Национальная ассоциация маломерного судоходства

Национальная ассоциация маломерного судоходства (https://www.nams.ru/forum/index.php)
-   Рабочие вопросы (https://www.nams.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Канал Пинега-Кулой (https://www.nams.ru/forum/showthread.php?t=3184)

Евгений Тихомиров 20.03.2018 11:07

Остров Пуутсаари. Эхо войны. Колючая проволока. Ладожское озеро
Вокруг острова, со стороны материка, много живописных бухточек, мест для стоянки с прекрасным видом на открытое озеро. Там же проходит старый финский фарватер с такими же старыми маяками. Этот пролив называется Пуутсаренсалми.
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
Puutsaarensalmi(пролив острова Puutsaari )(Пуутсаарерсалми)(61°31'16"N 30°32'44"E)
Расположен севернее и вдоль острова Пуутсаари, протекает между двумя шхерными заливами Moklahti и Marjalahti(ягодный). Пролив этот судоходный и раньше постоянно использовался, особенно при финнах, которые поставили несколько маяков. Маяки каменные, старые, очень колоритные, органично вписываются в общий ландшафт. Здесь есть водные и сухопутные проходы в сторону поселков Реускула(Реускюля) и Кортела. Изрезанный берег многочисленными загубинами, гостеприимно распахнутыми для путников. Красивые контрастные переходы от практически плоских скал к вертикальным с нависшими глыбами камней, готовыми в любую секунду рухнуть в воду или на зазевавшихся туристов.
Бывшая Финляндия
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
Если вы смотрите карты, то практически все местные названия остались финскими. «Умельцы» перевели некоторые названия на русский, и в результате получилось много «интересных» и «уникальных» названий. Например, сиговые острова(siika) превратились в свиные(sika) или «черный»(musta) остров превратился в остров «воспоминаний»(muista) т.д. Почему здесь кругом финские названия? Дело в том, что когда мы проехали район Сосново(Rautu), мы попали на бывшую территорию Финляндии.
Для того, что бы вы имели представление о названиях, я выписал некоторые, наиболее часто встречающиеся и их перевод
vaara-гора; vuori- скала, гора; maki-холм; joki-река; jarvi-озеро; lampi-ламбушка; korppi -ворон; kurki-журавль; hirvi-лось; korpi,salo- дремучий лес; koski- водопад; kyla-деревня; lahti-залив; linna-крепость; luoto-отмель (луда); maa-земля; kivi- камень; musta-чёрный; niemi-мыс; pieni-малый; suuri-большой; pitka-длинный; pohja-дно, север; ranta-берег; salmi-залив, бухта; saari-остров; suo-болото; honka-сосна; selka-хребет
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
На горизонте виднеется Валаамский архипелаг, тишина и покой. Поистине Божественные места, они как легендарные русалки, отвлекающие путников от их конечной цели, как бы приглашают - остановись, отдохни, выспись, любуйся нами и забудь про свои проблемы, невзгоды, стрессы, работу... Видимо эти места Господь создал, именно, для отдыха измученных людских душ. Когда едешь несколько часов с работающим двигателем, практически без остановок и, прибывая вот в такое райское место, выключив все, что может шуметь и мешать воссоединиться с природой и получить истинное блаженство. Через некоторое время в ушах появляется гул, который еще некоторое время мешает полностью расслабиться. Это гул цивилизации, который первозданная природа выдавливает из вашего бренного и грешного тела и вдруг наступает тишина, она полностью поглощает вас, и тогда вы каждой своей клеточкой осознаёте - вот оно счастье...
Шхеры Ладожского озера. Мыс Мериниеми. Ладожское озеро
Теперь давайте разберемся, что же такое эти «шхеры»? Шхеры - скалистые (в основном гранитные) острова, разделённые узкими проливами и заливами вблизи сложно расчленённых берегов морей и озёр в области древнего материкового оледенения. Около 30 тысяч лет на этих территориях находился ледник. Высота ледника составляла 2-2,5 километра над огромными горами, высоты которых достигали 15 километров. Давление составляло около 2 тысяч тонн на один квадратный метр! 10 тысяч лет назад ледник растаял, оставив чистейшие воды Ладоги, Онеги, Саймы и ещё тысяч озер. Горы значительно поистерлись, оставив нам красивейшую природу. Ладожские шхеры - это Норвежские фьорды в миниатюре. Я бывал в Норвежских фьордах, там очень красиво, но все какое-то большое, давит. Вся эта красота надоела за неделю и перестала удивлять. А в Ладожских шхерах не менее красиво, но гораздо более, уютно. Для меня, это сравнимо, как Манхеттен (Нью-Йорк) и Гамла-Стан (Стокгольм). Вернемся к красотам Ладожских шхер. Все эти места очень интересны в плане отдыха как на один день, так и на длительный период. Вариантов размещения - множество. Все зависит от пожеланий «клиента». Кому нужен вид на «открытую» Ладогу, кому нужно умиротворение в закрытой бухточке, кому просто необходим песочек. Кто приехал порыбачить, кто собирать ягоды, кто охотиться, кто-то хочет искупаться в теплой водичке. Насчет теплой водички - не шутка. Перепад температур в «открытой» Ладоге и в закрытых бухточках может достигать 15 градусов. Один мой знакомый сказал, что Карелия - это вода, скалы, а на скалах - растут деревья. Давайте попробуем дополнить этот образ и понять, чем же так сильно воздействуют эти места на человеческую душу. Чистейшая вода и воздух. Рисунки, созданные самой природой, высеченные в скалах. Незабываемые очертания и постоянная смена «декораций» неба, отражающегося в воде, легкого дуновения или порыва ветра. Дополним к этому осознание «дикости» этих мест и, конечно же, невероятные «спектакли» цвета в «белые ночи». Закаты, плавно перетекающие в рассвет. Игры теней на воде. Тишина и спокойствие вечности. А если нарушить эту тишину криком счастья, то соседние берега присоединяться к Вам и будут передавать Вашу радость все дальше и дальше плавно затихающим эхом. Говорят, что человек может долгое время неосознанно смотреть на воду и огонь. Закатами Ладожских шхер можно любоваться вечно, умиротворяя свою душу, оставляя свои стрессы великим силам природы. Тихо засыпая под одинокий ночной крик чайки, и просыпаясь под невероятный шум утренней птичьей переклички. Долго не вылезая из палатки, вспоминая, что же было сном, а что явью...
Заканчивается пролив Пуутсаренсалми выходом в "открытую" Ладогу, а слева расположился пролив Кирвеенсалми, выходящий с другой стороны в одну из самых красивых и уютных шхер Ладожского озера, залив Мёклахти.
Пролив Кирвеенсалми. Ладожское озеро
Пролив, соединяющий залив Moklahti и пролив Puutsaarensalmi дважды расширяется и столько же сужается. Ближе к Moklahti сужается настолько, что при большом падении уровня воды, канал практически пересыхает. Сейчас воды достаточно для прохода катера. В месте расширения Kirveensalmi образовывается что-то вроде ламбушки с камышовыми берегами, где практически всегда ловится щука. По берегам, в сезон, всегда много грибов и ягод. Как бы не «бушевала» Ладога, здесь всегда спокойно и безветренно. Для тех кто любит лесные прогулки, до залива Moklahti пять минут пешком, столько же до «Кузнецовской губы»( Vaavalahti ). Это место для тех, кто предпочитает открытым пространствам тихое, безветренное место.
Möklahti(Мёклахти)(26-км.)(шумный залив)( 61°32'41.54"N, 30°32'54.34"E )
Шумным этот залив можно назвать только когда в "открытой" Ладоге бушует шторм, да и то только в самом начале залива. Продвигаясь в глубь, чувствуешь наступление тишины и спокойствия. Во времена, когда бензин стоил копейки здесь часто слышался гул лодочных моторов. Лично я проводил здесь время неделями во время летких, школьных каникул. "Ленинградцы" приезжали сюда на яхтах и больших тихоходных катерах.
Памятник 168 дивизии и Ладожской Флотилии. Ладожское озеро
Этот памятник, находящийся рядом с островом Пуутсаари, посвящен морякам Ладожской флотилии, которые ценой своих жизней вывозили, не менее, героических пехотинцев 168-й стрелковой дивизии, оказавшейся в окружении и прижатой к берегу. 17 августа 1941 года в 168-й дивизии раненых насчитывалось около трех тысяч. Окруженные части держались стойко и мужественно, но силы были неравны. На ее эвакуацию было приказано переключить большую часть транспортных средств. Девятнадцать кораблей, транспортов и буксиров с баржами под сильнейшим вражеским артиллерийско-минометным огнем вошли в узкую гавань Рауталахти, которую краснофлотцы назвали «бухтой смерти», так были названы в те дни три узких залива бухты Рауталахти, насквозь простреливавшиеся кинжальным огнем артиллерии и минометов противника. Через эту зловещую зону нашим кораблям нужно было с боем прорываться вплотную к берегу и принимать на борт войска, прижатые врагом к воде. О том, насколько было близко соприкосновение с противником, красноречиво свидетельствует адмирал флота И. С. Исаков: «В этой операции впервые в настоящую войну и, очевидно, впервые в истории были зарегистрированы раненые и убитые на палубах кораблей от минометного огня с берега». Трое суток, день и ночь отражая удары катеров противника, ладожцы выполняли боевой приказ. Канонерские лодки «Селемджа» и «Вира» огнем своих орудий обеспечивали сосредоточение у пристаней наших войск и погрузку их на суда. Стрельба велась с большой точностью, так как в случае даже небольшой ошибки снаряды могли попасть в расположение своих войск. Смело действовал сторожевой корабль флотилии «Пурга», на котором держал свой флаг командующий Ладожской флотилией капитан 1-го ранга Б. В. Хорошхин. Корабль подходил на близкие дистанции к батареям противника и обстреливал их вначале из пушек малого калибра, вынуждая открывать ответный огонь. Затем по засеченным вспышкам вражеских батарей открывали огонь орудия главного калибра. После обстрела с «Пурги» батареи противника умолкали. При выходе из бухты одна баржа села на мель. Немедленно противник открыл по ней сильный огонь из пушек, минометов и автоматов. Тогда «Пурга» полным ходом вошла в бухту, быстро развернулась и, взяв баржу на буксир, вывела ее в безопасное место. В настоящее время, насколько я знаю, за памятником ухаживают ребята из Санкт-Петербургского Морского Технического Университета, и каждый год 9-го мая сюда приходят корабли возложить венки на воду в честь героев...

Рядом расположились уютные бухточки, одна из них оканчивается мысом Meriniemi

З

Евгений Тихомиров 20.03.2018 11:08

Залив Хиекколахти. Ладожское озеро
Район мыса Meriniemi
Meriniemi(Мериниеми)(морской мыс)(61°32'49.8"N ,30°37'20.07"E)
Имеется ввиду не только сам мыс Мериниеми , но и его «ближайшее окружение».Острова Rahkasaari(творог), Muuransaari(муравьиный, не морошковый), Siikasaari(сиговый,не свиной), Karisaari(подводная скала, риф, отмель), Pitkasaari(длинный), Tynnyrsaari (бочонок), заливы Meriniemilahti(морской) и Hiekkalahti(песчаный), вплоть до мыса Rautaveraja(железные врата) . Этот удивительный по красоте уголок, отделенный от цивилизации. «Седые» скалы со стороны «открытой» Ладоги, узкие проливы в скалах, песчаные пляжи и отмели с совершенно аномальной теплой водой. Перепад температуры воды в заливе Hiekka c «открытой» Ладогой достигает 10 градусов. Здесь прекрасные места для разбивки лагеря. Нередко в этих местах можно наблюдать Ладожскую нерпу, которая очень любит нежиться на лудах. Здесь прекрасная рыбалка, как в заливах возле камыша, так и на открытых отмелях. Райский уголок.
Напротив виднеется остров Валаам, 20 минут и мы там.
Церковь Преображенского скита. Валаам. Ладожское озеро
Остров Валаам
Святой остров Валаам - это «жемчужина» Ладожского озера. Многие бывали там, но освежить историю этого архипелага никогда не помешает. Итак: «Площадь 50-ти островов составляет 36 квадратных километров. Название "Валаам" переводят с финского как "высокая земля", менее вероятный перевод - "земля клятвы" или "земля света". Некоторые полагают, что название происходит от имени языческого бога Ваала (иногда идентифицируемого со славянским Велесом) или библейского прорицателя Валаама. Согласно Валаамскому преданию, в древние времена, когда жившие в Приладожье финно - угоры и славяне только готовились принять христианскую веру, острова были гигантским языческим жертвенником. Первый из учеников Христовых, Св. Апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Святой Апостол предсказал великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители. Валаам немыслим без монастыря. Расположение архипелага в районе наибольших глубин Ладожского озера (233 м) влияет на климат островов. Средняя температура июля +17 градусов, февраля -9. За свою долгую жизнь таинственный Валаам привлекал к себе внимание многих. Огромное количество преданий и историй, связанных с этим местом не оставляет равнодушным никого. Здесь описаны события, которые будоражат умы людей, начиная от загадок природных явлений и заканчивая рассказами монахов и «отшельников» о явлениях неземного характера. Основанный здесь в 14-м веке мужской православный Спасо-Преображенский монастырь, претерпевший за свою большую историю множество перемен от недолгих лет процветания до полного запустения, к середине 19-го века достиг наивысшего расцвета.

Вид с острова Валаам. Ладожское озеро

Отправляясь с острова Валаам в сторону города Сортавала, перед входом в сортавальский залив, будет несколько длинных, достаточно узких и неприступных островов, выстроенных в гряду. Последним из них и самым большим будет...
Остров Мустасаари. Ладожское озеро
Mustasaari (Мустасаари)(61°34'41.5"N, 30°49'24.04"E)
С него одинаково красиво и далеко открываются виды на Сортавальский залив Маркатсимансалми, о. Валаам и на все близлежащие «входы» в шхеры. Русские называют этот остров – островом Воспоминаний. На финском же его название означает «Черный остров». Он, действительно, кажется черным. Почему такая путаница в названиях? Просто кто-то неверно перевел, вот и всё. Musta – черный, muistaa – помнить. Хотя говорят, что там есть «знак Воспоминаний», но это не дает права менять название острова. Современники и я, в том числе, вообще называют его «верблюды». Место это очень красивое, дикое. Огромная скала "бараньим лбом" врезается в Сортавальский пролив. Неподалёку лениво проплывают кораблики и резво проносятся «Ракеты» или «Кометы» или «Метеоры», в общем «космический мусор». Иногда проезжают редкие катера, катерочки, лодочки, байдарки и просто «резинки».
Сортавальский залив. Маркатсимансалми. Ладожское озеро
Теперь мы отправляемся в город Сортавала. На входе в Сортавальский залив (Markatsimansalmi), с правой стороны возвышается гора Vahtimaki (Вахтенная гора), с которой в древности местное население оповещало окрестности о вражеском прибытии с моря. В наше время, когда существует телефон, телеграф и радио, передать сообщение на расстояние совсем нетрудно. Но как же поступали в таких случаях наши предки? С давних времен для передачи сигналов на расстояние использовался звук. Например, частые удары колокола извещали о каком-то тревожном событии. А в Африке били в специальные барабаны - тамтамы. Их бой чем-то даже напоминал человеческую речь. Дымовые костры также передавали различные сигналы. Особенно необходимой была связь на море. Поэтому, моряки придумали сигнальные флажки. А когда у североамериканских индейцев появились зеркала, то они стали пользоваться отраженными лучами света для передачи сообщений. Это помогло им бороться с европейскими колонизаторами. А что помогало корелам? Грабительские набеги совершались практически всегда по воде. Новгородские группы шли по Ладоге. Шведские - по рекам Тохмойоки и Китеенйоки. Корелы возводили крепости на холмах, для обеспечения безопасности жителей (женщин и детей). Сигнальными огнями были костры. Ночью их было видно достаточно хорошо, а днем и в плохую погоду, использовались «лапы» сосен и елей. Они сильно дымили, дым поднимался очень высоко, и его можно было увидеть на достаточно больших расстояниях. Старшее поколение помнит, как выглядит «сигнальный огонь», точно так же как «пионерский». В современной Финляндии такие костры до сих пор жгут в день Ивана - Купала. В эту самую короткую ночь нельзя спать, но необходимо очиститься с помощью воды (купаться) и с помощью огня - «сжечь» все недуги, напасти, хворь и т.д. Итак, продолжим повествование о крепостях, построенных на холмах и на островах рядом с узкими проливами, которые невозможно было миновать захватчикам, которые собирались «побеспокоить мирных граждан». Схема была очень проста. Мирным гражданам не было нужды постоянно находится на возвышенностях. Проблемы со скотом, водой и т.д. Из числа мужчин формировались дозорные и «бойцы», которые первыми встречали недруга. При возникновении «нештатных» ситуаций, дозорные передавали сигнал бедствия с помощью костров. А пока «недруги» пробирались к своей «конечной цели», мирные люди успевали собрать пожитки, скот и забирались на возвышенности, которые служили им как убежища. Там были заготовлены «боеприпасы», например, банальные камни, которые градом опускались на головы врагов.
Проезжаем дальше, в сторону Сортавала. Справа «белый камень», огромный кусок белого гранита, выступает из серой скалы, выпирающий из прибрежного пейзажа, ни с чем не перепутаешь. Он всегда служил ориентиром. «Волнение» рядом с ним даёт понять, что происходит в «открытой» Ладоге. За ним «Минина губа» (Кекринлахти), удивительно тихое и красивое место, сохранился старый финский фундамент. Если доехать до конца загубины, можно искупаться, летом очень теплая вода. Выезжая из «Мининой губы» прямо перед нами круглый остров Тенкасаари(остров-деньга), находящийся посередине одноименного залива. Удивительный островок, очень красивый. При желании там можно остановиться, раньше по вечерам там собирались рыбаки, сбежавшие от семьи с ближайших дач (вариант гаража или пивнушки). Проедем немного в сторону островка Салаккалуото .(Salakka-уклейка или салака - маленькая рыбка семейства карповых (уклейка) и сельдеобразных (салака), спинка тёмная, серовато-голубая с зеленоватым отливом, а брюшко и бока серебристые, со светлым отблеском). Я в этих тонкостях не силен, поэтому одну от другой не отличу. Местные называют этот островок «Черепаха», благодаря одному моему знакомому. Рядом расположен дачный поселок. Все эта округа называется «Солнечное». Прекрасный пляж, красивейший вид. Удобное место для спуска катеров.
Залив Кекринлахти. Ладожское озеро
Далее, с левой стороны, находятся деревня Тарулинна (Легендарная или Сказочная крепость, правда от крепости там ничего не осталось) и мыс Таруниеми (taru-легенда), на нем расположен дом, названный «Дачей доктора Густава Винтера», построенная финским архитектором Элиэлем Саариненым. Сейчас комплекс активно посещается туристами со всей Европы, финны считают его одним из важных памятников архитектуры, созданным своим соотечественником. В гостях у доктора Винтера неоднократно бывал Николай Рерих. Это прекрасное место для отдыха, снятия усталости. Густав Винтер обожал свою дачу и при любой возможности спешил сюда.
Дача Густава Винтера. Ладожское озеро. Сортавала
Если ехать по фарватеру в сторону Сортавала с правой стороны вы увидите «выдающийся», и в прямом и в переносном смысле, пирс. Это достаточно, знаковое место для нескольких поколений сортавальцев и гостей из Финляндии, Петрозаводска и других районов Карелии. Здесь расположен пионерский лагерь «Ладога». Пионерских лагерей в этих дивных местах было предостаточно, со всей страны отправляли детишек отдыхать. Но вот сохранился только этот. И пока он тоже не развалился, советую остановиться на пару минут и посетить. Люди старшего и среднего поколения вспомнят детство, как было здорово отдыхать на природе в пионерлагерях. Первая любовь, приключения, драки и так далее.
Пионерский лагерь Ладога. Ладожское озеро. Сортавала. Остров Риеккалансаари
Залив Ляппяярви. Сортавала. Ладожское озеро
Пройдя последние повороты мы оказываемся в заливе Ляппяярви (lappa - это и клапан и «язык» колокола). На самом деле это озеро, зажатое со всех сторон узкими «проходами». Перед нами город Сортавала, он же Сордавала, он же Сердоболь, он же Сердоволь. Вариантов откуда взялось название Сортавала множество, мне понравился вариант происхождения от карельских слов sorta - чёрт и valta - власть. На этом заканчивается первая часть нашего путешествия.

Евгений Тихомиров 20.03.2018 14:20

Путешествие на лодке по Жигулевской кругосветке.
 
Впрочем, есть и еще без преувеличения жемчужины на нашей земле и одним из этих удивительных и уникальных по красоте мест конечно же является средняя Волга с Жигулевской излучиной, Жигулевскими горами.
http://sampressa.ru/6/22916/
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛОДКЕ ПО «ЖИГУЛЕВСКОЙ КРУГОСВЕТКЕ» Продолжение. Начало в N 151)
27 марта 2007 г.
Жила-была на Руси женщина по имени Марья Печора, у которой было семь сыновей и три дочери. Сестры – одна другой краше, а сыновья – удачливые охотники. Но вот однажды, когда уехали братья за добычей, на село налетела тьма кочевников. Запылали дома, пролилась русская кровь, а пришельца захватили в полон Марью Печору и троих сестер. Вскоре семеро братьев вернулись к пепелищу и сразу же пустились в погоню. Под покровом ночи они настигли кочевников у самой Волги, и, когда вся орда спала мертвым сном, ловким охотникам удалось выкрасть мать и сестер. Но у орды тысячи глаз, из которых, как оказалось, хотя бы два все-таки были открыты. Поэтому уставшим беглецам не удалось далеко уйти от места ночевки пришельцев. Светлым утром братья приняли свой последний бой на маленькой речке Усе. Хотя и полегло кочевников без счета под богатырскими мечами, все равно силы были слишком неравны – семеро против тьмы. Все семеро полегли на усинском берегу, а сестры и мать, чтобы не достаться ворогу, закололи себя кинжалами. Вот так все они и превратились в каменные скалы: гору Печору, утесы Семь Братьев, и еще три небольших безымянных холмика у их подножия.
Молодецкий курган
Это одно из замечательнейших мест Жигулей, находящихся на территории национального парка «Самарская Лука». Молодецкий курган овеял своей славой еще легендарный атаман Степан Разин, да и после него еще почти двести лет эти места были убежищем жигулевской вольницы. На кургане побывали многие знаменитые ученые и путешественники: Ян Стрейс, Петр Паллас, Иван Лепехин, Родерик Мурчисон. Поднимался на Молодецкий курган и двадцатилетний Владимир Ульянов, и поэтому в память о его пребывании по сей день на его вершине стоит обелиск.
Гораздо позже учеными было установлено, что Молодецкий курган – это еще и точка сосредоточения реликтовой флоры. Можно назвать реликтовые сосняки, покрывающие крутые склоны, и заросли казацкого можжевельника – кустарника из семейства кипарисовых, и склоны, покрытые овсяницей волжской - растения из семейства злаковых. Кроме того, целый ряд растений, произрастающих на Молодецком кургане, занесен в Красную книгу России. Однако огромная популярность этой жигулевской вершины имеет и свою обратную сторону. Тысячи отдыхающих уже протоптали на Молодецкий курган множество тропинок, на которых грунт выбит до известняковой породы. Массовая посещаемость ставит под угрозу существования популяции редких и реликтовых видов растений.
Усинский курган (гора Лепешка
Если плыть на лодке по Усинскому заливу вдоль его правого берега, то в том месте, где залив соединяется с Куйбышевском водохранилищем, можно увидеть совершенно отвесную каменную стену, поднимающуюся прямо из волн. Выйти на берег здесь практически невозможно. И тянется эта стена вдоль залива более чем на полкилометра, а высота ее достигает шестидесяти с лишним метров. За поворотом стена наконец-то кончается, открывая пологий пляж. А еще через пару километров, обернувшись, с удивлением видишь, что неприступная с воды гора оказывается… плоской, как лепешка! Это и есть один из самых известных памятников природы Самарской области – Усинский курган, или гора Лепешка. Тот, кто бывал у склонов кургана, наверняка видел здесь раковины фузулин. Эти остатки образуют большие скопления; отдельные раковины этих организмов по размерам и форме напоминают зерна злаков, и их в народе поэтому прозвали «каменной рожью».
Устье реки Усы (воспоминания о волжских разбойниках
Согласно запискам голштинского путешественника Адама Олеария, побывавшего здесь в 1636 году, во время ночной стоянки около устья реки Усы на его судно пытались проникнуть неизвестные люди, которые тайно подплыли на своей лодке под корму и влезли на борт по канату. Один из злоумышленников был схвачен охраной и под конвоем отправлен в Самару для разбирательства, а другие бросились в воду и скрылись. Вот, стало быть, с каких времен можно вести летопись самарской преступности, от которой и в те далекие времена не было покоя даже иностранцам…
Город Жигулевск
Примерно в 1840 году на севере Самарской Луки, в устье Отважнинского оврага, было поставлено село Отважное. Через сто лет, в 1944 году, в этих местах были открыты крупные месторождения нефти, и на месте села вскоре вырос рабочий поселок нефтяников. А в мае 1949 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, поселок нефтяников и село Отважное объединились в одно территориальное образование – рабочий поселок с названием Жигулевск, в котором сегодня проживает около 55 тысяч человек.
Волжская ГЭС имени В.И. Ленина
Как известно, Куйбышевская ГЭС строилась восемь лет, и официально она была открыта 9 августа 1958 года, причем в тот момент в Жигулевске присутствовал сам первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Тогда же гидроэлектростанция получила название «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина». Ныне ниже ГЭС по течению на протяжении четырех километров запрещен лов рыбы любой снастью, включая удочки, и поэтому, чтобы не иметь проблем с рыбооохраной, вам после переправы через плотину следует забыть о рыбалке по крайней мере до поселка Моркваши.
Жигулевский государственный заповедник
Еще в 1926 году по инициативе пензенского ботаника И.И. Спрыгина в Жигули была организована экспедиция для официального подтверждения огромной научной ценности флоры этого района и выбора мест для организации первых заповедных участков. Такая территория площадью 2,5 тысячи гектаров была найдена неподалеку от села Бахилова Поляна. В итоге 19 августа 1927 года Малый Совнарком РСФСР принял решение: административно объединить разрозненные заповедные участки в Пензенской области с участком в Жигулях и на базе этих заповедных территорий образовать единый Средневолжский заповедник; Жигулевский участок был сюда включен в качестве основного и наиболее ценного. Директором Средневолжского заповедника был назначен И.И. Спрыгин. В 1932 году к заповеднику был присоединен остров Середыш площадью 370 гектаров, в 1935 году он был переименован в Куйбышевский, а в декабре 1937 года заповедную территорию в Жигулях увеличили до 22,5 тысячи гектаров. К сожалению, в 1951 году Куйбышевский заповедник вообще попал в число подлежащих ликвидации. Лишь в 1959 году на Самарской Луке был вновь восстановлен заповедник – теперь уже под названием Жигулевский, проработавший, однако, чуть больше года и вновь упраздненный в 1961 году. Только 4 октября 1966 года Жигулевский государственный заповедник был окончательно восстановлен, и его площадь в момент нового рождения составляла 19,3 тысячи гектаров. В 1978 году заповедник занимал уже 23,1 тысячи гектаров жигулевских земель, а в 1977 году в честь 50-летия со дня создания ему было присвоено имя организатора и первого директора И.И Спрыгина.
Ныне на территории Жигулевского госзаповедника находится свыше полусотни объектов, имеющих статус памятников природы. В их числе - остров Середыш, утес Шелудяк, Большая Бахилова гора, гора Стрельная и многие другие. Последняя является самой высокой точкой Жигулевских гор: ее высота достигает 370 метров над уровнем моря.
Село Ширяево
В архивных документах первые упоминания о нем датируются 1643 годом. Однако еще голштинский путешественник Адам Олеарий, проплывший мимо этих мест по Волге в 1636 году, оставил нам записки не только о Ширяевском буераке (овраге), но и о поселении близ его устья. В то время местные жители занимались в основном рыболовством и охотой, благо, что и зверя в Жигулях, и рыбы в Волге тогда водилось побольше, чем сейчас.
Топонимисты считают, что слово «Ширяево» - русского происхождения. Возникло оно, скорее всего, по причине необыкновенного простора и шири, открывающихся при взгляде с Волги на эту овражную долину, в которой и стоит село. И в самом деле, в этом месте ширина Ширяевского оврага превышает три с половиной километра. Ничего подобного по размерам в Жигулях больше нет. Правда, в бытность графа Орлова село пытались переименовать в Богоявленское, но в итоге новое название так и не прижилось.
Как известно, именно в Ширяево русский художник И.Е. Репин писал этюды для своей знаменитой картины «Бурлаки на Волге». А впоследствии в своих записках Репин вспоминал, как в первый же день пребывания в этом селе его чуть было не побили местные крестьяне, которым сам факт столь точного изображения человеческого лика на листе бумаги показался колдовством. Лишь после того, как художник предъявил толпе собравшихся казенную бумагу из Петербурга, и местный дьячок, единственный здешний грамотей, прочел на печати «Императорская академия художеств», мужики в один момент присмирели и быстро разошлись по домам. Об этом в числе других эпизодов рассказывается в экспозиции Дома-музея И.Е. Репина в Ширяево.
А еще это село является малой родиной весьма известного поэта Александра Абрамова, который в зрелом возрасте взял себе псевдоним Ширяевец. В 20-х годах он издал в Москве несколько поэтических сборников, в которые в числе других вошли и стихи о Жигулях и о волжском крае. В честь земляка в 1978 года в Ширяево был открыт мемориальный Музей А.В. Ширяевца.
Царев курган
у краю.

Евгений Тихомиров 20.03.2018 14:20

Эта гора-останец находится на левом берегу Волги, прямо напротив села Ширяево. У его подножия впадает в Волгу река Сок, тут же раскинулся поселок Волжский (бывший Большая Царевщина), а за селом шумит Царевщинский бор. Много исторических событий смогли бы припомнить эти места. Войска Тамерлана несметными полчищами проходили у его подножия. С вершины кургана Петр Первый осматривал здешние места. Помнит курган казацкую вольницу и волжских бурлаков, первые колесные пароходы и революционные сходки. С ним связаны имена таких великих людей, как Тарас Шевченко, Максим Горький, Илья Репин, Александр Ширяевец. А еще в мае 1890 года на вершину Царева кургана поднимался молодой Владимир Ульянов.
Пожалуй, ни с одной нашей природной достопримечательностью не связано столько легенд и народных преданий, как с Царевым курганом. Его необычная куполообразная форма издавна заставляла людей задуматься: не человеком ли создано это дивное сооружение?
Первые сведения о Царевом кургане мы находим в книге Адама Олеария, который посетил эти места в 1636 году. Он пишет: «…Мы увидели на левой стороне, недалеко от берега, круглую, голую, песчаную гору, лежащую на совершенно гладкой равнине и называемую русскими Царев курган. Нам рассказывали, что под этой горой погребен один татарский князь по имени Мамаон, который с семью татарскими царями плыл по Волге вверх и хотел пройти и покорить всю Россию, но здесь умер и похоронен, и будто бы воины его, которых было несчетное множество, сносили сюда на его могилу землю шапками и щитами, и оттого образовалась гора».
Голландец Ян Стрейс приводит другое предание. По его записям, у подножия горы было разбито бесчисленное войско кочевых монголо-татарских племен, которые пришли на Волгу, чтобы овладеть Русью. Кости орды и образовали Царев курган. Проезжавшему здесь же сто лет спустя после Стрейса академику И.И. Лепехину местные крестьяне рассказывали, что курган соорудил сам Стенька Разин, и во многих случаях он служил ему защитой и опорой.
Но легенды есть легенды. Не человек, а природа могла себе позволить создать такое яркое произведение. Царев курган является осколком бывшего когда-то единым горного массива Жигулей, отделенным от него водами Волги и Сока. Он – оригинальный кусочек образований каменноугольной системы, уцелевший от размыва этими реками. По минеральному составу и по характеру встречающихся в нем органических остатков курган совершенно однороден с массивами Сокольих и Жигулевских гор, отличаясь от последних только обратным наклоном пластов.
Казалось бы, огромное историческое и научное значение Царева кургана должно было подразумевать бережное отношение человека к этому уникальному памятнику природы. Однако те, кто еще помнит, каким был курган в начале пятидесятых годов, знают, что тогда высота его купола составляла около восьмидесяти метров, но в результате добычи камня для строительства Куйбышевской ГЭС курган лишился своей верхушки. В результате такой непродуманной деятельности человека гора потеряла свое былое величие.
Жигулевские ворота
«Парадный вход главной улицы России» - так называют это самое узкое место на Средней Волге. Особенно эффектно выглядят здешние пейзажи летним утром, когда на широкую волжскую гладь, на густую листву осокорей, ивняка, вяза, на голубые контуры Серной горы ложатся яркие солнечные лучи. Справа, за рекой Сок, вздымается огромная вершина Тип-Тив. Она как бы возглавляет Сокольи горы, край которых круто уходит вдоль Волги по направлению к Самаре.
Легенда рассказывает, что жили здесь когда-то два богатыря – Жигуль и Сокол. Любили они красавицу Волгу, и никак не могли братья решить, кто же ее любит больше. Встали они на пути Волги и поклялись не пускать ее дальше, пока не разрешит она их спор, не скажет, кто же ей дорог больше. Но Волга любила седого, но могучего Каспия и всей душой и всем сердцем стремилась к нему. И вот однажды ночью, когда оба брата спали богатырским сном, Волга обманула сторожевую собаку Сокола, прорвалась-таки между двумя богатырями. Только и успела тявкнуть собака два раза – «тип-тяв» и полетела в студеные воды Волги. Волга же, хохоча, неслась все дальше и дальше от этих мест, разделяя братьев все больше и больше. А те, проснувшись, от горя окаменели… Так и возникли Жигулевские ворота.
Геологические данные говорят о том, что когда-то Волга текла примерно на 30 километров восточнее ее нынешней долины, по тому месту, где сейчас протекает река Падовая. В течение длительного времени Волга в силу вращения Земли все более и более отклонялась на запад. Постепенно размывая единый горный массив, образованный дислокацией, Волга прорвала его посередине, в самом узком месте, разделив гряду на Жигулевские и Сокольи горы и образовав Самарскую Луку. Жигулевские ворота – это и есть место прорыва, произошедшего миллионы лет назад.
Сжатая горами, Волга значительно ускоряет свой бег. До зарегулирования скорость течения воды весной здесь составляла более 2,5 метра в секунду. Идущие снизу по Волге суда порой не могли одолеть стремнину – часами выбиваясь из сил, бурлаки рвались вперед, но судно, однако, почти не трогалось с места.
Село Гаврилова Поляна
Это поселение появилось на карте довольно поздно – лишь в конце XIX века. Имя же ему дал Гавриловский овраг, который в этом месте открывается в Волгу. А вот сам овраг, как считается, получил название от лесника Гаврилы, семья которого по распоряжению графа Орлова поселилась в устье оврага еще в екатерининские времена. В советское же время это село больше всего было своей психиатрической лечебницей, сгоревшей в конце 80-х годов, а еще раньше – лагерным пунктом № 1, где в сталинские времена содержали заключенных-инвалидов.
Село Подгоры
Это поселение было основано примерно в 1640 году, а происхождение его названия понятно без объяснения: ведь село находится «под горой». Буквально в нескольких сотнях метров от окраинных домов уже начинается крутой подъем на Восточные Жигули. Прямо над Подгорами нависают вершины Белая и Манчиха, а немного поодаль можно видеть гору Серную, на которой в середине XVIII века добывали самородную серу (отсюда и ее название). В советское время село Подгоры было известно своей действующей Ильинской церковью, куда на праздник Крещения (19 января многие куйбышевцы тайно ездили креститься и окунуться в освященные воды соседнего озера Иордань.
Озера Иордань и Каменное
Если от пристани Подгоры идти по направлению к одноименному селу, лежащему у подножия восточных вершин Жигулей, то на полпути слева неожиданно откроется длинная старица, носящая название озера Иордань. Название же это озеро получило еще триста лет назад, после того как в селе Подгоры была поставлена Ильинская церковь. А поскольку верующие крестились в водах соседнего озера и здесь же купались в праздник Крещения, то в соответствии с православными канонами озеро и получило свое имя.
Ботаники считают, что это место – самое богатое в Самарской области по изобилию ирисов, прибрежных растений с яркими крупными цветками. К сожалению, они в массе обрываются отдыхающими, которые приезжают сюда с турбаз. Такое поведение людей угрожает полным исчезновением прекрасному растению и, следовательно, утратой всего памятника природы.
Неподалеку отсюда, под горой Белой, вытянулось на несколько километров озеро Каменное. Оно гораздо шире озера Иордань и весьма богато рыбой. До постройки на Волге гидроэлектростанций в Каменное заходили белуги крупных размеров, о которых старожилы Подгор до сих пор рассказывают, что благодаря прозрачности воды белуг можно было видеть прямо с берега.
Лысая гора
У самого северного края Сокольих гор в Волгу обрывается округлая возвышенность, на вершине которой нет никакой растительности. За эту свою особенность гора и получила название Лысой.
В этом месте к реке спускается глубокий Студеный овраг. По склону гор растет густой лес, и с воды деревья кажутся кудрявым зеленым каракулем. Внезапно лесной полог обрывается, словно его в этом месте обрезали огромными ножницами, и вот уже из берега выпирает крутой известняковый бок скалы.
Лысая гора целиком сложена из различных типов известняков, и на ней отчетливо видны следы карстовых явлений. Иссеченные водой и ветром породы – таково происхождение большинства обнажений волжских утесов, курганов, гор.
Ряд пещер, расположенных на Лысой горе и в ее окрестностях, представляют собой одно из любопытных явлений природы. В нижней части горы имеется довольно обширная полость, где иногда прячутся рыбаки, застигнутые непогодой в этих местах.
Пещера Братьев Греве
На склоне Сокольих гор, неподалеку от Студеного оврага, находится широко известная пещера Братьев Греве, получившая свое название от фамилии братьев, открывших ее в 1904 году.
Треугольный вход в пещеру с Волги кажется совсем небольшим, однако человек в него может свободно войти, почти не сгибаясь. В пещере долго задерживается снег, летом, в жаркие дни, в ней достаточно холодно. По данным спелеологов, ее общая длина не более 80 метров, с ответвлениями до 110 метров. Однако самарский краевед М.А. Емельянов еще в 30-е годы отмечал, что по некоторым сведениям длина пещеры достигает 20 километров. А может быть, достигала в прошлом?
В 1968 и 1970 годах под пещерными сводами работала экспедиция Института археологии АН СССР под руководством О.Н. Бадера. Раскопки показали, что тысячелетия назад здесь было поселение людей бронзового века – об этом сообщили немые свидетели: остатки керамики, бронзовое оружие. Предполагается, что дальнейшие поиски могут привести к находкам следов пребывания здесь и людей каменного века.
Путешествие по «Жигулевской кругосветке» завершено. Ждем от наших читателей писем с рассказом о самых необычных и интересных случаях, произошедших с вами во время путешествий но родном

Евгений Тихомиров 21.03.2018 09:42

С прошлого года мечтал пройти все три основных маршрута Рыбинского водохранилища. И в
 
От этого в общем-то краткого описания речного путешествия на катерах не большого сложилось такое приятное впечатляющее ощущение. Написано ярко, красочно, сочно, смачно, ощущение, насколько люди довольны общением с природой!!!!
Запахло сразу рыбкой, речными ароматами родимой Волги сразу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://travelonboat.ru/index.php?topic=226.0
Давно задумано!
С прошлого года мечтал пройти все три основных маршрута Рыбинского водохранилища. И вот это случилось.
1. Коприно - Череповец. В походе к Шексне, хотя планировалось озеро Белое
2. Рыбинск - Коприно. В время "Московской Кругосветки".
3. Коприно - Весьегонск (исток реки Молога). В этом рассказе.
День первый
Провожал меня енотик! Правда, странное начало рассказа о путешествии по Волге? Чуть погодя будет кино про этот поход. Там все и разъяснится
Вышел не торопясь из Конаковского Морского клуба и, как водится, вскоре повидался с Владимиром Ильичом у шлюза № 1 (Дубна). Надо сказать, что пропустили меня достаточно быстро, но с приключениями :)
Диспетчер поставила меня на крайний (8-й) рым и это стало большой проблемой. Я никогда не задумывался над устройством сигнальных устройств шлюза, а оказалось... Оказалось, что и перед подъемной кулисой сверху, и перед воротами снизу стоят оптические (лазерные) датчики. Как в метрополитене - луч упирается в зеркало и отражается обратно.
Вот я и закрыл кормой это дело. В радиоэфире поднялся такой шум, аж уши заложило. Я, с присущим мне спокойствием :), ответил "Не орите на меня, иду один. Сейчас сдвинусь как смогу!!!". И главное - кроме меня в шлюзе стояли еще два маломерных, ну хоть бы кто одернул крикливую тетку - сами же сталкиваются с проблемой швартовки в одиночку да на кабинной лодке... Какое там, молчат и радуются, что крик не на них. Сразу видно - не наши, не из Клуба.
Ладно! Прошел первый шлюз, добежал до Углича. Погода благоприятствовала и в этот день, и в следующие. Ветерок был не слабый, но вот тот случай, когда "все карты в масть" - постоянно ветер был попутным
От Углича до Коприно, понятное дело, рукой подать. Так что, наслаждался пейзажами, грелся на мягком осеннем солнышке через люк и смотрел по сторонам. А посмотреть стоило! Не буду оригинален, в очередной раз обратив внимание судоводителей моторных яхт 10-20 метров в длину, на необходимость соблюдать не только правила плавания по ВВП, но и быть элементарно вежливыми.
Из самого распространенного типового поведения этих "князей с помойки":
- движение "лоб в лоб" у левой кромки судового хода, хоть обкричись в рацию - ноль внимания! А у меня полный вес 1,5 тонны в алюминиевом корпусе с тараном в виде якоря-плуга на роульсе - вряд ли выдержит хоть один из этих пластиковых ребят!!!
- пересечение судового хода в неконтролируемых и непредсказуемых направлениях;
- движение в переходном режиме, когда кильватерная волна может достигать полутора метров;
- игнорирование запросов на 5-м канале.
Итак, добежал до Коприно, где, как всегда, с удовольствием и заправился, и поговорил с Дмитрием (капитаном порта "Бухта Коприно"), да и рванул в сторону Весьегонска, не надеясь на стабильное направление ветра. Дело в том, что планировал я остаться на ночевку в Коприно и двинуть дальше только утром. Но тут ветер был попутный, светило солнышко и ничто не препятствовало продолжить движение. Не страшно, что пробег этого дня оказался около 365 километров - нам не привыкать.
Рыбинское водохранилище
Рыбинку прошел хоть и по достаточно высокой волне, но в попутном направлении, поэтому осталось ощущение, что с горок покатался. Ни седалища отбитого, ни в кокпите бардака от разлетевшегося снаряжения. Отлично прошел, но всю дорогу думал "А если завтра ветер не изменится?
Забегать вперед относительно ветра на завтра не буду. В Мологе меня встретил Михаил Орловский (Moysha1968) и тут же увлек на временную стоянку в Порт Весьегонска. Ничего так стоянка, рядом гостиница "Клюква", есть матрос на причале и сама стоянка в ответвлении реки, поэтому ни болтанки, ни быстроходных тугоумов
Не стану рассказывать чем меня Миша и его замечательная супруга угощали на ужин в их доме, как мы катались с троллинговыми удочками "наперевес". Просто не хочу вызвать обильное выделение "скупой мужской слюны" у читающих.
День второй
А по утру они проснулись...не рано! И не алкоголь тому виной (в Клубе знают мое отношение к этой заразе), а усталость предыдущего дня. Не торопясь подготовились и вышли к островам на Мологе у самого выхода на Большую воду Рыбинки. Что сказать, при хорошей-то погоде, любое место в лесу будет приятным. А тут особенно.
Природа Весьегонского берега (назовем его так для простоты навигации) поразительная - это граница Тверской и Вологодской областей, а значит - начало Русского Севера. Это понятие включает для меня много разного: и сосны мачтовые без подлеска, и песчаные почвы, и белые ночи, и бледно-голубое небо, отражающееся в изредка спокойной воде. Да много чего еще.
Мне довелось послужить на Флоте и в Архангельской области, и на Кольском полуострове. Да и побывать при этом во множестве северных мест от Лиинахамари до Нарьян-Мара, включая Карелию, Новую Землю и Вологодские просторы. Так вот, скажу - нет в нашей стране мест прекраснее Русского Севера, к которому я и прикипел всей душой.
Это лирическое отступление связано с тем, что рассказывать больше особенно нечего. В обед второго дня рванул по штилевому Рыбинскому водохранилищу в Коприно. Сбылись мои самые радужные надежды - ветер 2-3 м/с в корму, солнышко и штиль.
В Коприно сначала посетил встречу Клуба "Велход", куда был приглашен Владиславом Подолинским (ВладВелход), заночевал в катере у причала яхт-клуба "Бухта Коприно" и раненько утром третьего дня побежал домой.
День третий
Из примечательного в этот день был лишь утренний туман. Наверное, не хватит моего знания русских букв и слов чтобы описать эту красоту. Хорошо, что у меня с собой было чем снимать видео. Поэтому и вы сможете посмотреть на Волгу ранним осенним днем на рассвете, когда туман.

Евгений Тихомиров 21.03.2018 11:18

Поход на катере по легендарному маршруту "Московская кругосветка"
 
И наконец о маршруте "Московская кругосветка, заслуживающий вне сомнений самого серьезного внимания.
https://www.moya-planeta.ru/reports/...osvetka_33382/
Поход на катере по легендарному маршруту "Московская кругосветка"
Вместо предисловия
Не буду оригинален, сказав от себя: "Каждый более-менее опытный путешественник мечтает пройти кругосветным маршрутом...". И меня не миновала чаша сия, но... Но мое транспортное средство - маломерное судно. По международной классификации "моторная лодка".
Наверное, стоит познакомить читателя с ним еще до начала путешествия, чтобы не возникло вопросов вроде "А какая температура воды в вашем бортовом бассейне?", или "А сколько вертолетов может приземлиться на палубе одновременно?". Никаких вертолетов или бассейнов с гидромассажем :)
Вот он - мой корабль и дом на время путешествий. Экспедиционный катер "Поморъ"

А так выглядит его жилое пространство
Справка для интересующихся: Это Silver Eagle Star cabin 650 (верфь NorthSilver г. Санкт-Петербург), с мотором Suzuki DF 175. Длина лодки 6,5 метра
Присмотревшись к фотографиям, вы рассмотрите вместе с Российским флагом какой-то вымпел. Это очень занятная история! В 1936 году Наркомречфлот РСФСР утвердил этот вымпел в качестве символа водного туризма. И, поскольку это Постановление никем не отменено до сих пор..., абсолютно законно и обоснованно мы с "Помором" ходим под ним.
Уверен, большинство читателей заинтересуется что же это за Кругосветка такая, когда путешественник на всем протяжении маршрута не покидает Центральной части России? Все просто - "Московская кругосветка" - водный маршрут, придуманный достаточно давно яхтсменами по рекам Москва, Ока и Волга. Уникальность его состоит в том, что "Кругосветка" - практически единственный в Мире кольцевой речной маршрут.
Для понимания обстановки могу привести свои результаты прохождения этого пути:
Пройденное расстояние – 1896 км.
Время в пути - 7 дней.
Шлюзований – 16.
Мосты, переправы и прочие "разводные" конструкции – 7.
Чистое время в движении – 96 часов.
Средняя скорость по картплоттеру (GPS) – 24,7 км/ч.
А теперь самое время отвлечься от непосредственно похода и немного рассказать об истории маршрута "Московская кругосветка"
Не знаю кто его придумал, но уже в начале 60-х годов прошлого века по этому маршруту ходили круизные теплоходы от Северного речного вокзала г. Москвы. Да и яхтсмены не гнушались пробежать по нему. Помнится видел чью-то книжку о походе по Кругосветке на яхте, но как всегда, когда стал писать этот рассказ, напрочь вылетели из головы и автор, и издатель. Если кто знает, напишите в отзывах.
Готовясь к походу, перелопатил множество букинистических ресурсов и нашел, а потом купил прекрасный атлас, некоторые страницы которого и предлагаю вам. Замечу, что это издание 1967 года.
Вот, вроде и все, с чего хотел начать. Пора докладывать непосредственно о путешествии. Вот только напомню слова остроумнейшего из американских писателей - Марка Твена (Сэмюэль Клеменс). Ему верить можно, он был речным капитаном на Миссисипи :)
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали
День первый - утомительный
Все началось рано утром в г. Долгопрудном! Из родного яхт-клуба "МРП" мы стартовали рано утром в сторону Химкинского водохранилища и далее Москвы реки. Говорю "мы", поскольку на старт вышли несколько лодок, которые к слову, все успешно прошли маршрут. Однако, поскольку рассказ про нас с "Помором", не стану перегружать историю рассказом об остальных участниках похода.
И первый день, хоть и был крайне утомительным, но интересного случилось мало, только фотографии хорошие получились в 7-м шлюзе (Химкинское водохранилище).
Ничего интересного, кабы не очередное НО! Снимаю шляпу перед теми, кто "всегда готов", но мы с "Помором" были неприятно удивлены тем, что Нагатинский 10-й шлюз Москвы-реки при перепаде уровня воды в 11 метров, не имеет плавучих рымов и швартоваться пришлось к береговой тумбе. Людям далеким от водных путешествий поясню: Рым - такая штуковина с крюком или кольцом, к которому привязывается судно во время шлюзования, что бы его не снесло течением воды. Там, где перепад воды большой (шлюз, как лифт - опускает или подымает корабли), рымы как правило с поплавками и двигаются вдоль стенки шлюза вместе с привязанным судном.
А это означало, что длина швартового конца должна быть никак не меньше 25 метров! Понимаете? У кого на борту имеется такой? Далеко не у каждого! Конечно, все в итоге срослось…путем сращивания двух концов. Но в очередной раз следует заметить "Учи матчасть!".
Вопреки планам, разработанным на берегу, за этот день нам пришлось пройти 217 километров. Все бы – ничего, но этот пробег включал прохождение ДЕВЯТИ!!! Шлюзов и трех наплавных мостов.
На этом, пожалуй, все! После двадцати часов судовождения мы пришли в Коломну. То есть завершили прохождение Москвы-реки и оказались у берегов Оки. Но об этом – завтра.

Евгений Тихомиров 21.03.2018 11:21

День второй - отдохновенный
Переночевав в Коломне, мы двинулись уже по Оке. Собственно говоря, самым интересным там и оказалось место впадения Москвы в Оку. Пусть читатели, интересующиеся "сухопутными" достопримечательностями, простят мне невнимание к береговой архитектуре, но водное путешествие - своего рода самурайское "большое одиночество". Этого когда человек, находясь вблизи других людей, остается наедине с собой. Именно так и было в этом походе.
То самое место, где Москва-река отдает свои воды удивительной Оке. Ока - та, что пошире.
По пути от Коломны до Рязани имеется два шлюза Белоомут и Кзьминский…
А после паузы скажу – Кузьминского шлюза нет! Не то, чтобы совсем нет, но он находится на 2 километра ниже того места, которое указано на навигационных картах! Не слабо, да? Посетив село Константиново, которое, как известно – является родиной русского поэта-романтика С.А. Есенина, готовимся к шлюзованию, вызываем по рации Кузьминский шлюз". Нам, даже, отвечают и приглашают входить на зеленый сигнал семафора, а шлюза нет!
То есть, в том месте, которое отмечено на картах, есть старый неработающий шлюз – просто дамба вдоль берега и полуразобранные строения, а перепада уровня воды нет. Но "нас не догонят", спустившись пару километров, мы обнаружили новенький "с иголочки" Кузьминский шлюз.
А если вернуться еще немного назад – в село Константиново, скажу: я туда не пошел. Отправил вместо себя "летучий глаз" и не пожалел, поскольку не очень люблю "дома-музеи", "музеи-квартиры" и прочие недостоверные и давно неподлинные свидетельства существования талантливых людей. Поэтому с большим удовольствием увидел сверху леса, поля и реку, вдохновившие Сергея Есенина. Чего и вам желаю.
В Рязань пришли почти засветло...
День третий - познавательный
В этот день мы с "Помором" много снимали и с воды, и с неба. Оно и понятно - из всех, пройденных нами, среднерусских рек любимой осталась Ока. Ни одна другая не показывает таких разных пейзажей в единицу времени, как она. За час можно увидеть и равнину, и классические высокий напротив низкого берега, и вполне Сибирские отвесные склоны с высоченными соснами поверху.
И дошли они до города Касимова..."
Сам город Касимов, на мой вкус, интереснее многих других на этом маршруте. Посудите сами – в 15-17 веках город был столицей Касимовского ханства, в 19 веке стал довольно развитым промышленно-торговым центром. Следы этих событий до сих пор присутствуют в архитектуре города. Да, запущены старые строения, да, отсутствует туристический лоск. Но мне интереснее смотреть на старые полуоблупившиеся строения Касимова, чем на "творчески переосмысленные турбизнесом" пряничные домики того же Плеса.
Кажется, больше об этом дне особенно и нечего говорить. Дело в том, что маршрут проходит по малонаселенным местам и кроме изумительных пейзажей, прекрасной реки со множеством поворотов, ничего и не было.
Размещая фотографии, вдруг понял, что и следующий день был малоинформативен, если не сказать больше - вовсе прошел в расслабленности на моем любимом месте - берег в районе дер. Щербатовки, Касимовского района. Это всего 50 с небольшим км. от самого Касимова. А поэтому сразу -
День четвертый - скоростной
Вот в этот день и началась моя экспедиция! То есть, прохождение маршрута "Московская кругосветка" продолжалось уже четвертый день, но настоящая экспедиция (как мне нравится) началась в этот день. А теперь по порядку:
Рано утром стартовал от Щербатовки в славный город Муром. Расстояние, с учетом пресловутых загибов Оки, около 180 км. Пожалуй, это самый красивый участок Оки на протяжении от Коломны до Нижнего Новгорода. Поэтому останавливался многократно чтобы поснимать, искупаться, просто постоять на якоре в тишине с кружкой кофе и трубкой…
Вот пишу, а воспоминания так нахлынули, что захотелось туда вновь...
Про сам Муром рассказывать нечего, не ходил туда. Как обычно, отправил "летучий глаз" и вот что получилось.
А мы с "Помором" с несколькими остановками к вечеру добежали до Нижнего и встали в яхт-клубе "Ока".
Нет, все же дополню немного. Забавно купаться в Оке, стоя на якоре! Спустившись в воду, нужно плыть против течения к своему судну. И, если вы не мастер спорта по плаванию, окажетесь в такой ситуации – вы плывете по реке, оставаясь на одном месте! Очень удобно и безопасно – в любой момент можно ухватиться за корму или лестницу своего родного корабля и подняться на борт. Такой вот эффект "бассейна с противотоком".

Евгений Тихомиров 21.03.2018 11:24

Нам с моим судном много раз и много где доводилось попадать в "неблагоприятные услови
 
Здравствуй, Нижний! Или Горький? Да, все равно, Здравствуй!!!
День пятый - созерцательный
Как говорил раньше, ночевал в яхт-клубе "Ока". Это перед мостом за которым сливаются Ока и Волга (впадает Ока, но они обе такие прекрасные, что "сливаются" - звучит лучше). Клуб и на самом деле "…Яхт", поскольку его владелец – старый яхтсмен, стоят в основном яхты, и само место, как говорят "намоленное" любителями ветра и паруса.
Стартовал наутро около 5.30 и тут же встал на якорь. Помните про "слияние", так вот ради него и заякорился. Сам увидел и вам покажу.
А дальше был забег до Кинешмы и далее в Кострому. Но все прошло абсолютно ровно, поскольку Волга в этом течении весьма широкая и глубокая, судовой ход от берега до берега, так что до Кинешмы добежал совершенно без напряжения. Удалось насладиться полным штилем в Горьковском водохранилище с его видами, как будто из книжки-фэнтези, при какое-нибудь "Средиземье".
Выше писал, что не люблю береговых достопримечательностей во время водного похода. Пожалуй, единственное о чем жалею - не посетил интересных мест в Кинешме. Дело в том, что остальные пройденные города уже видел "с земли", если можно так сказать. Проезжал или посещал целенаправленно. А в Кинешме не бывал и не знаю, когда доведется.
Дни шестой и седьмой - возвращательные
Итак, как говорилось раньше – ночевал в Костроме в Яхт-клубе "Правый берег". Место достойное, там и Клуб, и ресторан, и магазин и лодочный сервис. Но мне это все не было нужно (кроме причала), да и время швартовки около 21.00 и все закрыто.
Но поход – есть поход. Ужин приготовил на борту, наварил чаю и вышел в прямой эфир на канале в YouTube.
Утром отправился дальше на весьма значительной скорости, по плану должен был дойти до Коприно, тем более прогноз погоды обнадеживал, ведь впереди Рыбинка. Забегая вперед, скажу – правы те, кто утверждает: "Не верь женщинам и Гидрометцентру России". Относительно женщин, я бы поспорил, а вот метеопрогнозу не верь – от слова "НИКОГДА".
По началу день задался – прекрасная Волга, замечательные виды берегов и так – аж километров 50… К Рыбинску меня нагнала туча. Нет, не так! Меня настиг катаклизм в виде грозы, черного неба, косого ливня и порывистого ветра. Все бы ничего, да впереди…да-да, впереди Рыбинка, а у меня всего-то 6,5 метров мореходности и остойчивости, оснащенные всего-то 175-ю лошадками.
Но сначала Рыбинский шлюз. К моменту моего подхода в нем проводились водолазные работы и диспетчер предложил мне ждать часа полтора-два. Кстати, шлюз огромный (перепад около 19 метров), но весьма доброжелательный диспетчер был на вахте в тот момент и даже дождался меня. Я грешным делом уснул, стоя на якоре.
А после шлюзования, хоть небо и прояснилось, но волна шла знатная. И это прямо у выхода в Рыбинское море (не удивляйтесь, водохранилищем оно становится в штиль. А так - море!). Так что, фотографий нет и быть не могло. Это на круизном теплоходе волна под 2 метра почти не ощущается. А маломерное судно, оно и есть мало-мерное.
Но все когда-то кончается. И шторм и непогода, в том числе. Без потерь и происшествий перештормовал до Коприно, откуда путь домой представляется совсем уж легким и приятным (всего около 250 километров).
Это читать необязательно, но надеюсь - интересно.
Нам с моим судном много раз и много где доводилось попадать в "неблагоприятные условия плавания", а на Рыбинке так и вовсе - практически всегда. И вот, что мы вынесли из этих приключений - я, наконец-то, понял зачем люди лезут в горы, ныряют на неимоверные глубины или продираются в необследованные пещеры! Ради ощущений, возникающих после. После спуска, выныривания, вылезания или возвращения к тихому берегу.
Это ощущения, когда внутри все еще натянуто струной, руки и ноги слегка подрагивают от напряжения, глаза слезятся, а одежда промокла от пота или воды, когда поднимаешь "первую после" чашку кофе, а в ушах еще шум волн, или свист ветра, или гул глубины! А ты уже в безопасности и нет никакой угрозы упасть, утонуть, задохнуться. Иногда, даже проскальзывает в этот момент мысль "Ну его, хватит, я уже смог и пора остановиться...". Однако - без шансов! Снова поплывешь, нырнешь, полезешь и так далее, потому что:
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
В.С. Высоцкий
Прости меня читатель! Но об оставшемся мне в этом походе участке: Мышкин-Углич-Калязин-Кимры-Дубна написано тако много, что я не стану повторяться, что бы не быть банальным. Фотографии - пожалуйста! А писать - увольте :)
Родная гавань!
Немного размышлений по мотивам сказанного :)
Здорово путешествовать с комфортом на автомобиле, поезде или самолете! Очень интересно пешком по лесам-полям, еще интереснее по горам. Вовсе замечательны путешествия на квадроциклах, снегоходах и других высокопроходимых машинах. Но! Но путешествия по воде - особенные!
В моем случае, все три стихии - вода, земля и воздух насыщают впечатлениями, дают возможность посмотреть на мир вокруг со всех ракурсов разом и по очереди. Самой яркой иллюстрацией этого может быть вот такой вид на прекрасную Оку...

Евгений Тихомиров 21.03.2018 15:15

На моторных лодках по Охотскому морю Год: 1977.
 
Не устаю поражаться мужеству и отваге наших предшественников водномоторников середины и конца прошлого века.
На лодках Прогресс бороздить просторы сурового Охотского моря это как Вам?
http://www.barque.ru/stories/1977/mo...sea_of_okhotsk
На моторных лодках по Охотскому морю Год: 1977. Номер журнала «Катера и Яхты»: 68 (Все статьи) 0
Ход у нас плохой — лодки перегружены. Когда «Крым» поднимает на гребне волна, удается рассмотреть на траверзе «Прогресс» — нашу вторую лодку. Надо искать пристанище. На Охотском море с утра, как правило, хорошая погода, но уже к 14 часам ветер разводит такую волну — хоть выбрасывайся на берег. А это не так просто — накат огромный, лодка (без преувеличения) встает вертикально. Одна волна выбрасывает суденышко на берег, а вторая тут же нависает над тобой огромной серо-зеленой глыбой. Тут не зевай — лодку вмиг утащит в море. Укрыться можно в небольших речушках (для катеров они мелковаты, а для наших лодок в самый раз). Пускаясь в такое плавание на моторках, надо тщательнейше изучить побережье, наметить места аварийных стоянок, ориентиры — на волнении попробуй разгляди устье речки, часто похожей на ручей. Другая опасность уже на реке — «усы» — наносный песок по кромкам фарватера (их можно определить по бурунам). Здесь легко потерять винт, особенно в отлив.
Ближайшее укрытие — запив Большая Молта. По нашим сведениям, там на западном берегу селение (магазин, пекарня, баня). Находим бухту легко, причаливаем... и вносим поправку в свою «лоцию» — на западном берегу живет одинокий якут, промышляющий охотой и рыбной ловлей. А мы рассчитывали заправиться здесь бензином...
Ничего не поделаешь — надо идти до поселка а устье р. Иня. Вот мы уже хорошо видим поселок, но никак не можем отыскать проход в песчаной косе — берег спивается в сплошную полосу. Наконец находим русло. Идем в кильватер. На «Прогрессе» видят, как идущий впереди «Крым» «ныряет» на баре (зрелище не из приятных!) и берут вправо. Вскакиваю и машу руками — они идут прямо на «усы». «Прогресс» пытается опять пристроиться в кильватер, но время упущено — мы по одну сторону бара, они по другую. Пока «Прогресс» маневрировал, его развернуло бортом к волне, еще момент и... Позже наши коллеги на «Прогрессе» говорили, что сами не знают, как выкрутились. Пройти бар им удалось только со второго захода.
На ночь становимся на косе рядом с поселком. Всю ночь мимо нас проносились местные жители на «Казанках». Стали мы свидетелями происшествия, едва не закончившегося трагически. Заглохла «Москва-30» на «Казанке». Лодку сносило мимо нас по течению, а водитель пытался запустить двигатель. Наконец «Москва» взревела, незадачливый водитель (очевидно, не поставивший двигатель на «нейтраль») вылетел за борт, и неуправляемая «Казанка» стала описывать вокруг него круги. Потерпевший во все горло звал на помощь. Пока мы пытались столкнуть наши суда на воду, в «Казанке» проснулся напарник водителя, ухватился за румпель и причалил к берегу, а проходившая мимо лодка подобрала потерпевшего.
Утром выходим в море и берем курс на Охотск. Предстоит пройти около 70 миль. Ветер все усиливается, на гребнях воли проявились барашки, а к берегу не подойти — в полосе прибоя лед. Середина июня... Идем вдоль ледяной кромки, которая белыми языками уходя от берега, заставляет нас брать все мористее. А ветер крепчает. На «Крыме» глохнет мотор, залитый волной. Попытки завести его ни к чему не приводят, и «Прогресс» берет нас на буксир. Обходить льдины становится еще труднее. Наконец замечаем сравнительно свободную ото льда бухточку с палаткой на берегу. Выбрасываемся на берег, благо накат небольшой. Какое блаженство очутиться в палатке, рыбаков возле раскаленной до красна железной печки!
С утра мы снова в море. Курс на Охотск. Дошли до него примерно за час, бар преодолели довольно легко — шли за катером какого-то местного жителя. Поднимаемся вверх по р. Кухтуй, благо осадка лодок позволяет входить в нее даже в отлив. Причаливаем к пирсу, нас окружают местные жители, многие не верят, что мы своим ходом пришли из Магадана. Заправились бензином, передохнули и снова в путь. Курс — на поселок Улья на одноименной реке. Вышли из Охотска часа в три, а к Улье подошли уже в сумерках. Ищем устье реки — и не обнаруживаем. Значит проскочили. Возвращаемся, стараясь держаться ближе к берегу, и периодически пробуем на вкус воду — все время горько-соленая. Но вот цвет воды изменился, пробуем — пресная. Значит близко устье. Так и есть, замечаем баржу на якоре и в тусклом свете закатывающегося солнца идем в Улью. Входить в устье с моря нужно умело — надо пройти три основных волны, образующихся при слиянии морской воды с пресной, и не угодить в пресловутые «усы».
«Крым» «съезжает» с крутой волны, и тут же мотор начинает работать с повышенной нагрузкой — сильное речное течение. Сзади слышим крики, оглядываемся — «Прогресс» стоит боком к волне. Следующая волна кладет его на левый борт. С трудом экипажу удается поставить лодку на ровный киль и, пока не набежала следующая волна, выпутаться из усов и уйти в море. Ошибка прежняя— не шли в кильватер, взяли левее и выскочили на косу, через которую с ревом перекатывались волны. А тут заглох мотор, и лодка стала неуправляемой. Хорошо еще между набегами воли был сравнительно большой промежуток и они успели запустить двигатель.
Итак, мы крутимся по одну сторону бара, они — по другую. Солнце скрылось за горизонт, и наступила такая темнота, что не видно рыма на лодке. А наши суда ходовыми огнями не оборудованы. Делать нечего — выходим в море. Держим курс на баржу. Не доходя до нее метров 300, замечаем наш «Прогресс», сигналим фонариком. Разворачиваемся и снова идем в Улью. Теперь «Прогресс» следует за нами, как привязанный.
В Улье застряли надолго: очень сильный ветер с моря — «сахалин», как зовут его местные жители. Просушиваем снаряжение, осматриваем моторы.
18 июня ветер стих, вышли в 6 утра. Лодки идут параллельными курсами, «Прогресс» ближе к берегу, мы — мористее. На фоне берега лодка очень плохо просматривается. В очередной раз бросаем взгляд в сторону берега — и не находим «Прогресса». Идем в берег — лодки нет. Разворачиваемся и следуем вдоль берега — «Прогресс» нигде не виден. Через пять километров развернулись и пошли первоначальным курсом — может, они ушли вперед! Прошло уже два часа, как мы потеряли Друг друга. Берег порос лесом, места безлюдные, глухие. Волнение усиливается, надо искать укрытие. Ищем устье речки и определяем его по морской капусте (по берегу она сплошной полосой, а в устье течение уносит ее в море).
Проскакиваем бар, правда, не совсем удачно, — потеряв пару лопастей. Входим в реку, причаливаем. На берегу избушка — зимовье. Никого нет. Готовим обед, располагаемся на ночлег.
Утром снова выходим в море. Где же «Прогресс»! На берегу замечаем несколько домиков. Похоже, метеостанция. Здесь нам сказали, что рано утром видели в море «Прогресс», который прошел дальше, не останавливаясь. На душе стало немного легче.
«Крым» снова в море. По курсу — мыс Ханянга. Очень сильное встречное течение. Обошли Ханянгу, берем курс на мыс Энкэн (так весь поход — от мыса к мысу). Все время внимательно осматриваем берег. Миновали Энкэн, теперь, вроде, должна открыться небольшая бухта с поселком на берегу. Так и есть — открылся поселок. Идем к нему, на берегу различаем что-то вроде бревен, выброшенных прибоем. Берем курс на них. Берег все ближе... Ура! Справа — местная «Казанка», слева — наш «Прогресс».
Отдыхаем в поселке. Дождь, сопровождавший нас на всем маршруте, прекратился. Просушиваем одежду, спальники. Устраиваем профилактику моторам.
Выходим в море рано утром 23-го. Минуем мысы Оджан, Угол. На этом участке нам встретились тысячи морских уток, они спокойно покачивались на волнах, вода от этого казалась черной.
Снова усиливается волнение. Холодно — сидим в шубах и болотных сапогах. За мысом Эвенк на полном ходу врезаемся носом в волну. Она перекатывается через ветровое стекло и обрушивается на нас. Хорошо хоть мотор не захлестнуло. Встречное течение, ветер в корму, двухметровые волны. Все время приходится манипулировать ручкой газа.
Мы в водах залива Алдома. Здесь в поселке пополнили запас продуктов, но бензина не достали. На следующий день начинаем огибать п-ов Пандор. Большие волны, очень сильное встречное течение. Продвигаемся медленно, хотя моторы работают с полной нагрузкой. Бензина мало, но конец маршрута уже близок.
И вот, наконец, открылась бухта Аянская. Пристаем, вытаскиваем лодки на берег. Позади почти 600 км бурного Охотского моря. Здравствуй, Аян!

Евгений Тихомиров 22.03.2018 09:26

Отпуск на реке Зее на лодке «Гейзер» Год: 1976.
 
И вновь о речном путешествии по дальневосточной реке Зея на моторной лодке, которое совершили мужественные люди того времени.
http://www.barque.ru/stories/1976/ho..._on_river_zeya
Отпуск на реке Зее на лодке «Гейзер» Год: 1976. Номер журнала «Катера и Яхты»: 64 (Все статьи) 0
С автором этих путевых заметок читатели сборника хорошо знакомы. Это мастер спорта Валентин Сальников — шофер из Петропавловска-Камчатского, трижды пересекавший страну на моторке; о нем не раз рассказывалось на страницах «Катеров и яхт».
Кто хоть раз отдыхал, путешествуя на лодке по любой из мало населенных сибирских рек, наверняка будет стремиться повторить это незабываемое время.
Мы с приятелем Иваном Ляпкиным считали дни — просто не могли дождаться начала отпуска, который запланировали провести в походе по живописному притоку Амура реке Зее — по тем местам, где вскоре, после завершения строительства Зейской ГЭС, должно было возникнуть новое море.
Наш «Гейзер» (удлиненный на 1.4 м «Прогресс») — ветеран перехода через континент в целости и сохранности ожидал нас в селе Ключи под Белогорском. И вот мы в Ключах — отправной точке нашего отпускного маршрута. Испытанную в том же памятном походе старую «Москву» намертво креним на транце, к рулевому управлению подсоединяем новенький «Вихрь». Выходим на «мерную милю»: при пробе получается, что без загрузки «Гейзер» показывает скорость около 45 км/ч. Прикидываем: с грузом будет 35—40 км/ч, это нас вполне устраивает!
С легкой душой грузим пожитки, 180 л бензина и отправляемся отдыхать — в 1500-кпломотровос плавание. Пройдя 40 км. по Томи, выкатываемся на Зею. Она встречает солнцем и легкой-легкой рябью от приятного ветерка. Мы беспечно идем, наслаждаясь природой, и тут же Зея показывает характер: у Малой Сазанки река неожиданно и круто поворачивает па восток, а с гор вырывается на простор жесткий низовик, мгновенно превращающий легкую рябь в огромные валы. Укрыться можно только у противоположного берега, а для этого нужно сначала пересечь разбушевавшуюся Зею, ширина которой здесь не меньше 3 км! В конце концов мы пересекли, укрылись— ничего не произошло, по с того момента сразу стали осторожнее и осмотрительнее.
Зея в нижнем течении очень напоминает Волгу. Такой же гористый правый берег, такой же низкий левый. Да и ширина в хорошую воду подстать волжской. Вот только течение быстрее, да и прав, пожалуй, покруче!
Первую остановку собирались сделать в Свободном, по прибрежная часть этого городка уже оказалась затопленной, а жители его были эвакуированы. Вообще здесь все в движении: строятся плотины, города, моря. Трудно даже сказать, что производит больше впечатления: размах преобразующей Сибирь деятельности пли неповторимые береговые пейзажи!
Несколько раз убеждаемся в том, что, как и на многих наших реках, ослаблять внимание нельзя ни на секунду: много топляков, обстановка может изменяться очень быстро.
Причаливаем к берегу — забарахлила «Москва». Пока выясняем, что вода в цилиндр попадает через нижний сальник коленвала, пока возимся с этим плохо запрессованным сальником, начинается гроза. Накрыв разобранный мотор брезентом, взбираемся на крутой яр и приступаем к обеду. Отсюда открывается величественная панорама. Насколько хватает взгляда — равнина, по которой широкой лептой извивается, поблескивает Зея; в разрывах туч виднеются вершины синих гор. А вокруг дремучий лес, который начинается прямо от берега, который полон грибов, ягод, орехов — только не лепись, собирай! Дождь понемногу усиливается...
И тут — сюрприз: из-за поворота выскакивает «Заря». Как ошпаренные, мы летим кубарем вниз по песчаному откосу, а тем временем волна сначала тащит наш «Гейзер» от берега, а потом с силой зашвыривает его обратно. Но это еще полбеды: волна накрывает разобранный мотор! Хорошо еще Иван успевает упасть грудью на брезент и удерживает нашу любимую старую «Москву» на месте.
Долго еще выковыриваем из песка недостающие детали, тепло поминая лихого капитана «Зари», Наконец «Москва» собрана, под неослабевающим дождем отчаливаем-На прощанье где-то уже выше устья Селемджи гроза обрушивается на нас с такой силой, что ничего подобного никто из нас двоих и припомнить не может. Сплошной поток воды с неба, молнии одна за другой уходят либо в воду рядом с нами, либо в прибрежные кусты. Но мы, не останавливаясь, мчимся вперед, и вот — с появлением первых скал на берегу — дождь начинает стихать. Черная, озаряемая молниями полоса туч остается позади, над нами чистое небо, тускло подсвеченное догорающей зарей.
В устье небольшого ручья становимся на ночлег. Рыбачим — и вполне успешно: утром над биваком стоит дурманящий запах ухи. Варим ее основательно — над рекой стоит такой густой туман, что спешить некуда. К тому времени, когда остается только помыть посуду, туман рассеивается, а солнце уже загоняет столбик термометра за 30°! Настроение отличное. Моторы работают хорошо. На стоянках, наученные встречей с «Зарей», ставим «Гейзер» на якорь метрах в 15 от берега — здесь он хорошо отыгрывается на любой волне.
Река становится все оживленнее: приближаемся к городу Зее — цели нашего путешествия. Мимо все чаще проносятся юркие «Оби» и «Крымы». Мы торопимся: хотим засветло пройти створ ГЭС. Это очень сложный участок. И без того стиснутое Зейскими воротами русло наполовину уже перекрыто перемычкой. Зея бурлит и кипит пенными водоворотами. Наших 30 л. с. едва-едва хватает, чтобы протолкнуть лодку против течения...
Выше ГЭС облик берегов резко меняется. Горы вплотную подступают к воде, иногда обрываясь отвесными скалами. Заметно холоднее, зато совершенно нет комаров.
Поднявшись до Гилгоя и осмотрев здешние места, поворачиваем назад. Теперь быстрое течение Зеи — союзник. Мы спешим. Через несколько дней — открытие охоты, а мы хотим еще подняться но Томи и побродить по тайге.


Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС