегает от них. Обороты — около 1150, ход пять узлов. Давление масла, температура воды — нормальные.
Наш катер «Аита Пеа-пеа 2»
Наш катер «Аита Пеа-пеа 2» Ночную вахту несем вдвоем, сменяясь через два часа. Третий отдыхает — ему вести катер днем. Постепенно напряжение спадает, начинаем по-иному воспринимать окружающее. Ночное море, огромное небо, мерный стук двигателя и плеск воды, — все сливается в единый, неповторимый комплекс ощущения жизни.
Вспоминаются все 2000 км долгого пути из Москвы на север по большим и малым рекам, озерам и водохранилищам, вспоминаются стоянки, шлюзы, каналы. Какое-то сумбурное нагромождение впечатлений, в которых разберешься нескоро, — спустя, наверное, год, когда забудется все неглавное.
Надо признаться, в первые дни после выхода из столицы мы спали каждую свободную минуту. Не хотелось ничего делать. Никто и не пытался вынуть в спешке заброшенные куда-то кино- и фотокамеры, записные книжки. Понемногу и постепенно все, однако, вошло в норму. Чем дальше уходили мы от узких, густонаселенных подмосковных фарватеров, тем условия плавания упрощались, настроение улучшалось. А после того как прошли Кубенское озеро, и совсем вздохнули свободно. Впереди ни одного шлюза! Скоро море! Правда, пришлось двигаться вместе с молевым сплавом, мокнуть ПОД ДОЖДЯМИ, долго бороться с крутой ДВИИСКОЙ волной и встречными ветрами, но все это, как и другие досадные, но неизбежные «мелочи», уже не шло ни в какое сравнение с очарованием природы северного края, ночевками в устьях тихих лесных речушек или за отбойными бонами, где только и можно спрятаться от плывущих бревен. Шли обычно по 8—10 часов, лишь в конце речной части маршрута пришлось идти и ночью. Трудно найти что-либо более прекрасное, чем эти ночные вахты на уснувшей реке! Смеркается около 10 вечера, а к 4 утра, смотришь, — светло!
Рано утром 2-го августа, на десятый день плавания, открылась панорама Архангельска. Грузовые причалы, дебаркадеры, запани с лесом, плоты. На фарватере оживленно, то и дело расходимся с трудягами-буксирами, белоснежными теплоходами, идущими под погрузку лесовозами.
В беготне по городу прошел день. Ноги, отвыкшие за время похода от «работы», к вечеру не держали. Успели выполнить все формальности, связанные с выходом в море; в навигационной камере выяснили метеообстановку, уточнили время приливов, ознакомились с недостающими картами и местными условиями. Везде нас принимали хорошо, особенно — в гавани местного яхт-клуба. Никто не чинил никаких препятствий. Наоборот, упрекали тех туристов, которые норовят чуть ли не тайком, на свой страх и риск выскочить в море, доставляя потом много хлопот по розыску, а то и спасению.
Схема Онежской губы Белого моря с обозначением маршрута
Схема Онежской губы Белого моря с обозначением маршрута День клонился к вечеру, когда мы отдали швартовы и с «убылой водой» ходко побежали вниз по Двине, торопясь к морю. Берега постепенно таяли в болотистых разливах и зарослях камыша, лишь по шапкам ивняка можно было угадать положение островов.
Напомню, что река при впадении образует три основных устья; Никольское, Мурманское и Корабельное. Мы пошли Мурманским устьем.
Белое море, как говорят поморы, — «дышучее», с правильным полусуточным приливом, величина которого в разных местах различна.
Приливная волна здесь, на Двине, останавливает течение даже выше Архангельска, а потом с силой устремляется обратно. И первая задача — научиться использовать эту особенность.
Итак, в 23.00 «Аита Пеа-пеа 2» оказался в море. Четыре часа мы шли по компасу до расчетной точки, а затем изменили курс так, чтобы к рассвету выйти на траверз Красногорского рога — входа в Унскую губу. Но то ли не учли попутного ветра, то ли неправильно оценили скорость отливного течения, только в намеченное время никакого берега не увидели.
И вот уже солнце осветило голубую равнину. Небольшая зыбь мерно покачивала наш кораблик, который по-прежнему бежал один в бескрайнем просторе. Мы начали уже волноваться, когда ветерок согнал голубую пелену тумана и появилась темная волнистая линия далекого-далекого берега. Еще через два часа в бинокль можно было рассмотреть береговой знак, а затем и белые домики. Стало ясно, что Унскую губу мы давно проскочили п, судя по всему, вышли к поселку Лопшеньга. Взяв пеленги, определились еще точнее.
Покончив с делами важными, решили лечь в дрейф, позавтракать. Тихая прозрачная вода и теплые лучи солнышка навели на мысль — искупаться, однако опущенный за борт градусник быстро охладил пыл: +8°С! Ограничились умыванием. После завтрака ночная вахта легла спать, а рулевому было дано указание держаться подальше от берега и править на синеющий тонкой полосой мыс Горболукский. К 17.00 этот на редкость безмятежный переход закончился, мы вошли в бухту на о-ве Жижгин и, разыскав отделение связи, дали телеграмму в Архангельск о своем благополучном продвижении.

Евгений Тихомиров 25.03.2018 09:49

Небольшая проверка двигателя — и снова в путь! К острову Анзерскому.
Теперь — небольшое отступление, что-то вроде справки об островах и бухтах Соловецкого архипелага. Разумеется, по личным впечатлениям и опыту плаваний в этом районе.
Стоянка на о-вах Кузова
Стоянка на о-вах Кузова По праву начать надо с бухты Капельской — на Анзере, снискавшей здесь великую популярность. Песчаный грунт и надежное укрытие от самых свирепых ветров делают стоянку в бухте безопасной, а живописное расположение и природа — приятной. Если еще упомянуть вкуснейшую воду, обилие грибов и ягод, будет понятно, почему стоянки тут всегда затягиваются. Постоянного населения на острове нет, лишь на время сенокоса появляются люди да приезжают иногда сборщики водорослей.
От Соловецкого острова Анзер отделен одноименной салмой. Здесь, несмотря на довольно большие глубины по стрежу, приходится опасаться стамиков и банок, расположенных в пределах 10-метровой изобаты. Когда тихо, в малую воду над стамиками видна рябь, при волнении появляются буруны.
Троицкая губа, также весьма красивая, глубоко врезается в остров с противоположной стороны. В отличие от Капельской, заход в нее сопряжен с некоторыми трудностями. Заходить следует осторожно и с прибылой водой, учитывая, что приливное течение, очень сильное, прижимает к мысу Вербокольскому. Для спокойной стоянки лучше всего пройти, остерегаясь баклышей и корг, вплоть до верхнего плеса на третьем колене губы. На малой воде это последнее колено кажется осушным, но на самом деле посередине его остается обширный и глубокий плес. В самом его центре — корга, которая издали кажется островом.
После отдыха на Анзере можно рекомендовать несколько вариантов маршрута.
Первый — двигаясь на юг и обойдя (на достаточном удалении) Муксаломский риф с сильными водоворотами и сулоями, править на возвышенный мыс Печак в юго-восточной части Соловецкого о-ва и, пройдя Печаковской салмой, далее идти в Соловецкий залив.
Можно сделать остановку на высоких Заяцких о-вах. Для любителей старины — археологические памятники; много морошки и грибов; в проливчиках неплохо ловится треска; прозрачная вода позволяет наблюдать жизнь подводного мира.
Второй вариант — идти через Северные Железные ворота и дальше в губу Долгую с массой островков, покрытых лесом, хорошо закрытую от всех ветров. В вершине губы стоянка лодок (от нее недалеко до Соловецкого Кремля). Здесь встречаются мелкие места и опасности, не огражденные знаками. Следует учитывать скорость приливного течения.
Выйти из этой губы Долгой на Муксаломский рейд можно через проход в дамбе, если только судно не имеет развитых надстроек, а ширина его не более 2 м.
На глядне села Лямца
На глядне села Лямца Третий вариант маршрута — обойти Соловецкий о-в с севера — рассчитан на мореходные суда с опытными экипажами. Выйдя Анзерской салмой на траверз поселков Реболда — Кеньга, следует располагать курсы ближе к о-ву Анзерскому до удаления от берегов на 4—5 миль и лишь тогда, уклоняясь к западу, огибать о-в Соловецкий. Во всех случаях нельзя пересекать 5-метровую изобату: сразу же за ней обилие навигационных опасностей.
Очень интересна губа Сосновая в северной части острова.
Каменистые берега покрыты лесом. Восточное плечо губы оканчивается лесистым утесом Овсянникова. Западная часть губы густо усеяна островками и лудами, восточная — более приглуба. Лучшее якорное место находится за Крестовыми лудами, где еще в давние времена останавливались промысловые ладьи. Постоянное население есть у Секирного озера, где раньше располагался так называемый Сосновый скит. Здесь можно достать продукты и горючее.
Пройдя м. Перечь-Наволок, следует двигаться вдоль берега, не удаляясь более мили. Берега покрыты лесом.
Хороших якорных стоянок здесь нет: при желании совершить экскурсию на берег придется встать на обсушку до следующей воды.
Из Соловков, если надо идти в Сорокскую губу и Беломорск, обычно прокладывают курс, ориентируясь на маяк Топы и о-ва Кузова, и далее следуют между о-вами Бол. Нохкалуда и Ровняжий. На пути расположены весьма интересные острова; не упустите возможности их посетить!
Примечателен о. Бол. Сеннуха (собственно это даже два острова, разделенных осушным проливом), представляющий круглую в основании высокую каменистую луду, покрытую торфом. В конце июля благодаря обилию растущей здесь морошки остров становится красновато-желтым. И к этому острову подходите осторожно, хотя берега и приглубы.
Обязательно зайдите на высокие и гостеприимные Кузова (два основных — это Русский и Немецкий Кузова). Проливы глубокие, в них можно найти укрытие от штормовых ветров. На Русском есть лес, а с западной стороны изба. На Немецком тоже есть изба — в проливе в северо-западной части. Острова интересны археологическими памятниками древней саамской культуры; в частности, есть наскальные рисунки, ждущие своих исследователей. Здесь можно пополнить запасы пресной воды в колодцах (у изб) или в щелях между скалами. (На любом скалистом островке нли луде в таких «лужах» всегда удается найти достаточное количество воды, крепко настоянной на мхах и травах.)
Но оставим большую туристскую тропу и уйдем от всемирно известных «Соловков» в иные края, посетим иные земли, куда еще турист «свой якорь не завозил».

Евгений Тихомиров 25.03.2018 09:51

Однажды ясным утром мы покинули гостеприимную Капельскую бухту и легли курсом на село Летняя Золотнца, что на Онежском полуострове. Предстояло пройти около 20 миль через Восточную Соловецкую салму, так что мы рассчитывали увидеть берег через 3—3,5 часа. Берег открылся в полном соответствии с нашими расчетами, но почему-то без указанных в лоции характерных примет. После бурных прений мы пришли к выводу, как оказалось — правильному, что находа моя у мыса Летний Орлов. «Невязка» составила около 4 миль. Винить рулевого или «валить» на компас, — а мы начали именно с этого, не стоило: просто надо было знать силу приливного течения, идущего с моря вдоль салмы и нами учтенного недостаточно. Позже мы услышали местное правило: «В прибылую воду идя в Золотицу, держи на Ухтнаволок, не то в Пушлахте будешь». Достаточно посмотреть на карту, чтобы оценить, что это значит.
Отсалютовав сиреной смотрителю маяка, повернули на восток — в Золотицу, чтобы с приливом пройти песчаные бары в устье одноименной реки. Сам поселок расположен на красивом правом ее берегу. Из Архангельска сюда ходит рейсовый теплоход; есть хороший магазин, возможна заправка любым топливом. Заходить в реку следует на полную воду и недалеко; становиться на якорь лучше у правого берега, а на обсушку — ниже по течению (в самом устье, на песчаном берегу). Стоит совершить пешую экскурсию вверх по реке; на частых перекатах отличная рыбная ловля. Если повезет, на спиннинг можно поймать красавицу-кумжу. В окрестных лесах неплохая охота, ягоды и грибы.
Переждав здесь ненастную погоду, пошли дальше. И снова — мерный стук дизеля да пенный след за кормой. Пройдя около 20 миль, оказались у губы Пушлахта со старинным поморским селом того же названия. Основное занятие жителей здесь и поныне — лов рыбы, добыча морского зверя. Добротные дома, свободно раскинувшиеся при устье реки Пушка, амбары со старинными «пудовыми» навесами, стоящие на сваях у самой воды, — все здесь дышит стариной. Нам удалось пройти прямо в центр села (клуб, магазин, радиоузел— все рядом, однако за храбрость пришлось расплачиваться погнутой лопастью винта. Нужно сказать, фарватер извилист, много корг и баклышей; заходить дальше пирса нельзя. Приливы и отливы в губе часто бывают затяжными из-за нагона воды.
Снова путь наш лежит к югу вдоль Онежского берега. Погода портится не на шутку. Постепенно усиливающийся ветер затягивает небо серой пеленой. Налетают шквалы с мелким холодным дождем. Море темнеет. Высунув нос из-за Чесменского мыса, мы увидели такие волны, идущие сплошной серой стаей, что срочно стали искать укрытие. Я знал, что у мыса можно спрятаться в небольшой бухточке, но как ее найти в этой круговерти, если дальше кабельтова ничего не видно, а камней у берега с избытком? Видимо, удача сопутствовала нам. Удалось разыскать вход, и вот мы в небольшой бухте с хорошим песчаным дном. Задраены люки, гудящий «шмель» распространяет тепло. А ветер барабанит дождем в стенки «кубрика», зло плещет волна да булькает солярка в баках... Схема входа в устье р. Лямца
Схема входа в устье р. Лямца А утром яркое-яркое солнце. Прилив только начался, а ведь он мог помочь на переходе! Сократив до минимума утреннюю приборку, выходим из бухты. 22 мили пути до села Лямца занимают всего 2,5 часа. Вот что значит подружиться с приливом!
Вход в речку Лямца возможен только на большой воде; мест для якорной стоянки нет, за исключением небольшой неосыхающей ямы, положение которой сомнительно; обсохнуть можно на песчаном берегу недалеко от устья. В центре села — памятник в честь погибших при обороне от англичан во время Крымской войны: лямчане держались стойко и не позволили высадить десант. В летние месяцы это красиво расположенное среди холмов село оживленно, много приезжих (из Онеги ходит катер). Мы простояли здесь двое суток и, можно сказать, провели все это время в окрестных лесах, набрав сказочное количество белых грибов и душистой малины. С сожалением покидали Лямцу. Пора, однако, было поворачивать к порту приписки — месту зимней стоянки в Кеми. Это немногим более 60 миль мимо Кондострова и далее Жужмуя и Кузовов.
Кондостров — один из самых больших и примечательных своим прошлым островов Онежского залива. В давние годы здесь был скит, велось хозяйство, на рейдах отстаивались суда во время туманов и штормов. Теперь, после постигших остров пожаров, он дик и безлюден. Лес сохранился лишь кое-где у береговой черты и в разлогах. 17-мильный переход при спокойной погоде был ознаменован только тем, что мы встретились со «стадом» топляков, приняв их вначале за тюленей: на легкой волне концы бревен то показывались из воды, то скрывались, создавая полное впечатление резвящихся зверей. Когда солнце уже садилось в дымную мглу, мы подошли к проливу, отделяющему Кондостров от о. Абакумиха. Лучше места для стоянки трудно представить! Чистый песчаный грунт, крутые берега, лес. Кругом тишина и покой, запахи трав.
Схема входа в устье Летней Золотицы
Схема входа в устье Летней Золотицы Весь следующий день провели в хозяйственных заботах. Воспользовавшись солнечной погодой, сушили вещи; кое-кто устроил стирку, остальные отправились на берег. В итоге — приличный улов камбалы и наваги, плюс охотничьи трофеи в виде нескольких уток, а также неизменные грибы и ягоды. Катер забит запасами пищи!

Евгений Тихомиров 25.03.2018 09:53

В идеале, на Соловецких островах следовало бы организовать постоянную водно-моторную
 
За ночь погода испортилась. Стало ясно, что надо срочно менять стоянку. Крепчавший с каждым часом ветер с норда вместе с приливом развел очень неприятную толчею волн. В столь сложных условиях плавания между островами мы не смогли пройти более 4 миль и укрылись от шторма за островом Прогонным, встав на два якоря.
За следующий день прошли еще 12 миль до Бережного Борщевца и были вынуждены спрятаться за его широкую спину. Ветер дул с силою до 7 баллов. Все видимое пространство покрылось белыми барашками и водяной пылью. Ну что ж, надо ждать! К вечеру ветер немного стих, стрелка барометра пошла вверх. Хотя по морю еще шли взводни, пенных гребней уже не было. Решили идти.
Как только обогнули мыс, стало нас пошвыривать да потряхивать. Пока добрались до светящего знака »а Тит-Луде — голом гранитном островке, совсем стемнело. Оставив его по корме, легли на курс к о-ву Малый Жужмуй, ожидая часа через два увидеть огонь маяка. Хорошие мореходные качества катера позволяли держать почти полные обороты. «Аита Пеа-пеа 2» легко всходил на накатывающиеся в скулу волны, только редкие из них били гребнем в надстройку, обдавая брызгами нахохлившуюся в своих роканах команду. Вокруг входного люка срочно поставили обвес, протянули штормовые леера. О нормальном отдыхе говорить не приходилось: на койке не улежать! Время от времени откачивали воду из трюма (видимо, пропускал сальник, да от залетавших брызг кое-что перепадало). Наконец на темном горизонте мелькнул красной искоркой огонь. Волнение к тому времени немного стихло, и все было бы хорошо, если бы не очередное приключение.
Началось с того, что засорилась помпа, и маховик двигателя, захватывая воду, стал разбрасывать ее по всему машинному отсеку. Сверившись с картой, решили заглушить двигатель и перебрать помпу. И вот отдали якорь, наш катер, развернувшись на волну, закивал носом. За какие-то полчаса неисправность устранили, воду откачали.
Начинаем сниматься, но подтянуться вручную «на панер» никак не удается. Запустив дизель и подрабатывая малым, я пытаюсь помочь выбрать якорь, и именно в этот момент на баке упускают несколько шлагов нового капронового троса за борт. Куда же ему деваться, как не на винт?
Схема входа в Пушлахту (устье р. Пушки)
Схема входа в Пушлахту (устье р. Пушки) Дизель заглох. Отданный второй якорь не забрал. Ветер сразу же развернул катер лагом. Минута растерянности — пока мы не догадались сбросить за борт надувную лодку: наполненная водой, она отлично работает как плавучий якорь! Катер снова стал носом к волне, можно разбираться с винтом. Однако все попытки провернуть вал и распутать трос ни к чему не приводят. Надо лезть в воду.
Снимаю с себя все, беру охотничий нож, надеваю водолазные очки и — за борт! Вода фосфоресцирует. Отчетливо различаю днище, петлю, захлестнувшую винт, оставшуюся часть якорного конца, уходящую в черную глубину. В темноте, пронизанной светящимися искрами и пузырьками, мимо деловито проплывают медузы. Руки и ноги мои тоже светятся каким-то призрачным, таинственным светом...
Рублю неподдающиеся витки, а тем временем соображаю, что с перерезанным концом уйдет на дно и любимый якорь. Изогнувшись, свободной рукой подхватываю канат пониже роковой петли. Когда же, наконец, трос лопается, тяжесть якоря дает мне такой рывок вниз, что все хозяйственные мысли вылетают из головы.
Упустив великолепный четырехлапый якорь, взбираюсь на борт. Только наверху чувствую, как сильно замерз. Скорей в каюту! Из неведомых тайников достается заветная фляга и сухое полотенце...
Первые лучи солнца окрашивают море и небо в необыкновенные цвета, каждую минуту все новые оттенки возникают на утреннем небе. Но как мы все устали, как хочется спать! К 6 утра входим в знакомую бухту на о-вах Кузова.
Что можно посоветовать всем, кто захочет совершить плавание в этих очень интересных, перспективных для водно-моторного туризма районах? Главное, чтобы ваши планы и желания не расходились с возможностями, оснащенностью судна и экипажа. Будьте крайне осмотрительны, не пренебрегайте опытом — правилами хорошей морской практики, советами местных жителей. Не забывайте, что плавания в Белом море, в шхерах и заливах, сложны в навигационном отношении. Берега захламлены сплавным лесом, далеко не везде можно выброситься в случае штормовой погоды на берег. Некоторые острова посещаются весьма редко и на помощь рассчитывать нельзя.
Ставьте в известность о выходе в плавание и своих планах, при возможности информируйте о продвижении местные органы. Сходя на берег — проверьте, как раскреплено судно. Не забывайте о приливах и отливах!
Поделюсь теперь нашими мечтами. В идеале, на Соловецких островах следовало бы организовать постоянную водно-моторную базу. На зиму можно было бы оставлять здесь свои туристские суда: ведь есть смысл приходить сюда на три-четыре навигации! В летнее время база осуществляла бы помощь в организации и проведении плаваний. Вот тогда Белое море — неповторимый край! — перестало бы оставаться белым пятном на карте обжитых районов туризма.

Евгений Тихомиров 25.03.2018 10:10

А сейчас описание похда на Белое море наших современников! Разница ощущается сразу...
Путешествие на Белое море с катером! Подробности Автор: Влад Категория: Путешествия по воде Создано: 17 сентября 2009 Просмотров: 10203 ПУТЕШЕСТВИЕ КАТЕР ПРИЦЕП БЕЛОЕ МОРЕ 4.03333333333331 1 1 1 1 Рейтинг: 4.03 (60 голосов) Оглавление: Путешествие на Белое море с катером! Речка Китчаны Город Апатиты Страница 1 из 3 Собравшись 6 июня вечером, утром тронулись в путь. В команде - четыре человека: я с женой Еленой и Роман (хозяин машины и катера) с женой Натальей. Перед выездом из города заехали на мойку, и вот мы уже едем! Перед Советском, готовясь пересечь границу по привычке зарулили в отстойник, но оказалось, что предыдущей ночью там произошло «Маски-шоу», и теперь незаконно брать деньги с граждан просто некому. Въехав на таможню (после часа в очереди), узнали новые правила заполнения декларации - ставить галочки (как у нас) нельзя – надо ставить крестики. Пришлось переписывать. Ну вот мы всё таки перебрались в Литву - дороги хорошие, кухня отличная, в общем не заметили как и проехали.... Очень порадовала Белорусская таможня - увидев катер, сразу сказали что мы туристы, и катер идёт как спортинвентарь по (загадочному для нас) 3-му параграфу, поэтому никаких деклараций заполнять не надо, и под напутствие: «Ехайте – ехайте», мы со "спортинвентарем" тронулись дальше... К дорогам Белоруссии ни каких претензий – всё отлично. От других... Доехав до большой России, заплатили 220 рублей, так как дорога до Опочки платная. Качество - так себе, зато по одной полосе в каждую сторону. Первая ночёвка - в городке Себеж (~ 650км. от дома), в гостинице на улице имени Марго - 1500рэ. за двухместный номер. На-мойке Утром снова в путь - Псков, Луга, Питер, Лодейное поле, Олонец, позади и вечером мы уже в Петрозаводске (ещё +1000км.) Вторая ночёвка в гостинице «У Петра» обошлась уже в 3200р., но за четырёхместный номер. Утром выяснили, что конец пути близко - (~ 650 км), но не тут то было! До этого сюда гонял без прицепа и казалось, что дорога не так уж и плоха, телега же груженая под завязку внесла свои коррективы - средняя скорость на этом участке получилась только 45 км/ч. Нормальная дорога начинается только в Мурманской области. Пересекли полярный круг и на место - п.Зеленоборский, (60 км от Кандалакши) добрались только к вечеру, имея в активе два оторвавшихся крыла прицепа и лопнувший кронштейн лебёдки. Перед Псковом Утров Петрозаводске Пересекаем Полярный круг Ковдозеро Отремонтировав прицеп, стали собираться на воду - договорились с местным проводником, осмотрели слип и заправились - собрались в общем. Пару слов о водоёме: озеро Ковдозеро (Княжегубское водохранилище) было образовано в 50-х годах путем постройки трёх ГЭС и поднятием уровня воды на 10-12 метров. Поэтому для судоходства очень опасное, местами стоят невырубленные леса, много подводных скал и камней. Лично видел две плотины на глубине 30см. под водой, хотя местами глубина впечатляет – до 50 метров по эхолоту. Местные говорят – есть и глубже. Общая длина озера ~80 км. Ширина ~30 км. В общем - огромный водоём с тысячами островов, десятками рек и миллионами подводных препятствий, в чем мы и убедились впоследствии сами... Ковдозеро-1 Ковдозеро-2 Катер на Ковдозере Прицеп для лодки На следующий день вооружившись двумя навигаторами и посадив местного лоцман за руль катера, отправились на разведку. Погода была сказочной – яркое солнце и полный штиль. Пройдя за день на катере 180км, обозначили себе дальнейший маршрут и попутно приметили несколько стоянок. Вернулись назад, переночевав у моей тещи и засобрались в дорогу. Катер загрузили под завязку, плюс шесть человек (наша команда и сестра моей жены с мужем) так что ни о каком глиссере и речи быть не могло. Шли 18 км/час, по пути решил переставить 17 винт, что дало прирост в аж 4 км/ч, но на глиссер катер не вышел. Ещё и воды литров сто по пути набрали, видимо переезд не прошёл бесследно.
Страница 2 из 3 В общем, часа за два мы добрались до первой намеченной стоянки возле речки Китчаны и пробыли там три дня - ловили рыбку и собирали грибы. Я даже немного поплавал, но безрезультатно. Честно говоря, с этой стоянкой мы ошиблись: дело в том что середина августа - самое туристическое время, а наш лагерь стоял прямо на турмаршруте. На второй день подошёл флот из пяти гандиков с командой из г.Обнинска, а на третий - с верхнего озера спустилось аж человек 15 с байдарками! Поэтому мы резко изменили планы и решили оставить Ковдозеро на вторую половину отпуска. Река Китчаны Натюрморт Осушительные работы За Полярным кругом Назад решили идти двумя рейсами - Роман забрал половину вещей и 1/2 команды. Расчётное время возвращения было 4 часа. Я сидел на берегу с Леной и Натальей, грелись на солнце и попивали воду. Через 4 часа никто не вернулся, через 5 тоже. Часов через 6 подошла Казанка (Tohatsu-40), за рулём был Виктор – местный житель и сказал он так: - все живы, ни кто не утонул, но за вами не придут. Поэтому быстро грузитесь ко мне и поехали! Отказываться мы не стали и через час были дома. Спасибо, объявление скрыто. Все распросы в пути (даже под пару кружек воДы) ни к чему не привели - молчал как партизан. На обратном пути понял, что по этому озеру каждый ходит своей дорогой и по своим ориентирам. Виктора учил отец, лет с пяти. Возле дома увидел лодку с пробитым редуктором и отколотым килём, к этому привело маленькое отклонение от трека, метров на 10. Странно то, что винт вообще не пострадал - только несколько царапин от разлетевшегося киля. В окружении лодок из Обнинска Флот Обнинска Сильный перегруз Это я! Вернулись мы в пятницу, и созвонились с местным аргонщиком (Оказалось есть на ГЭС такой) но он уехал на рыбалку до понедельника. И что бы не терять два дня отпуска, на следующий день загрузили «Буханку» и тронулись в путь - поездка по суше конечно отличается от водного похода, но тоже имеет свои трудности: дорог там почти нет, а те что есть – непроезжие. 35 километров по лесу «Буханка» преодолевает за 5-6 часов... В общем забрались в глушь, где за пять дней ни одного человека не встретили, только постоянное присутствие медведей ощущается - то следы с утра появятся, то свежая куча. Встали лагерем на красивейшей реке (Толванд), которая впадает в такое же красивое озеро (Ори-Ярве). Пять дней занимались рыбалкой - речка богата на форель и кумжу, клюёт на всё и почти постоянно. Я опять одел костюм и полез в воду, жалко не имею подводного фотика – было бы несколько кадров о жизни кумжи. Рыба ничего не боится - даёт себя почти что гладить! Река Толванд Озеро Ори Ярве Озеро Ори Ярве След медведя По приезду, отдав варить поврежденный редуктор, решили совершить «культурную» экскурсию – посетить горы Хибины. Интернет обещал работающие подъёмники, рестораны и многое-многое другое, реальность же оказалась несколько иной...

© Источник: http://www.vodkomotornik.ru/travel/w...9.html?start=1
© Источник: http://www.vodkomotornik.ru/travel/w...-sea-2009.html

Евгений Тихомиров 25.03.2018 10:13

Город Апатиты больше похож на город из игры «Сталкер»: вокруг только огромные пустые заводы, которые то ли сами разваливаются, то ли их разбирают. Кировск запомнился своими видами, и огромным фонтаном. Кое-где в горах даже снег лежит, но ни одного работающего подъемника мы так и не нашли. При расспросах местных жителей складывалось впечатление, что они вообще первый раз про горы слышат. В итоге, на какой то лыжной базе популярно объяснили, что летом тут ни чего не работает, а если хочешь подняться, то нужно предупредить за день и оплатить 4 часа работы подъёмника. Улов Копчёный окунь Вид на Кировск Под Кировском Вернувшись и собрав мотор, стали строить дальнейшие планы, но тут объявился Виктор и предложил свозить нас на озеро. Оказалось, что у него там имеется своя изба, да и места щучьи он знает. На этом и порешили - на следующее утро мы грузились в его лодку Казанка. Озеро опять удивило своим размахом и чистотой воды. Идёшь по нему на лодке, думаешь - вот уже конец озера, а там небольшой проход, и опять несколько километров воды! Без местного проводника там делать нечего, если и не утонешь, то заблудишься однозначно! Пройдя на катере около 40км. по воде, мы оказались в его избушке - очень комфортное лесное жильё - даже газ есть, а к ноябрю обещал достроить баню, звал зимой на охоту. Щуки мы в этот раз так и не поймали, но зато окунь клевал отборный и как из пулемёта. По возвращении с озера отпуск моей жены закончился. Посадил я её на поезд и отправил в Калининград – работа позвала, а мы стали собираться выйти на Белое море. С утра пошёл мелкий дождик, но отступать было некуда – поехали к слипу. При спуске на воду мотор отказался заводиться - не крутит стартер. Вначале думал, что не правильно собрали, но потом я умудрился запустить Evinrude 90 с верёвки и стала ясна причина – сели оба аккумулятора! Притащили ещё один, но он тоже не потянул. Пришлось идти заряжать, но через два часа мы всё-таки вышли в Белое море (точнее в Кандалакшский залив). Пошли двумя лодками, наша и Прогресс (Suzuki 6). Прогресс шёл на буксире, а на месте он был разъездной лодкой. Море есть море, и всякое было в этой поездке. И волна в полтора метра, и дождь, и солнце, и ветер который сдувал палатки. Самое необычное, на что мы обратили внимание после Балтики - это приливы и отливы. Уровень воды падает и поднимается больше чем на два метра! И там где утром был пляж шириной метров 100, вечером уже проходишь на катере на глиссере... Газ в избушке В беседке у Виктора Прилив Отлив Лагерь мы поставили в губе Капша, возле одноимённой речки. Изначально целью поездки была горбуша, но увы - оказалось не в этот раз, так что ловили треску, камбалу и кумжу. Что может быть вкуснее свежепосоленной кумжи? А морской ухи (по местному рецепту)? А печень трески с утра под кофе? В общем, это - праздник живота! Белое море Ужин на Белом море Обед на Белом море Отлив. Прогресс обсох... Пробалдев так четыре дня, стали мы собираться домой. Уезжать конечно было жаль, даже несмотря на кончившийся табак и алкоголь... Но делать нечего - несколько прощальных фото, погрузка и вперёд! Да и баня ждала на берегу натопленная. Пришлось ждать прилива, что бы вытащить лодку. Можно сказать, что на этом отпуск и закончился. Был ещё двухдневный автовыезд на рыбалку, тоже с приключениями - cначала разодрал резиновую лодку об корягу, а потом сел аккумулятор на «буханке» и пришлось оставаться на ночёвку... В общем, вернулся с рыбалки, когда уже заканчивались сборы в обратный путь. Загрузили на трал катер, потом прощание с родственниками, и с утра - в обратный путь! Обратная дорога проходила по тому же маршруту и запомнилась только одним оторвавшимся крылом и четырёхчасовым стоянием на таможне в Советске, на въезде в Калининградскую область. За всю дорогу(~4800км.) были остановлены всего два раза, причем оба в Карелии, и не было заплачено ни одного штрафа. Ни кто ни разу не спросил про грузоподъёмность прицепа и вес лодки. Один раз поинтересовались: - а не было ли места поближе, что бы лодку спустить??? - есть, но оно дома .... Вот так и прошла моя двенадцатая, и первая с катером, поездка на Север, на Белое море. По итогам поездки сделан вывод: с пластиковым катером там делать нечего. Лучший вариант – резинка с мотором. Ну ещё алюминий наверное подойдёт, если царапать и мять не жалко.

© Источник: http://www.vodkomotornik.ru/travel/w...9.html?start=2

Евгений Тихомиров 26.03.2018 09:16

ля здешних расстояний самое подходящее судно — быстроходная и надежная моторная лодка
 
И вновь об увлекательных и полных приключений водных походах наших предшественников любителей парусников и водномоторников восьмидесятых годов прошло века по сибирским рекам с выходом в северное морена катерах "Прогресс"
http://www.barque.ru/stories/1983/th...kes_lena_river
Три очерка о походах по реке Лена Год: 1983. Номер журнала «Катера и Яхты»: 105 (Все статьи)
Три большие сибирские реки по одинаковому праву могут называться голубыми меридианами страны. Обь, Енисей и Лена берут начало у 50—55 параллелен и несут свои мощные воды до Северного Ледовитого океана.
Даже опытные спортсмены редко пересекают Северный полярный круг. И дело не только в суровых погодных условиях: в Заполярье берега малообитаемы. Расстояния между селениями зачастую превышают 400—500 км и далеко не в каждом из них можно заправиться бензином. Чтобы пройти намеченным маршрутом, нужно заранее позаботиться о завозке топлива и снаряжения. Неудивительно, что с приближением к Северному Ледовитому океану численность мотолодок резко сокращается. Если, например, в Жиганске, расположенном на Лене у самого полярного круга, можно насчитать на ходу свыше ста мотолодок, то в заполярных Кюсюре или Тикси их не более 25—30.
Вместе с тем наши могучие реки все больше привлекают туристов и в том числе — плавающих не на теплоходах. Для здешних расстояний самое подходящее судно — быстроходная и надежная моторная лодка.
В «Катерах и яхтах» уже не раз печатались материалы о различных плаваниях на мотолодках по сибирским рекам (см. «КЯ» №80, №98, №103).
Предлагаем вниманию читателей три новых очерка о походах на этот раз по Лене.
В дельте Лены под парусами
Медленно угасал длинный полярный день, когда мы подняли паруса. Две яхты из Якутска — «Заря» и «Темп», плавно набирая ход, двинулись мимо причалов Тикси. Впереди — море Лаптевых.
Долгим был путь к этому первому нашему выходу в открытое море. Вся зима ушла на подготовку «четвертьтонников» и снаряжения. Поработать пришлось. Так, к примеру, на «Темпе» мы примерно в метре от транца сделали колодец — шахту для «Ветерка-12». На обеих яхтах поставили печурки; рубки оклеили утеплителем в два слоя. На каждой яхте установили коротковолновый приемо-передатчик, эхолот, лаг.
Наше спортивное плавание из порта Тикси в дельту Лены, раскинувшуюся на 30 тыс. км2 (что равно территории Бельгии), с самого начала было задумано с «деловой» нагрузкой. В частности, речь шла о поиске и реставрации ряда памятников, установленных когда-то в честь тех, кто осваивал Арктику. Ведь не зря наш клуб, созданный несколько лет назад при объединении «Якутскгеология», носит название «Искатель».
В состав экипажей специально включили аквалангистов, которые только что совершили ряд тренировочных погружений в бухте Тикси (здесь мы пытаемся найти останки паровой шхуны «Заря» — судна полярной экспедиции Толля, разыскивавшей землю Санникова). Все работы планировались по заданию Ленинградского музея Арктики и Антарктики и Якутского филиала Географического общества СССР. Пришлось на время превратиться в историков — знакомиться с деталями освоения Северного морского пути...
И вот теперь «Темп» и «Заря» уверенно выходят из-за острова Бруснева навстречу свежей волне, накатывающейся с севера — с океана. Ветер крепчает. Вскоре это уже попутный шторм средней силы. Яхты то взбираются на волну, то скатываются с пенистого гребня — места здесь еще неглубокие, ветер разгоняет на них крутые высокие валы.
Наша первая стоянка — Быковский поселок. От него, собственно, и начинается дельта Лены. Именно сюда поздней осенью 1881 г. местные жители эвенки привезли спасенных ими членов экипажа погибшей «Жаннетты» Де-Лонга. Целью его был розыск затерявшейся во льдах «Веги» Норденшельда. Когда же Де-Лонг уже в русских водах узнал о благополучном окончании зимовки и всего ставшего историческим плавания «Веги», он смело повернул на север, пытаясь достичь полюса...


Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС