Национальная ассоциация маломерного судоходства

Национальная ассоциация маломерного судоходства (https://www.nams.ru/forum/index.php)
-   Рабочие вопросы (https://www.nams.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Канал Пинега-Кулой (https://www.nams.ru/forum/showthread.php?t=3184)

Евгений Тихомиров 07.10.2017 08:49

Финансирование строительства новых объектов на Тихвинской водной системе прекратилось
 
И как всегда помешала война, как следствие -нехватка финансовых ресурсов на модернизацию гидротехнических сооружений и как следствие упадок экономики.
"В 50-е годы XIX века, когда ещё не испытывался натиск со стороны железных дорог на речной транспорт, руководство водными коммуникациями строило планы развития Тихвинской водной системы, в частности, сооружением новых шлюзов и расширением габаритов старых шлюзов во время их капитального ремонта.
Вопрос о месте сооружения новых шлюзов напрашивался сам по себе по наличию порогов на реках Чагоде, Тихвинке и Сяси. Судоходству по реке Чагоде (Чагодоще) мешали перекаты и пороги Смердомец, Вялец, Семерик, Белый Бык, Луковец, Горынь, Буг, Коровья Нога и Вяльская гряда. На реке Сяси это были протяжённые Вальские, Кулейские и Юхорские пороги.
Вопрос о строительстве дополнительных шлюзов обсуждался неоднократно, но дело сдвинулось лишь к 1853 году, когда было открыто соответствующее финансирование. Ранее ограничивались лишь сооружением караульных домов у Вальских и Кулейских порогов, служители которых оказывали посильную помощь судам, терпящим бедствие.
В сентябре 1852 года в газете «Новгородские губернские ведомости» №36 в разделе «Вызовы к торгам» было размещено следующее объявление: «Правление II-го Округа Путей Сообщения вызывает желающих принять на себя поставку всех вообще потребностей для построения, в 1853 и 1854 годах, шлюза с плотиною на р. Чагоде, ниже порога Виленец, во II Отделении, на сумму 41*672 руб. 4 Ѕ коп., с тем, чтобы желающие явились сами, или прислали своих поверенных, с благонадежными залогами, в правление II Округа к назначенным в оном: торгу 11 и переторжке 15-го сего Сентября, на коих представлены будут подробная ведомость о количестве и роде потребностей и кондиции на поставку».
Следующее подобное объявление появилось в «Новгородских губернских ведомостях» №42 от 18 октября 1852 года. В нём сообщалось о проведении торгов на поставку всех потребностей для построения в 1853 году шлюза с плотиною на реке Тихвинке в пороге Стоян. На данные цели казна выделяла 34*167 рублей. Первые торги не удовлетворили руководство II округа Путей сообщения, и торги были перенесены. Объявление об этом было напечатано в «Новгородских губернских ведомостях» №48 от 30 ноября 1852 года. Торг и переторжка переносились на 29 декабря 1852 и 2 января 1853 года.
В том же номере газеты было напечатано сообщение о вызове к торгам на поставку всего необходимого для строительства шлюза с плотиною на реке Сясь в пороге Худынь. На данные цели отпускались средства в размере 16*004 руб. 43 коп. Время проведения торгов совпадало со временем повторных торгов по шлюзу в пороге Стоян.
Правление II Округа Путей Сообщения планировало, кроме постройки во II отделении округа (Тихвинская водная система) трёх новых шлюзов с плотинами, проведение различных работ по ремонту и улучшению технических сооружений водной системы в летний и зимний периоды 1853 года. На данные цели было выделено до 50*000 рублей. Вызов к торгам на их проведение был опубликован в газете «Новгородские губернские ведомости» №40 в октябре 1852 года.
С выполнением планируемого строительства на Тихвинской водной системе существенно улучшались условия судоходства. Число шлюзов на водной системе увеличилось бы до 66. Однако планы сооружения новых шлюзов рухнули.
В октябре 1853 года началась Крымская война, в которой Россия противостояла Англии, Франции, Турции и Пьемонту (Италия). Военные действия развернулись на юге России, в Крыму (осада Севастополя), в Закавказье, на Балтике и Белом море. Штурму подвергся Петропавловск-Камчатский (успешно отбит).
Война привела к расстройству финансовой системы Российской империи, последствия которой удалось ликвидировать лишь к 1870 году. Финансирование строительства новых объектов на Тихвинской водной системе прекратилось. Не хватало денег на поддержание гидротехнических сооружений, и водная система шла к своему упадку.
Данное обстоятельство было подмечено в заметках А. Фон-дер-Ховена, проезжающего по системе в 1867 году. Он писал, что «…состояние шлюзов не отличается исправностью; затворы, а в особенности стены шлюзов, пропускают через себя целые потоки воды в щели и отверстия полусгнивших бревен».
Паводок 1853 года разрушил плотину Бородинского шлюза, расположенного у Рождественских порогов на реке Сясь. Плотина из-за отсутствия средств так и не была восстановлена. Количество шлюзов на Тихвинской водной системе сократилось до 62 и оставалось неизменным вплоть до её закрытия. Паводки неоднократно срывали и разрушали плотины водной системы. Наиболее крупный паводок весны 1922 года снёс сразу шесть плотин системы, но они все были восстановлены.
Вопрос о реконструкции системы с заменой шлюзов неоднократно поднимался тихвинским и устюженским земствами в конце XIX – начале XX века. Об этом постоянно напоминал своими докладами Лонгин Хрисанфович Бучацкий – статский советник, инженер, начальник отделения и инспектор работ и судоходства Тихвинского отделения Вытегорского округа Министерства путей сообщения, автор книги «Тихвинская водная система» (1893 г.).
Тихвинское и устюженское земства совместно, как следует из протоколов заседаний Устюженского земства за 1892 год (стр. 82), обращались в правительство с просьбой включить работы по совершенствованию водной системы в программу помощи голодающим губерниям от неурожая 1891 года. Ответ на это обращение также был отрицательным.
Для устюженского земства вопрос реконструкции водной системы оставался особенно актуальным. После ввода в строй железной дороги Санкт-Петербург – Вологда – Вятка Устюжна осталась в стороне от железной дороги, которая прошла по северу Устюженского уезда (станции Ефимовская, Подборовье, Заборье, Бабаево). В Устюженском уезде работа пяти стекольных заводов в районе Соминской пристани и посёлка Смердомский и судьба 6 000 человек, работающих на водной системе и предприятиях, с нею связанных, зависела от состояния Тихвинской водной системы.
Министерство путей сообщения также пыталось решить проблему реконструкции Тихвинской водной системы. В 1892 году с этой целью была создана специальная комиссия. Она внесла ряд предложений по усовершенствованию водного пути, в том числе переносом его направления на реку Воложбу. В 1899 году проект реконструкции Тихвинской водной системы был рассмотрен в Инженерном Совете Министерства путей сообщения, и по его результатам в Государственный Совет было внесено представление об ассигновании средств на осуществление данного проекта. Но средств на реконструкцию системы не нашлось.
С окончанием строительства в 1906 году железной дороги, следующей через Тихвин, водная система из транзитной стала превращаться в местную, предназначенную главным образом для транспортировки брёвен и дров. Центральные власти потеряли к ней всякий интерес. Агония водной системы продлилась до 1965 года, когда были открыты навсегда ворота большинства из 62 шлюзов.
*
Леонид Старовойтов,

Евгений Тихомиров 08.10.2017 16:02

Старинные города Вологда, Великий Устюг, Тотьма в годы довоенных пятилеток превратили
 
НЕ менее потрясающими оказались путевые заметки этого же автора по реке Сухоне, которые за два с не большим десятка лет нынче почти обезлюдела...
"Вторично оживились сухонские берега с середины XVI века, когда Россия начала вести через Белое море широкую торговлю с Западной Европой. К устью Северной Двины по Сухоне поплыли сотни судов. Беломорский путь процветал. Росли и богатели, превратив шись в важные торговые пункты, Вологда, Тотьма, Великий Устюг. С падением же беломорской торговли они вновь захирели и вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции были маленькими и тихими городками.
Получив в начале XIX века водную связь с Шекс ной и всем Волжским бассейном, Сухона, однако, много от этого не выиграла, ибо Северо-Двинская система была слишком несовершенной.
Первые пароходы пошли по Сухоне в 60-х годах прошлого столетия. Предприимчивые лесопромышленники начали хищнически вырубать леса по ее берегам. А это вызвало быстрое обмеление реки. Мели и перекаты становились серьезным препятствием движению судов. Уже в конце прошлого века ватаги бурлаков тянули через опокские стремнины груженые баржи. Работы же по улучшению судовой трассы велись в мизерных масштабах,
Новая жизнь на сухонских берегах забурлила после Великого Октября. «Места не столь отдаленные», куда до революции ссылались политические противники царского самодержавия, буквально ожили. Старинные города Вологда, Великий Устюг, Тотьма в годы довоенных пятилеток превратились в промышленные и культурные центры.
Сухона играет весьма заметную роль в народном хозяйстве центральных и восточных районов Вологодской области. Она пересекает территорию, богатую лесом, но совершенно не имеющую железнодорожной сети. От устья Вологды до Великого Устюга пароход не пересечет ни одной железной дороги.
В восточные районы Вологодской области по Сухоне и Югу ежегодно завозятся тысячи тонн различных грузов. Вверх по реке буксирные пароходы поднимают плоты древесины на дереволерерабатывающие предприятия Сокола и Вологды.
Сухона широко используется и для пассажирского сообщения между Вологдой и населенными пунктами, лежащими на реке. Пароходы доставляют пассажиров из Вологды в Сокол и Устье, в Шуйское и Тотьму, в Нюксеницу и Великий Устюг.

По гидрологическим особенностям все течение Сухоны можно разделить на три участка: верхний — от истока до с. Шуйское, средний — от с. Шуйское до г. Тотьмы и нижний — от г. Тотьмы до слияния с рекой Юг.
Протяженность верхнего участка 137 км. Река течет здесь по низменной долине, затопляемой весенними (водами.
Берега извилистые, пологие, не превышающие вы соты 1—1,5 м. Кромка леса отходит далеко к горизонту. Течение медленное и спокойное. Ширина реки в среднем 100—120 м. В пойме много озер, соединенных
между собой лротоками. Ввиду заболоченности местности населенные пункты встречаются только в верховьях — в окрестностях Сокола.
Среднее течение Сухоны имеет длину 146 км и значительно отличается от верхнего. Долина реки суживается, берега постепенно повышаются и достигают 9—10 м. Луга встречаются реже, главным образом на изгибах, но зато лес все ближе подходит к самому урезу воды.
Ширина реки увеличивается до 140—240 метров. Течение становится более быстрым. Кое-где появляются небольшие острова, каменные переборы и песчаные мели. Деревни здесь расположены более часто, особенно у устьев основных притоков.
Наконец, нижнее течение Сухоны от Тотьмы до слияния реки с Югом на протяжении 277 км не имеет ничего общего ни со средним, ни, тем более, с верхним участком.
"С севера к Сухоне подступает воззышенность Сухонское Заволочье, а с юга — отроги Северных Увалов, которые совершенно меняют характер местности. Долина реки максимально суживается. Коренные берега вплотную подходят к воде и в некоторых местах достигают высоты 80 м. На вершинах береговых круч, сложенных <из известняков, часто попадаются деревни. Лугов почти нет. Ширина реки на этом участке в некоторых местах уменьшается до 90—100 м, но в общем остается в прежних пределах. Ниже Тотьмы и выше Великого Устюга она достигает даже 400 м. Течение очень стремительное. Особенно большое падение воды бывает на часто встречающихся переборах. В межень глубины реки резко уменьшаются и препятствуют движению судов. В это время судоходство производится вниз по течению только до Нюксеницы, а вверх от Великого Устюга — до Опок,

Евгений Тихомиров 08.10.2017 16:08

Знаете ли вы, что весной Сухона в верховьях вспять течет?
 
Обратите внимание ,сколько было пристаней, сколько было предприятий. Сегодня их и в помине нет, к сожалению..........
"Пароход идет между низких берегов Присухонской низины. Пассажиры ведут неторопливый разговор. Старичок в очках, с портфелем в руках, видимо, местный учитель, обращается к окружающим:
— Знаете ли вы, что весной Сухона в верховьях вспять течет?
— Как же это так?
Старичок, довольный тем, что удивил слушателей, засмеялся и пояснил:
— Вешние воды, стекающие из многочисленных притоков в Присухонскую низину, заставляют воды Сухоны повернуть обратно, в Кубенское озеро. Вот по- чему каждый год весной от восьми до десяти дней течет она вопять...
Присухонская низина кажется несколько однообразной . Река, делая частые крутые изгибы, медленно несет свои воды по плоской, почти лишенной древесной растительности, местности.

За небольшой пристанью Ноземские Исады русло Сухоны выпрямляется, изгибов становится меньше. Особенно это заметно за селом Наремы. Присухонская низина постепенно кончается. Площади лугов заметно уменьшаются. К реке почти вплотную подходит лес.

Пароход проплывает мимо устья Двиницы — левого притока Сухоны. По нему производится сплав древесины. Лесной рейд, перегораживающий Двиницу, хорошо виден с парохода.
Далее — пристань Шуйское. На правом берегу у впадения реки Шуи раскинулось большое село, которое в старые времена считалось «городком» и упоминалось еще в книге Большого чертежа: «А на Сухоне, от Вологды 90 верст, град Шуйский».
В настоящее время Шуйское — центр Междуречен-ского района Вологодской области. Здесь есть Дом культуры, несколько школ, маслодельный завод.
В восемнадцати километрах от Шуйского в колхозе «Буденновец» живет и трудится Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета СССР Александра Евгеньевна Люско-ва. Работая более четверти века на свиноферме, она добилась непревзойденных показателей в выращивании и откорме свиней. Имя колхозницы с Шейбухты широко известно не только в нашей стране, но и за границей.
Перенимая опыт передовиков и внедряя на практике достижения зоотехнической науки, в 1935 году А. Е. Люскова от семи маток получила в среднем по 19 поросят» а от одной вырастила приплод общим весом 1072 килограмма. В дальнейшем эти показатели были значительно превзойдены.
В 1939—1940 гг. ферма вынесла результаты своей работы на широкий общественный смотр — Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Главный выста-очный комитет зарегистрировал мировой рекорд А. Е. Люсковой в выращивании мясной продукции от одной свиноматки.
Широко развернулись творческие способности знатной свинарки в период Великой Отечественной войны. За четыре военных года на ферме, руководимой ею, было выращено 2800 поросят.
В 1951 году А. Ё. Люскава добилась новых успехов. За двенадцать месяцев и двадцать дней, вместо пятнадцати месяцев по обязательству, от овиноматкн Июньки было выращено 176 племенных поросят и взрослых свиней общим весом в 5330 килограммов! Это был новый мировой рекорд.
Трудно перечислить все достижения А. Е. Люско-вой. За время работы на ферме лично сама она вырастила свыше шести тысяч поросят, установила шестнадцать всесоюзных и три мировых рекорда по откорму свиней.
За Шуйским берега Сухоны становятся круче и возвышаются над водой до 10—12 метров. Река, разливаясь все шире, достигает в отдельных местах почти четверти километра и часто пересекается порогами. Трудно глаз оторвать от живописных картин, проплывающих перед нами. Бесконечно тянутся леса. Ельник, ольшаник, сосняк... Кое-где видны березы с пониклой пряжей ветвей. Над прибрежными озерками проносят ся стаи уток.
Пароход останавливается у пристани Голуби. Мно гие пассажиры выходят на берег или поднимаются по трапу на палубу. К Голубям подходит дорога из Биря-кова — большого села на тракте Вологда—Великий Устюг. Далее с правой стороны в Сухону впадают сплавные реки Ихалица и Mo л он га, у устьев которых устроены запани. Они протекают по лесистой и заболоченной местности и широко используются для лесосплава. Здесь — небольшая пристань Сухая Речка.
Наконец, местность становится открытой, по берегам появляется много деревень. Пароход останавливается у пристани Усть-Толшменское, расположенной в устье реки Толшмы. Толшма протекает, в основном, в высоких и крутых, часто обрывистых берегах. Леса
здесь значительно вырублены, но с верховьев реки и ее притоков ежегодно сплавляется большое количество древесины.
Следующая пристань — Усть-Печенгское. Она расположена на левом берегу Сухоны против впадения реки Печеньги. Места здесь лесистые. В прибрежных лесах ведутся лесозаготовки.
После устья небольшой сплавной реки Царевой правый сухонский берег достигает уже 15 м. Места становятся более сухими. В лесу начинает явно преобладать сосна. Сразу же за береговым обрывом, круто спускающимся к реке, тянутся сосновые ?оры.
Вот впереди показался большой остров, поросший редким лесом. Длина его около километра, а ширина
Вдвое меньше. Следом за ним — второй остров, размерами поменьше, а еще дальше — третий, самый маленький. Все три острова, следующие по Сухоне один за другим «в затылок», забавно названы народом: первый, самый большой — Дедов, зторой, поменьше — Бабий и третий, самый маленький — Внуков.

Евгений Тихомиров 08.10.2017 16:14

В годы советской власти в Тотьме вступили в эксплуатацию льнозавод, маслозавод, райпр
 
Читаем, чтов те годы" В Тотьме строится крупнейший в Вологодской области механизированный мясо-молочный комбинат"
JIec постепенно редеет. Впереди отчетливо вырисовываются высокие здания старинного собора и городские кварталы. Пароход минует устье речки Песь-Еденги, проходит мимо высокой набережной и останавливается у дебаркадера. Перед нами — Тотьма.
ТОТЬМА ГОРОД ДРЕВНИМ...
Тотьма — небольшой северный город. Прямые улицы со старинными одно- и двухэтажными домами, утопающими в зелени, деревянные тротуары, сады и палисадники — все это придает ему опрятный и привлекательный вид.
В годы советской власти в Тотьме вступили в эксплуатацию льнозавод, маслозавод, райпром- и райпищекомбинаты, коммунальная электростанция. На территории района расположены три крупных леспромхоза, оснащенные первоклассной техникой.
В Тотьме строится крупнейший в Вологодской области механизированный мясо-молочный комбинат. К 1963 году на окраине города вырастет поселок с жилыми домами и культурно-бытовыми помещениями.

Большие сдвиги произошли в Тотьме в культурном отношении. Каждый третий житель здесь учится в школе или специальном учебном заведении. В лучших зданиях размещены педагогическое училище, лесотехнический техникум, несколько общеобразовательных школ, школа колхозных счетоводов, училище механизации сельского хозяйства.

IU -

JBmpfi ^ f -

Тотьма. Учебное здание школы-интерната

В городе имеются Дом культуры, кинотеатр, несколько библиотек. Только в районной и городской биб. лиотеках насчитывается более двух тысяч постоянных читателей.

Тотемский краеведческий музей — один из лучших в Вологодской области. В нем сосредоточены богатые материалы, характеризующие историческое прошлое, природу, народное хозяйство и культуру местного края.

5 По Северу 65 ТотьмиЧи но нраву ічірдятсн бальнеологическим курортом, расположенным в живописной местности, в излучине реки Ковды. Высокие целебные свойства минеральных ванн создали ему широкую известность. Сюда приезжают лечиться трудящиеся не только Вологодской, но и многих других областей.

Время основания Тотьмы, уходящее в глубь веков, точно не установлено. По некоторым сведениям, погост Тодма, находившийся у впадения в Сухону ее притока Старой Тотьмы, в 15 километрах от современного города, впервые упоминается в грамоте князя Святослава еще в 1138 году. Согласно этой грамоте, тотьми-чи были обязаны платить новгородскому епископу Нифонту дань «два сорока» куньих мехов. Городище было окружено деревянной стеной с башнями и рвом.

В XIII веке на берегу реки Ковды, в двух километрах от современного города, местные жители обнаружили соляные источники. Вскоре здесь возник посад Усолье, а старый утратил свое значение.

Казанские татары очень часто делали набеги на северо-восточные окраины Московского государства. В связи с постоянной угрозой нападения врага возникла необходимость укрепить посад. В 1536 году в Тотьме, как и во многих других северных городах, возводится крепость. Для строительства было выбрано наиболее удобное место — на высоком берегу Сухоны при впадении в нее речки Песь-Еденьги, в двух километрах от соляных варниц. Окруженное почти со всех сторон водой, городище являлось надежным укрытием от врага.

В 1539 году казанские татары, разорив и предав огню посад Усолье, подошли к крепости. Но не так-то легко было взять ее. Тотьмичи оказали упорное сопротивление и выдержали продолжительную осаду.

В 1541 году, когда вражеские разбойничьи банды покинули пределы Тотемского края, жители старого

66 Вид на гор. Тотьму посада, оставшись без крова, переселились под укрытие уцелевшей крепости. Ныне на том месте находится кинотеатр «Октябрь».

Новый посад Тотьма, стоявший на важном торговом пути из Московского государства через Белое море в страны Западной Европы, расстраивался и богател. Сюда, к богатым соляным источникам, протягивали свои жадные руки настоятели многих монастырей. На берегах Ковды появилось большое количество солеварен, а в глухих лесных чащобах раздавались удары топоров. Согнанные из деревень крестьяне добывали соль, гнали деготь и смолу, выжигали уголь, вываривали из золы поташ, строили плоскодонные суда.

В 1565 году Тотьма была зачислена в число опричных городов. Здесь шла бойкая торговля солью, пушниной, льном, хлебом, дегтем, воском, а также привозимыми из южных стран пряностями, коврами, винами, драгоценными камнями и т. д.

В конце XVI века, когда Россия перешагнула за Урал, через Тотьму стал проходить торговый путь из Москвы в далекую Сибирь. Это способствовало дальнейшему расцвету маленького северного городка. По описи 1623 года, в нем было уже 35 лавок, 20 храмов, 230 дворов.

Петр Первый неоднократно приезжал на Север и каждый раз останавливался в Тотьме. В первый свой приезд в 1693 году он прожил здесь четыре дня. Царь побывал на соляных промыслах, ознакомился с постройкой судов, интересовался корабельными рощами, посетил Спасо-Суморин монастырь.

Во второй половине XVIII столетия, в связи с перемещением торговых путей из Архангельска в Петербург, торгово-экономическое значение Тотьмы, как и других северных городов, упало. Летописец повествует о том, что «с сего времени город запусте...»

Евгений Тихомиров 08.10.2017 16:35

"В НЮКСЄНИЦЕ! был леспромхоз, был Льнозавод...сейчас их нет
 
Читаем: "В НЮКСЄНИЦЕ!^ имеются леспромхоз, Льнозавод. собирающий тресту с окружающих колхозов, маслозавод, несколько артелей промысловой кооперации."
А вот день сегодняшний, читаем: "Не далеко от кладбища начинается поселок газовиков, строительство которого началось в семидесятые годы. Тогда на окраине *Нюксеницы* строилась газокомпрессорная станция, *работающая* до сих пор. На фоне рухнувших *предприятий* района («Маслозавод *не* работает, льнозавод не работает», - говорил мне таксист), станция сейчас то место, куда хотели бы устроиться многие. Но «Газпром» не резиновый..."
Перед Великой Октябрьской социалистической революцией здесь не было почти никакой промышленности, исключая несколько мелких, полукустарного типа кожевенных, салотопенных и лесопильных заведений.
«Тотьма — тихий, патриархальный городок, — читаем мы в «Ежегоднике Вологодской губернии» за 1912 год. — Здесь нет ни крупных торговых предприятий, ни фабрично-заводской промышленности, ни культурных учреждений».
Сюда, в места не столь отдаленные, но затерявшиеся среди дремучих лесов, царское правительство высылало борцов за свободу. В тотемской ссылке были известный исследователь Сибири и путешественник Г. Н. Потанин, народник ГІ. JI. Лавров, известный этнограф Н. А. Иваницкий, видный демократический деятель и популярный критик-публицист Н. В. Шел-гунов и другие.
В 38 километрах к югу от Тотьмы находится село Бабушкино — родина выдающегося народного героя, замечательного рабочего-революционера, ученика и соратника В. И. Ленина — Ивана Васильевича Бабушкина. В прошлом это было село Леденгское. Возникло оно благодаря наличию здесь соляных источников. Начиная с XIV века русские люди выкачивали из-под земли рассол и выпаривали из него соль. Впоследствии именитые «гости» Строгановы построили в Леденгске солеваренный завод.
После революции из маленького, ничем не примечательного села, вырос административный центр Ба-бушкинского района с крупной лесной промышленностью, развитым сельским хозяйством, широкой сетью культурно-просветительных учреждений.
ПО НИЖНЕИ СУХОНЕ
Небольшой пассажирский пароход линии Тотьма — Великий Устюг отходит от пристани, разворачивается и начинает свой путь вниз по Сухоне.
Прекрасные здесь места — сухие сосновые борьы.,
выходящие на крутые, обрывистые берега, сменяются смешанным лесом, в котором преобладают ель, сосна, ольха, липа.
В нескольких километрах от Тотьмы минуем устье небольшой сплавной речки Еденьги, впадающей слева в Сухону, а еще через 3 км — устье Леденьги. Эта пятидесятикилометровая река протекает в высоких берегах по лесистой местности.
В устьях Еденьги и Леденьги — небольшие одноименные острова (Еденьгский и Леденьгский), а еще далее пароход проходит мимо значительных по размерам камней, выступающих в межень из-под воды. Самый крупный из них носит название «Лось» и имеет такую величину, что, по преданию, во время одного из своих путешествий в Архангельск на нем обедал Петр I со своей свитой.
Далее минуем довольно узкое место Сухоны с быстрым течением — здесь находится один из самых больших перекатов на реке, называемый Ржаник.
Вскоре лес неожиданно отступает от реки и открывает заселенную местность на правом берегу. Пароход идет мимо крупного лесосплавного сухонского притока — Старой Тотьмы. В устье этой реки, там, где сейчас находится село Неклюдиха, до 1539 года было первоначальное поселение тотьмичей.
Подходим к пристани Камчуга, расположенной на правом берегу Сухоны, в 29 км от Тотьмы. Далее берега постепенно повышаются, лес опять плотной стеной обступает Сухону. Течение становится быстрым — пароход с трудом преодолевает один перекат за другим.
Следующая пристань — Михайловка. Здесь, вдали от больших дорог, находится крупный механизированной леспромхоз. Густые леса уступили место большому поселку; в котором имеются свыше сотни домов,
клуб со стационарной киноустановкой, школа, больница, баня, столовая, радиоузел, ремонтные мастерские.
За пристанью Коченьга, окруженной рядом деревень на открытой холмистой местности, берега реки поднимаются выше. Обрывы, на верхушках которых видна полоска леса, достигают 25, а еще далее — 30 м. То левый берег выше правого, то, наоборот, высокий, обрывистый правый берег круто спускается к воде. В таких берегах Сухона течет на протяжении около трех десятков километров до пристани Брусенец.
По обоим берегам реки много деревень. Местность сильно вырублена и распахана. Когда-то новгородцы основали в этих местах Брусенский Городок, который не потерял своего значения вплоть до начала XVII в. В 1608 году, когда банды поляков напали на Тотьму и намеревались спуститься вниз по Сухоне, Великий Устюг держал здесь свою стражу.
Вскоре после Брусенца лес опять плотно обступает реку, но берега несколько понижаются. В излучинах появляются маленькие, узкие полоски заливных лугов. Правда, так длится недолго. За небольшой деревенькой Боркуны, находящейся в восьми километрах от Брусенца, левый берег вновь становится обрывистым, высота его у устья реки Уфтюги достигает 26 м, а еще далее у Нюксеницы — до 55 м. Правый берег на этом участке несколько ниже, до 25—35 м, но так же обрывист и крут.

Евгений Тихомиров 08.10.2017 16:36

По преданию, когда-то с этой горы упал на каменистую приречную террасу и разбился мед
 
Река Уфтюга, впадающая в Сухону слева, носит весьма распространенное на севере название. Со второй и третьей Уфтюгой нам еще придется встретиться на Севорной Двине и Кубенском озере.
широко используется для сплава. В устье ее устроена крупная запань.
Вот и Нюксеница — центр одноименного района Вологодской области. Берега здесь хотя и значительной высоты* но довольно пологие. С парохода хорошо видны деревянные дома и хозяйственные постройки. Как и другие районные центры, Нюксеница живет полнокровной жизнью. Хотя и далеко отстоит она от железной дороги, но жители ее не чувствуют отдаленности. Сюда на самолетах доставляются свежие газеты и журналы. Почти P каждом домг радио.
В НЮКСЄНИЦЕ!^ имеются леспромхоз, Льнозавод. собирающий тресту с окружающих колхозов, маслозавод, несколько артелей промысловой кооперации. Tpyдящиеся Нюксенского района дают стране много леса, льна, зерна, масла и других сельскохозяйственных продуктов.
Через пристань Нюксеница частично имеет выход к Сухоне находящийся в стороне от нее Тарногский район, который расположен в бассейне реки Кокшень-ги, на сильно обезлесенной и издавна распаханной территории. Старинная Кокшеньга была известна еще во времена господства на Европейском Севере новгородцев. Отсюда они вывозили хлеб. Сейчас Тарногский район, имеющий развитое зерновое хозяйство, льноводство и молочно-мясное животноводство, играет важную роль в экономике Вологодской области.
Вскоре за Нюксеницей справа в Сухону впадает извилистая и быстрая река Городишна. По обрывистым ее берегам раскинулись колхозные села. По преданию, в одном из них, носящем название Погост, в давние времена новгородцы соорудили крепость для защиты от набегов кочевников. На крутом берегу стояли окруженные земляным валом деревянные стены, а по углам возвышались массивные башни. Сторож, сидевший на наблюдательном пункте, при появлении «злого злодея» звонил в колокол. Этот звон подхватывали в ближайших крепостях, и так он докатывался до Тотьмы. Тогда без промедления там собирались войска и выходили навстречу неприятелю. Одна из крепостных башен была цела еще в середине XVIII века.

Минуем пристани Озерки, Бобровское, Вострое, Ko-пылово. Берега реки очень часто меняются. То, понижаясь, они расходятся в стороны, то, подступая к самой воде, образуют длинный коридор. Течение в этих местах быстрое, фарватер узок и извилист. Чтобы провести судно, требуются большой опыт и сноровка. Малейшая оплошность, и пароход может врезатьєя в берег или наткнуться на подводные камни/
ВОТ ОНИ-ОПОКИ!
Начиная от Брусенца, сухонские береговые обрывы сложены из разноцветных пород. У самой воды темнеет полоса пермских песчаников, содержащих зерна кварца, гранита, порфира. Выше их сменяют бледно-серые слои известняка — цехштейна, содержащего много глины и сланца. В свою очередь, они прерываются пластами черного мергеля.
Все это придает берегам очень своеобразный вид. Разноцветные, часто перемежающиеся слои пермских пород тянутся параллельно воде, и весь обрыв кажется сложенным чьей-то искусной рукой. Лишь на самом верху темнеет полоса хвойного леса. Отдельные сосны, особенно близко подошедшие к кромке берега и выделяющиеся на фоне неба, кажутся совсем маленькими.
Пароход проходит устье речки Нижней Тозьмы, впадающей справа в Сухону. По крутым обрывам видны деревни, которые тянутся по обоим берегам почти до самых Опок. Берега здесь несколько ниже, но все же очень высоки, особенно у деревни Полдарсы, стоящей на шестидесятиметровом обрыве над водой.
Сухона делает в этих местах частые повороты. Не в силах размыть особо твердые известковые породы, она как бы обходит их.
Вот на крутом правом берегу показалась деревня Прилук, расположенная в 485 км от истока Сухоны, а за ней шестидесятиметровый обрыв, резко уходящий влево, куда поворачивает и сама река. Здесь начинается крутая лука Сухоны с известным и самым опасным Опокским перебором. На самой верхушке правобережного обрыва темнеет полоска леса. Левый берег более открытый. На нем, на обрыве высотой почти в 50 метров видны деревни Кокуй и Никольское, Те- чение очень стремительное. Оно подхватывает пароход и резко заносит его влево, по ходу узкого и извилистого фарватера.
Отвесные, прямые берега, сжимая Сухону, порой круто поворачивают, словно пытаясь преградить путь быстро несущейся воде. Но напрасно.
Впереди — крутой поворот. На самом верху обрыва приютилась деревня Порог. Против нее пароходу приходится идти как бы внутри громадного цирка. Вряд ли где еще можно увидеть такое зрелище! Особенно красивы опокские обрывы. Сложенные из слоев бурой, желтой и красной глины с узкими прослойками меловых известковых пород, они придают берегам реки очень живописный вид.
Велико-Устюгский район, по территории которого мы проплываем, очень богат полезными ископаемыми. В высоких берегах Сухоны, Двины и Юга скрыты значительные запасы мергелей, глины, известковых туфов, твердых известняков и торфотуфов, кварцевых песков, которые могут быть использованы для известкования кислых почв, производства кирпича, извести, гончарных изделий и т. д.
Пароход подходит к пристани Опоки, приютившейся на левом берегу у подножья крутой и высокой горы Медвежьей. По преданию, когда-то с этой горы упал на каменистую приречную террасу и разбился медведь, гнавшийся за ланью, которая у самой кромки обрыва неожиданно успела резко повернуть в сторону, чего не сумел сделать неповоротливый «мишка».




\

Евгений Тихомиров 08.10.2017 16:51

Со стапелей завода ежегодно УХОДИЛИ.... на водные магистрали страны десятки речн
 
Был в Великом Устюге судоремонтно-судостроительный завод, сейчас он "как бы"существует, но что он выпускает никто не знает.................
В общем,о разорили всю промышленность "тогдашние предатели менеджеры государевы", как смогли, а смогли разорить успешно....... весьма............
"Ряд ручьев (Гремячий, Святой и другие) прорезает кручи левого берега, заставляя ого то резко опускаться до самого уреза воды, то вновь позноситься на ш«-г;тх?Д€сятимегрсвую высоту. Красивы ?1!! опокские СФ рывы! Лес то вплотную подходит к ним, и даже некоторые сосны, несколько опускаясь вниз, цепляются своими корнями за выступы кручи, то отходит в сторону, давая место деревням, прилепившимся к самому краю крутого берега.
Быстрое течение, направляющее судно то к одному, то к другому обрывистому берегу, каменистый грунт дна реки, мелководье, особенно в межень — все это делает Опокский перебор опаснейшим на Сухоне. До революции среди местных жителей здесь были даже своеобразные бурлаки или, по местному выражению, «тяглецы», которые направляли судно по фарватеру и проводили его через каменистый перебор.
До сих пор Опокский перебор, будучи проходимым лишь в период весеннего подъема воды, мешает судоходству. Недалеко, однако, время, когда проект реконструкции нижней Сухоны будет осуществлен, реку перегородят несколько плотин с гидроэлектростанциями, которые спрячут глубоко под водой каменистые переборы и создадут нормальные условия для движения судов.
Пароход, отойдя от пристани Опоки, следует вдоль обрывистых берегов. Примерно через километр снова крутой поворот, и мы выходим из зоны порогов. Справа в Сухону здесь впадает ее большой приток Стрель-на. В устье его устроена запань. Далее берега постепенно понижаются.
Минуем пристани Исады, Нижнюю Epry9 Усть-Мя-кольское. Река в этих местах делает много излучин и достигает ширины 200—300 метров.
Мимо оживленных невысоких берегов, среди открытой местности, занятой деревнями и пашнями, отодвинувшими лес далеко в сторону, пароход приближается к Великому Устюгу.
Около пристани по зеркальной поверхности воды курсируют десятки судов. Даже при первом взгляде видно, что город стоит на бойком месте.
Когда подъезжаешь по Сухоне к Великому Устюгу, то постепенно открывается довольно своеобразная панорама. На холмистом левом берегу, на фоне голубого неба, виднеется несколько старинных церквей. И вместе с тем, за городскими постройками встают заводские трубы, которые напоминают о том, что перед вами не только один из древнейших русских городов, прозванный музеем старинной русской архитектуры, но и промышленный центр.
Действительно, Великий Устюг — город контрастов. При первом беглом обозрении его создается впечатление, что он как будто бы похож и не похож на себя прежнего. Очень часто здесь встречаются старинные, прекрасной древнерусской архитектуры церкви, постройки XVII—XVIII веков. Старина поджидает вас на каждом шагу. Вместе с тем, в городе много нового, ничего общего не имеющего с памятниками двухсот-трех-сотлетней давности. Перед вами — светлое здание средней школы, большие заводы и фабрики, рабочие поселки на окраинах, камфортабельные автобусы и легковые такси на улицах...
Разительный скачок в развитии промышленности Великого Устюга можно проследить на примере судостроительно-судоремонтного завода, выросшего из небольших мастерских по ремонту барж в крупное предприятие судостроительной промышленности. Тяжелый труд судостроителей почти полностью механизирован. Строительство судов ведется секционным методом.
Со стапелей завода ежегодно уходят на водные магистрали страны десятки различных речных судов и дебаркадеров. По Северной Двине, Волге и Каме курсируют мощные речные пароходы и теплоходы «Н.В. Гоголь», «Карл Маркс», «Иван Каляев», «А. И. Желябов»у «Михаил Ломоносов» и многие другие, которые получили путевку в плавание в Устюге.
Еще в XVIII веке в Великом Устюге возникло щетинное производство. Обработка щетины, изготовление щеток, кистей и т. п. — очень сложное дело, требующее высокой квалификации. Этим промыслом раньше занимались у себя на дому сотни пригородных крестьян и за бесценок сбывали свою продукцию перекупщикам.
После революции в окрестностях города, на Ива-но.вской горе, построена щетино-щеточная фабрика. Сейчас это крупное предприятие, оснащенное высокопроизводительными механизмами. Даже такой процесс, как изготовление щеток, веками производившийся вручную, выполняется автоматами.
Развивается в городе местная и промысловая промышленность. Горпромкомбинат, литейно-механиче-ский и кирпичный заводы, артель «Северный труд», горпищекомбинат, учебно-производственные мастерские вырабатывают самые разнообразные изделия — мебель, музыкальные инструменты, обувь, гончарную посуду и т. д.
Недавно вступил в эксплуатацию великоустюгский механизированный маслозавод. По своей мощности он занимает одно из первых мест среди предприятий маслодельной промышленности Вологодской области.
Издавна в Устюге получили развитие различные художественные промыслы. Здесь проживали и живут искусные мастера резьбы по дереву и бересте, известные чеканщики и граверы. Каких только редчайших и диковинных вещей ни делали устюгские умельцы! Сейчас еще можно найти шкатулки с причудливой резьбой тончайших узоров северных кружев на бересте и сундучки с «морозом по жести», снабженные особого рода секретными замками.

Евгений Тихомиров 09.10.2017 15:22

Экономический быт населения: земледелие, скотоводство, рыболовство и бой тюленей, охо
 
У\Вновь пришло время вернуться на реки Пинегу, Кулой и Мезень. Сейчас мы увидим ее глазами ученого-исследователя Григорьева Александра Дмитриевича [3(15).10.1874, Варшава, — 4.11.1940, Прага], русский фольклорист, историк древнерусской литературы. Окончил Московский университет. На побережье Белого моря и по рекам Мезень, Кулой и Пинега записал в 1899—1901, описавшего свои путешествия по северу на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков.
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/b...0582.htm?cmd=2
Кулойский и мезенский края и былинная традиция в них
Цель, время и маршрут поездки. — Природа и пути сообщения по р. Кулою и по р. Мезени. — Климат. — Экономический быт населения: земледелие, скотоводство, рыболовство и бой тюленей, охота, лесной промысел, извоз и торговля. — Характер, степень культурности и грамотность жителей. — Медицина. — Религия и особенности религиозного быта. — Предания о старине и царская грамота 1695 года. — Посещенные мною места и результаты поездки по р. Пинеге и по р. Кулою и Мезени. — Наблюдения над положением в этом крае старинной традиции (существующие здесь сюжеты, новые старины, рукописи и печатная книга со старинами) и выводы о положении здесь этой традиции. — Перечень мест, где существуют старины и исторические песни, и лиц, которые знают их.
Летом 1901 г. я совершил третью этнографическую поездку по Архангельской губернии, именно по ее Пинежскому и Мезенскому уездам.1 Целью этой поездки было собирание старин (былин) и напевов, коими они поются.
Всего в этой поездке я провел два с половиной месяца: из Москвы я выехал 30 мая, а вернулся в нее 12 августа. Сначала я проехал по тем местам вдоль р. Пи́неги, где я был во время своей второй поездки по Архангельской губернии, т. е. в 1900 г., для того чтобы записать наиболее удобные для записи фонографом мотивы записанных мною тогда старин; а затем я отправился для собирания старин и их напевов на новые места и объехал р. Ку́лой и р. Мезе́нь (до деревни Больших Ни́согор). Вообще маршрут моей поездки был таков: из Москвы я проехал по железной дороге в Архангельск, а оттуда на пароходе в д. Усть-Пи́негу; отсюда вверх по р. Пи́неге на лошадях до д. Шо́тогорки; потом вниз по р. Пи́неге до г. Пи́неги; из г. Пинеги я отправился на север и проехал на лошадях до с. Ку́лоя, а отсюда я ехал исключительно на лодках вниз по р. Ку́лою и по его притокам — р. Не́мнюге и р. Со́яне; далее я поехал из с. Долгой Щели на морском ка́рбасе (особой лодке) по Ку́лою и Ледовитому океану в с. Ко́йду, но, не доехав 25 верст до нее, принужден был немного вернуться назад и укрываться от бури в течение двух суток в реке Абра́мовке, откуда я сходил пешком в д. Нижу; затем я вернулся обратно в с. Долгая Щель, а отсюда я переехал опять на карбасе по Кулою и Ледовитому океану в г. Мезе́нь; от г. Мезе́ни я поехал на юг, т. е. вверх по р. Мезе́ни, на лошадях; доехав до Больших Нисогор, я повернул в обратный путь по тракту через Верхнюю та́йболу (сплошной лес на протяжении 100 верст между р. Мезенью и Пинегой) на р. Пинегу; заехав в г. Пинегу, я приехал в д. Усть-Пинегу, откуда на буксирном пароходе добрался до г. Архангельска, а отсюда по железной дороге возвратился в Москву. Всего я проехал по железной дороге 2098 верст, на пароходе 180 верст, в лодках 540, на лошадях 820 и пешком 62 версты; следовательно, всего я сделал по железной дороге, на пароходе, в лодках, на лошадях и пешком 3700 верст.
<...> на реке Пинеге я был за год до этой поездки (т. е. во время своей второй поездки) и <...> описание природы Пинежского края и быта его населения уже находится при пинежских старинах <...> теперь мне остается дать описание местности и быта жителей только по реке Кулою и реке Мезени. Так как почти все свое внимание я обратил на собирание старин и их напевов и только попутно делал наблюдения над природой посещаемых мною местностей и над бытом живущего в них населения, то вследствие этого мои наблюдения над природою и бытом носят несколько отрывочный характер.
Местность, орошаемая Кулоем и Мезенью, распадается на два бассейна: на бассейн р. Кулоя и на бассейн р. Мезени.2 Я поговорю о каждом бассейне особо.
Река Кулой начинается немного севернее г. Пинеги. Приняв в себя с левой стороны приток Со́тку, он течет с небольшими уклонениями почти прямо на север. Начавшись на водораздельной возвышенности, он течет далее по неширокой долине, принимая в себя с обеих сторон довольно большое число притоков. Наиболее значительные из них — Не́мнюга с правой и Со́яна с левой стороны. Кулой до впадения в него р. Сояны представляет из себя неширокую реку; по впадении же в него р. Сояны он значительно расширяется, доходя при впадении в море до нескольких верст в ширину. Но зато на всем своем течении он отличается сравнительной глубиной, вследствие чего является не только сплавной, но и судоходной рекой: по нему ходят не только малые лодки, но и большие карбаса, а нижнее течение его доступно и для небольшого парохода, приходящего сюда из р. Мезени за лесом. Островов на р. Кулое сравнительно мало, но зато при расширении его, по впадении в него р. Со́яны, в нем много мелей, называемых здесь ко́шками и представляющих опасность для плывущих лодок во время отлива при северном ветре, когда от встречи течения с ветром образуется сильное волнение, скрывающее кошки от глаз плывущих. — Кулой, его притоки, а также и озера богаты разного рода рыбой (щуками, подъязками, хариусами и др.).
Оба берега р. Кулоя покрыты лесом, который иногда, отодвигаясь подальше вглубь, дает место низким и большею частью узким наволо́кам, покрытым хорошей травой. Лес — большею частию смешанный и состоит из сосны, ели, березы, ольхи, осины и лиственницы; изредка попадаются чисто сосновые боры; на пожнях (лугах) по самому берегу идут ивовые заросли. Вверху по Кулою лес крупный, а ниже по реке он мельче и реже, вследствие чего в 25 верстах от устья реки в д. Долгой Щели избы строятся из леса, сплавленного с верху реки. В лесу к концу августа появляются грибы и ягоды: земля́нка (земляника), черника, голубель, малина и морошка. В нем водятся белки и лисицы; довольно часто встречаются медведи и очень редко дикие олени; редко встречаются также волки.

Евгений Тихомиров 09.10.2017 15:23

Только из г. Пинеги в с. Кулой на расстоянии 35 верст есть колесная дорога, которая и
 
Сравнительно немного на северо-запад от устья р. Кулоя, на мысе Абрамовке, находится уже настоящая тундра, с кочками и болотами, покрытыми мхом, без леса. На ней по углублениям растут ягоды (сцыха, голубе́ль, моро́шка) и трава. Только в более глубоких впадинах, защищенных от ветра, находятся карликовые деревья в виде кустов, так теснящихся друг к другу, что среди них трудно пробраться; выше своего закрытия (горки) они не растут. По тундре изредка встречаются березки, но их трудно заметить, так как небольшой ствол их длиной до аршина и толщиной в палец скрыт в почве под мхом, а от земли отделяется немного только самая вершина ствола с несколькими листьями.
На некотором расстоянии от берега мне пришлось быть только в верховье Кулоя, когда я ехал еще на лошадях; далее я плыл по самому Кулою, высаживаясь только в деревнях и не заглядывая вглубь страны. В верховье Кулоя, по дороге от г. Пинеги до с. Кулоя, почву составляют песок или суглинок, лежащие на известняке.3 Почвенной водой этот пласт размывается, и поэтому часто случаются провалы верхнего слоя почвы. По этой дороге с обеих сторон ее много ям, имеющих вид опрокинутых конусов. На дне ям находятся еще растущие или упавшие при провале деревья. То же явление я наблюдал на южном берегу р. Пинеги по дороге из г. Пинеги вверх по реке к станции Пильегорам. Может быть, оно имеет место и по течению р. Кулоя ниже с. Кулоя, но под с. Карьеполём оба берега реки заняты болотами: на правом берегу они уходят вглубь на 15 верст, а на левом на 8 верст.
Как было уже упомянуто, в Кулой впадает довольно много притоков в виде ручьев и рек. Наиболее значительны из последних — Со́тка, То́лда, По́лта, Ёжуга, Ла́ка и Со́яна с левой стороны, Ольма и Не́мнюга с правой. Человеческие поселения есть только на двух из этих рек — Немнюге и Со́яне: на Сояне деревня Сояна, а на Немнюге 5 деревень, объединенных в одном общем названии Немнюга. На самом Кулое, несмотря на его длину свыше 210 верст, только три поселения и притом на значительном расстоянии друг от друга: Кулой с Оре́ховской (в 35 верстах от г. Пинеги), Ка́рьеполе (в 90 верстах от с. Кулоя) и Долгая Щель или Щелья (в 60 верстах от с. Ка́рьеполя).
Путями сообщения р. Кулой похвалиться не может. По сухому пути можно проехать, куда нужно, только зимою; тогда проходит через с. Немнюгу и Кулой почтовый тракт из г. Мезени в г. Пинегу. Летом положение совсем другое. Только из г. Пинеги в с. Кулой на расстоянии 35 верст есть колесная дорога, которая идет по правому берегу р. Кулоя на некотором расстоянии от самой реки и изобилует массой подъемов и спусков, так как на ней есть много довольно высоких и крутых холмов (по-тамошнему гор). Рядом с этой утомительной дорогой есть другая дорога, именно по реке; в случае отправления по второй дороге, 5 верст от города до реки едут на лошадях, а далее следуют в лодке. Начиная же с с. Кулоя, вниз по р. Кулою и его притокам летом можно ездить только на лодках: сухопутных дорог здесь летом нет вовсе.4 При движении по реке с течением едут на веслах по середине реки; а против довольно быстрого течения едут под берегом, пехаясь шестами. С течением двигаются со скоростью около 7—10 верст в час (смотря по гребцам), а против течения со скоростью 4 верст в час. С такою скоростью можно двигаться в хорошую погоду; в случае же сильного противного ветра приходится высаживаться на берег и выжидать здесь сутки-другие, а то и неделю, пока не установится опять хорошая погода. Зато при попутном легком ветре ставят паруса и едут без помощи весел. Кое-где по р. Кулою стоят маленькие курные избушки без окон, где едущие отдыхают, кипятят чай или варят горячую пищу; эти избушки дают также приют крестьянам, приезжающим сюда для рыбной ловли. В нижнем течении р. Кулоя, где река расширяется и где действует морской прилив, положение плывущих ухудшается, ибо они зависят не только от погоды, но и от приливов. Прилив здесь очень высок и силен.5 Во время прилива вода поднимается у моря сажени на три и более и идет быстро вверх по реке на расстоянии 70 верст от устья, т. е. прилив действует на треть реки. Вода идет с такой силой, что на веслах нет возможности бороться с нею; на шестах подвигаются вперед с большим трудом и очень медленно. Поэтому здесь для движения между деревнями надо сообразоваться со временем прилива и отлива, а не со своею надобностью. Здесь следует также отметить, что поездка в д. Долгая Щель с верху р. Кулоя на соянских шитых длинных лодках или на долгощельских коротких, но высоких морских лодках и карбасах — еще сносна; плавание же на карьепольской однонабойной осиновке, в каковой довелось мне ехать, прямо подвергает едущих опасности.

Евгений Тихомиров 09.10.2017 15:25

Ранее, когда пароходы не доставляли еще товаров из Архангельска в Мезень морским путе
 
Для того чтобы из с. Долгой Щели попасть в одно из морских селений, лежащих на западном берегу (д. Ни́жа, с. Ко́йда) и на восточном берегу Мезенского залива, нужно ехать туда не только по р. Кулою, но и по морю. Эта дорога еще более неудобна, чем по Кулою. И в одном и в другом направлении есть довольно мелей (некоторые даже из камня). В тихую погоду крестьяне, изучившие фарватер, едут хорошо. Но в бурю приходится плохо, так как ветер гонит карбас к берегу на мель, где волны могут залить его. Стоять в открытом море карбасам также трудно. Поэтому им необходимо укрыться во время бури куда-нибудь в устье реки; а таких прибежищ мало, особенно по дороге в Койду, где их на 75 верстах морского берега всего два (р. Нижа и р. Абрамовка).
Ранее, когда пароходы не доставляли еще товаров из Архангельска в Мезень морским путем, река Кулой имела более значения в торговом отношении: товары из Архангельска в Мезень шли по р. Северной Двине и Пинеге до р. Пинеги, а отсюда по р. Кулою и Мезенскому заливу в г. Мезень. Эта дорога короче, чем сухопутная из г. Пинеги в Мезень, но зато опасна во время бурь.
Для разъезда чиновников по р. Кулою и приморским деревням здесь есть земская почта, состоящая летом из лодок и карбасов, а зимою из лошадей.6
Вторая главная река впервые объеханной мною теперь местности — река Мезе́нь, текущая с юга-востока на северо-запад. Наиболее значительные притоки ее с правой стороны — Пижма и Пёза, а с левой — Ва́шка и Ки́жма. Река Мезень по сравнению с рекой Кулоем, отличается бо́льшей шириной, но в то же время она изобилует массой мелей, перемещающихся с места на место.7 Местность, по которой протекает описываемая мною часть р. Мезени, представляет из себя плоскость, на которой по местам встречаются гряды холмов. По обоим берегам р. Мезени и ее притоков идет смешанный лес, состав коего тот же, что и по р. Кулою. Этот лес, по крайней мере на 100 с лишком верст от г. Мезени вверх по р. Мезени, не уходит далеко от берега, а идет вдоль него полосой в несколько верст шириной; далее между реками находится тундра. По местам высокие берега р. Мезени, образующие много щелей, расступаются и дают место низким наволо́кам, покрытым прекрасными лугами. В низких местах по наволокам растет ива и ольха.
По р. Мезени два пути сообщения — сухопутный и водный. В самом устье р. Мезени до г. Мезени ездят главным образом по реке. Вверх же от г. Мезени удобнее ехать на лошадях, так как на р. Мезени много мелей и извилистый фарватер, вследствие чего двигаться по ней приходится медленно. Но сухопутная дорога, идущая вдоль р. Мезени по ее правому берегу, несмотря на то, что на ней пролегают оба тракта, земский и почтовый, и на то, что по ней расположено довольно много деревень, находится в неисправности. На ней в песчаных местах в сухую погоду сыпучий песок, а в глинистых местах в слякоть глубокая грязь; на ней масса выбоин, так что в иных местах на каждом шагу встряхнет раз пять. На ней обычно нет канав для отвода воды; а существующие на ней в виде исключения канавы устроены как будто для отвода глаз, а не воды: они узки, с узкими же, а не отлогими краями, так что с дороги вода может попасть в них только с трудом, тем более что середина полотна не повышена. В тех местах, где дорога проходит под горой, полотно ее мало сравнено, вследствие чего одна половина тарантаса идет выше другой и тарантас легко может опрокинуться. Мосты, которые здесь все временные (разбирающиеся во время половодья), строятся очень небрежно, без наложения достаточных тяжестей на концы мостовин, вследствие чего они при проезде через мост прыгают.8
Климат местности, лежащей по р. Кулою и Мезени, отличается суровостью во время зимы и резкими переходами летом. Летом сегодня может быть 20° тепла по Реомюру, а завтра подует холодный северный ветер, и все должны надевать малицы. Эти резкие переходы от тепла к холоду очень заметны по р. Кулою и в особенности в с. Долгой Щели.
Ввиду плохой почвы и суровости климата хлеб здесь родится плохой и редко успевает созревать. Здесь сеют главным образом ячмень и рожь и садят картофель. Своего хлеба для населения не хватает; поэтому приходится питаться привозным хлебом, чем объясняется то, что население питается здесь более ржаным (привозным), чем ячменным (своим) хлебом. Это особенно заметно по р. Кулою и нижнему течению р. Мезени. Чем южнее, тем более сеют хлеба, так как тем более шансов на то, что он созреет.
Вследствие малоуспешности земледелия население принуждено зарабатывать деньги на хлеб другими занятиями. Занятия эти находятся в зависимости от естественных условий местности.
Хотя пахотной земли у здешних крестьян мало, но зато у них много лугов (по́жен) по берегам рек Кулоя, Мезени и их притоков, особенно у крестьян по р. Кулою, где крестьяне имеют по сто и по несколько сот возов сена.9 Поэтому скотоводство развито везде. Здесь держат главным образом коров и быков, затем лошадей, а также овец. Особенно много скота держат по р. Кулою. Здешние коровы дают много и притом хорошего молока. Свиней здесь вовсе нет; нет вовсе также домашних уток и гусей, а кур очень мало.
Важным подспорьем для здешних крестьян является рыболовство и бой тюленей. Рыболовством занимаются весной и осенью, а также летом в свободное от полевых работ и сенокосов время, а боем тюленей зимой. Рыболовство бывает здесь вблизи и вдали от дома. Крестьяне каждой деревни ловят рыбу там, где им удобнее и выгоднее. Так как у кулойских и мезенских крестьян есть свои особые рыбные места, то об их рыболовстве придется сказать отдельно.
По р. Кулою весной, после посева хлеба, мужское население обычно уезжает для ловли рыбы на лесные реки и озера: так, например, жители с. Немнюги ловят по р. Кулою и р. Немнюге, жители с. Карьеполя и д. Сояны ловят по р. Сояне и ее многочисленным притокам и озерам. На дальних реках и озерах сидят по нескольку недель. Пойманную рыбу кулойские крестьяне солят, часть ее оставляют себе, а остальную рыбу везут вверх по Кулою в город Пинегу и продают ее там, а на вырученные деньги покупают муку и возвращаются с ней домой.
Запасшись на лето мукой, крестьяне более или менее свободны в течение 2 недель и делают в это время разную домашнюю работу, работают на чищанинах, готовят косы и грабли и промышляют рыбу поблизости


Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС