В суровой борьбе с природой протекала жизнь лужского крестьянина. Деревянной сохой он царапал скупую песчаную или болотистую почву, мозолистыми руками выкорчевывал лес, отвоевывая у природы клочок поля. Удобрялась земля золой от сожженного леса. Старожилы деревень еще помнят о “прятании суков”, о дымных пожарищах на лесных полянах. Ведь почти до самой революции сохранился этот древний способ. Вот что рассказывал о нем в прошлом веке Озерецковский: “Когда назначат под посев такое место, на котором растет крупный лес, толще трех дюймов, то по срубке оного расстилают его на том же месте и жгут. А когда лес тоньше трех дюймов, то по вырубке сносят оный в груды грядами и по высушке сжигают. Если же не весь сгорит, то остатки снова стаскивают в груды и жгут. Сжигание сие продолжают до тех пор, пока не только лес, но и дерн в золу превратится. После чего разравнивают золу граблями и метелками”.
Кроме ржи, овса, ячменя сеяли крестьяне горох, гречиху, лен, выращивали хмель и овощи. Обработка льна, пивоварение, бортничество, а позднее пчеловодство были хорошо известны жителям этого района.
В вечном страхе перед неурожаем жил земледелец. Хлеба гибли от ранних заморозков, от засухи, а чаще от обилия влаги и летних холодов. Так, осенью 1228 года установилось такое дождливое лето, что, по словам летописца, “ни сена людям бяше лзе добыти, ни нив делати”. В таких случаях голод вступал властно в деревни и села. Неурожаи и голодовки повторялись буквально через каждые 10—15 лет, а иногда следовали и несколько лет подряд. Высоко поднимались цены на хлеб, гибли лошади, скот; люди ели мох, сосновую кору, липовый цвет, кошек, собак. В летописи сохранилось описание бедствий народа в Новгороде в 1445—1446 годах:
“А в Новегороде хлеб дорог бысть и не только сего единого году, но все десять лет... И бысть скорбь и туга християном велми, толко слышати плачь и рыданье по улицам и по торгу; и мнозе от глада падающе умираху, дети пред родители своими, отци и матери пред детьми своими; и много разидошася: инии в Литву, а инии в Латиньство...”Как бы ни был богат и увлекателен наш нынешний день, мы нередко обращаемся к своему прошлому, к истории. И это понятно: чтобы в полную меру оценить величие труда современников, надо знать, как работали, боролись и жили предшествовавшие поколения. Мы поведем речь о Луге.
Чем же примечательно прошлое города Луги и его окрестностей? Что рассказывает история об этом крае?
В глубокую старину уводят нас следы первых поселений на лужских землях. Если вы побываете в деревне Мерёво, на берегу Мерёвского озера, вам покажут места, где в 1950 году известный астроном Пулковской обсерватории Н. А. Козырев обнаружил следы стоянки первобытного человека. На песчаной отмели, под слоем песка, он нашел наконечники стрел, скребки и остатки глиняной посуды, которыми пользовались люди, жившие за много веков до нашей эры.Километрах в пятидесяти от Луги, у деревни Малый Удрай (ныне Новгородской области), на высоком продолговатом холме находится городище. Это — остатки более позднего поселения наших предков. Они жили в эпоху бронзы и железа. Видимо, такие поселения были и на территории нынешнего Лужского района.
С незапамятных времен земли, прилегающие к рекам Луге, Шелони, Мете и озеру Ильмень, занимало славянское племя. В IX веке центром у них был Новгород. Киевский летописец пишет об этом племени просто “новгородцы” (“ноугородцы”), или “славяне” (“словене”).
В низовьях реки Луги соседями славян были финно-угорские племена: водь, ижора, чудь. Отсюда название рек, селений — Ижора, Чудово.
В районе Луги нередко встречаются круглые и продолговатые холмы — курганы и жальники. Это — языческие кладбища славян. Близ деревни Старые Крупели такой курганный могильник невелик, а около деревень Волосковичи, Малое Конезерье, Великое, Раковичи и других сохранились курганные могильники по сорока с лишним насыпей. Небольшие по размеру могильники могли быть сооружены жителями одной деревни. Курганные кладбища с десятками насыпей — место погребения, устроенное для нескольких близлежащих деревень или крупного поселения. Так, у села Наволок находится могильник из сорока пяти насыпей. Видимо, село, расположенное на важном торговом пути, было многолюдным.
Курганы, жальники, цельные городища — укрепленные поселения (остатки некоторых сохранились и до наших дней) — расположены в основном по берегам Луги, Оредежа, Череменецкого озера, у истоков реки Плюссы. Водоемы издавна не только кормили и поили местных жителей, но и служили им удобными дорогами, связывающими соседние и дальние племена. Позднее здесь пролегал один из торговых путей, соединявших через Финский залив и Балтийское море Новгород с Западом.
Небольшие, но полноводные реки служили для перехода из одной водной системы в другую. Из Луги, например, можно было попасть в реку Нарову, затем в Чудское и Псковское озера, а через реку Великую — в древний город Псков. В местах, где лодки нужно было перетаскивать по суше (волочить), возникали поселения с названиями Волок, Наволок. По этим дорогам передвигались новгородские дружины к своим западным границам для защиты русских земель от врагов.
Для ведения судоходства по рекам Луге и Оредежу новгородцы построили в среднем течении Оредежа довольно крупную по тем временам верфь. Селение назвали Тёсово. Здесь строились как торговые и военные корабли, так и суда для местного сообщения. Небольшие суда в те времена люди выдалбливали из стволов липы, дуба или осины. Более крупные, предназначенные для заморских плаваний, имели дощатый каркас с поперечными ребрами. Вмещая до пятидесяти человек с вооружением и запасом продовольствия, они были довольно быстроходны. Сами названия селений — Тёсово, Тесово-4, Тесово-Нетыльское — свидетельствуют о том, что здесь заготавливался лес.
Новгородцы имели всё необходимое для строительства флота. Паруса, канаты делались из пеньки и льна. Металлические крепления кузнечные мастера изготовляли из железа, добываемого в новгородской земле из болотной руды. Сырьем для специальной корабельной краски служила также местная болотная красящая земля. Изготовлением краски занимались жители деревни Сабо.
Тёсово было одновременно и пристанью (станом) по сплаву леса в устье реки Луги, которым торговали новгородские купцы с западными странами. Вот почему всевозможные захватнические набеги, совершаемые иноземцами на новгородские земли, в первую очередь обрушивались на Ям-Тесово, дабы лишить новгородцев важного поселения.
Согласно так называемым изгонным книгам, основные пути сообщения Новгорода с Прибалтикой проходили именно через Тесово и лужские земли. Один путь — водный — шел от Тесова по реке Оредежу, затем по Луге через станы Жальцы, Нелмовжа, город Ям и далее — в Ивангород и Финский залив. Существовала ивангородская сухопутная дорога. Она шла следующим образом: от Новгорода до Лусского яму — 25 верст, от Лусского яму до Тесова — 25 верст, далее до Чащинского яму — 35 верст, от Чащинского до Грозненского — 30 верст, от Грезненского до Врутского — 30 верст, от Врутского до Ямы-города — 30 и далее до Ивангорода — 20 верст.
Новгородские владения на западе еще в древние времена часто подвергались опустошительным набегам. Но не только с мечом приходили на наши земли северные и западные соседи. В грунтовых ямах курганных захоронений ученые находили среди предметов быта монеты, украшения англосаксонского происхождения. В свою очередь в Эстонии, на острове Эзель, найден серебреник Ярослава Мудрого, киевского князя, которому подчинялись новгородские славяне. Эти находки свидетельствуют о том, что между славянами и их прибалтийскими и северными соседями шла оживленная торговля.
Во времена древнерусского государства и в период феодальной раздробленности земли Лужского района находились под владычеством Новгородского княжества. Владения Новгорода простирались тогда на севере до Онежского и Ладожского озер, на западе — до берегов Финского залива, на востоке — до Уральских гор. По словам Карла Маркса, новгородская земля в то время являлась главной русской республикой, властвовавшей в северной России.
Лужские погосты, как и все новгородские поселения, были данниками киевских князей. О том, что княгиня Ольга ходила со своей дружиной на Мету и Лугу за данью, поведал нам летописец. В Киевской летописи под 947 годом читаем: “Иде Вольга Новгороду и устави по Мсте погосты и дани и по Лузе оброки и дани...” (“Пошла Ольга в Новгород и установила по Мете погосты и дань и по Луге оброк и дань”). Кстати, это первое упоминание о реке Луге в древних русских летописях.
Земли, расположенные вдоль реки Луги, вместе с водскими и ижорскими являлись западной окраиной новгородских владений, да и всей Руси. Поэтому не только в древности, но и в более поздние времена, вплоть до начала XVIII века, эти земли были ареной многочисленных сражений, военных походов. История Лужского района — героическая страница мужественной борьбы русского народа за свою национальную независимость и свободу. Немало ярких свидетельств этой трудной и славной борьбы наших предков сохранило нам время и память людская.
Когда немецкие крестоносцы в XII—XIII веках покорили прибалтийские племена, их владения стали межеваться с новгородскими. Восстания эстов, латышей против рыцарей-захватчиков, борьба этих народов за свое освобождение вызывали симпатии славян. Не раз новгородцы помогали соседям в битвах или укрывали остатки разбитых повстанческих отрядов на своей земле.
Воспользовавшись тяжелым положением Руси после нашествия Батыя, немецкие рыцари решили продолжить свои завоевания за счет новгородских и псковских земель. В 1240 году они договорились со шведами о совместном походе на Русь. Шведы выступили на Неву и Ладогу, немцы — на Изборск и Псков.
Быстро собрав дружину, новгородский молодой князь Александр неожиданно появился на Неве, у стоянки шведских кораблей, и наголову разбил врага. (За эту блестящую победу народ назвал Александра Невским.)

Свое название остров с отвесными берегами, образовавшийся посреди реки Катуни, получи
 

Очередной раз убедился, что исключительно плохо знаю историю своей Родины, даже историю Волги.....
Чуть-чуть заглянем в историю одного острова на Алтае.
https://www.syl.ru/article/337840/os...nie-kak-doehat
Остров Патмос, Горный Алтай: описание, как доехать Автор Мирошниченко ДианаAugust 29, 2017 ПоделитьсяРассказатьРеком мендовать Республика Алтай, славящаяся на весь мир природными красотами, привлекает невероятное количество туристов. К сожалению, иностранных путешественников здесь намного больше, чем российских, а ведь этот край с величественными горами, стремительными реками, прекрасными водопадами, живописными озерами действительно достоин того, чтобы познакомиться с ним поближе. Умиротворяющий уголок На окраине села Чемал располагается каменный остров Патмос (Горный Алтай), который местное население называет Макарьевским. Украшение республики, по признанию отдыхающих, наполняет особой силой и мощной энергией. Тишина и умиротворение, царящие в удивительном местечке, проникают глубоко в сердце, задевая струны души. Здесь нет тревог и печалей, а все беды забываются. Свое название остров с отвесными берегами, образовавшийся посреди реки Катуни, получил благодаря Иоанну Богослову – любимому ученику Христа. На греческом Патмосе ему пригрезились два храма, парящие в воздухе. Один находился в Греции, а другой – на избранной Богом земле, настраивающей на благоговейный лад, – Алтае. О своем видении апостол написал в "Апокалипсисе", ставшем последней книгой Нового Завета. С тех пор два участка суши носят одно имя. Подвесной мост – проверка духа Чтобы попасть на остров Патмос на Горном Алтае, необходимо пройти по шатающемуся под ногами туристов подвесному мосту, ведущему от села Чемал. Это своеобразная проверка для людей, действительно желающих попасть в чудесный уголок. Только бесстрашные преодолеют путь к истине, переходя горную реку. На мостике многих обуревают смешанные чувства, и человек застывает в воздухе на какое-то время. Сложенный из кедра храм Загадочный остров Патмос (Горный Алтай), фото которого волнует и будоражит сердца верующих людей, славится действующим храмом удивительной красоты – главной достопримечательностью тихого местечка. Сделанный из благородного кедра, он сливается с природой славного края. Церковь Святого Апостола Иоанна Богослова подтверждает величие Творца. Туристы смогут попасть внутрь, но не стоит забывать о требованиях, предъявляемых к внешнему виду входящих, чтобы не оскорбить чувства верующих. Первая церковь В 1849 году появился первый деревянный храм, построенный усилиями иеромонаха Иоанна. Он имеет отношение к двум священнослужителям – Макарию Невскому и Макарию Глухареву, причисленных 17 лет назад к лику святых. В 1855 году церковь была освящена, о чем имеется надпись, вырубленная в камне, а спустя время жители увековечили ее в чугуне. SlickJump® После революции церковь на острове Патмос (Горный Алтай) была уничтожена, как и многие другие религиозные памятники. Сельчане рассказывают быль об одном художнике, который рисовал с натуры храм, и настолько ему понравилась собственная работа, что он поджег деревянное здание, чтобы оно осталось только на его холсте. Церковь вспыхнула как спичка, а черные головешки вандал сбросил в реку. Миссионеры, многое сделавшие для острова Через 80 лет известный фотохудожник Виктор Павлов, задумавший снять чудесные места для книги о православии, был поражен уникальной красотой райского уголка. Заинтересовавшийся историей о разрушенной церкви, он захотел исправить вопиющую несправедливость и возродить храм. Супруги Павловы продали все имущество, после чего перебрались на постоянное место жительства в расположенное в долине реки Катунь село Чемал. Остров Патмос (Горный Алтай) вызвал восхищение у творческих людей, и они решили сделать все, чтобы вернуть умиротворяющему месту его былую славу. Московский архитектор по просьбе фотографа много работал над проектом здания из кедра, а местные плотники сделали сруб под руководством зодчего. Говорят, что даже были найдены головешки сгоревшего храма, однако жители закопали их, чтобы не ворошить прошлое. УЛЫБАЙСЯ УВЕРЕННО! Брекеты нового поколения Clarity Advanced отличаются эстетичным дизайном и почти незаметны на зубах! Узнай больше... SlickJump® Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. Мало кто верил, что затея увенчается успехом, поскольку к организационным проблемам добавились финансовые. Все деньги были потрачены на строительство, а семейная пара ютилась в стремянке. В 2000 году первых прихожан принял современный храм, ставший символом христианской веры, – точная копия здания, сожженного в начале прошлого века. Через год он был освящен. Павлов очень хотел возвести и мостик к острову. Он знал, что несколько десятков лет назад деревянная конструкция была размыта водной стихией. Миссионер задумался о том, чтобы новое сооружение обязательно находилось над бурной рекой. Он нашел человека, который спроектировал подвесной мост, а строители воплотили в жизнь интересную идею. В 2011 году Павлов умер, и его похоронили на берегу Катуни, напротив возведенного им храма. Дело своего мужа продолжает его жена, ставшая директором благотворительного фонда. Высеченный в скале лик Богородицы Настоятельнице женского монастыря, расположенного в селе, было видение в камне святого лика Богородицы, держащей маленького Иисуса, и монахиня, занимавшаяся в миру скульптурой, выгравировала этот образ, придав ему четкий вид. Изображение заметно с "большой земли", перед входом на раскачивающийся мостик. Когда высокая трава закрыла лик, неожиданно откуда-то появились кролики, съевшие пышную растительность. Такого образа нет более нигде в мире. Чудеса, происходящие на острове Восстановление храма можно считать настоящим чудом, и неслучайно здесь происходят удивительные вещи. На глазах прихожан самовосстановилась старинная икона, которая когда-то давно попала в храм. Было решено отдать ее реставраторам, однако после того, как святыню перенесли в часовню, на дереве постепенно проступил лик Богородицы, и она заиграла насыщенными цветами. Когда местный житель отдал свою икону в дар храму, она также начала обновляться, будто кто-то невидимый рисовал заново лики. Здесь есть святыни, которые мироточат и "слышат" мечты верующих, и возле них часто толпятся иностранцы, преодолевшие огромные расстояния ради того, чтобы попросить исполнения сокровенных желаний. Остров Патмос, Горный Алтай: отзывы Туристы отмечают, что это удивительный уголок, который совсем не хочется покидать. Все проблемы растворяются, а душа просто поет от счастья. Как считают все отдыхающие, намоленное место на самом деле связано с небесами. Здесь каждый сможет отдохнуть и душой, и телом. После шумных и душных мегаполисов, где жизнь течет стремительно, многие чувствуют себя по-настоящему свободными. Детская площадка на дачу- 24990р! Площадка-конструктор. +10 модулей. ГОСТ Р 52168-2012. Натуральное дерево! mygorka.com Скрыть рекламу: Не интересуюсь этой темой Товар куплен или услуга найдена Нарушает закон или спам Мешает просмотру контента Спасибо, объявление скрыто. Катер Enigma 590 HT Круизер с жесткой крышей (до 7 м) на 6 чел: два бака, каюта, кухня; автогабарит enigmaboat.ru Скрыть рекламу: Не интересуюсь этой темой Товар куплен или услуга найдена Нарушает закон или спам Мешает просмотру контента Спасибо, объявление скрыто. Яндекс.Директ Среди величественной природы, в святом месте, человек словно начинает жить с нуля. Верующие признаются, что здесь Бог слышит людей, а они – его, и свидетельством этого является постоянное "обновление" икон. В воздухе разливаются чудесные звуки, издаваемые металлическими пластинами, отличающимися размерами. Это так называемые билы – предшественники колоколов. Когда по ним ударяют, то пропитанный молитвами остров Патмос (Горный Алтай) наполняется настоящей благодатью. Идущие в храм по качающемуся подвесному мосту, которые получают порцию адреналина, успевают о многом подумать на своем пути, а посещение церкви вызывает только положительные эмоции. Остров Патмос, Горный Алтай: как доехать? Самостоятельные путешественники приезжают сначала в Барнаул – столицу Алтая. Далее нужно отправиться в Бийск, находящийся в 190 км от нужного места. Туда едут рейсовые автобусы и отправляются поезда. Так как добраться на машине до острова Патмос (Горный Алтай)? За заложенным Петром I городом начинается историческая часть Чуйского тракта – федеральной автомобильной дороги Р256 (М52), соединяющей Монголию и Россию. Через 150 км от Бийска будет село Усть-Сема, у которого туристы съезжают с одного тракта на Чемальский. Следуя указателям, ведущим на остров, необходимо проехать 30 км до оборудованной парковки. Далее путь осуществляется только пешком. По широкой тропе нужно пройти метров 500 до Катуни и преодолеть подвесной мост, который ведет к участку суши над рекой. - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/337840/os...nie-kak-doehat

Коневский монастырь — древняя обитель, существующая на острове более 600 лет.
 

И еещ об одном острове и о Монастыре на нем на Ладожском озере.
https://kezling.ru/travels/konevitsa-3/
Остров Коневец.
Монастырь
Путешествие: 9 октября 2010
Коневский монастырь — древняя обитель, существующая на острове более 600 лет. Именно ради посещения монастыря на остров приезжает большинство туристов и паломников. Сегодняшний мой фотоотчёт о нём — суровом, немного романтичном, потрёпанном тяжёлой жизнью, но не сломленном и активно возвращающем себе своё былое величие.
До основания обители на острове находилось языческое святилище карельских племён. Местом совершения жертвоприношений был огромный валун, по форме напоминающий череп лошади и известный как «Конь-камень». Именно от этого камня и пошло название острова.
Коневский монастырь (полностью — Коневский Рождество-Богородичный монастырь) был основан в конце XIV века новгородцем Арсением Коневским. Место обители несколько раз менялось, чтобы избежать Ладожских наводнений. Окончательное место устроения монастыря было выбрано в 1421 году, где и был заложен деревянный храм Рождества Богородицы.
За долгую историю существования монастырь пережил много этапов, был захвачен Шведами в XVII веке, а с XVIII века до окончания Второй мировой войны находился в составе Финляндии. В советское время на территории острова действовал полигон по испытанию химического оружия. В это время монастырь был закрыт, а все его постройки активно использовались военными. Только в 1990 году монастырь был возвращён Русской Православной Церкви, и с тех пор его территория активно восстанавливается.
Причал
Паломников встречает поклонный крест, установленный несколько лет назад. Крест является точной копией поклонного креста некогда стоявшего на месте Успенской часовни в глубине острова.
Поклонный крест
Странноприимный дом, или дом для странников, которым монастырь по традиции давал приют на несколько дней.
Руины странноприимного дома
Рассвет монастыря пришёлся на XIX век — именно тогда его слава дошла до Петербурга. В июне 1858 года остров посетил император Александр II со своей семьей, в память чего на пути к монастырю установлен памятный обелиск.
До этой поездки, посещая монастыри — я всегда сталкивался с неприязнью монахов. Причём эта неприязнь по ощущениям иногда практически переходила в ненависть ко мне. Особенно сильно это чувство было в Печорах, где существует только одна туристическая тропа и любой шаг вправо-влево влечёт за собой если не расстрел, то точно обречение на вечные муки в аду.
На Коневце же я почувствовал совершенно иное отношение. Нам были рады, причём все без исключения. Это удивительное чувство, которое в нашей стране удаётся прочувствовать не так часто. Именно на Коневце я кардинально поменял свое отношение к православию с нейтрального с оттенками негатива на нейтральное со строго положительным вектором. Если я когда-нибудь решу поселиться в монастыре — определённо, первым делом я буду смотреть в сторону Коневца.
Отец Святослав, за что ему отдельное огромное спасибо, без лишних вопросов разрешил нам подняться на колокольню, чтобы сделать несколько кадров.
Неожиданно вдалеке среди туч образовался просвет, и огромное солнечное одеяло накрыло воды Ладожского озера.
Тут пришло ясное ощущение что все у меня будет хорошо.
Вид с колокольни
Монастырская жизнь. Знаю, что фотографировать монахов не приветствуется. Да простят меня они за этот кадр — но очень уж он хорошо передаёт настроение спокойствия, царящее на острове.
Монастырская жизнь
Вид на колокольню с монастырского двора.
Монастырский двор
Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Место для собора было выбрано основателем обители Арсением Коневским, ещё в 1421 году, когда на этом месте и была построена первая деревянная церковь. В XVI веке, после пожара собор был перестроен в камне. Однако и каменный собор был разобран до основания во время Шведского владения островом. В XVIII веке был построен новый одноглавый собор, который в скором времени уже находился в обветшалом состоянии. Тогда же было решение перестроить собор снова, но начало работ неоднократно откладывалось. Работы были завершены только в 1802 году.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Успенская часовня. Раньше на этом месте находился поклонный крест, сломанный бурей в 1899 году. Левая дорога ведёт к Казанскому скиту, правая — к восточному берегу.
Часовня Успения Божией Матери
Казанский скит, основан в глубине острова в конце XVIII века.
Казанский скит
На стенах скита устроена гостевая книга. География посетителей острова — довольно обширна.
Гостевая книга
Казанский скит
Кроме Казанского скита есть на острове еще Коневский скит, расположенный на берегу Ладоги. Именно это место в 1398 году было выбрано Ареснием Коневским для основания монастыря. К сожалению, из-за того что мы решили обойти остров по периметру и немного недооценили его размеры дойти до Коневского скита нам не удалось.
Конь-камень — огромный валун серого гранита с прожилками кварца весом более 750 тонн. Этот камень издавна служил местом ритуальных жертвоприношений местных племён. Напоминающий по форме череп коня, валун был назван «Конь-камнем», что в последствии дало название всему острову.
С сайта Коневского монастыря: Преподобный Арсений, пришедший на остров в конце XIV века, нашёл это место «пуще дремучего леса ужасом бесовским окруженным». Ночь провёл Арсений в молитве, а под утро совершил крестный ход вокруг камня с иконой Богородицы в руках и окропил его святой водой. По преданию, духи как копоть вышли из камня и, обернувшись черными воронами, улетели прочь к противоположному берегу Ладоги, который стал с той поры именоваться Чертовой бухтой. Вместе с бесами, как гласит предание, исчезли и змеи.
Действительно, Коневец — единственный остров на Ладоге, где нет змей.
Конь-камень
На вершине Конь-камня устроена небольшая часовня.

Важной святыней монастыря была также икона Введения Божией Матери, заступничеством ко
 

Тем нашим коллегам, кто планирует побывать на своем катере на реке Клязьме и посетить славный горд Владимир рекомендуем посетить еще один островной Монастырь!
https://www.tourism33.ru/guide/place...nsky-monastir/
Свято-Введенская женская пустынь, что в 4 км от г. Покров у западной окраины Владимирской области, относится к редким в средней полосе России островным монастырям. Обитель расположена в живописнейших местах – на острове посреди Вятского (ныне Введенского) озера.
Возникновение Введенской обители связано с упразднением в начале XVIII в. Антониевой пустыни, как небольшого монастыря, вокруг которого уже сформировалось поселение Покров. Иноки Антониевой пустыни Сергий и Тимофей удалились на остров Вятского озера и построили там деревянные часовню и келью. Так в 1708 г. был основан Свято-Введенский островной монастырь. Слух о новой пустыни прошел по всей округе, привлекая желающих стать ее насельниками. Очень скоро островная братия настолько умножилась, что было принято решение просить Петра I о разрешении на постройку на острове собственного храма. В 1710 г. была возведена красивая деревянная церковь из срубленного здесь же на острове леса, освященная во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Первоначально построенную Сергием и Тимофеем часовню с острова перенесли на Владимирский тракт и использовали для сбора пожертвований на содержание монастыря. Часовня приносила небольшой доход, неоднократно разграблялась и в начале 1740-х годов была разобрана. Во второй половине XVIII в. была восстановлена уже каменная часовня, которую в 1880-е годы перенесли вслед за сместившимся Владимирским трактом. Около нее построили одноэтажный кирпичный дом для монахов-послушников. Вплоть до 1918 г. в Ильин день от пустыни к часовне монахи совершали крестный ход.
На протяжении первой половины XVIII в. Введенский монастырь постоянно испытывал трудности с уплатой налогов и даже терял самостоятельность. Духовный расцвет монастыря связан с приходом в него с далекого Афона известного своей подвижнической деятельностью старца Клеопы в 1760 г., который самой братией был избран настоятелем Введенской Островской пустыни. Преподобный Клеопа славился своей прозорливостью (например, он предсказал точную дату своей смерти) и даром исцеления. Старец был известен даже в Москве как истинный монах и христианин, и пустынь существовала в то время преимущественно за счет вкладов богатых и именитых москвичей. Именно при Клеопе в монастыре были выстроены каменные храмы – Введенский и Никольский. Кроме того, старец Клеопа распорядился построить на берегу озера просторный дом с мезонином и двор с конюшнями и сараем для приезжающих богомольцев, которые на лодке переправлялись монахами на остров.
Введенскую островную пустынь часто посещали живущие по соседству дворяне Прозоровские, Несвицкие и другие. Многие представители этих дворянских семейств были похоронены в соборном храме монастыря.
После смерти старца Клеопы в 1778 г. место его захоронения в Введенской пустыни стало особо почитаться жителями Покрова и окрестных поселений. Даже в советские годы, когда на территории Введенской пустыни была устроена женская колония для несовершеннолетних, паломники стремились попасть на остров, прорываясь через кордоны, чтобы поклониться могиле старца Клеопы, причисленного к лику местночтимых святых. Мощи старца считаются святыней ныне действующей женской Введенской островной пустыни.
Важной святыней монастыря была также икона Введения Божией Матери, заступничеством которой, по легенде, в 1863 г. жители г. Покрова чудесно избавились от холеры. Деяния духовных подвижников и православные святыни Введенской островной пустыни привлекали верующих и благотворителей.
В 1870-е годы в монастыре была перестроена и расширена зимняя церковь Николая Чудотворца. В 1891-1894 гг. прежний Введенский храм был заменен новым, из красного кирпича, также пятиглавым. Иконостас был посеребрен и позолочен, а соборные стены – расписаны образами «греческого письма». При Введенском храме построили колокольню (сегодня не сохранилась), по периметру острова возвели кирпичные здания келий, настоятельский корпус и ограду. В списке жертвователей на реконструкцию и новое строительство в рамках Введенской пустыни были промышленники Морозовы.
В 1918 г. монастырь был закрыт, его имущество национализировано. На его территории находились подростковые исправительные учреждения. У монастырских храмов были срублены купола и подкупольные барабаны.
В 1994 г. Свято-Введенская островная пустынь была передана Владимиро-Суздальской епархии и сегодня действует как женский монастырь. Настоятельница монастыря игуменья Феврония с сестрами прилагают немалые усилия для возрождения обители. Первым был отреставрирован Никольский храм, его роспись и иконостас. Восстанавливается и Введенский собор.
Монахини содержат золотошвейную мастерскую, изготавливают церковную утварь и реставрируют старые иконы. Паломники и экскурсанты приглашаются в монастырскую трапезную, расположенную на террасе над водами озера.
При возрождённой обители действует православный пансионат «Ковчег» для оставшихся без попечения несовершеннолетних детей. 1 сентября 2009 года в нем начался первый учебный год для двенадцати девочек. С детьми занимаются педагоги по программе начальной общеобразовательной школы, а также хормейстер, балетмейстер, преподаватель игры на фортепиано. Монахини обучают воспитанниц вышивке. Дети участвуют в богослужениях, старшие девочки поют в монастырском хоре.
Свято-Введенская островная пустынь привлекает необыкновенной красотой пейзажа и старинных храмов, ощущением святости и душевной гармонии.
Контакты:
По вопросам посещения монастыря – телефон: +7 (49243) 6-31-36.
Заказать экскурсию по монастырю для организованных групп можно в Краеведческом музее г. Покров по телефону: +7 (49243) 6-22-14.

Я много раз проезжала мимо Ворсмы и каждый раз с трассы наблюдала белую башню монасты
 

Нижегородская область это регион сос славными традициями уникальной богатой историей. Среди Святынь выделяется островной Монастврь в Ворсме.
http://easy-going.ru/vorsma.html
Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Ворсма, Нижегородская область.
От Oxana Zolotnitsyna | 04.02.2015 9 комментариев
В часе езды от Нижнего Новгорода располагается небольшой городок Ворсма, известный своими ножами и группой «Рок-острова» (группа была основана в этом городе). Но речь сегодня пойдет не о городе, а о монастыре с очень живописным местоположением.
Я много раз проезжала мимо Ворсмы и каждый раз с трассы наблюдала белую башню монастыря на озере. Одним июльским днем мы решили разведать местность и заглянуть в Свято-Троицкий Островоезерский монастырь.
Именно за это я и люблю лето! Выбрал маршрут, сел за руль и почти мгновенно сменил обстановку. Конечно, никто не запрещает путешествовать зимой, но летом это делать гораздо приятней.
Озеро Тосканка находится практически у дороги, ориентир — гостиный дом «Медведь». Именно около него и нужно съезжать с трассы.
Бросаем машину прямо на лугу и идем пешком до мостика, который соединяет остров с «большой» землей. Мостик вполне современный, а несколько веков назад до монастыря можно было добраться только на лодке.
Вдалеке виднеется белая колокольня Свято-Троицкого монастыря, которая и будет являться ориентиром.
Монастырь основан в XVI веке монахом Макарием. В советские времена монастырь был упразднен, храмы и жилые корпуса разрушены. Только в 2007 обитель стала потихоньку восстанавливаться.
Около ворот можно увидеть такой плакат:
К сожалению, никаких кирпичей рядом обнаружено не было, поэтому вглубь острова мы пошли налегке.
К монастырю ведет широкая тропинка, но я то и дело сходила с нее, ведомая своим любопытством.
Ну как тут пройти мимо?
Признаюсь, я не могу себя назвать сильно верующей и вообще эта тема очень серьезная и глубокая (точно не для трэвел-блога), но меня всегда приятно удивляет особенная, умиротворенная атмосфера монастырей и храмов. Причем, эта самая атмосфера настигает как только «переступаешь» порог.
Вот только что на мосту мы наблюдали, как рыбачат и шумно бесятся мальчишки под плакатом «ловить рыбу запрещено», как буквально через две минуты ты ступаешь в абсолютной тишине и спокойствии, словно сама природа замирает и подстраивается под монастырский лад. Вот она — «благодать». Возможно, я неправильно употребляю слово, но это самая ближайшая ассоциация.
На всем протяжении тропинки, то тут, то там, установлены иконы и часовенки.
Это главный двор монастыря. Восстановительные работы ведутся до сих пор. Не легко поднять из руин то, что было разрушено одним махом.
За все время, проведенное на территории монастыря, мы так и не увидели монахинь, хотя по окультуренным грядкам и палисадникам видно, что монастырь не заброшен. В наши дни Свято-Троицкий Островоезерский монастырь является женской обителью, а в древние времена был мужским.
Да, пока здесь осматривать особо нечего, но меня радует сама мысль, что подобные обители, заброшенные и разрушенные в неспокойные времена, сейчас восстанавливаются.
Как-то ранней весной мы ездили в Дудин монастырь, там тоже ведутся восстановительные работы. Значит это кому-то нужно.
После прогулки по монастырскому острову мы решили съездить на противоположный берег озера. Он довольно крутой и высокий, близко к воде не подойдешь, можно кувырком полететь вниз. Зато посмотрите какая шикарная панорама открывается.
Именно здесь меня настигла идея, что неплохо было бы приехать в Ворсму на пикник всей семьей или, даже, снять номер в гостином доме «Медведь» и провести на озере уикенд.
У гостиницы есть свой сайт. Цены, к сожалению, не указаны, но я думаю, что в небольшом городке Нижегородской области стоимость номеров будет вполне приемлема.
А интерьеры у «Медведя» очень забавные.
На самом деле, совсем необязательно останавливаться в гостинице. Очень комфортно можно расположиться с палатками около озера или просто устроить пикник на природе. Если вы еще не обзавелись необходимым инвентарем для похода, то велкам на http://all-bestsport.ru/. Доставка по всей России гарантируется.
Как доехать до Свято-Троицкого Островоезерского монастыря в Ворсме?
Ворсма находится в 63 км от Нижнего Новгорода на трассе НН — Павлово.
Как только увидите большой деревянный сруб и надпись гостинный дом «Медведь», сворачивайте налево к озеру.
Мостик к монастырю легко угадывается.
Как же приятно вспомнить лето, когда за окном уже второй день подряд валит снег, под ногами каша и хочется только одного — забаррикадироваться в квартире и дождаться хотя бы весны)))).
Немного «погуляла» вас по Нижегородской области и на 5 минут вернула в лето, Оксана :-).

на Селигере (озеро в Тверской области) на расстояниии, примерно, десяти километров от
 

И вперед из Нижегородской области к Святым местам на Селигер в Нилову Пустынь, сверкающие Храмы на острове.
https://jenskiymir.com/eto-interesno...n-seliger.html
Уникальные места
Святые места России. Нилова пустынь, Селигер
Автор: Лена 28 янв 2016 0 6 821
База отдыха «Селигерское Заплавье»
3-х разовое питание, Spa & Wellness центр, крытый бассейн, рыбалка и многое другое...
На небольшом острове Столбный на Селигере (озеро в Тверской области) на расстояниии, примерно, десяти километров от Осташкова находиться знаменитая православная достопримечательность — действующий мужской монастырь Нилова пустынь.
Своё название монастырь получил от имени отшельника Преподобного Нила, который родился в 1485 году в погосте Жабенском. В 1515 году он по игуменскому благословению уходит в пустынь где селится в нелюдимом месте, недалеко от реки Серемхи во Ржевской губернии.
Пребывая в постоянном бдении и молитвах, преподобный Нил даже в короткие минуты отдыха не ложился, а повисал на деревянных костылях, вбитых в стену. В 1528 году дал Богу обет никогда не садиться и не ложиться.
Там он прожил тринадцать лет.
Однажды во сне услыхал он глас Божий, повелевавший: "Нил! Выйди отсюда и иди на остров Столобный. На нем ты сможешь спастись". Обрадованный Божьей милостью, стал он расспрашивать об острове приходящих к нему христолюбивых людей. Узнав, что находится он на озере Селигере, в семи верстах от города Осташкова, преподобный оставляет прежнее своё жительство, и отправляется на остров.
Остров тот покрыт был густым лесом, и на нем возвышалась гора. Взойдя на гору, Нил благодарил Бога за указание ему места сего. "Се, Господи, покой мой, се жилище мое во веки веков". 7 декабря 1555 года преподобный Нил умер.
Преподобный Нил Столобенский был канонизирован в 1756 году (по другим сведениям в 1595 году при строительстве каменных стен монастыря были обнаружены его мощи, а в 1667 году их объявили святыми.)
Основателем обители на месте подвигов Преподобного Нила и первым его настоятелем был иеромонах Герман из Николаевского Рожковского монастыря. В 1594 году иеромонах Герман получил разрешение у Московского и Всея Руси Патриарха Иова открыть на острове иноческую обитель с общежительным уставом.
По грамоте Патриарха названа она была Ниловой пустынью, а первым игуменом стал сам Герман. Он постил над могилой преподобного Нила часовню, а спустя почти 40 лет, в 1591-1594 годах — деревянную Богоявленскую церковь, первый храм монастыря.
При приемнике игумена Германа, — Нектарии, монастырь начал быстро возвышаться и процветать, особенно благодаря покровительству и вкладам Московских царей. В 1629 г. боярин Б. Лыков подарил монастырю соседний остров Городомлю.
Но потом, с середины XVIII века начался упадок Ниловой пустыни. В 1665 г. сгорели все деревянные постройки. С 1764 года она числится за штатом.
Нилова пустынь стала одним из известнейших монастырей в России. Чудотворные нетленные мощи Преподобного были обретены 27 мая 1667 года. Предшествовали этому многие знамения. Так, видели горящую в воздухе свечу над гробницей Преподобного Нила и др.
Старинные постройки монастыря не сохранились, за исключением нескольких частей зданий постройки конца XVII века.
Сам комплекс монастыря был возведён в XVIII-XIX веках. На месте пещеры Нила была воздвигнута церковь во имя святого Иоанна Предтечи и Покрова Богородицы. Посреди монастыря высится четырехугольный собор новейшей архитектуры во имя Богоявления Господня. Третий, больничный храм во имя Всех Святых, стоящий на месте первой деревянной церкви, до 1833 года был соборным.
ри Советской власти в феврале 1919 года над останками Нила Столобенского публично надругались. В 1927 году монастырь закрыли, а на настоятеля монастыря архимандрита Гавриила осудили (по другим источникам — на епископа Гавриила и архимандрита Иоанникия).
Судьба большинства монахов пустыни неизвестна. Скорее всего, они безвестно сгинули в сталинских лагерях. В монастыре была устроена детская трудовая колония, а перед самой войной — концлагерь для 6311 пленных польских офицеров, о чем свидетельствует католический крест, установленный у въезда в монастырь. В 1940 году они были расстреляны в подвалах Калининского НКВД и захоронены близ села Медного. До сих пор на колокольне, где вместо часов вставлены круглые жестянки с нарисованным циферблатом и стрелками, застывшими на без десяти двенадцать, видны еще турели для пулеметов и прожекторов.
Во время Великой Отечественной войны в монастыре находился госпиталь, после войны — лагерь для бывших советских граждан-репатриантов, в основном — солдат Красной Армии, вернувшихся из фашистского плена.
В 1960-е годы в монастыре был устроен дом инвалидов. К тому времени постройки монастыря уже находились в аварийном состоянии.
Только в 1970-е годы в обители начались реставрационные работы в связи с решением устроить в ней турбазу "Рассвет". Эти работы растянулись на двадцать лет, и ещё были далеки до завершения, когда в 1990 году обитель преподобного Нила Столобенского была возрождена
Нилова пустынь — это городской комплекс: тут и жилые постройки, и хозяйственные, огромные покои для настоятеля монастыря и братии, монастырская гостиница, многочисленные амбары, погреба, кучницы, судоремонтные мастерские, конюшенный двор и фруктовый сад. Монастырь окружен высокой каменной оградой с башнями, у стен пустыни вдоль берега разбит тенистый парк.Сейчас монастырь открыт для посещения многочисленных экскурсантов и паломников. Можно посетить храм, приложиться к мощам, подняться на колокольню, откуда открывается панорама озера, островов, деревень и храмов по берегам.

Крепость Орешек (Шлиссельбург): ключ к истории России
 

И теперь вновь о нашей великой истории, о крепости, что стояла на острове Ореховом. "В 1323 году князь Юрий Данилович, внук Александра Невского, основал в истоке Невы крепость. Она была построена на острове Ореховом, названном так по обилию лещины на его берегах. Тогда же был заключен «вечный мир» со Швецией. В 1352 году были построены каменные стены и башни. От них в настоящее время мало что сохранилось. Вскоре на берегу, под защитой крепости вырос одноименный город, который сейчас носит название Шлиссельбурга.
https://anashina.com/krepost-oreshek-shlisselburg/
Крепость Орешек (Шлиссельбург): ключ к истории России
В 24 км от Санкт-Петербурга, в истоке Невы из Ладожского озера, расположена старинная русская крепость — Орешек. Она была основана новгородцами в 1323 г., с 1612 г. почти сто лет принадлежала Швеции, затем была отвоевана Петром I в 1702 г. Потеряв свое стратегическое значение, она превратилась в тюрьму для особо важных преступников. Здесь были в заключении Евдокия Лопухина (первая жена Петра Великого), император Иоанн VI Антонович, декабристы, народовольцы, эсеры, поляки, боровшиеся за освобождение Польши. Здесь был казнен Александр Ульянов — брат В.И.Ленина. В 1941-1943 годах небольшой гарнизон крепости в течении более 500 дней оборонял ее от фашистов и защищал «Дорогу жизни»… Поистине, в этом месте соединилась вся русская история.
В 1323 году князь Юрий Данилович, внук Александра Невского, основал в истоке Невы крепость. Она была построена на острове Ореховом, названном так по обилию лещины на его берегах. Тогда же был заключен «вечный мир» со Швецией. В 1352 году были построены каменные стены и башни. От них в настоящее время мало что сохранилось. Вскоре на берегу, под защитой крепости вырос одноименный город, который сейчас носит название Шлиссельбурга.
В XV веке, после того, как Московское княжество полностью подчинило себе Новгородскую республику, крепость Орешек была перестроена. Шведы неоднократно пытались овладеть этим стратегически важным местом. И, наконец, в мае 1612 года крепость была взята измором. По преданию, защитники Орешка замуровали в стену икону Казанской Божией Матери в знак того, что рано или поздно твердыня вновь станет русской. Шведы переименовали крепость в Нотебург, что означает «Ореховый город».
В октябре 1702 года, в ходе Северной войны, после 13-часового штурма, Нотебург был взят. Первоначально шведы одерживали явный перевес, и Петр Первый дал команду отступить. Однако князь Михаил Михайлович Голицын, возглавлявший один из отрядов, ослушался царя, ответив: «Я не принадлежу тебе, государь, теперь я принадлежу одному Богу». В результате огромных потерь крепость была взята. «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен… Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила», — написал Петр. Крепость получила новое название — Шлиссельбург, что означает «ключ-город». Ибо с этого времени была открыта дорога к устью Невы и строительству Санкт-Петербурга.
Вскоре Шлиссельбург потерял свое стратегическое значение и превратился в тюрьму для особо опасных преступников. Здесь с 1725 по 1727 года находилась в заключении «известная особа» — первая жена Петра Первого Евдокия Лопухина. В 1741 году сюда привезли Бирона, приговоренного к смертной казни, но затем помилованного Анной Леопольдовной. В 1756 году в Шлиссельбург был перевезен «известный арестант» — император Иоанн VI Антонович, свергнутый с престола Елизаветой Петровной. В 1764 году он был убит при попытке его освобождения Василием Яковлевичем Мировичем (1740-1764).
В «Секретном доме», построенном в Цитадели в конце XVIII века, находились в заключении многие декабристы: Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья Бестужевы и др. В построенном в середине XIX века корпусе Новой тюрьмы содержались в заключении многие народовольцы. 8 (20) мая 1887 года в Шлиссельбурге был казнен Александр Ульянов. В 1911 г. был построен IV тюремный корпус, самый большой.
Крепость сыграла важную роль в Великую Отечественную войну. В 1941—1943 годах в течение 500 дней небольшой гарнизон из бойцов 1-й дивизии войск НКВД и моряков 409-й морской батареи Балтийского флота удерживал Шлиссельбург от захвата фашистами, защищая «Дорогу жизни», по которой вывозили людей из осажденного Ленинграда.
На меня крепость Орешек произвела неизгладимое впечатление. Я давно уже мечтала попасть туда. И вот, моя мечта сбылась. Ниже — рассказ с фотографиями.
У пристани виден вход в обводной Новоладожский канал, идущий вдоль южного берега Ладожского озера до Новой Ладоги и реки Волхов. Нева в этом месте широкая, с быстрым течением.
Вход в Новоладожский канал в Шлиссельбурге
Катер подходит к пристани крепости. Сама крепость занимает территорию всего острова. Сразу за пристанью — билетная касса. Можно ходить одному, можно с экскурсией. Мы сначала послушали лекцию экскурсовода, а потом бродили сами.
У входа в крепость обнаружили интересный кирпич с отпечатком подковы:
В крепость с пристани ведет вход через Государеву башню:
Крепость Орешек, Ворота в Государевой башне
Ворота в Государевой башне
Её венчает ключ — символ Шлиссельбурга, Ключ-города:
Неподалеку — лестница на крепостные стены. Сейчас здесь играют дети…

о.

В годы войны защитники крепости каждый день поднимали красное знамя, которое противни
 

Крепость Орешек, Крепостная стена и Головина башня
… а в прошлом неподалеку была тюремная камера свергнутого императора Иоанна Антоновича. Он томился в полном одиночестве и постепенно сошел с ума. В 1764 году, уже в царствование Екатерины Великой, его пытались освободить. Однако операция закончилась неудачей, императора убили, а организатора заговора, Мировича, казнили.
Крепость Орешек, Дверь в камеру, где был заключен Иоанн VI Антонович
Дверь в камеру, где был заключен Иоанн VI Антонович
Внутри крепости многие строения находятся в руинах. Это — отголосок последней войны. Немцы стояли совсем недалеко — в 500 метрах, постоянно обстреливая Орешек. Но взять её они так и не смогли.
Памятный знак, посвященный Ореховецкому миру 1323 г.
За ним, перед собором, под навесом — остатки крепостной стены новгородского времени. В свое время её исследовала экспедиция А.Н.Кирпичникова (несколько лет назад я работала под его началом в Старой Ладоге).
Крепость Орешек, Остатки новгородской стены близ Иоанновского собора
Остатки новгородской стены близ Иоанновского собора
Собор, сильно пострадавший в годы войны, превращен в мемориальный памятник защитникам крепости. В его создании использовались поврежденные снарядами металлические конструкции.
Мемориальный комплекс у Иоанновского собора
Крепость Орешек. Мемориал защитникам крепости в годы Великой Отечественной войны
Мемориал защитникам крепости в годы Великой Отечественной войны
Крепость Орешек, Памятник защитникам крепости в Иоанновском соборе
Памятник защитникам крепости в Иоанновском соборе
Крепость Орешек
Вид на Королевскую башню со стороны Иоанновского собора
Крепость Орешек, Мемориал защитникам крепости
Мемориал защитникам крепости
Крепость Орешек, Мемориал защитникам крепости
Следы пуль и снарядов
На колокольне собора установлен флагшток. В годы войны защитники крепости каждый день поднимали красное знамя, которое противник пытался уничтожить.
Крепость Орешек, Иоанновский собор
Иоанновский собор
На одной из конструкций высечена клятва бойцов крепости Орешек:
Мы, бойцы крепости Орешек, клянёмся защищать её до последнего.
Никто из нас при любых обстоятельствах не покинет её.
Увольняются с острова: на время — больные и раненые, навсегда — погибшие.
Будем стоять здесь до конца.
Крепость Орешек, Мемориальный комплекс в Иоанновском соборе
Мемориальный комплекс в Иоанновском соборе
Рядом — боевые орудия:
Крепость Орешек
Корабельный зенитный автомат
Крепость Орешек. Дивизионная пушка ЗИС-3
Дивизионная пушка ЗИС-3
У мемориала установлены информационные щиты, рассказывающие об истории обороны Шлиссельбурга в годы войны. Чуть поодаль на возвышении установлен крест. Это могила солдат Семеновского и Преображенского полков, павших при штурме Нотебурга в 1702 году.
Могила солдат Семеновского и Преображенского полков, павших при штурме Нотебурга в 1702 г.
В одном из углов крепости — Цитадель, крепость в крепости. Некогда она была окружена рвом с водой. За ее стенами в 1798 году был построен «Секретный дом», получивший впоследствии название «Старой тюрьмы». С 1826 по 1834 год здесь содержались в заключении декабристы, с 1884 по 1906 — революционеры, приговоренные к смертной казни.
Цитадель
В небольшом дворе у стены растет яблоня, посаженная Фроленко, одним из народовольцев. За ней — мемориальная доска, сообщающая, что на этом месте был казнен Александр Ульянов, обвиненный в подготовке покушения на императора Александра III. Кто знает, как сложилась бы наша история, не будь этого покушения и последовавшей за ним расправы…
Крепость Орешек, Двор Цитадели
Двор Цитадели
Место казни Александра Ульянова, крепость Орешек
Место казни Александра Ульянова
На одной из стен Цитадели установлена польская памятная доска:
Из Цитадели через небольшие ворота можно выйти на берег Невы и Ладожского озера. В отдельные годы тюремная администрация делала небольшие поблажки, разрешая заключенным выходить за пределы крепостных стен и наслаждаться свежим воздухом и водными просторами.
Крепость Орешек, Королевская башня и остатки бастиона
Королевская башня и остатки бастиона
Ладожское озеро
Ладожское озеро
Крепость Орешек, Памятник революционерам на бастионе у Королевской башни
Памятник революционерам на бастионе у Королевской башни
За Иоанновским собором находится здание «Новой тюрьмы», иначе называемой «Народовольческой», т.к. в ней находились в заключении члены организации «Народная воля». Как правило, они сидели в одиночных камерах, без права общаться с другими заключенными, читать и писать. Кто-то не выдерживал и быстро умирал. Но были и такие, кто отсидев более двух десятков лет, затем выходили на волю и доживали до глубокой старости.
Здание Новой тюрьмы и могила солдат, крепость Орешек
Здание Новой тюрьмы и могила солдат, павших при штурме крепости в 1702 г.
Около Иоанновского собора сохранилось полуразрушенное строение, из которого торчат изогнутые металлические конструкции. Глядя на них понимаешь, насколько сильным был огонь противника.
Крепость Орешек, Иоанновский собор и руины крепостных сооружений
Иоанновский собор и руины крепостных сооружений
Через проем в стене можно выйти на берег Ладожского озера.
Крепость Орешек, Флажная башня и берег Ладожского озера
Флажная башня и берег Ладожского озера
Потом мы снова вернулись к Государевой башне и полуразрушенному IV Тюремному корпусу. По закрытой лестнице можно подняться на крепостную стену.
Крепость Орешек, Лестница
Лестница
Крепость Орешек, На крепостной стене
На крепостной стене
Крепость Орешек, Подъемный механизм ворот в Государевой башне
Подъемный механизм ворот в Государевой башне
Крепость Орешек, Бойница
Бойница
С крепостной стены открывается широкая панорама построек крепости. Глядя на руины, осознаешь, насколько сильным был огонь противника.
Панорама крепости Орешек
Панорама крепости
Крепость Орешек, IV тюремный корпус
IV Тюремный корпус
Крепость Орешек, Руины IV тюремного корпуса
Руины IV Тюремного корпуса
Крепость Орешек, Руины Надзирательского корпуса
Руины Надзирательского корпуса
И вот, пришло время покидать крепость Шлиссельбург-Орешек.
Крепость Орешек, Внутри Государевой башни
Внутри Государевой башни
Крепость Орешек, Головина башня
Головина башня
Причал
Причал
Как добраться до крепости Орешек (Шлиссельбург), карта
На машине: из Санкт-Петербурга по трассе М-18 «Кола», после Ладожского моста направо, далее по указателю на Шлиссельбург. Протяженность пути — около 32 км.
На общественном транспорте: станция метро «Улица Дыбенко», далее автобус № 575. Стоимость проезда 60 руб. Время в пути от 40 минут до 1 часа. Интервал движения автобусов 20 минут.
Сама крепость Орешек находится на острове, куда регулярно ходит катер. Стоимость проезда — 200 руб. в оба конца, дети бесплатн

Камень Ветлан — скала Уральских горах в Пермском крае, Россия, геолого-геоморфологиче
 

В очередной раз был поражен красотой реки, о которой конечно же слышал, но представить себе не мог, насколько Вишера живописна, насколько она красива. насколько потрясающая здесь природа.
Для туристов это станет настоящим открытием Уральских безумных красот..
https://roman-smirnov.livejournal.com/242753.html
Сегодня я покажу вам одну из наиболее ярких точек нашего маршрута. Я бы сказал - одну из основополагающих точек. Сегодня мы с вами заберемся на скалу Ветлан и будем наблюдать с нее невероятную красоту: островки-ряжи на красавице Вишере, Полюдов камень и бесконечные леса.
На этом заглавном снимке прекрасно видно и скалистую систему утесов, безумно красивую Вишеру и камень Полюд на другом берегу реки.
Камень Ветлан — скала Уральских горах в Пермском крае, Россия, геолого-геоморфологический объект, представляющий собой почти отвесную систему утесов, начинающуюся на высоте 40-50 м от уреза реки с наивысшей точкой 263 метра над уровнем моря и общей протяжённостью 1750 м. Высота реки у подножия скалы 121,4 м. С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на реку Вишеру и окрестности. Виден с вершины и другой красавец – камень Полюд на другом берегу реки.
Очень часто пишут, что высота Ветлана и есть все 263 метра, но Кронштадт отсюда даже не видно, чтобы оценить этот абсолютный перепад высот. Высота же камня относительно Вишеры не 263 метра, а не более 142 метров, а относительно уреза и вовсе порядка 100 метров. Простите, но я должен был это написать.
Так, вводную дал. Теперь давайте с начала и по порядку, так сказать.
Прежде, чем отправиться спать, мы долго сидели и жгли костер, наслаждаясь влажным туманным воздухом. Периодически в темноте и тумане проносились моторные лодки, которые на каком-то участке дружно нащупывали мель, и было слышно негодование каждого капитана. Было очень тепло и невероятно уютно. Все-таки не зря я запланировал стоянку под Ветланом на будний день.
Поставленная вечером палатка у самой воды не была затоплена. Солнце всходило со стороны скал и, соответственно, не поджарило нас рано утром, а благополучно дало выспаться в теньке. Не стану скрывать, но именно выспаться, с учетом смены часовых поясов, мы не смогли ни разу на Урале. Никогда бы не поверил, как тяжела смена часовых поясов.
Чем выше поднималось солнце, тем гуще становился туман над Вишерой. Вид на север был наиболее затуманен. Едва различимые берега и островки в русле реки было любопытно рассматривать. Утренний туман был большой удачей для нас.
На юг, в сторону Красновишерска такой плотности тумана не было.
Радуясь туману, я захотел сейчас же отправиться на Ветлан. Недолго посовещавшись, решили, что на Ветлан я полезу в гордом одиночестве, а Дарья останется в лагере.
О том, что деревянную лестницу, ведущую наверх скалы, разобрали после несчастного случая, я был в курсе. Во многих отчетах я встречал информацию, что после демонтажа лестницы путь наверх сложен, экстремален и вообще. Но, не смотря на все трудности, люди попадали на заветную вершину.
Ну, что я могу сказать? Бояться точно не стоит этого подъема. На протяжении практически всего подъема есть стальные тросы, держась за которые гарантировано можно осуществить подъем. Самое неприятное, что я заметил - это было осыпание камней из-под ног. Причем неприятно было тем, кто был ниже на тропе. От себя я бы посоветовал взять обычные рабочие х/б перчатки.
Уже в процессе подъема начали открываться прекрасные виды, также стало понятно, что от тумана не осталось и следа. Но снимать все-таки не очень удобно, надо же держаться за трос, поэтому камеру разумнее держать в рюкзаке.
Лес растет практически повсеместно даже на уступах скал.
Не могу сказать, сколько времени занял подъем, но это не было изнурительно и утомительно.
С первой же смотровой площадки открываются вдохновляющие виды. Вот они те самые островки и бескрайние леса.
На противоположном берегу Вишеры можно рассмотреть заброшенную деревню Петруниха. А ведь жили же люди, да с каким прекрасным видом на Ветлан...
На том же противоположном берегу сложно не заметить еще один камень. Это Полюдов Камень или Полюд.
Высота горы равна 527 метров над уровнем моря (помните, да, о чем я говорил в начале поста?).
Гора является частью возвышенности Полюдов Кряж. Гора имеет вытянутый характер, вершина конусообразная. Склоны вершины довольно крутые, особенно с севера. Гора покрыта в основном хвойным лесом.

С Полюдова камня очень хорошо видно Камень Ветлан, Помяненный Камень.
Мы в свою очередь поленились и от восхождения на Полюд отказались, хотя изначально это было запланировано нами. Зато теперь, как принято говорить, есть повод сюда вернуться.
Про эти горы сложено немало легенд и приданий. Вот одна из них:
«Много лет назад жили два друга-богатыря. Одного звали Полюд, другого Ветлан. Высок и строен, как лиственница был Полюд. Обладал он силой великой, мог с корнем вырвать любое дерево, бросал камни пудовые на сотни шагов. Ветлан был меньше ростом, зато широк в плечах. Походил он на могучий кедр. А вот силы и ловкости у них было поровну... Беда пришла нежданно-негаданно. Повстречалась богатырям красна девица. Стройная, словно березонька, очи черные горят, как звездочки, голос – что ручей журчит.- Откуда ты, как зовут тебя, красавица?- Вишера я, дочь уральских лесов и гор.- Так живи с нами и дружи с нами. Мы тебя не дадим в обиду, одевать будем в меха-соболя.Понравились ей друзья-соколы. Согласилась у них погостить Вишера, да и полюбилась им обоим. Вот Полюд и говорит:- Будь моей женой-хозяюшкой… И Ветлан говорит то же.Растерялась красавица: оба любы ей, оба по сердцу. Кто из них милей, не смогла решить. И схватились добры молодцы в рукопашном бою. Бросилась к ним Вишера, молила слезно, пламенно прекратить бой. Но не вняли ее мольбе добры молодцы. А разбежались они в разные стороны и через голову красы-девицы стали метать камни пудовые. Шесть дней и ночей длился страшный бой. Гром и стон стоял по горам и лесам. На седьмой день из сил выбились бойцы, кровь пролили, искалечились. Поникли их буйные головы, престали биться сердца горячие. Превратились молодцы в горы каменные. Да и Вишера чуть живая стоит. Упала она меж двух гор-камней, и свет ей стал не мил. И течет с тех пор быстрой реченькой краса Вишера. А вода в ней так и осталась слезой чистой. И стоят богатыри Полюд и Ветлан, как стражи, охраняя покой всего края». © http://arhipovds.wixsite.com/vishera/poludlegend
И куда более необычные места для отдыха на природе.
Вопреки моим опасениям, на популярной и легкодоступной достопримечательности было не так уж и много мусора. По крайней мере, мне на глаза ничего такого не попадалось.
Одна лишь красота кругом.
Вид с Ветлана на север.
И соответственно на юг.
Знаменитые островки. Местные называют их ряжами или быками, так сказать по конструктивным характеристикам.
Ряж - деревянный сруб, погружаемый в грунт и заполняемый обыкновенно сухой, вязкой, жирной глиной или булыжником. В основном применяется к постройкам гидротехническим для устройства основания плотин, молов, набережных, иногда и мостовых опор и пр.
Но технологически все-таки правильнее называть эти островки, созданных в таком конструктиве, запанью. И если присмотреться, то на дне Вишеры действительно полно леса.
Солнце уже вовсю припекало, надо прятаться в лес, чтобы не получить удар.
С погодой, к слову, нам везло практически все 2 недели путешествия. И если в Ярославле было довольно гадкое лето, то здесь, на Урале, мы вполне себе погрелись и выполнили летний план по купанию в пресных водоемах.
Почему-то я думал, что как и год назад на Кольском, мы будем избалованы грибами и ягодой. Эти предположения не оправдались. И если кое-где мы находили малину или чернику, то с грибами было вообще туго.
В наши дни лес по Вишере уже не сплавляют, эти конструкции постепенно разрушаются. Да и сам Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат уже не работает.
Ближе к Красновишерску в русле реки появляются и острова больших размеров. Это Бахаревские острова.
Долго гулять в одиночестве наверху не получилось. Внизу уже скопилось немало машин, да и наверху уже было многолюдно.
На этом снимке хорошо видно место, где мы разбили свой лагерь и состояние дороги к нему.
Здесь, так же как и в Кенозерье или Ловозерье, река имеет огромное транспортное значение.
Лодочное движение очень оживленное. С раннего утра до позднего вечера туда сюда снуют лодки.
Лодки, кстати, здесь несколько отличаются конструкцией.
Здесь применяют узкие и длинные лодки, видимо для большей скорости, они отлично ходят по перекатам, в т.ч. из-за малого сопротивления узкого корпуса идут хорошо вверх по течению.
На этом я заканчиваю прогулку по Ветлану. Нужно спускаться. Впереди еще целый день полный приключений.

Продолжим путешествие по Вишере, заглянем взаповедник
Красновишерск - маленький рабочий городок с населением в пятнадцать тысяч человек. Экономическую ситуацию в городе можно описать как депрессивную. После закрытия двух местных предприятий город оказался обречён на медленное затухание. По крайней мере, так кажется на первый взгляд.
Но кризис рождает предприимчивость. Доказательством служит великолепный лимонад, производством которого занимается местный предприниматель. Напиток можно найти во многих здешних магазинах, а такой вкус не найти, наверное, уже нигде. Помните, каким должен быть «настоящий» лимонад? Если нет, то спросите у родителей или попробуйте в Красновишерске. Да и цена в 15-20 рублей за 0,5 литра тоже должна порадовать. Кроме того, Красновишерск живёт туризмом - множество туристических баз и прокат туристического снаряжения даёт населению возможность зарабатывать.
(Читайте также: Вишерский заповедник: лес, река и скалы)
Сам по себе город ничем не примечателен. Почти ничем. Так, на центральной площади есть скульптурная композиция, включающая в себя трёх героев: богатырей и прекрасную красавицу. Эта скульптура - отсылка к местной легенде: когда-то два друга-богатыря Ветлан и Полюд встретили красавицу Вишеру, которую полюбили. Красавица не выказала предпочтения кому-то одному, поэтому наши друзья решили биться не на жизнь, а на смерть за право взять её в жёны. Начался поединок, который продолжался несколько дней. Силы были равными и всё шло к тому, что богатыри убьют друг друга. Вишера, поняв, причиной какой беды стала, бросилась со скалы между воинами и превратилась в реку. Увидев это, богатыри обратились в скалы. Мы вернёмся к этой истории чуть позже, а пока посмотрим на сам город.
В нём есть несколько музеев. Кроме традиционного краеведческого (ул. Дзержинского, 4), есть интересный музей «Зал Шаламова» (ул. Дзержинского, 6«а», в здании администрации района). Здесь знаменитый писатель начинал свой долгий лагерный путь. В музее: документы, личные вещи и фотографии. Центром экспозиции является фрагмент настоящей стены барака. Уточнить часы и время работы лучше в самом краеведческом музее - почта: taantipina1966@yandex.ru, Тел. 8 (34243) 22797
Режим работы музея: Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.- 9.00 – 18.00 Вск. Пн. – выходной. Также есть картинная галерея, в которой выставляются работы местных художников (ул. Дзержинского, 9«б», 2-й этаж).
Из остальных достопримечательностей - этнографический парк, посвящённый коми-язьвенскому району и манси, проживающим в этих местах. Он располагается в местном парке культуры и отдыха.
Кроме того, будет интересно ознакомиться с музеем природы заповедника «Вишерский» (пос. Набережный, Ул. Речная, 6), особенно если вы не планируете посещать сам заповедник. Узнать о флоре и фауне региона можно здесь.
Если вы приехали с тургруппой, то, скорее всего, заселитесь на одной из туристических баз.
Камень Ветлан - самая высокая скала на Вишере. Высота около 100 метров. Чтобы многочисленные туристы не нарушали растительный покров и не обостряли эрозионные процессы, в 2003 году от подножия на вершину Ветлана построили деревянную лестницу. На ней оборудовали смотровые площадки. С постройкой лестницы подъём на Ветлан для туристов стал легче. С Ветлана открывается прекрасный вид на реку Вишера (настало время вспомнить легенду). В общем, это одно из тех мест, которое обязательно нужно увидеть в Пермском крае. Добраться до Ветлана можно по грунтовой дороге, которая идёт вдоль реки. Камень находится в 8 км от Красновишерска вверх по течению.
Практически напротив Ветлана стоит большая гора Полюд. Она полога с юга и крута с севера. Оттуда в хорошую погоду открывается вид на сотни километров вокруг. На вершине полюда находится телевышка и работает Нелобслуживающий персонал, так что к вершине проложена дорога. Зимой, перейдя лёд, можно добраться до вершины пешком, на лыжах или буране. Вот номера тех, кто вам с этим поможет: 89027948303, 89519258622. Летом необходимо переплыть реку. Номер человека, способного прийти вам на помощь: 89027993917.


ьзя забывать и про саму реку Вишеру. Её длина - 415 километров. Часто Вишеру называют алмазной рекой. Тому причина не только красота водоёма, но и факт - это месторождение алмазов. Вдруг вам повезёт и вы обнаружите сей драгоценный предмет? Прекрасные берега Вишеры делают её популярной среди туристов, которые любят сплавы. Кстати, те острова, которые есть на Вишере (их хорошо можно рассмотреть с Ветлана) - рукотворные. Они сделаны узниками ГУЛАГа для лучшей транспортировки леса по реке.
Кроме того, советуем сайт, на котором собраны все достопримечательности района. Например, хребет Кваркуш, который заслуживает отдельной поездки и отдельной статьи.
Наконец, апофеозом Красновишерского района можно назвать Вишерский заповедник. Это огромное пространство, занимающее 1,5% территории Пермского края. Попасть на территорию заповедника с апреля по октябрь можно только по разрешению.
Добраться до заповедника можно несколькими способами. Самый простой (и дорогой) - на вертолёте. Также можно добраться на вахтовой машине, связавшись с администрацией заповедника. Наконец, можно добраться на машине до посёлка Вая, паромом через Вишеру к воротам заповедника. Протяжённость пути примерно 130 километров.

Было время, когда Вишера называлась Пассер-Я, что по мансийски значит большая вода. Есть предположение, что Вишерой реку назвали выходцы из великого Новгорода, потому что у них на родине тоже текла река Вишера. Новгородские ушкуйники еще в Х—XI вв, пытались пробиться в сказочно богатую страну Биармию — Югру — Пермь, расположенную •в Приуральс в верховьях Камы и Вишеры.
Вишера по праву считается красивейшей рекой Северного Урала. Длина ее 415 км, площадь водосбора более 31200 кв. км. Выступающие в русле скалы и камни встречаются на всем течении. Река извилистая, много каменистых перекатов. Для Вишеры характерно весеннее половодье, низкая летняя межень и дождевые наводки.
Бассейн Вишеры сложен в основном известняками, которые в большинстве случаев подвержены карстовым процессам. Любители-спелеологи могут обследовать неизвестные
полости и карстовые провалы. Но при этом никогда не забывйте об осторожности.
Все течение реки можно разделить на три части. Верхняя Вишера—самая бурная горная часть—от истока До поселка Усть-Улс. Ширина реки здесь до 70 м. Весь участок буквально усеян перекатами.
Средняя Вишера—от Усть-Улса до впадения реки Колвы. Перекатов по-прежнему много, но много и плесов. Ширина реки доходит до 150 м, а скорость течения снижается до 1 м/сек. Долина значительно расширяется, но еще много береговых скал.
Нижняя Вишера — от устья Колвы до впадения в Каму. Типично равнинная река. разливается местами до 9011 м.
Истоков у Вишеры два. Они разделены Вишерским камнем. Правый рукав. Малая Вишера, берет начало на хребте Яны-Емты, левый. Большая Вишера, — с отрогов камня Поримонгит-Ур, одной из вершин поясового Урала, на самом стыке Границ Коми АССР, Свердловской и Пермской областей. Оба истока всегда лежат под снегом.
У северного подножия горы Армии (через 36 км) оба истока сливаются.
Река петляет, здесь она очень мелкая, но приняв слева два рукава речки Ниолс и справа речку Лопья, становится пригодной для плавания на крепко сколоченном плоту. На байдарках и резиновых надувных лодках можно начинать сплав выше Ниолса.
Отсчет расстояния по Вишере будем вести от устья реки Лопьи.
устье р. ЛОПЬЯ—с - УСТЬ-УЛС. 225 км.
После Лопьи в Вишеру справа впадают многочисленные безымянные ручьи. Берега реки болотистые, сплошь покрыты лесом. На 6-м км Вишера слева принимает приток Муравей. Он стекает с высокого хребта Муравьиный камень. Остроконечная вершина хребта, гора Ху-Сойк (1263 м), видна издалека. Восхождение на нее очень трудное, подходы только по ручьям. Ниже устья Муравья два острова. Первый проходите слева, второй — справа.
На 11-м км слева впадает Мойва. В устье можно разбить привал, порыбачить, побродить по окрестностям.
С берега Вишеры хорошо виден хребет Тулымский камень. Его северная часть — гора Брусья. Она представляет собой цепь утесов различной конфигурации, сложенных из мраморовидного известняка. В южной части хребта находится самая высокая точка Пермской области — остроконечная вершина Тулымский камень (1377 м). Вокруг нее много причудливых останцев. Подходить к вершине лучше всего от острова Черного, который находится в устье р. Лыпья.
Приняв Мойву, Вишера течет на юг. Правый берег низкий и заболоченный, к левому подступает громада Тулымского хребта. На этом участке много перекатов. Встретятся также два острова. Первый проходите с любой стороны, второй — только слева. После этого будьте особенно осторожны — приближаются вишерские пороги. В малую воду они представляют опасность, в большую проходятся легко, но надо быть внимательными. Порогов пять. Первый лучше всего проходить посередине реки. Вдоль правого и левого берега торчат камни. Опасен, пожалуй, только второй. Он представляет собой каменистый остров в центре русла, по обеим протокам много крупных подводных камней, остается только узкая горловина слева от острова. За порогом небольшой плес, по которому разбросаны мелкие камни, за ними длинный плес (800 м) и третий порог. Начало его следует проходить по центру, затем держитесь ближе к правому берегу. Внимательно следите за камнями. Четвертый порог проходите тоже по центру.
Глубина на порогах небольшая, так что, если сядете на камень, снять плот будет нетрудно.
Ниже порогов Вишера делает несколько поворотов. На 32-м км справа в нее впадает река Лыпья. Недалеко от берега расположены домики хутора Лыпья. Из хутора есть тропа на вершину Тулымского камня.
Чуть ниже устья Лыпьи большой остров Зауголок, за ним путь преграждают три безымянных острова, за ними острова Черный и Поликарпов. Оба обходите справа.
Напротив острова Черный по берегу на восток к массиву Тулымского камня тянется просека. По ней проложена тропа.
Вишера течет здесь на юг. Пройдя один за другим три переката, сначала левой, затем правой протокой, выйдете к трем островам: Гоглевый, Большой и Пожия. За ними слева впадает речка Рассоха. После начинается двухкилометровое Гоглевое плесо. В конце его два острова и снова
перекаты. Вскоре слева Вишера принимает речку Долгани-ху. На юго-востоке высятся труднодоступные вершины камня Курыксар, похожие на петушиный гребень. Далее остров Кривая Береза, проходить который лучше левой протокой, и сразу за ним три острова, последний называется Мертвый, возле него коварный перекат. Здесь лучше пристать к берегу и разведать дорогу.
После впадения речки Мутиха Вишера течет прямо, перекаты чередуются с плесами. Через 8 км обойдите три острова Родничные. Затем снова остров, напротив, слева, впадает речка Курыксары. Немного погодя справа в Вишеру вливается река Расья.
БЕРЕГОВЫЕ КАМНИ И СКАЛЫ
Велсовские
Банные
Дыроватый
Прокофьевский
Дунькин
Елминский
Гвоздок
Федосеев
Пальховский
Филиппов
Логинов Чурок
Кирина кладь
Ульсовская
Ветряной
Золотые гребешки
Голосовский Чурок
Ниже — три небольших острова Железнорудные, на левом берегу скалы с таким же названием. Острова обходите, предварительно разведав путь. Ниже скалы видна старая насыпная дорога, уходящая в глубь леса. По ней возили железную руду к берегу.
Слева в Вишеру впадает речка Зырянка, за ней Ивановка, между ними остров. Серия перекатов с островами встретится и перед большим островом Робычевский. Напротив него на правам берегу стоят дома геологов. Судоходна правая протока. Остров Чувальский, расположенный ниже, обходите слева. Рядом с островом вливаются в Вишеру речки Верхняя, Средняя и Нижняя Чувалки. Отсюда хорошо просматривается хребет Чувальский камень.
Около камня когда-то существовал рудник. Железная руда отвозилась к берегам Вишеры и сплавлялась на Велсовский завод.
От устья Верхней Чувалки на северо-восток уходит тропа к куполообразной вершине Чувала. С этой вершины хорошо видны цепь Уральского хребта на востоке и весь дальнейший путь по Вишере, вплоть до Полюдова камня на юго-западе, к которому подплывете через несколько дней.
Вишера течет шестикилометровым плесом, в конце его слева вырастают домики поселка Приисковая (нежилой).
От Приисковой Вишера круто поворачивает на юг. Четыре острова проходите правой протокой. Затем река упирается в скалу Куб и разворачивается на юго-запад. С разведкой пройдите протоки у островов Горелый и Кучинский, за ними слева вольется речка Верхняя Паниха. После нее подгребайте к правому берегу, туда, где в Вишеру впадает
Нижняя Памиха. Ниже ее устья скала Паниховская, за ней несколько мелких островов и Большой Медвежий (проход справа). От него Вишера, делая плавные кривые, течет к Велсу. Вначале на левом берегу появятся Велсовские скалы. За ними, в устье Велса, расположен рабочий поселок.
Велс — центр лесопункта Вайского леспромхоза. Здесь есть школа, клуб, почта, столовая, магазин и небольшая, на одну комнату, гостиница. Около поселка, в Велсовских скалах, находится интересная пещера.
Чуть ниже Велса расположен большой Прорывинский остров. Оставьте его слева. На правом берегу Вишеры увидите Банные скалы. В самом конце их — устье речки Банной. За ней начинается Нижне-Велсовский перекат. Встретившийся на пути остров Дыроватый проходите справа, прижимаясь к одноименному столбообразному камню. Напротив камня большой Дыроватихинский перекат, ниже его — устье речки Дыроватихи, а еще ниже — остров. Его обходите слева. За ним острова Гловинский и Березовский.
Обойдя справа еще один остров, сразу попадете на коварную косу, состоящую из густой сети мелких островов. Проходите их, держась левого берега, где высится скала Прокофьевский камень. За камнем еще несколько островов, последний лучше обойти справа. Преодолев несколько перекатов и поворотов, на правом берегу увидите лесопункт Гаревая. Здесь есть магазины, столовая. Напротив в Вишеру впадает Большая Расья.

Ниже Гаревой большой Корниловский остров. Обходить его лучше справа. За ним несколько мелких островов и на повороте слева небольшой камень Дунькин, а справа, за устьем речки Елма, тянется красивый 120-метровьш Елмииский камень с остроконечными вершинами. Держитесь ближе к камню. Одноименный остров проходите справа.
От камня Вишера поворачивает на запад. Проходите между двумя небольшими островами и держитесь правого берега. Слева останутся еще два острова. На левом берегу увидите камень Гвоздок. Ниже небольшого переката — Федосеев камень. От него прижимайтесь к левому берегу. Позади останутся Пальховский и Филиппов камни. Против последнего возвышается 60-метровый камень Логинов Чурок. Пониже его—остров Киринокий, проходить который надо слева. За островом на левом берегу увидите столбообразный утес Кирина Кладь.
Вишера поворачивает на запад. На повороте остров с перекатом, после него сразу гребите к левому берегу — справа мель. Чуть ниже встретите два острова, проходите между ними. На правом берегу Улсовская скала, за ней село Усть-Улс (нежилое), здесь можно осмотреть старинные бытовые постройки. Во время существования Кутимского завода Усть-Улс являлся крупной пристанью, тут строились баржи для перевозки металла вниз по Вишере.
Здесь не останавливайтесь, через 9 км поселок Вая.
с. УСТЬ-УЛС - г.КРАСНОВИШЕРСК. 131 км.
От Усть-Улса начинается средняя часть Вишеры. Сразу от села плывите посередине. Один за другим встретятся три небольших острова. Слева увидите устье речки Меленки. Перед и в конце Меленковских островов перекаты. Вдоль левого берега тянется громада камня Ветряного. Проплыв острова, держитесь левого берега. Впереди остров Ветряной (проход левым рукавом), в конце его перекат. После этого подгребайте к правому берегу. Остров Вайский обходите тоже справа.
На правом берегу расположился поселок Вая. Здесь находится центр леспромхоза, снабжающего Вишерский бумажный комбинат лесом. В поселке есть школа, столовая, магазин, почта, клуб. Отсюда, кроме понедельника, можно улететь самолетом в Красновишерск, Соликамск и Пермь.
В пределах поселка в Вишеру впадают две реки — Большая и Малая Ваи. Большая Вая интересна тем, что за 4 км перед устьем она выныривает на поверхность из-под земли.
Напротив поселка группа скалистых утесов Золотые Гребешки, состоящих из красноватого кварцевого песчаника. За поселком реку преграждает понтонный мост. Миновав мост, выходите на середину реки. Вскоре начнется почти 600-метровый перекат. За ним Вишера круто поворачивает на юг.
На правом берегу увидите темный камень Голосковский Чурок. Около камня остров, проход справа, за ним небольшой Голосковский перекат. Вдоль левого берега длинной стеной тянется высокий камень Гостиновский. Остров перед ним лучше пройти слева. Сразу после острова подгребайте к левому берегу, чтобы лучше пройти рукав второго острова и Нижне-Гостиновский перекат. Ниже еще один небольшой перекат. После значительных островов и ряда мелких перекатов подойдете к золотихинским перекатам.
Слева в Вишеру впадают речки Верхняя, Средняя и Нижняя Золотихи. Верхняя берет начало у Золотого камня, а Средняя и Нижняя — у горы Золотихи.
Чуть ниже устья Верхней и Средней Золотихи перекаты. Перед Нижней Золотихой русло Вишеры сужается, начинается большой перекат Боец. Сразу за ним на правом берегу увидите камень Боец, который круто обрывается к реке. В большую воду камень Боец опасен.
Бойцовский перекат сливается с Нижне-Золотихинским перекатом. Намытый песчаный остров, вдоль которого тянется перекат, лучше обойти справа. Ниже встретится еще один остров — его обойдите слева.
Преодолев несколько перекатов и островов, на правом берегу увидите камень Ябрус. Около него впадают Малая и Большая Ябруски, но дельта их из-за островов не видна. За камнем начинается Ябрусский перекат длиной около километра. Через 500 м от него Моховой перекат. Проход лучше вдоль левого берега. Перед камнем Моховой в Вишеру глубоким омутом впадает небольшая речка. Около камня можно сделать остановку и обследовать несколько небольших пещер, расположенных неподалеку.
У подножия камня огромный камин, углубление. Перед ним площадка, где можно поставить палатки. Над камином сохранились рисунки, сделанные красной краской; ясно виден медведь, собака, человек и несколько неясных рисунков. Профессор Кротов говорит о них так: “Сделанные фигурные надписи по типу сходны с надписями на Писаном камне Вишеры, на скалах Онежского озера, на берегах речки Томи и во многих местах на утесистых берегах Енисея”.
За камнем Моховым идут подряд камни Косотуриха, Лысая скала и Безымянный, в котором есть небольшая пещера. От этих камней Вишера поворачивает на север. На правом берегу виден невысокий камень Жабкин мыс, а ниже его — камень Грива. Главная струя проходит у правого берега Вишеры. Остров Еловый обходите слева.
От Елового начинается Верхне-Акчимский перекат. Прямо против острова, на левом берегу, в устье реки Акчим видно несколько домиков нежилого поселка Стрелки. На правом берегу раскинулась деревня Акчим, в ней есть магазин. Выше деревни находятся три небольших пещеры.
От Акчима лучше плыть посередине реки. Слева от вас промелькнет ряд береговых скал, а справа начнет надвигаться громада Писаного камня, который растянулся по берегу на 2 км. Подъем на него идет сначала по крутой осыпи, затем влево отходит тропа к вершине. Перед вами откроется величественный вид на реку, обрамленную с одной стороны пологим берегом с подступившим к воде лесом, с другой — отвесной громадой Писаного.
Около камня глубокое плесо, течение почти не чувствуется. Здесь великолепная рыбалка на тайменя и щуку.
Ниже по течению Писаный разделяется речкой Писанкой на две 'неравные части (нижняя часть называется Белоусовским камнем). B устье речки Писанки лучше всего остановиться на ночлег.
Камень Писаный сложен из известняка. В нем можно найти остатки окаменелостей морской фауны. Здесь есть две пещеры. Камень считается одной из красивейших скал Вишеры. Свое название он получил из-за многочисленных древних рисунков и надписей, которые были обнаружены на скалах Белоусовского камня.
На вертикальной и гладкой труднодоступной скале люди конца каменного века нанесли темно-красной, смешанной с животным жиром краской рисунки, хорошо видимые с реки. Рисунки изображают лося, медведя, куницу, соболя, рыбу, человека. У основания скалы находилось жертвенное место. Здесь найдены кости жертвенных животных, кремневые орудия, обломки глиняной посуды. После Великой Отечественной войны профессор О. Н. Бадер проводил раскопки в районе камня. И выяснилось, что народы, населяющие эти места, пользовались жертвенным местом 'на протяжении более четырех тысячелетий.

Удалось обнаружить свыше трехсот рисунков, сделанных на разной высоте. При изучении выяснилось, что все рисунки делятся на группы, связанные между собой по смыслу. Ученые предполагают, что сохранившиеся рисунки — это часть древней карты первобытных охотников.
Рисунки до нашего времени сохранились плохо, В этом большая вина туристов, которые оставляют поверх изображений свои адреса.
От камня Писаного река течет на запад. Сразу за камнем начинается Писаный перекат. Расположенный здесь небольшой песчаный остров обходите справа. Русло расширяется. Ниже камня Белоусовского увидите деревню Писаную. Сразу за ней остров Ушакова. Обходите его справа и сразу же подгребайте к левому берегу. Следующий остров, Вороний, тоже обходите справа. Напротив него на правом берегу расположена небольшая деревня Воронья. Пройдя перекат Вороний, держитесь правого берега. После серии островов и перекатов поворачивайте к левому берегу. Перед горой Сыпучи расположено село Сыпучи.
Гора Сыпучи поднимается на 90 м. Она сложена темно-серым песчаником, разбитым на мелкие плиточки. Песчаник легко распадается от самого незначительного давления, отдельные плитки с шумом скатываются к подножию горы.
Чуть ниже села находится остров Сыпучинский, заросший кустарником. Судоходна левая протока. Напротив острова справа в Вишеру впадает река Прилучная.
За горой на левом берегу большой поселок Новые Сыпучи. Здесь есть магазин, столовая, почта.
При выходе из судоходной протоки начинается Нижне-Сыпучинский перекат. После него можно спокойно плыть по середине реки. В пределах видимости камня Гремячего, что на правом берегу Вишеры, подгребайте к левому берегу. Встреченный на пути остров Шелюгинский обходите слева. За островом на правом берегу нежилая деревня Потаскуево. Она расположена в устье речки Большая Шелюга.
Через 1,5 км остров Голосковский (проход слева), еще через километр встретите перекат Крутой Порог. Нижне-Голосковский остров обходите тоже слева, за ним круто поверните к правому берегу. 'Группу Частых островов обходите справа. Между первым и вторым Частыми островами находится перекат Березовая Грива.
Левый берег Вишеры низкий, по правому тянется камень Столбы. Через 800 м от Частых островов начинается Верхне-Мартинский перекат. За ним на левом берегу возвышается камень Дыроватый, в котором есть несколько небольших пещер. Интересна пещера Каньонная.
Возле камня в Вишеру впадает речка Дыроватиха. Ниже устья Дыроватихи пересечете Средне-Мартинский перекат. Встреченный на пути песчаный островок обходите справа. Напротив этого острова на правом берегу нежилая деревня Мартино. За ней начинается Нижне-Мартинский перекат.
От Мартино Вишера течет более спокойно. На этом отрезке лучше придерживаться правого берега. Не доплывая 200 м до острова Велгурского, заметите небольшой Велгурский перекат. Остров обходите справа. Сразу за ним слева появится устье речки Велгурки. От нее Вишера круто поворачивает .на запад. Теперь можно свободно плыть по середине реки.
Среди леса увидите 40-метровый камень Притон. Старожилы деревни Велгур историю названия камня связывают со временем гражданской войны. Белогвардейский отряд на лодках сплавлялся по Вишере, грабя на пути деревни. Жители деревни Велгур, узнав о приближении отряда, натянули веревки через реку. Лодки, гонимые течением, со всей скорости налетели на веревки и перевернулись, увлекая за собой белогвардейцев. Весь отряд нашел себе могилу у камня.
Ниже камня сделайте остановку, чтобы обследовать интересную пещеру Органную. К ней от берега идет тропа, азимут 185°. В пещере 9 гротов. Вход в нее винтообразный. Сама пещера состоит из 2 ярусов.
От камня Вишера поворачивает на север и подходит к камню Неточному (правый берег). Сразу за камнем принимает реку Малый Щугор. За ней Верхне-Щугорский перекат.
На правом берегу видны домики деревни Щугор. С левой стороны впадает река Большой Щугор. Ниже устья поселок Большой Щугор. Здесь живут алмазодобытчики.
Побывайте на плавучем алмазном заводе—драге. Первое впечатление от нее — в глубокую таежную лощину чудом заплыл гигантский корабль и стремится выйти отсюда на простор, на чистую воду. Натужно скрипят корабельные снасти, то не двигается корабль с места. Зажала его тайга и не выпускает. Непрерывная цепь ковшей черпает со дна грунт. В обогатительном отделении огромный вертящийся барабан отсеивает пустую породу на транспортер. Пройдя ряд сложных процессов, нужная порода промывается и попадает на ленту, у которой стоит рентгеновский аппарат. Он-то и помогает снимать драгоценный “урожай” — вишерские слезинки-алмазы.
За поселком левый берег Вишеры покрыт смешанным левом, а правый - лугами. После Нижне-Щугорского переката встретите острова. Обойдя первый слева, сразу поворачивайте к правому берегу. Второй остров проходите справа, третий, с перекатом Зобач, - тоже справа, прижимаясь к Правому берегу Вишеры, где нависает черный камень Зобач. Сразу за камнем — поселок лесников Долгое Плесо. За поселком два небольших переката: Нижне-Долгий и Ореф-ский.
Слева в Вишеру впадает крупный приток Большой Колчим. Напротив его устья расположен поселок Вишерогорск, в котором есть магазины, почта. Дальше путь идет вдоль правого берега Вишеры. Справа остается камень Зеленая Береза.
Впереди видна высокая и отвесная скала — это камень Говорливый. Высота его 60 м.
Речка Говоруха отделяет камень от деревни Заговоруха. В устье сделайте остановку. В деревне есть магазин, почта. Недалеко от деревни интересная пещера — Говорухинская ледяная. Найти ее можно только с проводником.
Пещера обследована автором с группой юных спелеологов. Вход представляет собой почти отвесный провал. В 10 м от него начинается ледовый язык. Общая длина пещеры 85 м.
Камень Говорливый получил свое название из-за че1кого сильного эхо. Все проплывающие около него туристы не забывают ему крикнуть:
— Кто украсил здесь края?
И камень отвечает: Я! Я' Я!От Говорливого плывите посередине. Справа село Говорливое, за ним деревня Романиха. Остров около нее обходите справа. За ним возвышается камень Кедровый, напротив него деревня Талица, расположенная в устье одноименной речки.
После Талицы Вишера течет на юг. Слева за лесом возвышается высокая стена камня Ветлан, а справа вдали видна каменная громада, похожая очертаниями на пьедестал Медного всадника в Ленинграде. Это Полюдов камень.
Все больше чувствуется приближение города. Все чаще встречаются катера, лодки. Вот и Красновишерск — конечный пункт плавания по Вишере. Пристань расположена в 2 км ниже Красновишерска. От нее ежедневно в Пермь уходят пароходы. Есть в городе и аэродром — два часа и вы в Перми.

Ка́ма (удм. Кам, тат. Чулман) — река в европейской части России, левый и самый крупны
 

Верховья Камы это совсем другая река.
http://komanda-k.ru/Татарстан/река-кама-чулман
Река Кама (Чулман)
Опубликовано Кэп в Пнд, 12/03/2012 - 16:02
Происхождение названия
Название реки является древним, финно-угорским по происхождению. Современная форма является удмуртской, удм. кам значит «река, большая река» (ср. удм. Ватка́ кам «река Вятка»). Современными удмуртами Кама нередко называется Кам-шур, что, видимо, является калькой с рус. Кам-река, Кама-река. От названия реки Кама произошёл этноним коми (коми-морт «люди с Камы»).
География
Берёт начало в центральной части Верхнекамской возвышенности из четырёх ключей у бывшей деревни Карпушата, ныне вошедшей в состав села Кулига, Кезский район Удмуртской Республики. Течёт в основном между возвышенностями Высокого Заволжья по широкой, местами сужающейся долине. В верховьях (от истоков до устья реки Пильвы) русло неустойчиво и извилисто, на пойме старицы.
После впадения реки Вишеры становится многоводной рекой; берега меняются: правый остаётся низменным и носит преимущественно луговой характер, левый почти везде становится возвышенным и местами обрывистым. На этом участке много островов, встречаются мели и перекаты. Ниже впадения реки Белой у Камы высоким становится правый берег и низким левый. В низовьях Кама течёт в широкой (до 15 км) долине, ширина русла 450—1200 м; разбивается на рукава. Ниже устья Вятки река впадает в Камский залив Куйбышевского водохранилища.
Исток
В краю староверов, в кезском селе Кулига берет начало уральская красавица Кама. Неутомимо и задорно журчит хрустальный родник в истоке Камы, образуя небольшую лужицу-озерко, по-местному - лыву.
Здесь можно стоять одновременно на двух берегах великой уральской реки, правда, великой и мощной она станет, пробежав многие десятки километров. Из Удмуртии река уходит в Кировскую область, течет по ее территории 500 километров, затем её путь лежит к Перми.
В XVII веке, скрываясь от гонений официальной церкви, охваченной реформами патриарха Никона, жители Нижегородской губернии с реки Керженец (отсюда название - кержаки) бежали в глухие заволжские леса. Большинство их продвинулось дальше на восток, но часть осела в северных районах современной Удмуртии (Кулига, Карсовай). Старообрядцы жили очень замкнуто, сторонясь общения с местным населением, с официальными властями. Наверное, поэтому им удалось сохранить древнюю самобытность, культуру.
Здешние жители - беспоповцы. Каждый раз они проводят молебны в разных домах, при этом хозяин приглашает земляков пройти в избу поясным поклоном. Службы совершаются при свечах, так как электричество по мнению староверов - плод дьявольской выдумки. Назначенное общиной духовное лицо (духовник) читает на общих сборах древние дониконианские книги. Молятся в старинной одежде - в сшитых своими руками дубасах-сарафанах. Кулигинские староверы делятся на «мирских» и «соборных». В собор (так называется объединение молящихся) не так-то просто вступить. При вступлении в собор каждый из них получает свою ложку и чашу размером с пиалу, из которой питается всю последующую жизнь. И никто, кроме него, не имеет права прикасаться к ним.
У староверов - старинные металлические иконы, особые нательные крестики - отдельные для мужчин, женщин и детей. Кулигинцы по-прежнему уверены, что все современное - греховно. Одна здешняя бабулька даже отказалась от пенсии. Есть люди, которые никогда не смотрели телевизор, не выпили ни одной рюмки водки и не съели ни одной картошки - все это появилось вместе с "новой верой". Алкоголь не употребляют, если не считать томлёнки - бражки, сделанной без дрожжей и сахара. Здесь запросто можно встретить людей, носящих ныне редкие имена: Фотиния или Прокл, Ефросиния или Евлампий.
Впервые починок казенный Кулигинский упоминается в «Ведомостях о селениях Вятской губернии» в 1802г. Он состоял из четырех дворов, в которых жили всего пятьдесят человек.
Слово "кулига" означает невысокую гору, возвышенную местность, а такак село находится на высокой горе, то отсюда и происходит его название. С удмуртского же языка название переводится как "выжженная среди леса поляна, расчищенная для вспашки".
Устье
В месте впадения Камы в Волгу расход воды в Каме — 4300 м³/сек, а расход воды в Волге в этом же месте — 3100 м³/сек, тем самым, Кама является более полноводной рекой, чем Волга (до слияния с Камой). Однако длина Камы меньше, чем длина Волги от истока до устья Камы, поэтому Кама считается притоком Волги, а не наоборот.

КАМСКОЕ УСТЬЕ - РЕКА ВОЛГА



РЕКА КАМА Притоки
В бассейне Камы 73 718 рек, из них 94,5 % составляют мелкие реки длиной менее 10 км.
Основные притоки слева — Южная Кельтма, Вишера с Колвой, Чусовая с Сылвой, Белая с Уфой, Ик, Зай, Шешма, Мензеля; справа — Коса, Обва, Вятка, Тойма, Мёша.
Все правые притоки Камы (Коса, Уролка, Кондас, Иньва, Лысьва, Обва) и часть левых (Весляна, Лунья, Леман, Южная Кельтма) — это равнинные реки, текущие с севера.
Горные, холодные и стремительные реки берут начало в Уральских горах и впадают в Каму слева (Вишера, Яйва, Косьва, Чусовая и ряд их притоков).
УСТЬЕ РЕКИ БЕЛОЙ - АГИДЕЛЬ Гидрология

Питание преимущественно снеговое, а также подземное и дождевое; за весеннее половодье (март—июнь) проходит более 62,6 % годового стока, летом и осенью — 28,3 %, зимой — 9,1 %. Размах колебаний уровня до 8 м в верховьях и 7 м в низовьях. Средний расход у Камской ГЭС 1630 м³/сек, у Воткинской ГЭС около 1750 м³/сек, в устье около 3500 м³/сек, наибольший около 27 500 м³/сек.
Замерзание сопровождается обильным образованием внутриводного льда и ледоходом от 10 до 20 суток. Ледостав с начала ноября в верховьях и конца ноября в низовьях до апреля. Весенний ледоход от 2—3 до 10—15 суток.
Хозяйственное использование
Линия железной дороги вдоль Камы в ПермиНа реке создано 3 водохранилища и ГЭС: от устья реки Уролка (996 км от устья Камы) начинается Камское водохранилище (Камская ГЭС), непосредственно ниже его — Воткинское водохранилище (Воткинская ГЭС), за ним — Нижнекамское водохранилище (Нижнекамская ГЭС).
На Каме проводится крупнейшее в Пермском крае соревнование по парусному спорту — регата «Кубок Камы».
Судоходство
Создание водохранилищ улучшило судоходные условия. Кама судоходна до посёлка Керчевский (966 км) — крупнейшего сплоточного рейда, а в высокую воду — ещё на 600 км. Судоходные глубины на нижней Каме поддерживаются дноуглубительными работами. Основные порты и пристани: Соликамск, Березники, Лёвшино, Пермь, Краснокамск, Чайковский, Сарапул, Камбарка, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь. От Перми регулярные пассажирские рейсы до Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани и Уфы. Живописные берега Камы привлекают большое количество туристов.
Природа
В реке обитают стерлядь, осётр, лещ, сазан, карась, жерех, густера, язь, голавль, уклея, судак, окунь, ёрш, щука, налим, сом и др. В верховьях (и местами в притоках) встречаются таймень и хариус. Водная растительность развита неплохо, особенно в многочисленных заливах и затонах.
ОКОЛО ГОРОДА ЕЛАБУГА В ПОЙМЕ РЕКИ КАМА РАСПОЛОЖЕН НАЦ ПАРК "НИЖНЯЯ КАМА".
ПРИСТАНЬ В ПОСЕЛКЕ БЕРСУТ

ВолгаИЛИ КАМА?
Какая из рек является главной: Волга или Кама? Существует несколько научных правил выделения главной реки и ее притоков. Учитывают обычно признаки в месте слияния: водность, площадь бассейна, особенность строения речной системы, высотное положение истока и долины, ее геологический возраст и другие. По водности Волга и Кама почти равны между собой. По площади водосбора Волга несколько больше, однако на этой площади она объединяет меньшее количество рек. Средняя и абсолютная высоты ВоВОЛГА лжского бассейна меньше, так как в бассейне Камы находятся Уральские горы. Древняя долина Камы старше долины Волги. В первую половину четвертичного периода, до эпохи максимального оледенения, Волги в современном ее виде не было. Существовала Кама, которая, объединяясь с Вишерой, непосредственно впадала в Каспийское море. Оледенение привело к тому, что Верхняя Волга, отдававшая раньше воду Дону, стала впадать в Каму, причем почти под прямым углом. Нижняя Волга и сегодня служит как бы естественным продолжением Камской, а не Волжской долины.
По приведенным важнейшим показателям ясно, что Кама является главной рекой, а Волга - ее притоком. Однако, учитывая важный исторический фактор - объединяющую роль великой реки в создании Русского государства, а также ее современное хозяйственное значение, надо признать, что Волга была, есть и будет главной рекой и символом России. И это далеко не единственный случай. Аналогичных примеров много: Миссисипи и Миссури, Енисей и Ангара, Обь и Иртыш, Волга и Ока, Кама и Вишера. Кама - древняя река. Бассейн Камы и Белой значительно древнее, чем бассейн Верхней Волги, ибо Кама уже существовала, а край, где Волга берет начало, был покрыт льдом. В те далекие времена Кама несла свои воды в Ледовитый океан. Русло древней Камы, которую ученые называют палео-Камой, и сегодня поражает воображение. Его глубина достигала 110-120 метров, ширина по дну - 700 метров, по верху - от 1650 до 3500 метров! Берега возвышались над водой на 200-850 метров. Существовало и другое русло, в котором текла пра-Кама. Позднее эти русла оказались погребенными, а Кама, уже в послеледниковый период, принялась за устройство современной долины. Кама - крупнейший левый приток Волги, главная река Западного Урала и Пермского края, голубая дорога Прикамья. От истока в Удмуртии до впадения в Волгу в Татарстане - почти 2000 км. Некоторые ученые считают, что ее название произошло от удмуртского слова «кема» - «долгий» (то есть «долгая, длинная река»). Действительно, Кама велика по длине, по площади водосбора, по своему значению для природы и человека.
Естественная протяженность Камы была 2032 км. Была, потому что с созданием водохранилищ - Камского, Боткинского и Нижнекамского на Каме и Куйбышевского на Волге - в низовьях река спрямилась и уменьшилась. В справочных изданиях ее длина 1805 км. По длине Кама занимает 7-е место в Европе (после Волги, Дуная, Урала, Днепра, Дона и Печоры). Делится река на две главные части: в естественном и зарегулированном состоянии. При этом выделяются Верховья Камы (от истока до устья Весляны), Верхняя Кама (до подпора Камского водохранилища, а фактически - до устья Вишеры), Средняя Кама (Камское и Боткинское водохранилища), Нижняя Кама (Нижнекамское водохранилище) и Камский залив Куйбышевского водохранилища. От истока до устья Камы по прямой 445 км, а она, подчиняясь уклону земной поверхности и рельефу, проходит почти 2000 км, образуя знаменитую Камскую дугу, похожую на гигантский вопросительный знак. Есть на Каме и такие места (в районе города Нытвы), которые удалены от истока менее чем на 100 км, если считать по прямой. А она выбирает путь в 12 раз длиннее, собирая при этом воды многих притоков. Таких «возвратных» рек в природе немного. В верховьях Кама протекает в основном по территории Кировской области. Сначала она бежит в северо-западном направлении, огибая естественную преграду - Верхнекамскую возвышенность, затем круто, почти под прямым углом, поворачивает на северо-восток. Путь ее проходит по лесистой местности с низкими берегами. Лишь через 320 км от истока появляются небольшие возвышенности на левом берегу, которые километров через полтораста переходят на правый берег. Около 500 км вьется голубая лента Камы по территории Удмуртии и Кировской области. В пределах Пермской области Кама проходит половину своего пути - 910 км, течет через 15 районов и территории, подчиненные трем городам.
История названия Камы
Самое популярное толкование названия Камы связано с его индийским происхождением. Действительно, в пантеоне индийских богов есть Кама (божество любви, ср. «Кама-Сутра»). В переводе с индийского «Кама» означает любовь, желание. Вопрос лишь в том, как это название могло попасть на территорию современного Урала. Возможно, это название дали реке местные племена, которые имели индийские корни либо очень тесно контактировали с выходцами из Индии. В древние времена Кама имела несколько названий, в том числе ее называли Иделем (как и одноименный город на ее берегах). У разных народов бытовали и такие топонимы: Буджим-кам (удмурты), что значит «белая река», Шур Атал (чуваши), Чолман-вис (черемисы и татары). Надо отметить, что в некоторых языках (в том числе и в древнеиндийском) корень «кам» или «кама» переводился просто как «река» или «вода». Сравните с тем же Буджим-кам у удмуртов. Этот корень попал к местным племенам в середине 2-го тысячелетия до нашей эры, когда в бассейн междуречья Волги и Камы проникли индо-иранские племена. Есть версия происхождения названия Камы от имени мифологического персонажа — богатыря Кама (иногда Кома). По легенде, бытовавшей среди местных племен, он спас человечество от потопа, прорыв в земле канал. Интересен сам способ, с помощью которого он это сделал: на веревке протащил огромный камень, который оставил после себя глубокую борозду, и по ней вода и ушла.
Попытки соединить Каму с северными реками
При разговоре про Каму нельзя умолчать об одной вещи. А именно о какой-то навязчивой идее русских властей всех формаций (и царской России, и Советской и даже периода РФ) соединить воды Камы с водами рек северного бассейна (Печоры, Вычегды). Впервые эта идея родилась в голове Василия Татищева в 1721 году. Тогда был разработан проект канала, соединяющего Северную и Южную Кельтму с Камой. В последующем (1789 год), адмирал Рибас предложил соединить Каму с Печорой через Колву. В результате, обе эти идеи были воплощены в виде Северо-Екатерининского канала, который строился на протяжении 35-ти лет и был закончен в 1822 году. Но прослужил он очень недолго, всего 16 лет. Причина проста и банальна — канал обмелел. Он до сих пор существует в заброшенном виде и доступен для туристов энтузиастов, но пройти по нему можно только на сплав-средствах с маленькой осадкой (катамараны и байдарки). Значительно позже, перед революцией 17-года и уже во времена Советской власти, к вопросу объединения бассейнов рек Камы и Печоры возвращались неоднократно. Главная причина — нехватка воды в бассейне Камы и Волги (особенно после строительства водохранилищ, с площади которых только испаряется более 11 кубических километров воды). В период СССР вопрос переброски северных рек в южном направлении попытались решить даже с помощью ядерных взрывов (недалеко от Чусовского озера). Кроме того, была идея создания еще одного, четвертого по счету, водохранилища в устье реки Колвы. Слава Богу, все попытки соединить Печору и Каму заканчивались, по сути, провалом. Иначе трудно представить, к каким бы экологическим последствиям это могло бы привести.
В силу своих больших размеров Кама дарит много возможностей для хорошего отдыха. Конечно, для активного отдыха и сплава более интересны верховья реки. На берегах реки Камы стоит большое количество баз отдыха, рыболовных хозяйство и даже профилакториев. Кама полноводна практически на всем своем протяжении, и вверх по течению можно подниматься на моторных лодках, катерах и водометах. Кроме этого, отдых на Каме отличается тем, что есть возможность посетить очень много значимых исторических мест. История освоения Камы — это есть история освоения Руси и на ее берегах произошло огромное количество знаменательных событий. Каждая деревня и город на Каме отмечен былой славой и имеет место в исторической памяти русского народа.
Повернув на восток, Верхняя Кама пересекает границу нашей области около устья реки Сейвы. Левый берег ее здесь большей частью низкий, заболоченный, с обилием озер в пойме. В Гайнском районе по берегам раскинулись боры-беломошники, тянутся к солнцу сосны-великаны. Левые притоки неторопливо текут от Северных Увалов. По широкому коридору между Верхнекамской возвышенностью и Северными Увалами несет свои воды Кама на севере области в восточном направлении почти 300 км. Ниже устья реки Пильвы, у села Бондюг, она наталкивается на предгорья Урала и круто поворачивает на юг.

В среднем течении, ниже устья Вишеры, Кама сохраняет общее южное направление вдоль западных отрогов Уральских гор и течет по широкой долине, находящейся в центре предуральского тектонического прогиба, на стыке Русской платформы и Уральской горной страны. Ныне эта долина заполнена водами водохранилищ. Плотину Боткинской ГЭС и ее шлюзы в районе города Чайковского часто образно называют «южными воротами Пермского края». Однако еще на протяжении почти 12 км ниже этих «ворот» Кама течет по территории Пермского края - Чайковскому району - и лишь затем покидает пределы края.
Годовой объем стока Камы у Перми составляет около 52 км3! В целом ресурсы речного стока Пермской области составляют за средний по водности год 56 км3, то есть столько же, сколько в Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областях, вместе взятых. Если взять сток Камы только на выходе из нашей области (а это лишь около 45% ее общих ресурсов), то и здесь она превосходит по водности такие реки Европы, как Рона, По, Днепр. По общим водным ресурсам Кама уступает в Европе лишь Дунаю и Печоре.
КАМА ОКОЛО УСТЬЯ ВИШЕРЫ - ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Основной вклад в пополнение водности Камы в пределах нашей области вносят Вишера и Чусовая, заметна роль и таких рек, как Сылва, Яйва, Косьва, Весляна, Коса. В большей степени Каму пополняют левые притоки, текущие со склонов Западного Урала. Основные источники питания рек Западного Урала: талые воды - более 57% годового стока, подземные - 25% и дождевые воды. Самое большое количество осадков, достигающее в год 700-900 мм, выпадает на западном склоне Урала в верховьях рек Вишеры и Косьвы. В бассейне Камы проживает свыше 10 млн. человек, только на берегах расположены более 60 городов и рабочих поселков, сотни сел и деревень. Областной центр - город Пермь - вытянулся более чем на 60 км вдоль Камы и ее крупнейшего притока - Чусовой, там, где ее незримо пересекает 58-я параллель. Пермь занимает второе место по протяженности после Волгограда.
До создания Камского водохранилища наибольшая амплитуда многолетних колебаний уровня воды была в Каме у Перми и достигала 12,6 м. Самым высоким половодьем на Каме отличался 1914 год. Самыми маловодными были 1936-1938 годы, очень маловодным был и 1975 год. Интересно и такое сравнение: протяженность Нила 6671 км - это самая длинная река мира, она длиннее Камы в 3,4 раза. Водосбор Нила превышает камский в 5,5 раза, но по главному показателю - водным ресурсам (а именно - по среднегодовому расходу воды) - Кама превосходит самую длинную из рек.
НАД УСТЬЯМИ РЕК КОСЬВА И ИНЬВА - ПЕРМСКИЙ КРАЙ
История реки Кама
По Каме, принадлежащей к бассейну Каспийского моря, еще во времена доисторические Предуралье вело торговлю с далеким азиатским югом. Об этом свидетельствуют археологические находки предметов арабского, индусского и древнеперсидского искусства и монет. Ценные клады, найденные в Прикамье, в виде золотых украшений, серебряных блюд, сосудов дошли сюда из Персии, вероятно, через Каспийское море, Волгой и Камой. В VIII веке по Волге пролегал великий торговый путь, соединявший Среднюю Азию через Хвалынское (Каспийское) море с Восточной Европой, вплоть до Балтийского моря. Азиатская и арабская торговля шла на север, через страну хазар в устье Волги (с главным городом Иделем), вверх по этой реке, через землю буртасов (мордва), к нынешней Казани, в Приволжскую Булгарию. Устье Камы уже тогда было бойким торгово-промышленным районом, из которого арабские и еврейские купцы вывозили преимущественно меха, продукты рыболовства, медь, воск, хлеб, а также разные металлы и рабов. С собой восточные купцы привозили дорогие ткани, атлас, парчу, ковры, затем оружие, сирийские стеклянные товары, предметы туалета, ювелирные изделия, морские раковины и вино.
НИЖНЕКАМСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ - РЯДОМ С УСТЬЕМ РЕКИ ИК (ВЫШЕ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ)
Разнообразна природа Камского бассейна. Здесь и склоны Уральского хребта, и древние плоскогорья, и низменные равнины. Хвойные леса, схожие с сибирской тайгой, обступают берега Камы в верховьях; в нижнем течении в ее водах отражаются дубовые рощи и пышная зелень липы.
Когда плывешь на теплоходе, то на первый взгляд ничего примечательного вокруг. Берега камского рукава низменные, лишенные ярких красок. Тянутся отмели, однообразные луга с кустарником.
Судовой ход извилист, и гора Лобач, синеющая над Волгой, видна то сзади, то сбоку.
возвышенность, приподнятую над поймой слева, занимает рабочий поселок Лаишев. Он построен на месте русского укрепления, существовавшего в XVI веке; с его стен хорошо просматривалась и река, и пойменный луг перед ней. У этого луга, в 2-х километрах от города, там, где теперь стоит дебаркадер (плавучая пристань), в конце прошлого столетия сходилось на "железную ярмарку" до пятисот барок, груженных металлом.
КАМА ОКОЛО ЛАИШЕВА
С реки особенно хорошо виден Чистополь - после того, как судно, продолжая путь, выйдет на середину Камы. Пристанские здания, дебаркадеры, сады, силуэт минарета, каменные дома центральной части, наконец, поселок речников возле судоремонтного завода на окраине - все это проплывает перед нами, и долго еще будет виднеться над пойменным лугом.
За Чистополем Кама далеко еще не сразу приобретает тот облик, который снискал ей славу одной из красивейших рек страны. Однако пассажиру уже видны перемены. Вот крутым косогором взметнулся правый берег. Шумит на нем вековой сосновый бор. Вода под кручей отливает в тени вороненой сталью и необычный этот цвет еще более подчеркивается светлой желтизной песчаных отмелей.
ПАНОРАМА РЕКИ КАМА ОКОЛО ЧИСТОПОЛЯ
Вятка - самый длинный из правых притоков Камы, связывающий ряд районов Кировской области, Удмуртии и Татарстана. Длина Вятки - 1367 километров. Казалось бы, что, пересекая край, изобилующий осадками, эта река должна быть особенно полноводной и удобной для судоходства. Но вятские капитаны расскажут вам, что на их родной реке один перекат приходится в среднем на каждые три километра. Объясняют это тем, что Вятка течет по равнине, сложенной из легко размываемых песков, которые вода переносит с места на место. Хотя путейцы трудятся на Вятке много и упорно, судоходство тут еще сильно зависит от погоды. Весной пароходы могут подниматься вверх по реке почти на 900 километров. Летом засушливого года плёс, доступный пассажирским пароходам, сокращается втрое...

КАМА - УСТЬЕ ВЯТКИ - ДЕРЕВНЯ СОКОЛКИ

На правом берегу реки Кама, в 210 км на восток от г. Казани, расположен город Елабуга.
Трудно представить себе человека, который не имел бы представления о такой шишкинской картине, как "Утро в сосновом лесу", который не знал бы шишкинскую "Рожь" или "Корабельную рощу". На ряде своих полотен живописец запечатлел и окрестности родной Елабуги. На небольшей остановке зайдите в местный музей. В музее имеются экспозиции краеведческого характера и стенд, посвященный героине Отечественной
войны 1812 года Надежде Дуровой. Необыкновенная судьба "девицы-кавалериста" привлекала в разное время писателей и драматургов. Выйдя в отставку, Дурова поселилась в Елабуге и написала здесь свои
воспоминания, которые высоко оценил Пушкин. Могила Дуровой находится на старом городском кладбище.
Река Белая приходит к Каме между низменных берегов поймы, и возможно, с парохода устье притока было бы плохо различимым, если бы не цвет воды. Тут разница в окраске особенно резка и заметна. Воды реки Белой врезаются в камские и теснят их своим широким потоком, над которым кружатся чайки. Длина Белой, главного притока Камы, - 1420 километров. Начинаясь в горах Южного Урала, Белая устремляется затем на равнины Башкирии, связывая с Камой ряд городов этой автономной республики и ее центр Уфу. По существу в бассейне Белой находится почти вся равнинная часть Башкирии. По реке перевозится много леса, хлеба, нефти.
Пароход идет под мост казанской железной дороги, и почти тотчас же можно заметить еще далекий Сарапул. Невысокий остров сначала закрывает часть города, расположенную в низине. Но вот остров кончается, и Сарапул виден весь. Это один из наиболее привлекательно расположенных городов Прикамья. На фоне зеленого густого бора белеют кварталы, занявшие склоны долины речки Сарапулки, пересекающей город. Центральная часть Сарапула застроена каменными домами, среди которых особенно выделяются здания горсовета и ремесленного училища, обращенные к нам фасадами. Над всем этим господствует гора с крутыми склонами, оканчивающаяся резко очерченным мысом. Сарапул возник еще в конце XVI века. Приречная часть города в наибольшей степени сохранила черты далекого прошлого.
Здесь можно увидеть следы древнего городища, старинные монастырские стены. Кстати, само название города на языке стародавних обитателей Прикамья означало "желтая рыба", т. е. стерлядь, которая, очевидно, водилась тут в изобилии. При прогулке по городу следует обратить внимание на деревянные резные украшения оконных наличников, ворот и даже стен домов: резьбой по дереву сарапульские умельцы особенно славились.
Через два часа пароход завершит рейс у Молотовского речного вокзала, но близость большого города явственно чувствуется.
Вот слева пристань Закамск. Это уже заречный Кировский район Молотова. Вдоль берегового яра далеко уходит сосновый бор. Но присмотритесь: сосны остались только у самого берега, а дальше, вглубь, все занято кварталами жилых домов, цехами предприятий. Кое-где сосны гуще, под ними расположены либо дома дачного типа, либо легкие постройки пионерских лагерей. Вот над Камой отчетливо вырисовались пролеты
железнодорожного моста, построенного более полувека назад. И до него, и сразу после него справа от нас берег занят причалами промышленных предприятий. Дым фабричных труб стелется над рекой. Утесом вздыбился элеватор. Опять видны краны - это один из участков старого Молотовского порта.
В этом районе еще много неказистых домов и складов, построенных камскими пароходчиками. Но вот начались молотовские причалы пригородного сообщения. Видна башня картинной галереи и стоящее у
самого края откоса высокое здание с колоннами - управление Молотовлеса. Город Молотов, самый крупный промышленный и культурный центр Прикамья, значительно моложе многих уральских городов.
Шлюзовой мир реки Кама. Судно идет к шлюзу. Он не похож ни на одно из сооружений, которые
встречаются по пути из столицы. Дело в том, что Кама - первая в стране шлюзованная река с огромным сплавом леса. Шлюз обычной конструкции никогда не смог бы пропустить за навигацию те 10-12 миллионов
кубометров древесины, которые идут через "лестницу" Камского гидроузла. Правая по течению, или, как ее называют, "Западная нитка" шлюза предназначена исключительно для спуска плотов по Восточной, или левой; пропускают - в зависимости от надобности - и суда, и плоты. Все сооружения шлюза растянулись в длину на 2,5 километра. Наше судно направляется к левой "нитке".
НИЖНЕКАМСК - ПРИСТАНЬ - КРАСНЫЙ КЛЮЧ
ПРЕДАНИЯ О РЕКЕ КАМА
Это было в те далекие времена, когда на пространстве от Белого моря до Уральских гор и от Уральских гор до Черного моря жили древние Ведические Боги. Они рождались ,обустраивали землю ,просвещали людей, сменяли друг друга. И то, что совершалось на небе, обязательно оставляло следы на Земле. Настало время , когда у рожденной от лучей Золотистых звезд Златы Майи и Бога Вышня родился сын Крышень. Во лбу у него сияла, а в руках у него Звездная книга Вед. Много знаний он открыл Богам и много совершил добрых дел на небе. У богини Вод Водыни и Бога солнца Ра выросла красивая дочь Рада. Встретились Крышень и Рада и полюбили друг друга. Как родился у них сын Кама – вся природа ликовала, цветы расцветали, соловьи распевали, было на небесах пирование великое. Как – то ехал Кама по полюшку - видит в поле наездница Ока, конь играет, шлем сверкает, на руке соловушка. Стали они пускать друг в друга любовные стрелы. И в любовном поединке оба погибли. Там, где протекла кровь Камы – протекает река Кама, где кровь Оки – река Ока. На небе Бог Кама стал Богом любви. Звездную книгу Вед восприняли Волхвы и передали ее людям. Крышень появляется на небе легким, золотистым облачком, Рада обернулась и приносит людям радость. Река Кама стала источником и символом чистой, дарующей силу и наслаждение воды. В старину на Руси шаман именовался Кам. Камлание – обрядовое действо шамана. Сейчас среди учёных идёт спор, где действительно начинается Кама. Одни утверждают, что в соседней деревне Жерноково, другие выяснили, что первый правый приток Камы – Камка полноводнее и длиннее. Но в Кулиге самый бурный родник (колодец 6 м наполняется и вытекает ручейком).

УСТЬЕ РЕКИ ЗАЙ - ТАТАРСТАН
Мифы и предания славян - Ра, Ока, Кама и Алатырка
Когда бог Ра состарился, он сказал Небесной Корове: «Я живу, только сердце устало жить... Подыми меня ввысь на рогах своих! Стану я небесной рекою - той, что Явь и Навь разделяет».
И он протек Ра-рекою с гор, которые потом назвали Уральскими, ибо они расположены у Ра-реки. Ныне эту реку именуют Волгой, в верхнем течении - Белой Воложкой, в нижнем - Доном (в древности Волга и Дон сходились близ Волге-Донского канала).
На Солнечном Острове у Рады и Крышня родился сын - бог любви Кама. Черный Ворон украл Каму и понес его над морем, а потом сбросил с высоты.
Бога Каму проглотил кит, но Кама попросил помощи у Всевышнего и был услышан. Всевышний повелел, и кит изверг бога Каму на Землю. И Кама пошел в Ирий. Там его приветствовали все боги.
Лук и стремы дал ему Крышень,
привела коня ему Рада,
я Сварог дал Каме колечко.
Лада-матушка - розу алую.
Если Кама выстрелит в сердце -
вспыхнет сердце любовной страстью.
Коль наденет кольцо на палец -
значит, вскоре сыграют свадьбу.
Коль подарит он розу алую -
будет вечно цвести любовь!
«Книга Коляды», 11 е
Как то раз, проезжая чистым полюшком, Кама встретил прекрасную богиню любви Оку. Они полюбили друг друга. И вскоре сыграли свадьбу.
На свадьбе Кама и Ока заспорили - чьи любовные чары сильнее? Тогда Кама предложил поехать во полюшко и пускать Друг во дружку стрелы, дабы выяснить кто кого сразит любовной стрелою. Чары их оказались такими сильными, что как только стрелы, а ими были алые розы, поразили сердца Камы и Оки, они пали на землю и умерли от любви. Из их сердец потекли потоки крови и стали реками Камой и Окой.
А река Алатырка образовалась так. Как-то раз Крышень на Белогривом коне поехал к Алатырской горе. Вдруг он увидел, что на Алатыре сидит Черный Ворон. Крышень вынул золотую стрелу и натянул лук. Но Ворон ему сказал:
- Ты не бей в меня, не стреляй в меня! А послушай-ка весть мою! Призывает тебя Всевышний! Истекла вода из крыницы - и окончилось время Крышня! Наступает иное время! Колесо небес повернулось.
Крышень не послушал и пустил стрелу, но стрела обернулась и попала в сердце Крышня. Кровь, текущая из сердца Крыш- ня, стала рекой Алатыркой.
А когда к Алатырской горе пришли Рада и Майя, они увидели, как Крышень поднимается по склону горы к трону Всевышнего.
Ра - древнее славянское имя Бога Солнца, а также название Ра-реки (Волги) в «Книге Велеса», Ведах Индии (Раса) и Авесте (Ранха), в трудах античных греков и римлян (Ра, Рос).
Наиболее полно миф о боге Ра, о его сыне Хорсе сохранила египетская мифология («Книга Коровы»), что говорит об едином для славян и египтян истоке этого мифа, лежащем в Атлантиде. Ра был женат на Амелфе, когда тек в Черное море, потом потек в Каспийское (Хвалынское) и стал женат на Волыни. О Свадьбе Ра и Волыни (Вялкани) рассказано в «Веде славянъ» (I т.)
Кама и Ока - реки, втекающие в Волгу. Текст о Каме и Оке восстановлен по различным изложениям былин о Дунае (вариант - Доне) и его жене. Заметим, что Дон в древности часто также назывался Ра- рекой, ибо было время, когда Ра-река впадала не в Каспий, а в Черное море. Значит, былина о Доне-Дунае имеет отношение и к Волге, и к Каме (старое имя - Белая Воложка), и к Оке. Истоком Ра-реки (Волги) в древности считали не источник близ озера Селигер, а Урал. То есть Кама тогда именовалась Волгой (в Авесте река Ранха стекает с горы Хукарья, то есть с Урала), а Камой тогда называли реку, вытекающую из источника близ Селигера.
В Индии Каму почитают богом любви. Ока - подобна индийской Лакшми (на Клязьме, впадающей в Оку, сегодня существует город Лакинск) УСТЬЕ РЕКИ ИЖ Река Кама
ИСТОРИЯ СУДОХОДСТВА НА КАМЕ
Человек с древнейших времен обживал ее берега, использовал в качестве выгодного и удобного транспортного пути, ну и, наконец, слагал о Каме легенды и предания. Путеводители по Каме известных пароходных товариществ не только приглашали милостивых господ отправиться в путешествие по одной из красивейших рек Восточно-Европейской равнины, но рассказывали об истории прикамских городов, больших сел и небольших поселков. В этих путеводителях и называли Каму рекой былых легенд, грозной соперницей Волги…
«Кама долго с Волгой спорила – не хотела в нее течь. Сначала воду ее хотела отбить, отбила половину, а дальше не смогла. Поднялась Кама на хитрость. Сговорилась с коршуном: «Ты, коршун, крикни, когда я на той стороне буду, чтобы я слышала, а я под Волгу подроюсь и выйду в другом месте». – «Ладно», - отвечает коршун. Вот Кама и начала рыться под Волгу. Рылась, рылась, а тем временем коршуна беркут заметил и погнался за ним. Тот испугался и закричал как раз над серединой Волги. Кама услышала этот крик, думала, что она уже на том берегу, выскочила из-под земли и прямо в Волгу угодила». Вот так и несет Кама свои воды вдаль, к Волге, как и сотни лет назад.

ПЛОТ НА КАМЕ
Заселение края, освоение его богатств, - все это неразрывно связано с рекой. Старинные летописи упоминают о том, что еще четырнадцать веков назад торговые караваны с Ближнего Востока плыли по Каме в Пермь Великую и Пермь Вычегодскую. Хотя кто сейчас может с уверенностью сказать, что именно это и стало началом судоходства на Каме. Ибо сама река гораздо древнее.
В арабских источниках обычно называлась Кама - Аги-дель. Можно встретить утверждение и о том, что в старину Кама носила название - Идель, и при том едва ли на том протяжении, какое ей дается ныне, то есть до встречи с Волгой, а до самого конца, до впадения ее в Каспийское море, где был знаменитый город того же имени.
По Каме с севера пришли в лесной край новгородские и московские люди. В русских летописях впервые название «Кама» упоминается в 1220 году, когда «Василько Константинович из Ростова полк посла, а другим с Устюга на верх Камы». Но самыми древними поселенцами в верхнем и среднем течении реки были финно-угорские племена, а в нижнем течении Камы – булгары.
&nnbsp;bsp; РЕКА КАМА ОКОЛО ВЕЛИКИХ БУЛГАР []
Благодаря Каме Урал, начиная с XIV века, поставлял Русскому государству пушнину, а позднее соль. С падением же Казанского ханства в 1552 году был открыт сквозной путь по Каме. Это способствовало расширению торговых связей между Уралом и другими русскими землями. И со второй половины XVI века берега Камы начинают активно заселяться русским населением, во многом благодаря Строгановым, основавшим здесь свои солеварни. В верхнем течении Камы появлялись «городки» и «острожки», а наряду с ними и монастыри (Пыскарский Спасо-Преображенский монастырь, основанный на месте старого строгановского монастыря в г. Кангорь). К этому же времени относится и основание нескольких монастырей в среднем и нижнем течении реки. Так, в XVII веке был основан Успенский, бывший Лихотин, монастырь в с. Яромаска.
Однако плавание в XVI веке по Каме было сопряжено с очень большими опасностями. Грабеж был тогда обычным явлением, как видно из «Жития Святого Трифона», написанного в XVII веке: «По реке Каме грабят суда и торговых людей всяких чинов убивают…» Плавание Святого Трифона совершалось на струге в 1572 году вверх по течению реки в Пыскор. Да и суда, использовавшиеся тогда, главным образом, для перевозки грузов, были не самоходными. Получили распространение уже упоминавшиеся струги, ладьи, дощаники, беляны. И строились они здесь же, на Чусовой и на Каме.
СТРЕЛКА НА СЛИЯНИИ РЕК КАМА И ЧУСОВАЯ
Сама река определяла характер сплавных судов: краткий период навигации - лишь шесть месяцев в году, и мелководье большинства притоков Камы. Наиболее совершенным для своего времени стал тип грузового судна, хорошо приспособленный к плаванию по Каме и Волге, причем, как по течению, так и против него, и получивший название расшивы. Расшива была вместительной, и доставляла от восьми до двадцати пяти тысяч пудов груза.
Вниз по течению суда шли под парусом, на веслах, вверх их уже тянули бечевой бурлаки. Бурлачеством занимались прибрежные жители Волги и ее притоков. В крупных городах, таких как Пермь, Чистополь и других, существовало даже что-то вроде бурлацких базаров. Обыкновенно хозяин судна брал бурлаков, исходя из общего веса груза. И на каждую тысячу пудов приходилось от двух до шести бурлаков в зависимости от условий сплава. А в том случае, если судно было большим, то численность артели бурлаков доходила до 60 – 100 человек. Наибольшего развития бурлачество получило в первой половине XIX века, в особенности перед введением пароходства.
УСТЬЕ РЕКИ ШЕШМА - ТАТАРСТАН
Возникновение и развитие в XVII – XVIII вв. крупных заводов и промыслов, отсутствие других видов перевозки грузов, – все это заставляло искать талантливых инженеров и механиков способ механизировать движение судов. Так, еще в 1804 году И.П. Кулибин предложил идею «водоходного судна», движущей силой для которого стала бы сила течения реки. Однако эта идея не нашла практического применения.
В это же время мастер Огурдинского лесопильного завода на Каме А.И. Дурбажев сконструировал и построил «коноводную машину». В народе эта «коноводная машина» получила название «коноводки».
«Коноводка» состояла из плоскодонного судна, на середине которого устанавливался в вертикальном положении ворот. На уровне нижней палубы от вала ворота отходили в радиальном направлении рычаги, в каждый из которых впрягалось по нескольку лошадей. Беспрерывно двигаясь по кругу, лошади вращали вал, на верхний конец которого наматывался канат. Коноводка подтягивалась за канат к якорю, а в это время завозили второй якорь. Именно таким образом судно шло вверх по течению практически беспрерывно. «Коноводки» зачастую вели за собой караван судов, а количество лошадей, в них находившихся, доходило до двух сотен.
Изобретение «коноводок» приписывали и французскому инженеру Поуодебару, служившему при заводах Всеволожского. Так, в «Летописи губернского города Перми» составленной Ф.А. Прядильниковым, говорилось, что в 1816 году «во время сплава соляных караванов показались впервые коноводные машины».
Однако вскоре коноводки были заменены кабестанами, в которых паровые (сорокасильные) ворота заменили конную тягу. Скорость движения кабестанов против течения составляла 2,5-3 версты в час, что было лишь немногим более скорости «коноводки» (в среднем около 2 верст в час). Применение кабестанов также не решило проблем судоходства и оказалось непродолжительным.

Первая половина XIX века ознаменовалась значительным развитием судоходного дела. В 1815 году на Неве появился первый в России пароход, построенный в Петербурге на заводе Берда. В 1817 г. был построен и первый пароход в Волго-Камском бассейне на Пожевском заводе В.А. Всеволожского. Весной 1819 г. жители г. Перми были удивлены появлением на Каме двух пароходов г. Всеволожского. Именно В.А. Всеволожский стал первым строителем и пароходовладельцем на Каме и Пожве. Это событие перевернуло весь существовавший до этого строй и ознаменовало начало нового этапа в истории судоходного дела.
Первый пожевский пароход имел узкий деревянный корпус. Мощность машины составляла всего 24 лошадиные силы. Применение паровых судов доказало преимущество перед «коноводками» и кабестанами. Вскоре были построены еще два парохода в 36 и 6 лошадиных сил.
Первый рейс этих пароходов («паровых ботов» или «стимботов», как их тогда называли), однако, оказался неудачным. В августе 1817 г. они отправились в рейс на Волгу. Подразумевалось, что они дойдут до Нижнего Новгорода и проследуют далее, в Москву. Но рано начавшаяся зима заставила суда вернуться на Каму, где они и зазимовали. А весной 1818 г. были срезаны ледоходом.
СОРОЧЬИ ГОРЫ - САМЫЙ ДЛИННЫЙ В ТАТАРСТАНЕ МОСТ
Часто зачинателем пароходного дела становилось купечество. Купцы, владельцы заводов стремились иметь суда для обеспечения собственных грузоперевозок. Так, в 1839 г. один из пароходов купца Киселева с грузом товаров поднялся с Волги на Каму до г. Перми, и ушел обратно на Волгу. Купец А.В. Татаринов в 1841 г. на своем пароходе «Опыт» возил хлеб. Вместе с Татариновым вошел в компанию его родственник, сарапульский купец И.С. Колчин. И уже совместно ими был построен пароход «Вера». Однако при строительстве третьего парохода, компаньоны потерпели неудачу, в результате которой Татаринов разорился, и взятый им подряд по доставке водой 150 тыс. кулей муки в Кронштадт не был выполнен.
В 1846 году в Перми было образовано «Пермское пароходное товарищество». Значимым этот факт стал, потому что этим пароходным товариществом был построен пароход «Пермь», и сделано объявление об открытии регулярного сообщения вниз по Каме. В дальнейшем образование пароходств лишь набирало темп. Не проходило ни одного года, чтобы не возникало на Каме нового пароходства или компании. В конце 40-х гг. XIX века открыли свои пароходства – И.С. Колчин и П.А. Саваж.
Вскоре, вслед за буксирным пароходством, в 1858 году состоялось открытие и пассажирского сообщения между Пермью и Нижним Новгородом, а в 1860 году вверх по течению Камы – от Перми до Усолья. Вот только пассажиров найти на эти пароходы было сложно. Существовало убеждение, что грешно плавать на таком «огненном самоходе». Даже бесплатно не соглашались. Одними из первых пассажиров, вернувшихся в Сарапул в 1858 г. из поездки на богомолье в Киев, были сарапульский купец Д.Г. Ижболдин и мещанин В.И. Смагин. Путешествовали они на пароходе компании «Кавказ и Меркурий».
К слову сказать, первые пассажирские пароходы не отличались особой комфортабельностью. Вплоть до 70-х гг. XIX века пароходы строились без второй палубы. Все каюты и первого, и второго классов располагались в корпусе: одна общая для мужчин и вторая для женщин. Отапливались каюты железными печками, а освещались свечами. Труднее приходилось пассажирам третьего класса – для них на пароходах не предусматривалось совсем никаких удобств. Пассажиры размещались на открытой палубе как в летний зной, так и под проливным дождем. Но самым, пожалуй, значительным неудобством были вылетавшие из трубы искры, сажа и мелкие кусочки угля, прожигавшие шляпы и платья пассажиров. И лишь начиная с навигации 1856 года на пассажирских судах стали применяться железные крыши, а с боков пароходы старались закрывать на первых порах парусиновыми шторами, позже загораживать рейкой.
Постоянная конкуренция между владельцами пароходств и судовладельцами приводила к совершенствованию флота, и, следовательно, созданию комфортабельных условий пассажирам. Деревянные корпуса пароходов с течением времени заменялись железными, дрова, используемые в качестве топлива и ранее грузившиеся почти на каждой пристани, заменил мазут. Общая вместимость таких судов уже составляла около 80-100 пассажиров.

КАМА - НИЖНЕКАМСКИЙ - ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОНЫ
Все больше плавало по Каме больших трехэтажных пароходов, освещавшихся электричеством. Эти гиганты предлагали уже своим пассажирам максимально возможный в то время перечень услуг и необходимого комфорта. Помещения I, II и III классов отапливались в холодное время года паром. Наиболее комфортабельные каюты I и II классов, помимо общих помещений, имели и отдельные одноместные, двухместные и трехместные каюты. IV класс, появившийся на пассажирских пароходах, предполагал размещение рабочих, едущих по артельным билетам. Пассажирам I класса предлагалось в качестве услуг пианино, которым господа пассажиры могли пользоваться с 10 часов утра до 10 часов вечера. На новых пароходах имелись уже ванны и душ.
Буфеты пароходов того времени достойны особого внимания. Обыкновенно пассажирам предлагался обед из 2, 3 и 4 блюд по выбору из семи блюд дневной карты обеда (в том числе: 2 горячих, 1 соус, 2 жарких и 2 пирожных). А меню было способно удивить самого искушенного гурмана. Не менее интересен и тот факт, что с пассажиров, приносивших в буфет свои напитки, взималась плата…с каждой пробки. Причем достаточно весомая. Так, за пробку иностранного шампанского пассажиры платили - 2 руб, русского – 1 руб, за бутылку водки – 50 коп. И это при стоимости копмлексного обеда из 4 блюд с чашкой кофе в 1 руб. 10 коп. Также вносили плату в буфет и за игру в карты своей колодой . Данное удовольствие обходилось в 40 коп.
КАМА - ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Но все это отнюдь не означало, что все усилия пароходств отныне были направлены на развитие лишь пассажирского сообщения. По-прежнему важным видом перевозок оставался и сплав грузов, особенно лесоматериалов. Лес-кругляк стремились сплавлять на плотах, а другие виды лесоматериалов (брус, доски и т.д.) перевозили на судах (белянах, насадах, барках).
Частью всей судоходной жизни Камы были и пристани. Как и на других реках, они одновременно предназначались для обслуживания речного транспорта, а подчас становились и центрами торгово-промысловых районов. Были как небольшие пристани, функционировавшие, как правило, весной, так и пристани большие, имевшие многомиллионные обороты. На таких пристанях за долгий зимний период скапливалось значительное количество товаров, предназначенных для отправки с началом навигации в Нижний Новгород, Рыбинск, Екатеринбург и Сибирь.
Такой и была Сарапульская пристань.
…О ней говорили много, чаще ругали. Ругали за грязь, необустроенность и невнимание городского общества к нуждам большой судоходной реки, что собственно не выделяло Сарапул из ряда других таких же портовых городов.
Ближе к берегу Камы стояли деревянные лабазы, каменные склады и лавки, брезентовые палатки, харчевни, ряды с рыбой и прочей снедью. Летом шумела ярмарка, сновали лоточники, крутилась карусель с деревянными лошадками, так радовавшая местную детвору. Здесь же, на пристани, матросы и пассажиры запасались черным хлебом сарапульского производства, по праву снискавшего себе славу лучшего в этом крае, и совсем недурно исполненными открытыми письмами с видами города и его окрестностей. Сюда, при приближении парохода, стекалась сарапульская публика.
План самой пристани был утвержден Казанским Окружным Управлением путей сообщения в 1847 году. Однако, еще в 1816 году, в документах смотрителя дистанции Мунгалова значилось, что пристань в Сарапуле не только существует, но имеет самый большой грузооборот из всех пристаней, входящих в дистанцию. Следовательно, пристань существовала и ранее.
ЗИМА НА РЕКЕ КАМА
По утвержденному плану пристань обозначалась выше речки Юрманки, против слободы «Оползино». Прежде на месте слободы стояли жилые избы рыбаков, бурлаков, портовых грузчиков, - всех тех, чья жизнь была тесно связано с рекой. Здесь же, почти у самой воды разместились и частные пристани (причалы) с конторками судовладельцев и агентами пароходных товариществ. Так, на каждую частную пристань отводилось по сорок сажень берега. Здесь разместили свои представительства пароходство «Братьев Каменских», акционерное общество «Любимов и Ко» и другие. Немного ниже речки Юрманки размещались четыре причала общего пользования и городской перевоз.
На протяжении всей истории существования пристани тема ее благоустройства была наиважнейшей. В 1872 году сарапульский уездный исправник г. Волкович, обращаясь в Городскую Думу, писал: «Проезд пристани загроможден, засорен, не выровнен и не вымощен, не проходимая грязь по загроможденной дороге и зловоние неприятно поражает всякого пассажира, ступающего на городскую землю Сарапула…»
И уважаемому читателю будет не сложно представить всю ту грязь и неустроенность, что отличало городскую пристань. Судовладельцы и купцы, получавшие от грузоперевозок значительные капиталы, тем не менее не спешили вкладывать средства в благоустройство той самой пристани, от которой они так зависели. Пока, наконец, в 1878 году Городская Дума не приняла решение «подъезды выровнять и засыпать гравием с песком, для пешеходов устроить тротуары в две доски». С этого момента началось хотя бы относительное ее благоустройство. Уже в 1890-х гг. частично вымостили камнем подъезды к пристани и укрепили сваями берега от речки Юрманки до перевоза.

На реке Чусовая небольшой остров посередине реки, смотрится необычайно хорошо как в л
 

Воспетая в песнях и легендах Уральская река Чусовая, приток Камы, удивительно обаятельная и своенравная речка.
https://www.liveinternet.ru/communit.../post75806685/
ДОБРЯНСКИЙ РАЙОН. ПОСЕЛОК КРИВОЕ. ОСТРОВ НА РЕКЕ ЧУСОВАЯ
Среда, 21 Мая 2008 г. 19:40 + в цитатник
Nataiv все записи автора
На реке Чусовая небольшой остров посередине реки, смотрится необычайно хорошо как в летнее, так и в зимнее время. В летнее время остров представляет собой пляж, поскольку вся его северная сторона и особенно южная – песчаные. Северная сторона более защищена от ветров, и потому летом там всегда можно приятно провести время на пляже, который простирается от конца берега острова в глубь реки на большое расстояние. В связи с трудностями подъезда к острову (только по воде) местного населения практически нет. Восточнее этого острова километра на два, находится еще один остров, метров триста в диаметре, который может быть идеальной базой для рыбалки. На восточной его окраине есть небольшой рыбацкий домик. Важное замечание: между островами в летнее время достаточно мелко (до дна бывает не бывает и половины метра) и очень много подводных пней.
По западному склону Уральских гор сбегает много горных рек и речонок, которые составляют главные питательные ветки бассейна многоводной реки Камы. Между ними, без сомнения, по оригинальности и красоте первое место принадлежит реке Чусовой, которая прорыла свое каменистое ложе сквозь скалы и горы на расстоянии нескольких сотен верст. Эта горная красавица представляет для судоходства почти непреодолимые препятствия, и поэтому нам особенно интересно познакомиться с тем, как преодолевает это препятствие простой русский мужик, даже не знающий грамоты. Свое начало Чусовая берет немного южнее Екатеринбурга, сначала течет на север, а потом медленно поворачивает к северо-западу, пока не впадет в реку Каму выше города Перми верст на двадцать. Сплавная часть Чусовой, то есть та, по которой возможно судоходство, тянется на 600 верст. Средняя часть этого течения, занимающая верст 400, составляет самую живописную полосу Чусовой и кончается как раз в том месте, где проходит через реку Уральская железная дорога. Здесь Чусовая выбегает окончательно из "камней", как бурлаки называют горы, и дальше уже течет по низменной равнине, где берега только иногда поднимаются высокими буграми, и на них, как исключение, попадаются те страшные прибрежные скалы, которые бурлаки называют бойцами. Самая красивая часть Чусовой вместе и самая опасная для плывущих барок: у бойцов "бьются" не только барки, но и люди гибнут десятками. На всем своей протяжении Чусовая представляет совершенно пустынную реку, где прибрежные селения являются каким-то исключением. Правда, на Чусовой стоят несколько больших заводов, которые, конечно, оживляют реку, но их слишком мало; затем остаются пристани, откуда отправляются барки; но пристани оживляются едва на один месяц в году, на время весеннего сплава, а на все остальное время точно засыпают... А между тем Чусовая имела и имеет громадное значение для Урала, потому что по ней ежегодно сплавляется больше шести миллионов пудов разных грузов, одних бурлаков на чусовских пристанях каждую весну собирается до двадцати пяти тысяч человек. Несколько лет тому назад мне случилось проплыть без малого всю Чусовую с весенним караваном, о чем я и хочу вам рассказать. В последних числах апреля месяца, когда на открытых местах снег уже стаял и показалась первая бледная зелень, я подъезжал по самой ужасной дороге к одной из верхних чусовских пристаней. На Чусовой стоял еще лед, рыхлый я ржавый; в лесу лежал почерневший снег, но в воздухе уже чувствовалась весна, и с неба лились волны теплого весеннего света, заставлявшего высыпать из-под прошлогодних листьев зеленые усики молодой травки и набухать ветви берез, рябин и черемухи. Весна на Урале, как и в других северных или гористых местах, наступает быстро, разом, так, что, собственно, пожалуй, и нет той весны, какая бывает на юге: переход от зимы к лету слишком резок, как и переход от лета к зиме. В первую минуту я не узнал знакомой пристани, на которой бывал несколько раз летом и зимой. Обыкновенно тихая деревушка, с полсотней изб, облепивших крутой берег, теперь походила на живой муравейник, где копошились тысячи черных точек.

НЕИЗВЕСТНАЯ ЧУСОВАЯ. Остров Тополиный – маленькое чудо посБАЖУКИ У ТОПОЛИНОГО ОСТРОВА
 

И еще о Чусовой, об островах, истории, людях
http://www.aziko.ru/ural-sights-mars...linogo-ostrova
НЕИЗВЕСТНАЯ ЧУСОВАЯ. БАЖУКИ У ТОПОЛИНОГО ОСТРОВА
07.05.2017 21:23:28
ОТ УТКИНСКОЙ СЛОБОДЫ К ТОПОЛИНОМУ ОСТРОВУ
Путешествовать по Чусовой можно в любое время года, не только сплавляясь весной. Пробираясь по её берегам пешком, на лыжах и велосипеде, я увидел другую Чусовую. Ту, которую можно проплыть на лодке по быстрой вешней воде – и не заметить!
Чусовая всегда была Дорогой, на которой жили люди. Трансконтинентальная дорога. Вокруг неё всё так и дышит историей – от первых древних племён до первых уральских заводов.
В окрестностях реки осталась сеть дорог бывшей горнозаводской цивилизации, по которым можно добраться до старинных сёл и деревень, храмов, мостов и пристаней, заводов и плотин. Их остаётся всё меньше.Храм Георгия Победоносца в селе Слобода.. Автор: Михаил Латышев
За излучиной на правом берегу была казённая пристань, отправившая первый железный караван в 1703 году.. Автор: Дмитрий Латышев
Хотя оказаться там не так уж и сложно. Многим знакома станция Коуровка и дорога до Уткинской Слободы, которая приводит к красивому и необычному храму Георгия Победоносца.
Нечасто в России встретишь церковь прямо на бойце, возвышающемся над горной рекой. Первым сюда переселился в 1651-1652 году Афанасий Иванович Гилев, который основал новую слободу. Семья первого "садчика" (слободчика) жила в деревне Гилёвой ниже Слободы по течению.
Чусовая "разрезает" Слободу, делая петлю от устья речки Утки до камня Собачьи Рёбра. За излучиной на правом берегу была казённая пристань, отправившая первый "железный караван" в 1703 году. Напротив, с левого берега от Маёвки, уходит старая дорога к деревне Каменке.За конторским домом в Каменке вьётся тропинка на вершины бойца Кукушкина.. Автор: Михаил Латышев
Через четыре версты она приведёт вас к плотине на речке Каменке и Каменскому пруду. Пильная мельница на плотине была запущена к 1729 году и снабжала Уткинскую пристань пиломатериалом для постройки барок.
За конторским домом вьётся тропинка на вершины бойца Кукушкина. Устье Каменки на Чусовой дополняет картину каменного великана, обросшего лестницами киношных золотодобытчиков. На соседней гряде буравят небо покосившиеся башни деревянного острожка, также построенного для киносъёмок. С высоты скал Кукушкина камня видна ленточка Чусовой. убегающая дальше к северу, к Нижнему Селу.Дорога сначала поднимается по гребню Кукушкина камня, затем спускается к большой луговине у Чусовой.. Автор: Михаил Латышев
На берегу стоит большая одинокая берёза. Хочется прислониться к её шершавой коре, постоять под раскидистой кроной. Автор: Михаил ЛатышевДорога от Каменки до Нижнего Села, пожалуй, является наиболее живописным участком чусовских дорог, виденных мной. И она длиной всего четыре версты. Люблю я это место. Дорога сначала поднимается по гребню Кукушкина камня, затем спускается к большой луговине у Чусовой.
На берегу стоит большая "одинокая" берёза. Хочется прислониться к её шершавой коре, постоять под раскидистой кроной и замереть на мгновенье в тишине, нарушаемой только всплесками священной Чуоси.
Река обтекает таши, которые покрывают её дно каменным "ершом". В июльскую межень камни-таши появляются из-под воды в этом месте, образуя "мостик", по которому, как кажется, можно посуху допрыгать до Тополиного острова.Остров Тополиный – маленькое чудо посередине Чусовой.. Автор: Михаил Латышев
Близ устья Грязнушки у Тополиного острова.. Автор: Дмитрий Латышев
Остров Тополиный – маленькое чудо посередине Чусовой. Он протянулся метров на семьсот, но его ширина едва ли достигает семидесяти метров. Не заметив узкую правую протоку, огибающую остров, можно принять его за правый берег реки.
На острове растут и дикие тополя. Да, они бывают не только в городе. Когда встречается тополиная роща, здесь или у вершин Шунута, это зачастую кажется удивительным. Связано ли появление тополей в лесу с человеком? Кто знает.
Перед южной оконечностью острова Тополей находится устье речки Грязнушки. Это маленькая горная золушка. Её сёстры, Белая Каменка и Медвежка, Большая Сибирка и "вкусная" речка Блинова, тоже родились на восточных склонах Лысой горы, однако получили более приличные имена.Перед южной оконечностью острова Тополей находится устье речки Грязнушки.. Автор: Татьяна Латышева
Грязнушку пересекает старинный тракт. В лесу грязи не бывать, пока люди не появятся.. Автор: Михаил Латышев
Золушку назвали Грязнухой. Грязнушку пересекает старинный тракт от Каменки до деревни Нижней (сейчас Нижнее Село).
Речка здесь ни при чём. В лесу грязи не бывать, пока люди не появятся. Топоним красноречиво напоминает о появлении "цивилизации".
Месили грязь копыта лошадей, колёса телег, проезжавших речку. Значит, кому-то это мешало. Кто здесь жил?
Почему деревня Нижняя есть, а название Верхней поблизости не встречается?
БАЖУКОВО ЖИЛИЩЕ
Выше по речке Грязнухе, на левом берегу в километре от устья стоял скотный двор уткинского колхоза "Лучи коммунизма".
Где-то здесь в конце XVII - начале XVIII века был поставлен первый дом.
Деревню называли Бажуковым жилищем по имени её основателя - Бажука. В переписи ясачного населения 1710 года в "волости на Чюсовой реке" названы Бажук Шатрыбаев и его брат Меншик Шатрыбаев.
Выше по речке Грязнухе, на левом берегу в километре от устья стоял скотный двор уткинского колхоза Лучи коммунизма.. Автор: Михаил Латышев

Грязнушка - маленькая горная золушка.. Автор: Михаил Латышев
В тюркских языках "бажа" означает свояка, мужа сестры жены, и возможно, желанного гостя для главы семьи. В уральских говорах "бажук" – это желанное дитя.
"Баженый" – значит, баловень, любимец в семье.
"Бажуткой" жених называл свою милую. Не случайно на Урале известны фамилии Баженовых, Бажовых, Бажуковых. Известны и деревни: Бажуки в Воткинском заводе, деревня Бажуки на реке Турке (приток Ирени) близ Кунгура, основанная сотником Бажуком Мамыковым, и другие.
О наших Бажуках на Чусовой сохранились предания, будто один из башкир ходил в Верхотурье и там был крещён, получив имя Максим Сирота.
И что братья его, Бажук и Меншик, не захотели жить с крещёным. Будто Максим Сирота поселился ниже, у камня Шайтан и его дети якобы получили фамилию Скоробогатовых, а позже были закрепощены Демидовыми. (Хотя, по другим данным, Скоробогатовы, поселившиеся в Нижней деревне, были старообрядцами).
Деревню, появившуюся у камня Шайтан, стали звать Нижней, а Бажукову деревню - Верхней.
В итоге сложно установить, когда и каким образом деревня разделилась на две. В переписи 1719 года на Чусовой уже упоминается отдельно Нижняя деревня из двух дворов, и Верхняя деревня - из трёх, с прозвищами хозяев: Чирков, Балда и Ишей.Деревня Верхняя исчезла, поколение Бажуков переселилось в Нижнюю деревню. На фото: дорога от Каменки до Нижнего Села.. Автор: Михаил Латышев
Тополиный остров можно принять за правый берег Чусовой.. Автор: Михаил Латышев
Позже деревня Верхняя исчезла, поколение Бажуков переселилось в Нижнюю деревню. Когда-то там были вогульские угодья и святилища, на это указывает имя камня Шайтан. Этим словом крещёные татары и башкиры называли священные для манси места, в которых "идолопоклонствовали" прежние хозяева Чусовой.
Бажуки оставались государевыми ясашными людьми. В "ясашные" записывались и русские - бывшие крестьяне и ямщики, получившие бывшие ясачные угодья вогулов на условии выплаты тройного ясака. Потому что ясак, "малую дань", платить было легче, чем подати с пахотных крестьян.
Часть Нижней деревни у Шайтан-камня так и звалась – Малоданы.
Камень Шайтан на Чусовой, напротив Нижнего Села.. Автор: Михаил Латышев
Часть Нижней деревни у Шайтан-камня так и звалась – Малоданы.. Автор: Михаил Латышев
СЛЕДЫ БАЖУКОВ
Чусовские Бажуки, или Бажуковы, оставили свой след в истории Урала – и не только названиями деревень.
Ниже камня Шайтан в 1720-1730 годах были обнаружены запасы железной руды. Несколько железных рудников разрабатывались между речками Сучихой и Тетерихой, поблизости от их устья на Чусовой.
Работало на них почти 300 человек. Руду с Нижнедеревенских рудников возили на завод в Утке Демидовой (Староуткинск), и на завод в Утке Яковлевой (Новоуткинск).
О том, кто нашёл руду, говорит запись Вильяма де Геннина о домнах Староуткинского завода:
"При постройке оных домен на плавку чугуна руды имеют употребляемы с имеющимися при том заводе рудников: Тетеринского, в котором руда лежит на ровном месте и в бору междо разборным диким камнем сыскана ясашным человеком Тимофеем Бажуковым".По дороге к Бажукову жилищу.. Автор: Михаил Латышев
Река Чусовая перед Тополиным островом.. Автор: Татьяна Латышева
И всё же роду Бажука не суждено было остаться на этих местах в Уткинской слободе. Полагаю, из-за того, что слобода не раз страдала от набегов башкирских племён.
Башкиры, населявшие верхнюю Чусовую, не хотели мириться с появлением русских поселенцев на этих землях. В 1662 году Уткинская слобода пережила первый серьёзный набег.
Первой приняла удар с юга деревня Крылосова:
"У Онтонка Крылосова з братьями с Ондрюшкою да с Лёвкою да с Фетькою да с Мишкою да с Ваською созжено 5 дворов. А в тех дворех созжено всякого сухово хлеба 100 чети осмипудных.
Да у них же убито мужеска полу 11 человек да женска полу 6 человек да ранено 5 человек да сноха.
Отгонено 50 лошадей да рогатово 100 скотин больших и малых да 100 овец.
Да нежатово хлеба сгнило 15 десятин ржы, 15 десятин овса и ячмени. Да у них же тотаровя взяли 200 рублей денег да медных посуд 3 меденика, 12 котлов...
А тот Онтонко з братьями съехал жить на старые свои жилища на усть Инвы".
За набегом 1662 года последовало нападение башкир в 1709 году, потом в 1735-ом...
Многие, испугавшись нападений, уезжали – приезжали другие русские семьи, в основном Соликамского уезда, и строились наново. Но вряд ли местные жители могли потом относиться к башкирам спокойно.
Так или иначе, а семейство Бажуков покинуло насиженные места. Возможно, сыграло роль "давление цивилизации", уничтожавшее лесные охотничьи угодья.Вид на Тополиный остров (северная оконечность) с дороги на Нижнее Село.. Автор: Татьяна Латышева
Река Чусовая выше Тополиного острова.. Автор: Татьяна Латышева
Предполагается, что чусовские башкиры двинулись на юг - вверх по реке Утке от Слободы.
Минуя Гробово Поле (п. Первомайский), семьи поколения Бажука поселились в районе Верхних и Нижних Серёг. Известное урочище Бажуково – их последняя "метка" на карте.
(Показательно, что башкир в XVII веке записывали в "тотаровя". И в советское время башкиры деревни Аракаевой у Нижних Серёг по паспорту считались татарами. То урочище на Оленьих Ручьях они называют чуть иначе – БажИково.)
ПО ДОРОГЕ В НИЖНЮЮ
Путь от острова Тополиного и Бажукова жилища в Нижнюю деревню идёт по взгорью. Дорога поднимается на левый берег Чусовой, круто поднимающийся над рекой. Красивейшие места. Внизу, за поблёскивающей водой тянется остров Тополей. Редкие сосны уступают место кусочку степи. Оглянись окрест себя - как далеко видно!
Путь в Нижнюю деревню от Верхней деревни.. Автор: Михаил Латышев
Вдалеке виден белоснежный храм Архангела Михаила в Нижнем Селе.. Автор: Михаил Латышев
Заливные луга на правом берегу красавицы Чуоси, синие горы уральских хребтов, белоснежный храм Архангела Михаила в Нижнем Селе – всё радует глаз на дивных уральских просторах.
Представляю, каким грандиозным зрелищем было прохождение караванов барок к Нижнедеревенской пристани.
Ребятня с девчатами, наверное, зараньше места занимали на этих "гляденах".
По дороге в Нижнее Село вдоль красавицы Чуоси.. Автор: Татьяна Латышева
Источники:
1. Ю.В. Коновалов "Освоение русскими верхнего течения реки Чусовой в конце XVII - начале XVIII вв." на сайте Оксаны Корневой 2. Материалы сайта о реке Чусовой, (rekachusovaya)1
3. А.В. Иванов. "Message: Чусовая", 2007

острова в болотистой пойме реки Исеть около железнодорожной станции Гат
 

Приток Тобола Исеть интересна и загадочна, таит и секреты истори и много непонятного и не исследованного. а также удивительные красоты.......
https://uraloved.ru/mesta/sverdlovsk.../ostrova-iseti
Острова в верховьях реки Исеть, Кедровый остров
Автор: Павел Распопов
Опубликовано: 27 ноября 2011
51 2 3 4 5 Рейтинг: 5.00 Голосов: 10
Даже в окрестностях Екатеринбурга еще встречаются малоизвестные и вместе с тем очень интересные места. Пример тому – острова в болотистой пойме реки Исеть около железнодорожной станции Гать.
Острова в пойме реки Исеть
Ни в одном источнике не удалось найти каких-либо описаний этих любопытных островков. В том числе не известно, работали ли здесь археологи. Между тем, учитывая то, насколько густозаселенными были верховья реки Исеть, наши далекие предки наверняка жили и здесь.
Острова хорошо просматриваются на снимках из космоса. Они достаточно отчетливо выделяются среди болота по цвету. Если провести между ними воображаемые линии, то получится почти равнобедренный треугольник.
В древности эти острова находились посреди разливавшейся здесь вширь реки Исеть. В дальнейшем река обмелела, ушла в сторону, а на её месте образовалось болото, по которому течет лишь речка Семипалатинка.
Поскольку никаких описаний островов не найдено (за исключением одной-двух поверхностных туристических заметок) и названий у них нет, то для удобства назовем их условно Первый, Второй и Третий остров.
Итак, начнем по порядку.
Первый остров
Он находится ближе всего к станции Гать – 1 километр по прямой от садов, стоящих на просеке линии электропередачи (при этом 300 метров нужно идти по болоту). По размерам этот остров уступает только Третьему острову, но особо не интересен. Остров невысокий, скал нет, лишь небольшие нагромождения камней.
Второй остров
Этот остров самый легкодоступный. Он расположен близ дороги вдоль водовода, чуть дальше пересечения дороги речкой Семипалатинкой. К нему идет небольшая тропка. Хотя этот остров совсем небольшой, на нем высятся заметные скалы. От вдающегося здесь в болото мыса до острова всего лишь несколько десятков метров: даже если идти вдоль береговой линии, его прекрасно видно.
Третий (Кедровый) остров
Самый большой и однозначно самый загадочный остров среди перечисленных!.. Находится на болоте правее просеки, идущей с севера на юг, пересекающей дорогу вдоль водовода. По болоту до острова около 300-400 метров.
Остров довольно крупный – 200 метров в длину и почти до 100 метров в ширину. Вытянут с запада на восток.
На острове возвышаются сразу три параллельные скальные гряды, разделенные почти ровными площадками.
Самая высокая скала – на западной оконечности острова. Скалы круто обрываются прямо в болото. В одном месте скалы в результате эрозии образовались красивые узоры.
Эта высокая, красивая скала, неожиданно вырастающая среди болота перед путниками, способна впечатлить многих.
Но самая интригующая загадка ожидает между этими скалами и скальной грядой посредине острова. Здесь, на ровной площадке между скалами, хорошо заметны две круглые канавы, каждая из которых образует круг. Диаметр внешнего круга – примерно метров двадцать. Расстояние между внешним и внутренним кругами два-три метра (с одной стороны больше, с другом меньше). И внутри круга, и прямо в углублении уже выросли старые деревья.
Но и это не все. На площадке между двумя другими скальными грядами прослеживается еще один аналогичный круг. Также из двух круглых углублений, одно в другом. Эти окружности чуть меньше и видны слабее.
И у первой, и у второй окружностей, чуть поодаль от них, довольно глубокие, старенькие ямы. Что это? Разведочные шурфы археологов, следы черных копателей или потрудились любители минералов? Еще две более обширные ямы в восточной части острова (примерно 5х5 и 3х3 метра), прямо на краю болота.
Под одной из скал в средней части острова в 2011 году возникла еще одна, совсем свежая яма метровой глубины. Вот здесь, похоже, потрудились любители минералогии (напомню, что в этих местах находились Евгение-Максимилиановские гранатовые копи).
На острове и около него встречается немало кедров, что большая редкость для этих широт. Потому иногда этот остров называют Кедровым.
В северо-восточной части острова можно увидеть выдолбленный в стволе дерева солонец для лосей, в который засыпали соль. Поблизости валяются пакеты из-под соли. Но, судя по всему, сейчас его уже не используют.
Видеоролик из похода ураловедов на Кедровый остров и Еловый мыс
Поблизости от островов находятся такие любопытные места, как Еловый мыс, Верхоловская гранатовая копь и Северские писаницы.

Угодье включает в себя полностью остров Наречи и большую часть острова Ермак. Населён
 

Острова самого крупного залива России, Обской Губы
http://www.fesk.ru/wetlands/23.html
Острова Обской губы Карского моря.
Географические координаты
66°40´с.ш. 70°58´в.д.
Географическое положение угодья
Угодье расположено в низовьях р.Оби к северу от полярного круга, в 15 км к югу от районного центра п. Яр-Сале. Угодье включает в себя полностью остров Наречи и большую часть острова Ермак. Населённых пунктов на территории заказника нет.
Описание границ угодья: северная — вниз по правобережью Хаманельской Оби, от начала Худобинской Оби до Лайской притоки и вниз по течению до Обской губы; восточная — от устья Лайской протоки на юг, включая все прибрежные острова и мели (Варненские, Голые); далее на запад по левому берегу Худобинской Оби до протоки Хаманельская Обь со всеми прилегающими отмелями и островами.
Площадь угодья
128 000 га.
Высота
2-10 м над уровнем моря.
Тип водно-болотного угодья
По рамсарской классификации — F.
По российской классификации: 2.5.1.1.
Критерии Рамсарской конвенции
1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b. Важнейший критерий — 3a, угодье — один из крупнейших очагов размножения и линьки водоплавающих в северном полушарии.
Краткая характеристика угодья
«Устье Оби» представлено крупными плоскими островами (до 30 км в диаметре), расчленёнными густой сетью проток. В ландшафте преобладают осоково-пушициевые луга на пойменных дерновых почвах и заросли ивняка по берегам рек. Места массового гнездования водоплавающих птиц — речных и нырковых уток, лебедей. Большие концентрации уток во время линьки. Через угодье пролегает мощный пролетный путь водоплавающих. На пролёте нередки виды, занесённые в Красную книгу РСФСР и в Приложение II к Конвенции СИТЕС — краснозобая казарка и малый лебедь, летом встречается стерх. В устье Оби проходит нерест и нагул ценных пород рыб, преобладают сиговые.
Рельеф
Геологическое развитие Западно-Сибирской равнины, с преобладанием в современную эпоху отрицательных тектонических движений, определило образование в низовьях Оби обширной поймы и очень большой дельты. Значительная мощность аллювиальных отложений свидетельствует о длительности этого процесса. Медленное течение реки, связанное с очень малыми уклонами поверхности, способствует интенсивной аккумуляции аллювия и преобладанию боковой эрозии.
Русло Оби здесь разбито на ряд рукавов-протоков различной ширины. Основной водоток — Обь, являясь южной границей угодья, постепенно переходит в Надымскую Обь шириной до 15-20 км. Протоки разного порядка прорезают дельту Оби во всевозможных направлениях, разбивая её на различной величины пойменные массивы. Окраинная часть этих массивов обычно приподнята, а внутренняя понижена и выровнена.
Климат
Климат суровый, континентальный. Зима длится 6-6,5 месяцев, средняя температура января −20-24°C. Весна обычно короткая (30 дней), холодная, с резким изменением погоды, с частыми возвратами холода и заморозками. Продолжительность вегетационного периода составляет 110 дней. Средняя температура наиболее тёплого месяца +12-14°C. Осень короткая, с максимальной неустойчивостью барического градиента, резким изменением температуры и частыми ранними заморозками (Алисов, 1969). Устье Оби находится в зоне избыточного увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 400 мм. Летние осадки в два раза превышают зимние.
Гидрология
Для устьевой части Оби характерно сильно растянутое весенне-летнее половодье, сопровождающееся подъёмом воды почти на два метра. Наиболее многоводные годы повторяются через 18-20 лет. Различные элементы рельефа поймы заливаются в половодье на разные сроки. Наиболее высокие участки покрываются полыми водами в среднем на 20 дней. Пониженные элементы рельефа устья Оби испытывают очень длительное воздействие половодья. Срок их затопления достигает 90 дней.
Почвы
В развитии почвеннообразовательного процесса поймы основную роль играет поемная и аллювиальная деятельность реки. Интенсивное накопление аллювия на отдельных участках периодически вызывает перерыв в развитии процесса, чем определяет слоистость почв и слабую выраженность генетических горизонтов (Роднянская, 1973). На участках высокого гипсометрического уровня развивается дерновый почвообразовательный процесс, а на поймах среднего уровня преобладает луговой процесс. На огромных площадях центрально-пойменных понижений почвообразовательный процесс характеризуется самой начальной стадией развития.
Причина этого явления — в суровости климата, продолжительности весенне-летнего половодья, слабом развитии растительности и замедленной деятельности микроорганизмов. Болотный почвообразовательный процесс широко не распространён и приурочен к участкам зарастающих стариц.
Экологические условия
Угодье представляет собой сложный комплекс протоков, расчленяющих сушу на множество островов и озеровидных водоёмов. Площадь островов колеблется от 0,6 до 163 км2. Наиболее важной особенностью островов является наличие в их центре временных водоёмов — «соров», которые занимают 40% общей площади. Широко представлены пойменные луга из арктофилы и осок.
Ближе к дельте Оби встречаются огромные соры, почти лишённые растительности, с отдельными пятнами разреженных группировок сорового разнотравья и злаков (Arctophila fulva, Eleocharis acicularis, E.palustris, Beckmannia eruciformis) (Ильина,1985).

С позиций вертикального деления пойму и устье Оби классифицируют по экологическим уровням или высотным поясам, в зависимости от рельефа и режима заливания (Шенников, 1941). На основании этого принципа для территории выделяют участки трёх пойменных уровней — низкого, среднего и высокого (Ильина, 1985).
В пределах угодья наиболее широко представлена низкая пойма. Относительная высота суши в межень не превышает 1,5-1,8 м. Территория среднего экологического уровня приподнята над поверхностью «низкой» поймы на 0,5-1 м.
Высокая пойма (3-4 м в межень) развита в западной части угодья, но нигде не образует больших массивов. Высокая пойма заливается только в наиболее многоводные годы. Территория средних уровней затапливается в годы со средними паводками, пойма низкого уровня — ежегодно и на длительный срок (с конца мая до начала сентября). Различия в длительности и сроках половодья обусловливают чёткую дифференциацию растительного покрова.
На территории устья с низким экологическим уровнем наряду с сорами широко представлены низинные болота и соровые болотистые луга. В растительности лугов доминируют разнотравно-осоково-злаковые сообщества с участием мелкоивняковых болот. Болота сильно обводнены и закочкарены, имеют торфяной слой мощностью 30-50 см. Кочки образованы осоками — водной (Саrex aquatilis) и дернистой (C.cespitosa). Межкочковые понижения заняты травяно-гипновыми группировками из Carex chordorrhiza, Eriophorum polystachyon, Calliergon stramineum. На слабо дренированных плоских участках поймы мелкоивняковые болота переходят в заболоченные, сильно кочковатые луга, образованные теми же кочкарными осоками (Carex aquatilis, C.cespitosa). По берегам проток развиты кустарниковые и древовидные парковые ивняки, с преобладанием Salix lanata (Барышников,1961; Ильина,1985).
Поверхности, принадлежащие к среднему и высокому экологическим уровням Обской дельты, заняты сообществами осоковых и вейниковых лугов (Carex acuta, Calamagrostis langsdorffii), ивняковых, ивняково-ерниковых и ерниково-ольховниковых тундр.
Во внутренних частях дельтовых островов встречаются небольшие участки возвышенного рельефа — гривы со сглаженными вершинами, представляющие собой остатки древней высокой поймы. Такие участки суши не заливаются даже в годы катастрофических паводков. Их растительный покров по составу близок к тундровым фитоценозам и представлен сообществами ивняково-ерниковых и ерниково-ольховниковых тундр, а также разреженным травяным ярусом и моховым покровом.
Формы собственности на землю на территории угодья
Федеральная собственность.
Использование земли и воды
Сельскохозяйственные предприятия АПО используют территорию заказника в летний период для заготовки сена. Пароходство использует Б.Наречинскую Обь в период навигации для прохода судов.
Основные землепользователи: Агропромобъединение «Ямал», АО «Речной порт» Обь-Иртышского пароходства и совхоз «Ярсалинский».
Угрожающие и беспокоящие факторы
Нефтяное загрязнение, а также загрязнение промышленными стоками, поступающими из верхнего и среднего течения Оби, негативно влияют на все звенья водных экосистем района.
Высокое половодье губительно для гнездящихся водоплавающих птиц, однако катастрофические уровни бывают не так часто, чтобы оказать влияние на общую численность.
Совхоз «Ярсалинский» в летний период занимается заготовкой сена, отрицательно влияющей на благополучие гнездящихся водоплавающих птиц.
Существующая охрана
Границы угодья совпадают с границами Нижнеобского государственного заказника. В штате охраны заказника три инспектора. Предлагается увеличить штат охраны вдвое.
Социальная и культурная ценность
Ценный рыбопродуктивный район. Место миграций и нагула сиговых и осетровых рыб — основы существования коренных народностей Севера Западной Сибири, хантов и ненцев. Удобный полигон для научной деятельности.
Роль района, как места миграций птиц
Угодье расположено в месте пролёта водоплавающих птиц, гнездящихся в Низовьях Оби, её притоках, тундрах Ямала, Тазовского полуострова и зимующих в Западной Европе, Африке и Передней Азии.
Весной пролёт обычно транзитный, в северном и восточном направлениях с короткими остановками. При затяжной весне с возвратами холодов, время остановок увеличивается, а иногда случаются миграции в обратном направлении.
Утки — наиболее многочисленная группа водоплавающих птиц, пролетающих через устье Оби. Речные утки (до 70% общей численности): шилохвость Anas acuta, свиязь A.penelope, чирок-свистунок A.crecca, широконоска A.clypeata, чирок-трескунок A.querquedula, кряква A.platyrhynchos. Нырковые утки (15%): хохлатая чернеть Aythya fuligula, гоголь Bucephala clangula, турпан Melanitta fusca, синьга M.nigra, морская чернеть Аythya marila.
Лебеди: лебедь-кликун Cygnus cygnus, малый лебедь C.bewickii.
Гуси: белолобый гусь Anser albifrons, гуменник A.fabalis, серый гусь A.anser, пискулька A.erythropus, краснозобая казарка Branta ruficollis. Лебеди и гуси составляют 15% общей численности.

Осенью видовой состав водоплавающих тот же, что и весной. Миграцию начинают с середины августа закончившие линьку самцы речных уток. Осенний пролёт проходит менее интенсивно, чем весной, и заканчивается в середине октября. Транзитные миграции обычно бывают выражены в случае резкого ухудшения погоды.
Роль района, как места гнездования и линьки
Устье Оби — важный очаг гнездования водоплавающих птиц. Много водоплавающих птиц концентрируется здесь на линьку.
Динамика численности гнездящихся в пойме птиц связана обратной зависимостью с изменением среднемесячного июньского уровня воды в Оби. Плотность населения водоплавающих птиц в устье Оби никогда не бывает постоянной и изменяется от 500 до 2000 особей на 10 км2 (Молочаев,1990).
Оптимальные для гнездования водоплавающих птиц условия — в годы со средними уровнями воды (1976, 1980, 1982, 1984 гг.), неблагоприятные — в годы высоких паводков (1978, 1979, 1981, 1983 гг.).
Среднемноголетние показатели соотношения гнездящихся видов водоплавающих птиц в устье Оби составляют (%%): Anas асuta — 53,4; A.penelope — 11,0; A.crecca и A. querquedula — 16,9; Aythya fuligula — 5,5; A. marila — 1,0; Melanitta nigra — 6,1; M.fusсa — 3,1; Bucephala clangula — 0,4; Clangula hyemalis — 0,1; Mergus spp.- 0,1; Anser anser- 0,1; Cygnus cygnus — 1,9 (Молочаев,1990).
Численность водоплавающих на линьке также претерпевает существенные колебания по годам. Особенно большие скопления линяющих уток в устье Оби образуются в годы с высоким и продолжительным половодьем, которое наиболее отрицательно проявляется на птицах смежного района — Двуобья. Именно в таких ситуациях утки из Двуобья перемещаются на линьку в устье Оби. Наиболее многочисленна на линьке Anas acuta — до 49% общей численности, A.penelope и A.crecca -по 16% на каждый вид, Aythya fuligula — до 10%.
Суммарная численность уток в устье Оби после размножения и линьки колеблется от 0,7 до 1,5 млн особей.
Роль района, как места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц
Виды, занесённые в Красные книги Международного Союза по охране природы (МСОП) и России:
— Белый журавль, стерх (Grus leucogeranus) редкий, встречающийся на пролёте вид.
— Скопа (Pandion haliaetus) — редкий гнездящийся вид.
— Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — немногочисленный гнездящийся вид.
— Краснозобая казарка (Branta ruficollis) — встречается на пролёте.
— Малый лебедь (Cygnus bewickii) — встречается на пролёте.
Роль района, как места обитания хозяйственно важных животных
В угодье обычны промысловые виды млекопитающих — ондатра (Ondatra zibethica), горностай (Mustela erminea), лисица (Vulpes vulpes) и — во время миграций — песец (V.lagopus).
Район является крупнейшим в мире очагом численности и разнообразия сигов — здесь в огромных количествах обитают нельма, ряпушка, тугун, пелядь, щокур, пыжьян, муксун (Stenodus leucichthys, Coregonus sardinella, C.tugun, C.peled, C.nasus, C.lavaretus, C.muksun). Кроме того, обитают осетр сибирский (Acipenser baeri), стерлядь (A.ruthenus) и голец арктический (Salvelinus alpinus).
Научные исследования
Орнитологические исследования проводились спонтанно в 60-х — первой половине 70-х годов (Брауде,1972; Венгеров,1970). В последующее время — носят периодический характер (Кривенко и др.,1980; Стопалов, Покровская,1983; Молочаев,1990). Имеется достаточно полный цикл гидрологических наблюдений (Максимов, Мерзлякова,1990).
В настоящее время Комитет по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа ежегодно проводит авиаучёты водоплавающих птиц.

Остров Веры на озере Тургояк - достопримечательность Урала
 

Удивительное оказывается действительно соседствует рядом с нами. Давайте же узнавать вместе свою уникальную историю нашей Великой страны.
http://fb.ru/article/257593/ostrov-v...atelnost-urala
Остров Веры на озере Тургояк - достопримечательность Урала
В мире есть немало таинственных и загадочных мест, окутанных множеством легенд и самых невероятных историй. Ими интересуются ученые и любители всего необычного. К таковым, бесспорно, относится остров Веры на озере Тургояк. Здесь так тесно переплелись легенды и мифы с былью, что порой невозможно отличить одно от другого. Озеро Тургояк Этот необыкновенный природный водоем находится в Челябинской области, у подножия Ильменского хребта. От Челябинска Тургояк отделяет 120 км, а от Екатеринбурга – 230 км. Площадь зеркала - около 27 квадратных километров. Дно озера каменистое, а вода кристально чистая. Тургояк - уникальное озеро, признанное ценнейшим водоемом мира. Огромная гранитная чаша, которая в диаметре достигает 6 км, при глубине 40 метров, наполнена более полумиллиардом тонн абсолютно чистой воды. Происхождение названия По этому поводу существует несколько версий. Одна из них наиболее распространена и считается более правдоподобной. Исследователи считают, что название пошло от башкирских слов. «Турь» означает «возвышение», «почетное место», а «як» - «сторона». Название переводится как «озеро, расположенное на возвышении» или «озеро высокое». Эта версия признана наиболее правдивой, поскольку она дает оценку высотного положения водоема в системе озер восточного склона Южного Урала. Загадочный остров Сегодня научно подтверждено, что в XIX веке на этом острове находился мужской старообрядческий скит. Некоторые исследователи склонны считать, что название острова означает веру в бога, а не женское имя. Здесь сохранились полуразрушенные остатки каменной церкви, монашеских келий, трапезной. Скит был уничтожен в самом начале XX века. Сегодня о нем напоминает памятный крест, расположенный на высшей точке острова. В 2004 году ученые-археологи окончательно признали каменные постройки, которые прежде считались монашескими кельями, памятниками, относящимися к эпохе неолита. Вполне возможно, что монахи жили в этих древних строениях, но созданы они были задолго до их появления на острове. Остров Веры: описание Остров, расположенный ближе к западному берегу озера, небольшой – 0,4х0,7 км. Тем не менее он самый крупный на озере. Описания расположенных здесь каменных сооружений были опубликованы в 1909 году. Они принадлежали архитектору В. Филянскому из Екатеринбурга. Остров Веры на озере Тургояк четко разделен на две совершенно самостоятельные части. Они отличаются растительностью, климатом, археологическими памятниками. Так, на северо-востоке растут осины и березы, на юго-западе - сосны. Более всего древних памятников сконцентрировано в юго-западной части острова. Здесь находилась стоянка неандертальцев, были обнаружены остатки скита староверов (развалины часовни, кельи), древние каменоломни и менгиры (камни, поставленные вертикально). Исследования свидетельствуют о существовании в этих местах в середине XIX века старообрядческой общины численностью не более двадцати человек. Позднее археологи пришли к выводу, что островные каменные пещеры являются мегалитическими культовыми сооружениями, относящимися к каменному веку. Остров Веры всегда славился множеством легенд, которые передаются местными жителями из поколения в поколение. Одна из них гласит, что в начале XIX века на острове в каменной землянке поселилась отшельница Вера, сбежавшая из дома, опасаясь, что родители выдадут ее замуж за нелюбимого человека. Она-то и основала старообрядческий скит на острове. Вера славилась молитвенной помощью людям и своими чудесами. Однако следует признать, что, кроме рассказов старожилов острова, не существует никаких подтверждений этих сведений, как, впрочем, и доказательств самого ее пребывания на острове. Мегалиты Самыми яркими и ценными памятниками, которые прославили остров Веры, являются крупные культовые сооружения, сложенные из огромных камней - мегалиты. Так называют подобные постройки во всем мире. Это древние сооружения IV-II тысячелетия до н. э. По состоянию на сегодняшний день остров Веры обладает самыми древними подобными архитектурными постройками на территории России. Их возраст - более пяти тысяч лет. Это на тысячу лет больше, чем возраст знаменитых дольменов. Аналоги таких сооружений есть в Южной Англии, Ирландии. Начиная с 2004 года, на острове Веры каждое лето проводятся археологические раскопки, и ежегодно исследователи совершают новые открытия. Историки пришли к интересному выводу: поскольку большинство мегалитов мира, как правило, находятся в приморских областях, ученые предположили, что древние строители мегалитов, вероятно, приняли озеро Тургояк за море в горах. Постройки острова Остров Веры (фото вы можете увидеть в статье) имеет характерные особенности застройки. Все строения ориентированы по сторонам света. В представлении древних людей север и запад ассоциировался с заходом солнца, холодом, стороной мертвых, юг и восток, соответственно, являлись воплощением восхода и начала жизни. Каждое сооружение строилось с учетом познаний о днях солнцестояния и равноденствия. Следует отметить, что точно определить равноденствие в горных районах довольно сложно. Однако древним строителям удалось просчитать все. Поэтому в дни равноденствия и солнцестояния солнечные лучи проходят сквозь расщелины мегалитов и окна особым образом. В центре острова находится самый крупный мегалит. Его длина – девятнадцать метров, а высота стен более двух метров. Он состоит из нескольких боковых камер, а также главного зала с пятью окнами. Как строились пещеры? Ученые смогли понять, как сооружались эти каменные пещеры. Вначале рыли котлован, из каменных блоков возводили стены, после этого внутри устанавливали перекрытия из дерева и в завершение работ накатывали крышу. На самой окраине острова была обнаружена каменоломня и некое подобие медеплавильной печи. Эта находка подтвердила предположение ученых, что у древних строителей уже развивалось металлургическое производство и имелись необходимые орудия. По этой причине в строительстве они использовали не только естественные глыбы гранита, но и отдельные блоки, высеченные из них. Мегалит № 2 По соседству с главным расположен мегалит, получивший номер два. Он очень маленький – такое впечатление, что построен для гномов. Однако, если проползти внутрь этого каменного ящика, человек невысокого роста легко встанет там в полный рост. Пещера Св. Веры Этот мегалит (или дольмен) представляет собой подземное помещение, накрытое каменной плитой. Если верить легендам, то именно здесь жила Вера. Мегалит состоит из трех небольших камер и коридора, размеры которого довольно внушительны. Под его сводами человек среднего роста легко можно встать в полный рост. Он ориентирован строго на запад. Ученые отметили интересную особенность: на закате, в день равноденствия, солнечный луч заглядывает в пещеру, проходит через все помещение и останавливается на противоположной стене. Все туристы, приезжающие на остров Веры, удивляются, как удерживается полукруглый свод от обрушения. Плиты сооружения уложены с напуском, в связи с этим нагрузка перераспределяется под углом 45 градусов.

Еще один поразительный факт: древним строителям была известна геология. Пещера построена точно между трещин, появившихся в гранодиоритах (глубинных горных породах) при естественных подвижках. Насыпь, которая равняет строение с землей, сооружена из осадочных пород. При этом строители учли направление сброса, судя по всему, они отлично знали характер материалов и местности. Следы цивилизации Исследователи РАН на месте археологических раскопок обнаружили следы разных культур многих тысячелетий: кладка и керамика бронзового века соседствует с пластинками из яшмы, которые использовали древние люди для изготовления скобелей, ножей, наконечников стрел. Техника расщепления материала свидетельствует о его принадлежности к каменному веку. Найдены на острове и обломки керамики времен Гамаюнской культуры Сегодня есть много желающих посетить остров Веры. Экскурсии на этот таинственный участок суши проводятся в летнее время из Екатеринбурга и Челябинска каждые выходные дни. Тур стоит около 2000 рублей. В эту сумму входит поездка до озера, размещение в отеле (базе отдыха). Любят приезжать на озеро Тургояк и дети. Для них созданы туры с интересными экскурсиями и развлечениями. Стоимость такого путешествия вполне доступна — около 900 рублей. Турбазы и гостиницы На прибрежной полосе озера Тургояк построено множество современных баз отдыха, детских лагерей и санаториев. Наиболее комфортными путешественники считают базу отдыха «Серебряные пески», «Золотой пляж», пансионат «Тургояк», отель «Крутики». Здесь гостям предлагают самые различные развлечения: экскурсии по озеру, прогулки на яхтах и лодках, дайвинг, сёрфинг, прокат велосипедов и квадроциклов. Кроме того, переночевать можно в палатке на берегу озера. Некоторые турбазы предоставляют для этого специальные места. Местные жители сдают комнаты в аренду. Остров Веры: как добраться? Проще всего добраться до озера в составе экскурсионной группы, но если вы планируете самостоятельную поездку, то вам необходимо ехать по Уфимскому тракту (через Миасс). Пункт назначения — посёлок Тургояк. Протяжённость автодороги составляет 120 км. До озера можно добраться и по железной дороге. Из Уфы и других городов, которые находятся на Транссибирской магистрали, можно доехать на любом поезде дальнего следования до станции «Миасс». Здесь необходимо пересесть на маршрутное такси № 38, которое и доставит вас на место. Летом из Миаса ходит туристический катер на остров Веры. Его вместимость – 30 человек. В сухой и жаркий сезон можно отправиться пешком через перешеек. можно в палатке на берегу озера. Некоторые турбазы предоставляют для этого специальные места. Местные жители сдают комнаты в аренду. Остров Веры: как добраться? Проще всего добраться до озера в составе экскурсионной группы, но если вы планируете самостоятельную поездку, то вам необходимо ехать по Уфимскому тракту (через Миасс). Пункт назначения — посёлок Тургояк. Протяжённость автодороги составляет 120 км. До озера можно добраться и по железной дороге. Из Уфы и других городов, которые находятся на Транссибирской магистрали, можно доехать на любом поезде дальнего следования до станции «Миасс». Здесь необходимо пересесть на маршрутное такси № 38, которое и доставит вас на место. Летом из Миаса ходит туристический катер на остров Веры. Его вместимость – 30 человек. В сухой и жаркий сезон можно отправиться пешком через перешеек. Остров Веры на озере Тургояк - достопримечательность Урала Подписаться Рекламa на статье 0 0 В мире есть немало таинственных и загадочных мест, окутанных множеством легенд и самых невероятных историй. Ими интересуются ученые и любители всего необычного. К таковым, бесспорно, относится остров Веры на озере Тургояк. Здесь так тесно переплелись легенды и мифы с былью, что порой невозможно отличить одно от другого. Озеро Тургояк Этот необыкновенный природный водоем находится в Челябинской области, у подножия Ильменского хребта. От Челябинска Тургояк отделяет 120 км, а от Екатеринбурга – 230 км. Площадь зеркала - около 27 квадратных километров. Дно озера каменистое, а вода кристально чистая. Тургояк - уникальное озеро, признанное ценнейшим водоемом мира. Огромная гранитная чаша, которая в диаметре достигает 6 км, при глубине 40 метров, наполнена более полумиллиардом тонн абсолютно чистой воды. Происхождение названия По этому поводу существует несколько версий. Одна из них наиболее распространена и считается более правдоподобной. Исследователи считают, что название пошло от башкирских слов. «Турь» означает «возвышение», «почетное место», а «як» - «сторона». Название переводится как «озеро, расположенное на возвышении» или «озеро высокое». Эта версия признана наиболее правдивой, поскольку она дает оценку высотного положения водоема в системе озер восточного склона Южного Урала. Загадочный остров Сегодня научно подтверждено, что в XIX веке на этом острове находился мужской старообрядческий скит. Некоторые исследователи склонны считать, что название острова означает веру в бога, а не женское имя. Здесь сохранились полуразрушенные остатки каменной церкви, монашеских келий, трапезной. Скит был уничтожен в самом начале XX века. Сегодня о нем напоминает памятный крест, расположенный на высшей точке острова. В 2004 году ученые-археологи окончательно признали каменные постройки, которые прежде считались монашескими кельями, памятниками, относящимися к эпохе неолита. Вполне возможно, что монахи жили в этих древних строениях, но созданы они были задолго до их появления на острове. Остров Веры: описание Остров, расположенный ближе к западному берегу озера, небольшой – 0,4х0,7 км. Тем не менее он самый крупный на озере. Описания расположенных здесь каменных сооружений были опубликованы в 1909 году. Они принадлежали архитектору В. Филянскому из Екатеринбурга. Остров Веры на озере Тургояк четко разделен на две совершенно самостоятельные части. Они отличаются растительностью, климатом, археологическими памятниками. Так, на северо-востоке растут осины и березы, на юго-западе - сосны. Более всего древних памятников сконцентрировано в юго-западной части острова. Здесь находилась стоянка неандертальцев, были обнаружены остатки скита староверов (развалины часовни, кельи), древние каменоломни и менгиры (камни, поставленные вертикально). Исследования свидетельствуют о существовании в этих местах в середине XIX века старообрядческой общины численностью не более двадцати человек. Позднее археологи пришли к выводу, что островные каменные пещеры являются мегалитическими культовыми сооружениями, относящимися к каменному веку.

едко где на нашей планете встречаются сразу горы, озеро в этих горах, а вокруг хвойны
 

И теперь об озере Тургояк
https://enigmatic-past.livejournal.com/44153.html
Легенды озера Тургояк
Остров Веры весьма необычен.
Во-первых, здесь найдены древние мегалиты, сооруженные примерно 6000 лет назад.
Во-вторых, на острове четко выделяются три зоны, резко отличающиеся по климату, растительности и археологическим памятникам. Котраст этих зон виден даже на космических снимках!
Более подробную информацию можно почитать на сайте Фонда "Остров Веры"
В-третьих, остров интересен историей, в разное время здесь жили "пугачевец" Пинаев (остров тогда называли Пинаевский), старообрядцы и некая Вера, по легенде сбежавшая сюда от брака с нелюбимым и основавшая на острове монашеский скит.
К Вере приходили люди за добрым словом и советом, помогали ей одеждой и едой.
Перепост с ресурса: http://www.rage-portal.ru/about
(с) Элла Борисова
Легенды озера Тургояк
Расположенный на живописнейшем уральском озере Тургояк, остров до сих пор хранит тайны тысячелетий. Уже научно доказано, что почти 40 процентов его территории занимают археологические памятники каменного века. Но самые уникальные из них - мегалиты - культовые сооружения второго-третьего тысячелетия до нашей эры, "собранные" из каменных глыб.
Тургояк
Редко где на нашей планете встречаются сразу горы, озеро в этих горах, а вокруг хвойный лес. Одно из таких удивительных мест находится на Южном Урале – это озеро Тургояк.
Существует несколько различных толкований названия озера. Одно из них наиболее распространенное - от башкирских слов: турь - "почетное место", "возвышение" и як - "сторона", т. е. "Турге як куль" означает "озеро, находящееся на возвышении, на верхней, горной стороне", иначе "озеро высокое". Такое название вполне соответствует действительности, оно дается как определенная оценка высотного положения озера в системе других озер на восточном склоне Южного Урала.
Площадь озера - 26.4 кв.км, длина - 6.9 км, ширина - 6.3 км, длина береговой линии 27 км. Тургояк расположен в глубокой межгорной котловине между хребтами Урал-Тау и Ильменским на высоте 320 м над уровнем моря. Это самое глубокое озеро на Южном Урале: глубина его достигает 34 м, средняя глубина - 19.2 м.
Озеро Тургояк из-за его глубины, прозрачности и красоты называют младшим братом Байкала. Международной лимнологической комиссией озеро занесено в список ценнейших водоемов мира.
Остров полон чудес и паранормальных явлений: каждый, кто здесь побывал, испытал это на себе. Да и мало ли чего можно ожидать на стыке двух древних континентов — Европы и Азии, на шве, пропускающем дыхание земли...
Есть красивая легенда, вернее, историческая гипотеза. Озеру Тургояк — 15 миллионов лет, и люди селились в чаше Золотой долины с незапамятных времен. А остров Веры — энергетическое сердце долины и озера — служил царством мертвых. Древние люди хоронили своих вождей «за водой», и тогда грань между миром мертвых и миром живых была зрима и материальна.

Остров Веры
Немало загадок хранит в себе не только само озеро, но и остров Веры, названный так по имени отшельницы, жившей здесь в 19 веке и возведенной местными староверами ещё при жизни в ранг святой.
В это трудно проверить, но много тысячелетий назад среди уральских лесов на окруженном чистейшим озером Тургояк островке кипела бурная и загадочная жизнь, не укладывающаяся в рамки сознания современного человека. Последние открытия южноуральских археологов на острове Веры настолько удивительны, что обывателям кажутся сказкой.
Еще совсем недавно ученые были уверены, что в нашем крае мегалитов нет, и никогда не было. Последние находки полностью опровергают это утверждение.
Первая экспедиция уральского отделения РАН показала, что мегалитическим сооружениям острова (тому, что мы называем пещерой святой Веры) несколько тысячелетий, и все это время многие поколения, в том числе старообрядцы, их просто переиспользовали.
Мегалит правильнее назвать дольмен — погребальный ящик, накрытый каменной плитой. Именно в этом дольмене и жила, якобы Вера. Он состоит из трех камер и коридорчика, его размеры достаточно внушительны, а внутри можно встать в полный рост.
Мегалит строго ориентирован на запад и ученые заметили, что в день равноденствия на закате луч солнца заглядывает в подземелье, проходит через всю пещеру и останавливается на противоположной стороне. Свет в это подземное сооружение падает из небольших окон, причем сделаны эти окна были одновременно со строительством мегалита.
Само сооружение с точки зрения современного человека очень странное: кто видел эту пещеру, наверное, удивлялся, какая сила удерживает от обрушения ее полукруглый свод. Плиты строения выложены с напуском, таким образом нагрузка перераспределена под углом 45 градусов.
Кроме того, древние строители великолепно знали геологию: пещера построена между двух трещин, образовавшихся в гранодиоритах (глубинных кристаллических горных породах) при тектонических подвижках. Насыпь, ровняющая строение с землей, сделана из осадочных пород — строители учитывали направление их сброса, досконально знали характер местности и материалов.
Это стечение фактов показывает: нужен огромный опыт для возведения подобных сооружений, и оно в наших окрестностях наверняка не одно. Возможно, их несколько и на самом острове. Просто замысел творцов не позволял обнаружить строение непосвященному, и если бы не староверы, переоборудовавшие строение под свои нужды, мы никогда не обнаружили бы пещеру святой Веры, как называем ее сейчас.
Еще один вывод, которым поделились с нами ученые: мегалитическое сооружение острова — не бытовой, не жилой объект.
Остров порос прекрасным строевым лесом, его удобнее и логичнее использовать для перекрытий земляных строений. В десятке метров от пещеры ведутся раскопки на месте землянки староверов конца XVIII века — она построена именно по этому принципу.
Пещера святой Веры — сооружение несомненно культовое: в этом случае не имеют значения затраченное время и труд, важен неведомый нам магический ритуал.
По словам руководителя экспедиции УрО РАН Станислава Григорьева, выводы делать пока рано, но больше всего мегалитическое сооружение острова похоже на галерейные гробницы Атлантической Европы (северо-западной Франции, Дании, Англии)! Все сходится до мелочей: те же архитектурные приемы, расположение галерей и камер, та же насыпь, маскирующая сооружение от посторонних глаз. Европейские памятники датируются 3-4 тысячелетием до нашей эры.
Углубление одной из вскрытых челябинскими учеными камер острова Веры очень похоже на погребальный комплекс. Захоронения пока обнаружить не удалось — все культурные наслоения изъяты и перемешаны посетителями, главным образом, XX века.
Неподалеку от главного мегалита находится мегалит номер два.
Он кажется очень маленьким, сделанным как будто для гномов, но если на коленках проползти внутрь каменного ящика, невысокий человек там легко может стать в полный рост. Размеры этого дольмена гораздо скромнее, зато он соединен галереей с еще одним дольменом, ориентированным строго на север.
Рядом с мегалитами — каменная гора, на которой установлен железный крест. Гора эта не рукотворная, это останец, но он и сегодня привлекает экзальтированных посетителей острова. Люди забираются на гору, молятся, завязывают там яркие тряпочки, оставляют еду и деньги.
Менгир — вертикально вкопанный камень пирамидальной формы с ровными краями со следами обработки. В Европе возраст менгиров насчитывает многие тысячи лет. Таких менгиров на острове найдено около пяти. Кто и зачем их установил — пока загадка. Если догадки ученых подтвердятся, то на острове Вера будут открыты самые древние скульптуры на территории России.
На месте раскопок острова ученые РАН уже обнаружили следы культур многих веков и тысячелетии: керамика и кладка эпохи бронзы соседствует с яшмовыми пластинками, из которых древние люди делали скобели, наконечники для стрел, ножи: техника расщепления материала говорит об их принадлежности каменному веку. Здесь же обнаружены обломки керамики раннего железного века, времен так называемой Гамаюнской культуры, принесенной на нашу землю пришлыми сибирскими племенами.
Сейчас много говорится об особом месте Урала в возрождении цивилизации Земли. Первой ласточкой считают Аркаим, но в этом поселении кочевой народ жил всего один-два века, несколько поколений. А в Золотой долине на миасской земле люди жили оседло больше пяти тысячелетий.
Здесь уже открыто около полусотни объектов - стоянок и поселений древних людей. Однако еще по крайней мере три или четыре мегалита не отрыты из земли. Кроме древних памятников на острове есть очень интересные староверческие объекты: это и землянки, в которых ютились жители скита, и молельня с каменным крестом на берегу озера, и староверческое кладбище, где были похоронены святые отцы.

Филянский рассказывает, что вокруг молельни прямо на деревьях были развешены резные деревянные иконы.
Ученые хотят восстановить это место, от которого остались только развалины.
Археологи считают, что много тысячелетий назад остров Вера был сакральным, святым местом, своеобразным религиозным центром. Во все времена здесь было множество культовых сооружений, люди приезжали сюда за тайными знаниями, поклонялись созданным святилищам.
Появилось также предположение, что грандиозные постройки острова связаны не с погребениями, а с культом матери-прародительницы. Он считает, что менгиры могли изображать фаллические символы, женские божества или же детей матери — Земли, вышедшие из ее тела, а мегалиты могли быть чертогами Матери-Земли или макетами материнского чрева. И тогда, остров Веры в разные исторические периоды для разных народов мог быть региональным центром, где в определенное время года проводились обряды жертвоприношений, мужских и женских инициаций, а также обряды рождений и перерождений.
Более того, ученые сравнивают каменный останец острова с курганом Творений или горой Меру, где обитала Матерь всего сущего и охранительница мертвых. Свои предположения они подтверждают не только многочисленными примерами из различных эпосов, но и географическим месторасположением острова: остров Веры, также как и другие загадочные памятники, такие как Аркаим, Ахуновский кромлех, Стоунхэндж, Ньюгрэндж находятся на 55 широте…
Так это или нет - время покажет…
также,
в подготовке очерка задействованы материалы обзора http://janeli1.livejournal.com/14078.html,
статья из "Вечернего Челябинска": http://www.chrab.chel.su/archive/11-...27786.DOC.html
и научно-популярные обобщения: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мегалит...�твенно:
Мегалиты острова Веры — комплекс археологических памятников (мегалитов — камерной гробницы, дольменов и менгиров) на острове озера Тургояк (около Миасса) в Челябинской области. Остров расположен около западного берега озера и при низком уровне воды соединяется с берегом перешейком, превращаясь в полуостров.
Мегалиты сооружены предположительно около 6000 лет назад,
в IV тыс. до н. э.
Самым большим сооружением острова является мегалит № 1 — каменная конструкция размерами 19×6 м, врезанная в скальный грунт и перекрытая массивными каменными плитами. Вес самой крупной плиты перекрытия составляет 17 тонн. Он состоит из трех камер и соединяющих их коридоров. В двух камерах мегалита обнаружены вырубленные в скале прямоугольные ямы. Зафиксирована связь постройки с основными астрономическими направлениями.
Внутри мегалита [якобы] обнаружены две скульптуры — быка и волка
Предварительно сооружение интерпретируется как храмовый комплекс, но низкая высота потолка не позволяет стоять внутри...
Мегалит № 2 состоит из двух камер, соединенных коридором. Южная его камера и коридор сложены из блоков, а северная из массивных валунов. В результате выявлены интереснейшие детали интерьера: система ниш и полочек, которые, скорее всего, во время функционирования объекта были заполнены ритуальными предметами.
Помимо описанных на острове размером в 6,5 га расположено еще порядка 40 археологических памятников, в том числе: камерная гробница, каменоломня IV тысячелетия до н.э, стоянка неандертальцев[источник не указан 354 дня], а также руины старообрядческого скита XIX века. На острове с 2004 г. проводятся постоянные научные исследования.
Планируется открытие на острове археологического заповедника и музея под открытым небом.

остров Назин. Его почти полностью заливает водой во время паводка. Местные называют е
 

Мы с Вами должны знать нашу историю, такую, какая она была и какая есть. относиться с уважением к исотрии, то есть помнить светлые ее и темные страницы, которые нельзя вычеркивать, нельзя выдирать из истории........
https://www.novayagazeta.ru/articles...yuschiy-ostrov
Воющий остров
Здесь еще до Большого террора были уничтожены тысячи сосланных без суда и следствия
Этот материал вышел в Cпецвыпуск «Правда ГУЛАГа» от 23.08.2010 №11 (32)
ЧИТАТЬ НОМЕР
ОБЩЕСТВО
23:00 22 августа 2010
Третий год профессор Павел Воробьев, заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Московской медицинской академии им. Сеченова, президент Общества фармакоэкономических исследований, заместитель председателя формулярного комитета РАМН, в...
Третий год профессор Павел Воробьев, заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Московской медицинской академии им. Сеченова, президент Общества фармакоэкономических исследований, заместитель председателя формулярного комитета РАМН, в свой отпуск организовывает экспедицию «За справедливое здравоохранение». Едет в российскую глубинку, куда, как он сам говорит, еще не ступала нога столичной профессуры. Цель автопробега Москва — Сахалин-2010 — привлечь внимания общества к острым проблемам отечественного здравоохранения. Но, оказалось, еще и истории.
Читателям «Новой» профессор Воробьев обещал свои путевые заметки. Перед вами одни из первых, не о здравоохранении. Хотя — как сказать…
Мы специально ехали сюда. Проделав 3,5 тысячи километров на машине за 4 дня. Проплыв 200 километров на старенькой «Ракете».
Деревня Новое Назино стоит на правом берегу Оби, сюда переехали с противоположного берега лишь в 70-х годах, а ту, старую деревню Обь смыла. Да и новая деревня не избежала этой участи — она уже наполовину в реке. Улица Набережная за последние семь лет сократилась почти в два раза.
Недалеко от деревни, метрах в 100—150 — остров Назин. Его почти полностью заливает водой во время паводка. Местные называют его Островом смерти, хотя происхождение этого названия не совсем понятно. Во всяком случае, оно встречается в документах раньше начала той жуткой истории, про которую речь ниже. Здесь по Оби вообще странные названия, до сих пор есть поселок Мыс Могильный под Колпашино. Мыс Могильный раньше назывался Новый Васюган, тоже поселок ссыльных. Назино появилось в конце XIX века, скорее всего, как поселок промысловиков и рыболовов. С 1931 года постепенно он населялся ссыльными, и сейчас большая часть семей имеет немецкие фамилии, а часть — русские беженцы из Киргизии начала 90-х.
На Остров смерти жители стараются не ходить, только охотники изредка забредают. Да лошади, коровы, свиньи переплывают сами на остров попастись. Историй про него рассказывают много, но все они носят характер пересказа, и понять, что же тут было, не получается.
Я случайно в книге вычитал про эту страшную историю: лишь одна фраза у Марка Солонина. Стал смотреть интернет, там тоже сведений небогато. Окружающие мои никто и никогда не слышали этой истории. Но, мне кажется, про это должны знать все: такое нельзя ни забывать, ни прощать. История же вкратце такова.
В 1933 году начали внедрять паспортную систему в СССР. Тех, кого ловили на улице, в кино, на базаре без паспорта, арестовывали и ссылали. Без суда. Просто так. Многих высылали с Северного Кавказа, «очищались» курортные города, и из приграничных областей Украины. Некоторая часть ссыльных — это те, кто сумел вырваться из лап голодной смерти во время Голодомора.
Ссылка эта шла преимущественно в Томск. Отсюда планировалось проводить «освоение» Оби силами этих самых ссыльных. В их задачи входило собирание орехов, еще какая-то ерунда. Но на самом деле никто, видимо, не рассчитывал на ссыльных как на рабсилу. Вот лишь одна фраза из документа — докладной записки начальника Инкинской группы Колпашевского межрайотделения ИТР Шпека Василия Сергеевича (пунктуация оригинала): «…Секретарь РК ВКП-б (речь об Александровском райкоме коммунистической партии большевиков. — П. В.) т. Перепелицын был возмущен тем, что я хочу одеть ссыльных и заявил, что [«] Вы тов. Шпек, неверно понимаете политику Правительства, вы думаете, что их сюда послали действительно исправляться? Нет товарищ мы должны здесь сделать так, чтобы к весне они все передохли, т.е. мы должны сделать такой маневр с одной стороны одеть, но одеть так, чтобы одетый пилил чурку и у чурки мерз. Вы видите, как отсюда к нам везут раздетых и высаживают на берег, а если бы правительство хотело их исправить, так их бы без нас одели»… После этого я сразу же отказался ехать начальником лагеря, потому что выходит людей туда завозят, а я должен морить».

В конце 1932 г. в Александровско-Ваховской комендатуре уже числилось около 3 тысяч высланных, их разместили в десяти поселках. Между ссыльными и местным населением происходили постоянные конфликты на почве краж: есть было нечего, и ссыльные занимались грабежом. Местные активисты, комсомольцы, партийные работники производили массовые отстрелы ссыльных, в документах приводятся сведения о десятках таких удачных «охот», в которых гибли по 5—10—15 человек. Об этом тоже сообщается в записке В.С. Шпека.
Планировалось около миллиона человек сослать в эти края в 1933 году. Этакое переселение народов. Но в местном ОГПУ забили тревогу: ресурсов для приема и пересылки дальше такого количества людей не было. Стали письма писать, постановления разные принимать, сокращать планы. Но часть эшелонов уже была в пути, а тюрьма в Томске переполнена предыдущими партиями. Погрузили на баржи более 6 тысяч человек и повезли вниз по Оби.
Почему их решили выгрузить на острове, известно — есть документы: чтобы эти паразиты не мешали трудовому народу жить правильно. Так практически и написано. Почему выбрали именно остров Назин, не очень ясно, но, видимо, были тому веские основания.
Плыли сюда не очень долго, всего-то 700—800 км по реке от Томска. Но в пути все-таки несколько десятков человек успели умереть от холода и голода, выгружали с баржи, правда, всех — и мертвых, и живых. Второпях забыли ссыльным выделить еду — в Томске ее не было, поручение было дано собрать по дороге. Не дали никакой одежды, инструментов, посуды. Как забрали в кино в Москве, так и выгрузили на остров Назин. Было это в начале мая. В первый же день пошел снег, около 200 человек замерзли, кто-то обгорел в костре, согреваясь. Это было начало.
Дальше описания местных жителей становятся путаными. Ясно только одно: на острове началось массовое людоедство. Почему-то местные жители, с кем мы общались, особенно подчеркивали, что отрезали груди и икры и ели их. Варить было негде, так что ели сырое. Через какое-то время попытались завезти на остров 20 тонн муки, но обезумевшая от голода толпа не дала барже пристать, и муку в мешках бросали в воду, а люди уже оттуда ее вылавливали. Охрана постреливала наиболее ретивых. Кто поумнее — развел муку с водой, сделал болтушку. Кто пожаднее — пытался есть муку сухой. От сухой муки задыхались сразу, от болтушки умирали от кишечной непроходимости спустя какое-то время.
Остров выл. Это старожилы описывают, хотя разговаривать пришлось только с детьми свидетелей тех страшных событий. Звук воя доносился до поселка Назино, расположенного на левом берегу Оби. Но местные были уже настроены враждебно. Местным жителям выдавали премию мешком муки за каждого пойманного «врага народа». Поэтому если кто-то и пытался переплыть реку, привязав себя к бревну или соорудив кое-какой плот, благо на берегу Оби всегда есть, из чего плот сделать, его сдавали властям под расстрел.
Теперь смыло в реку тот поселок Назино, как и большую часть острова. Река смывает следы интенсивно, как будто помогает спрятать концы того преступления в воду.
Через месяц с острова были сняты оставшиеся в живых 2000 человек (из 6000 минимум). Какова их судьба — неизвестно. Но так как про эту историю более полувека не вспоминали, значит, переживших ее не осталось. Лишь свидетели, которые молчали. Но что удивительно: зверская машина сталинских репрессий оставляла после себя свидетельства. Есть много документов, опубликованных С.А. Красильниковым в интернете на средства фонда Сороса под общим названием «Анатомия Назинской ссылки». Но все ссылки (извините за тавтологию) на эти документы приводят к одному: сайта больше нет. Почему, куда он делся? Почему нет ни одной копии этого текста в интернете — загадка.
Нам удалось поговорить с библиотекаршей в назинской школе, которая собрала кое-какой материал об истории села и истории ссылки. Ссылка сюда продолжалась до 1942 года как минимум. Последние ссыльные — немцы Поволжья. Многие тут и остались: ехать сначала было нельзя, а потом — некуда. Позже, в начале 90-х, стали выезжать в Германию, кто-то остался здесь, продолжает охотиться, рыбачить.
Живут в поселке не так чтобы плохо: дома большие, добротные, брусовые, пятистенки. Все-таки видно, что деревня немецкая в значительной своей части.
Пьют много. Никто особенно на жизнь не жалуется и уезжать не собирается. Живут рыбалкой, охотой, промыслом соболей. Есть лесозаготовки и пилорама. Раньше ловили огромных осетров, теперь такая рыба в редкость и запрещена для отлова. Как и стерлядь. Но на каждом столе есть откуда-то. Штрафы за нее большие, но за голову. И не важно: осетр на 20—30 кг или на 200 граммов — штраф один. Рыбу морозят, отсюда возят на лодках и сдают прямо в рефрижераторы, дальше она появляется в ресторанах всей страны.
…Позднее, когда уже мы уехали отсюда, за обедом разговор сполз на наше посещение острова Назин. И вдруг полились рассказы один страшнее другого. Бывший главврач из Нового Васюгана рассказал, что под каждой приметной березкой тут по берегам Васюгана могилы. Хоронили людей там, где можно потом найти. Но искать было некому. Он сам пробовал: чуть копнешь, вылезают человеческие кости. Васюган не так подмывает берега, как Обь, и могилы эти безвестные до сих пор существуют.
Еще история — про Колпашевский Яр, рассказанная акушером-гинекологом местной больницы. Оказывается, в 1979 году на местном пляже всплыл труп с черным лицом. В странной одежде и с простреленным затылком. Стали разбираться, откуда, что. Оказалось, что когда-то в райотделе милиции проводили массовые казни, расстрелянных складывали слоями в ямы, пересыпая чем-то. Из-за сухости трупы мумифицировались. И когда река подмыла берег, они стали падать в воду. Сухие, в воде они набухали до нормальных размеров. Кожа только и выдавала возраст этих трупов. Быстро были приняты меры: территорию огородили забором; по распоряжению тогдашнего секретаря обкома партии Егора Лигачева — позднее нашего идеолога — подогнали три мощных судна, заякорили их винтами к берегу и на полную мощность включили эти винты. За несколько дней сделали промоину берега 50 метров глубиной. Тысячи мумий смыли в Обь. Местным жителям сказали, что тут расстреливали дезертиров. Но трупы плыли по реке, их многие видели, среди них были и дети, и женщины. Тоже — дезертиры?
Видимо, это расстреливали ссыльных переселенцев, возможно, тех, кто пытался бежать. Только по официальным данным, в начале 30-х в бега пустились 27 тысяч человек. Многих отлавливали, отловленных, сданных местными жителями, расстреливали. Видимо, в Колпашевском Яру именно они превратились в мумии.
Месяц милиция еще не знала покоя, вытаскивая эти трупы из прибрежных кустов. Да и сейчас нет-нет да и обнаружится на пляже человеческая кость.

КНИГА, А В НЕЙ ПИСАНО ПУТЕШЕСТВИЕ ЦАРСТВА СИБИРСКОГО
 

А это просто удивительное древнее историческое описание Оби , притоков, островов.
http://www.vostlit.info/Texts/rus15/...ij/text2.phtml
КНИГА, А В НЕЙ ПИСАНО ПУТЕШЕСТВИЕ ЦАРСТВА СИБИРСКОГО
Да на правой стороне юрты князка Кондыки Остяцкого (5-я волость Кондыки князка.), от Заостровки 5 верст. И против тех юрт на левой стороне юрты Пургины. Да на Ослоповом острове Кондакин против юрт Кондаковых зимних. Да против того острова на левой стороне 2 острова Еловые Кондаки ж князка.
Да на правой стороне юрты остяцкия ж, от Пургиных юрт 8 верст.
Да на той же стороне юрты Чигинкины, от юртов от Пургиных 7 верст.
Да посреди Ослопова плеса остров, от Кондаковых зимних юрт полверсты; да против юрт протока на правой стороне.
Да на правой стороне протока, а называют ее Старою Обью; меж той Старой Оби остров, от протоки 8 верст.
Да от той же протоки с версту остров неболшой.
Да на левой стороне юрты Лондуровы, от Старой Оби 10 [64] верст. Да меж тех юртов остров. И от острова ехать Ослоповом же плесом до яру 16 верст, и там Ослопово плесо окончится. А сие плесо Ослопово есть болше всех плесов, что суть в Оби реке, и низ сверху им перебегали парусом день летней. А словет то Ослопово плесо для того, что Остяк жил знатный при том плесе.
Да против Кондыкиных юрт сор на левой стороне, а разлился тот сор на 10 верст или болше.
Да на левой стороне реки Оби на Ослоповском плесе Заостровка, от сору 6 верст.
Да посреди Ослоповского плеса остров неболшой 8 верст. Да против того остров же на левой стороне.
Да по конец Ослопова плеса остров, от острова 10 верст, и там Ослопово плесо и окончится.
Да на левой стороне реки Оби на Кичагине плесе юрты Кичагины, от острова 12 верст.
Июня в 1-й день ехали бечевою и шестами.
Да на правой стороне реки Оби на Кичагине плесе яр Весков, а на нем лес: кедровник, пихта, елник, таволга и иной многой. Да по конец того Вескова яру юрты Остяка Веска, от острова 7 верст.
Да на правой стороне на том же плесе речка, а вышла из Кряжу из ровного места.
На правой же стороне реки Оби на Кичагине плесе протока, а та протока под яром и тою протокою ходу 7 верст.
И с той протоки выехали на Обь.
И на правой стороне реки Оби яр другой Весков, а от протоки до яру 5 верст. А как тою протокою шли и объехали на реке на Оби 3 плеса, а называют те плеса Весковыми.
Июня в 1-й день лес всякой роскинулся. И листвие на лесах и на ярах по Оби и по сторонам Оби реки оказалось, однакожде холодно было.
Да на левой стороне реки Оби на Весковом плесе протока, от протоки ж 2 версты; а протокою ходу верста.
Того ж числа с полудня ехали парусом.
Да на левой стороне протока, от протоки 3 версты.
Да на той же стороне протока, от протоки полверсты. [65]
Да на той же левой стороне реки Оби юрты Весковы, от протоки 8 верст.
Да против юрт на правой стороне сор великой верст на 5 и болши.
Да на левой стороне реки Оби Тым река и впала в Обь реку издалека, а по ней живут Остяки Тымские князка Тунака (6-я волость Тымская Тунаки князка.), от Весковых юрт 11 верст. А те Остяки промышляют зверь соболь, лисицы черные, бурые и красные, и бобров, и белки и иной многой зверь.
А выпала та река близ Ваха реки из болот; а выше Тыми до Байбалака плеса 2 плеса.
Да на правой стороне реки Оби протока, от Тыма 8 верст.
И на левой стороне реки Оби на Байбалакове плесе, остров, от протоки 12 верст.
На правой стороне, на том же плесе протока, от острова с версту.

Да повыше той протоки юрты остяцкия Быбалаковы.

Да на том же Байбалакове плесе река Обь раздвоилась, а меж того остров; а одну называют Старою, а другую — Новою; от протоки 4 версты.

Июня 2-й день плыли шестами.

На левой стороне реки Оби, на Нюнжине плесе сор, от Оби, где раздвоилась на двое, 7 верст. А тот сор розлился на 10 верст.

Да на правой стороне, на том же плесе юрты Нюнжины, от сору 5 верст.

На том же плесе остров, от юрт Нюнжиных верста, да посередь того плеса островок маленкой, от острова верста ж. Да против того островка на левой стороне заостровка.

Июня в 3-й день был снег, и дождь, и ветры великие, а ехали парусом.

На правой стороне, на том же плесе протока Нюнжина, от заостровки 6 верст. А тою протокою ходу 7 верст.

И с той протоки вышли на Обь на плесо Тырлино, и на [66] Тырлине плесе протока Васюганская на правой стороне, от протоки Нюнжины 8 верст.

А Васюгана протоки ходу 32 версты. И посередь той протоки Васюгана остров неболшой. А от Васюганской протоки до Васюгана реки плесо Васюганское.

А меж той Васюганской протоки и реки Оби остров великой. Да на левой стороне реки Оби бывали остяцкия юрты многия. И те остяцкия юрты и Остяки живут все по реке Васюган.

город Нарым не строен по Оби реке, но на острову низ проточки, которая течет из Кети
 

А Васюган река на правой стороне (По Васюгане реке волости князца Караула до другого Уляса Третьева Березана.). А вышла та Васюган река издалека из болот, из под Барабинской волости, а по ней лес: сосняк, и кедровник, и талник, и иной многой лес. А вода в той реке Васюгане черна, и впала в Обь.
Да на правой стороне по конец Васюгана реки на берегу юрты остяцкия. А повыше тех юрт есть еще и Сургуцкия остяцкия юрты по Васюгане реке немногия.
Да повыше тех юрт юрты ж на той же стороне зимния, от нижних юрт с полверсты. А те юрты в присуде к Нарыму. И от тех юрт пошли Нарымские Остяки до самого города Нарыма.
Да на правой же стороне протока Еловая, от юрт 2 версты, а та протока 10 верст.
Да на той же стороне протоки Еловой деревня руская Федора Попова, а в ней пашню пашут. И та деревня от Демьянского яму первая, что хлеб пашут, да подле той же деревни сор верст на 6 и болши. А из той протоки выехали на Обь.
Июня в 3-й день ветрами и бурями великими занесло в сору и в том сору стояли часов с 7. И от того места поехали сорами до протоки Быстрой; а до протоки Быстрой ехали сорами 4 версты. А протокою ходу 7 верст.
А вышед из Быстрые протоки на плесо Обское, на левой стороне деревня руская. И посередь того плеса остров. А от того плеса до Князь-Иванова протоки ходу 11 верст. А в протоке Князь-Ивановой на правой стороне юрты остяцкия. Да повыше тех юрт двои юрты на левой стороне остяцкия ж. А протокою Князь-Ивановою ходу 10 верст. И из той протоки [67] вышед на плесо Обское ж, и на левой стороне юрты, от протоки Князь-Ивановой с версту.
Да против тех юрт на левой стороне протока небольшая, а выше той протоки версты с 2 юрты ж остяцкия.
Да на левой стороне реки Оби старой город Нарым, а людей в нем никого нет. А ниже того стараго города поставлен новый город Нарым же, от стараго города в 10 верстах.
В Нарым приехали июня в 4-й день (См. примечание 3-е: “Плавание по р. Оби до устья Кети”.).
А город Нарым не строен по Оби реке, но на острову низ проточки, которая течет из Кети реки в Обь, однакожде и с полверсты не будет дале от реки Оби. А стоит город на высоком месте, и острог построен деревяной, в котором сидит воевода. А служилых людей толко 40 человек. И около города по деревням пашенных людей немного, для того что хлеб пахать почали не вдавне, а хлеба родится немного. А Остяков много и звериного промыслу много ж, наипаче горностаи, которые в Сибирском государстве нигде таких добрых и великих не родится, кроме березовских и нарымских.
А острог Нарым стоит на левой стороне едучи на острову, а подле того острова Нарыма с правые стороны протока, и тою протокою ехали до Кети.
Да подле острова ж сор великой до самой Кети реки. А Нарым острог называют для того, что тут бывала Пегая орда Остяцкая.
Из Нарыма поехали июня в 5-й день. А поехали до Кети реки проточкою. И едучи от острога Нарыма до Кети реки, по берегу на левой стороне деревня руская Петра Гаврилова, казачья сына, от города в версте. Да от той деревни до деревни пятидесятника Нехорошка полверсты. А от той деревни деревня Игнашки Семенова, от Нехорошковой в версте.
Да на левой стороне деревня Соснина, от деревни Игнашкиной верста.
Да на той же стороне юрты остяцкия Келбышака, от деревни Соснины 2 версты. А от тех юрт в полверсте остров. Да пониже тех юрт речка Той-Бехтина.
На левой стороне реки Кети деревня руская Алатаева, от [68] Нарыму 15 верст, и в той деревне хлеб пашут. А от Нарыма острогу до той деревни Алатаевы на левой стороне лес кедровник, талник, пихта, осинник, и иной многой лес.
А на правой стороне лес толко талник и осинник и березник и иной немногой лес. Из Нарымскаго острогу ехали парусом. А как из Нарыму поехали, и в то время был снег великой, и было холодно июня до 8-го числа.
И зде надобно ведати, что те, которые плавают рекою Обью и едут к Енисейску вверх Кетью рекою, имеют три пути чрез трех устей Кети реки. И первый путь есть чрез первое устье и вышного Кети реки, которым и мы плыли. И тот путь лутче и прямый есть. Другой путь есть чрез середнее устье Кети, Обью рекою, а третий и последний путь есть Обью рекою ж чрез третьяго и последняго устья Кети реки. И там плавают болши для подвод остяцких, для того что при Оби реке живут многие Остяки.
И понеже здесь скончается плаванием нашим славная и великая река Обь, потому что мы на лево Кетью рекою плыли к востоку, а Обь река течение свое правит к полудни, для того пристойно будет здесь подлинное описание славные реки Оби учинить и иным рекам, которыя в нее впали. И от самой вершины ея до самаго устья ея, где в Окиянское Ледоватое море впадет описати, какие народы живут, и какие обычаи имеют, и сколко городов при берегу Оби реки суть, и какие горы и лесы при ней суть, и сколко видов рыбы в ней есть, и иная, которая належат ко описанию, по обычаю земнописателей, здесь подлинно описуем.

Описание славные и великие реки Оби от вершины ея даже и до скончания и устья морского ея.
(См. примечание 4-е: “Описание Оби”.)
Великая и славная река Обь, которая знатная у всех у древних и у нынешних земнописателей для того, что Обь реку поставляют рубеж меж Асии и Европа.
И нет такой реки ни величиною, ни глубиною во всей вселенней рек, опричь Амура, однакожде у земнописателей хотя знатная, однакожде толко имя ея знают, и устье, где падет [69] в море. А что вершины ея и какие по ней люди живут, отнюдь не знают и пишут ложно имена людем и городы, которых и нет по Оби.
А вершины реки Оби начинаются первыя от болшого озера Тележского, которого и Алтын называют Бугарцы, а около того озера кочюют многие иноземцы: Саянцы, Мундужцы, Каиманцы, Таутелеуты и Яумундужцы, Учюги, Караганцы. И те все Великому Государю ясаку не платят. А места те зело хлебородные и степные, и лесы есть же. А другие вершины есть 2 реки: одна — Бия, а другая — Катуня. И те реки издали текут из степи. И где сойдутся вместе с Обью и текут и потеряют имя свое, и именуется Обь. А меж тех рек есть зело хорошие займища и места хлебородные, и остроги мочно поставить. А от усть Бии и Катуни реки до Китай мочно доходить в 2 месяца степью. А после тех рек впадет в Обь болшая река Томь, по которой недалеко стоить от Оби город Томской. А близ вершины Томы есть построен Кузнецкой острог.
А после Томы реки впадут многие реки болшия в Обь: река Чулим, река Кеть, Вах река и иныя многия реки и речки. А после Томского города по Оби реке недалеко от усть реки Кети стоит Нарымской острог. И после Нарымскаго, на низ плавати дней с 8, стоит по Оби город Сургут. А от Сургута опять до Самаровского яму плыти дни с 4. И тут неподалеку от того места падет в Обь великая река Иртыш. А от Самаровского яму до Березова города ходят на низ дней в 6. И от того места, где падет Иртыш в Обь, учнет Обь река зело пространитися. А от Березова меж Особской и Обдорской застав до Мангазейского моря до усть Оби реки, где впадет в Океан, в проливу морскую, вниз доходят по той же Оби реке 12 дней. И тут впадет Обь многими устьями в море, и столь множество воды из Оби впадет в море, что побеждает морскую соленую воду и бывает сладка и пресная. И посреди той проливы в море течет вода, будто река, и тут зимой дни очень малы и стужы великия. И тут близ моря и устья Оби живут Самоядцы. А дале живут Остяки, по Оби реке множество их, и до Нарыма и дале. А дале их по Оби реке живут Татаровя; а за Томским городом дале живут Калмыки и до [70] самой вершины реки Оби. А около Березова есть капища идолские остяцкие, и про тех пишут земнописатели, что тут есть идол Золотые Бабы, однакожде золотых не сказывают, а что серебряных, деревянных крашеных множество и медных льют же. И первое, что ловят изо всех зверей, им приносят.
А длина реки Оби зело великая есть, потому что начинается от самых далних полудневных степных мест и теплых, и падет устьем в Северное Океанское Ледоватое море. А глубина ея зело велика, потому что когда живет погодье, будто по морю волны ходят, и до самаго берегу глубока; и розливается по сорам, и по озерам, и по лесам. А ширина ея неравная, потому что дале устья Иртыша реки гораздо широка, а вверху, когда к берегу в дву или в трех верстах, толко по ней многие протоки и островы есть. А река Обь не каменистая, береги все земляные, и нигде каменья нет.
А рыбы всякой в той реке зело множество, а наипаче осетры великия ловят. А особая рыба есть муксун, которая зело добрая. И кажется, что из моря идет. И толь множество по ней рыбы есть, что ни по одной реке и множество и жырней и невозможно быть.
А имя ея кажется, что иноземное, однакожде и латинское тожде есть имя Обь, а Татаровя именуют Обь-Амар. А лесы всякие по обе страны Оби реки множество есть, которые идут и до самаго Океанскаго моря и до степи. А гор высоких иных нет, опричь той горы, которая именуется Кряж, которая иногда приближается к реке Оби, а иногда удаляется. И во иных местех зело высокая бывает, а в иных — не очень. А по тому яру многие травы и корени есть, и идет, будто поес, далеко до степи и неведомо куды.
А вода в Оби реки зело белая и мутная, не так, что в иных реках, потому из озера течет. А течет Обь не очень быстро, не как иныи каменные реки, однакожде и не тихая и во иных местех гораздо быстрая, а для того и не быстра, потому что зело глубока.
А что земнописатели полагают Обь реку предел меж Асии и Европа, и то незнающе для того, что чают, что вершины [71] реки Дона не далеко от Оби. А ныне знается, что зело далеко и великое разстояние, и для того лутче бы положили предел Европы вершины реки Дона и от вершины идучи прямо до Двины
реки и до моря. И так ближний бы предел был, нежели тот, что по Оби реке полагают.
А ныне, по описании реки Оби, опять следуем к нашему путешествию и описуем реки Кети от устья ея даже до вершины ея.
И здесь по описанию реки Оби опять возвращаемся ко описанию плаванию нашему вверх Кетью рекою, откуду оставили до самого Маковского острогу и до вершины Кети реки.
И плавающе вверх Кетью рекою, на левой стороне ниже деревни Алатаевы протока, а Кеть осталась на правой стороне, и тою протокою ходу с полверсты. И выехали опять на Кеть, и Кеть река раздвоилась на двое, а меж того остров: одну называют Кеть Старая, а другую — Новою, а меж ими остров. От той протоки до того места, где раздвоилась Кеть, 4 версты.
Да на правой стороне реки Кети старая Кецкая лука, от юртов Коравандиных 7 верст.
На правой стороне Кети — юрты Тюнгины, от юрт Коравандиных 16 верст, да на той же стороне, повыше юрт версты с 2, устье середнее кецкое.
Да на левой стороне реки Кети Лартицкого Остяка Курковы юрты, от устья середняго кецкого 4 версты.
На левой стороне реки Кети речка Тишпанова, да на устье Нижнем протоки Тишпановы ж юрты Тишпановы, от юрт Курковых 7 верст. А тою протокою Тишпановою ходу 2 версты.
Да на левой стороне реки Кети прорва Кецкая, от протоки Тишпановой 2 версты.
А тою прорвою ходу верста.
Да на той же левой стороне Кети протока Пураджина, а на протоке по левую сторону юрты Пураджины, от прорвы Кецкой 3 версты, а ходу по ней с версту.
Да на правой стороне Кети Пиковской волости юрты Олрдарга, да на той же стороне повыше юрты с 3 версты протока Паджина, от протоки Пураджины 3 версты. [72]
Да на той же стороне реки Кети юрты Пиковскаго князка Этчи, от протоки Паджины верста.
На той же правой стороне Кети юрты Пиковской волости Чонжины, от юрт Пиковских 6 верст.
На той же стороне Кети юрты Пиковской же волости Паджины, от юрт Чонжиных 4 плеса.
А под юртами Паджиными протока Паджина.
На правой же стороне реки Кети устье последнее кецкое, а вышло на Обь.
Здесь половина от Нарыма до Кецкого, от юрт Паджиных 4 версты. Здесь от Сургута и от Нарыма едучи Обью до 3-го кецкого устья, и в то третие кецкое устье с Оби в Кеть приезжают.
Да на правой стороне реки Кети юрты Запорные Кошпактины, от устья последняго Кецкаго 6 верст.
Да на той же на правой стороне реки Кети юрты Ивашкины Кецкаго острогу, а от тех юрт пошли Кецкие Остяки; а от Тогорскаго устья 12 верст.
Да на левой стороне Кети прорва Елдерова да повыше прорвы Елдеровой плесо, от юрт Ивашкиных 7 плес.
Да на той же левой стороне реки Кети протока, а на протоке по правую сторону юрты Елдеровы, от прорвы Елдеровы 15 верст (Прорва именуется для того, что старую реку покинет, а вновь потечет.).
А тою протокою ходу с версту; а из той протоки выехали на прорву, а тою прорвою ходу 5 верст.
А по конец той прорвы, а Кети — по левую сторону вышла Старая Кеть и опять впала в Кеть.
Да на левой стороне реки Кети вышла речка Кецкая и опять впала в Кеть, от прорвы полверсты.
Июня в 8-й день плыли плесом Елдеровым, а тем плесом ходу 5 верст.
А на плесе Елдерове на правой стороне яр Филкин, от речки Кецкой 5 верст; а тот яр будет на 5 верст. А на том яру ростет всякий лес березник, елник, кедр, пихта, осинник и иной всякий лес. [73]
А от того Филкина яру шли Прорвою Ангиною, а на той Ангиной прорве кряж Обской. А тою прорвою ходу 2 версты.
А та прорва на правой стороне Кети. А кряж на правой стороне прорвы. Да на правой стороне реки Кети протока, от прорвы Ангиной верста. А тою протокою ходу 2 версты.
Да на правой стороне реки Кети деревня руская Волкова Кецкая, от протоки верста. А от той деревни до Кецкаго острогу 2 версты.
Июня в 8-й день приехали в Кецкой острог. А Кецкой острог стоит на красном месте, на том же кряжу по правую сторону Кети. А в Кецком дворов с 20, да церковь Живоначальные Троицы, да Николы Чудотворца. А поехали из Кетцкаго того ж числа, ночью в 4-м часу протокою, а тою протокою ходу верста. А та протока выпала из Кети и опять впала в Кеть. А из протоки вышла Кеть.

Да на правой стороне реки Кети деревня руская, от Кецкаго острогу 2 версты, а в той деревне 7 дворов.
Да на той же правой стороне реки Кети прорва, от деревни руской 3 версты.
Да на левой стороне Кети заостровка, от прорвы верста.
Да на той же левой стороне реки Кети деревня руская. А прежде того на том месте бывали юрты летния Остяка Неугы князка. А в той деревне 6 дворов, от протоки 3 версты.
На левой же стороне реки Кети протока Неугына, от деревни — верста. А тою протокою ходу 6 верст. А на устье нижнем той протоки, как изменял Ныргей и взял государеву казну и служивых людей побил, а казну государеву полонил, и казна государева была в полону на устье нижнем той протоки в лесу с год. И опять собравшеся те служивые люди, казаки сибирские и отбили государеву казну у Ныргея и отослали ту казну к Великому Государю к Москве, и с того времени того опять изменника Ныргея в подданство привели, и почал он, Ныргей, и с людьми своими, Великому Государю ясак платить.
На левой стороне протоки Неугыны речка Налимова, от устья нижнего 4 версты.
Да на правой стороне реки Кети речка заостровка, от речки Налимовой 4 версты, а ходу тою заостровкою полверсты. [74]
На той же стороне реки Кети озеро Болшое Запорное, от речки заостровки 2 плеса.
Да на левой стороне Кети речка Рыбная, от озера 2 версты.
Да на правой же стороне Кети юрты остяцкия Кутки князка, от речки 2 версты.
На той же стороне Кети юрты Кутки Есаулова, от юрт Князковых 2 версты.
На левой стороне Кети Старая Кеть, а вышла из Кети и опять впала в Кеть, от юрт Есауловых 6 верст.
Да на правой стороне Кети проточка малая, от Старой Кети верста.
На правой стороне Кети остров, от малой проточки 4 плеса.
На левой стороне Кети протока, от острова 2 плеса, а тою протокою ходу 10 верст.
Да на левой стороне протоки речка, от устья нижнего 5 верст.
Да на левой стороне Кети юрты Мурзины, от протоки верста.
На правой стороне Кети протока, от юрт Мурзиных 4 плеса, а тою протокою ходу верста.
Да на левой стороне реки Кети юрты Остяка Ясачного, от протоки 2 плеса.
А под теми юртами на той же стороне курья.
Да на той же стороне реки Кети протока, от юрт 7 верстъ, а тою протокою ходу верста.
На правой стороне той протоки выпала из Кети Старая Кеть и опять впала в Кеть, от устья нижняго полверсты.
На той же стороне Кети вышла Старая Кецкая лука, от протоки 2 плеса.
На той же стороне Кети протока, от Кецкой луки 4 плеса. Да посреди Кети реки островок маленкой, от протоки 3 версты.
На левой стороне реки Кети вышла Старая Кецкая лука. Да против той луки на правой стороне протока Ивашкина, от островки пол 2 версты. А тою протокою ходу 3 версты. А вышед из той протоки, на правой стороне Кети яр с бором Ивашки Вансандава, а того бору будет с полверсты. А на том яру лес ростет толко сосняк. [75]
На правой стороне Кети протока, от протоки Ивашкиной 2 плеса. А тою протокою ходу 2 версты. А повыше той протоки, на той же стороне, речка.
На левой стороне реки Кети речка Ивашкина, а имя ей Лисица, а течет из суземья, а впала в Кеть. А ездят на нее на промышл, а ловят бобры и соболи, и лисица, и выдры, и куницы, и белки, и горностали, и иной всякой зверь; от протоки 5 плес.
На левой стороне Кети речка, от речки Лисицы 3 плеса.
На правой стороне реки Кети Старая Кеть. А выпала из Кети и опять впала в Кеть, от речки Лисицы 20 верст.
Июня в 15-й день плыли парусом и завозом.
На правой стороне Кети заостровка, от Старой Кети 17 верст, а ходу тою заостровкою с четверть версты.
На той же стороне Кети протока Быстрая, а тою протокою ходу день. А Старая протока Кецкая осталась на левой стороне от Нижнего устья Быстрые протоки верста.
На левой стороне Быстрые протоки проточка небольшая, и впала та проточка в Кеть.
На левой стороне яр, а на яру лес сосняк и березник, от проточки 6 верст.
И в том месте той протоки половина.
На правой стороне Быстрой протоки речка Уткина, от яру 20 верст, а тою протокою ходу от речки Уткины до Кети реки верст с 15. А от устья той протоки Быстрой до стараго городища Кецкаго 5 плес. А та плеса верст с 8. И на четвертом плесе на левой стороне яр, а на яру лес сосняк и березник и талник. А выехали из той протоки на Кеть июня в 16-й день.
На правой стороне, не доезжая стараго городища за полплеса, протока неболшая.
На левой стороне старое городище, а именуется то городище старое для того, что в том месте был городок Кецкой, и от того стараго городища перенесен в то место, где ныне стоит Кецкой.
А против того старого городища заостровка неболшая, а меж заостровки и Кети остров неболшой. [76]
А старое городище стоить на красном месте, на яру. А оставили то старое городище для того, что в том месте нехлебородное место было. А от Нарыму до Маковского от старого городища половина. А как тот городок переведен, и тому лет с 40.
Да повыше стараго городища на левой стороне речка Голешиха, а вытекла та речка из болот.
а посередь Кети реки остров, а меж того острова Кеть река раздвоилась надвое: и одну называют Кеть Старая, а другую — Новою; Старая — на левой стороне, а Новая — на правой стороне; от стараго городища Кецкаго 11 верст.
Июня в 17-й день. На правой стороне Кети остров, от Кети, где раздвоилась надвое, 6 верст. На левой стороне реки Кети река Орловая. А та река Орловая будет величиною с Кеть, от острова 10 верст.
А вытекла та река Орловая из далнего места, из болот, а промышляют по ней Остяки соболи и лисицы, и белки, и иной зверь.
На левой стороне Кети остров, от реки Орловой 11 верст.
На правой стороне Кети протока, от острова 10 верст.
На левой стороне реки Кети остров, от протоки 5 верст.
На правой стороне Кети протока, а называют ее Новая Кеть, а Старая — на левой стороне, а меж ими остров великой. А тою Новою Кетью до Старой Кети ходу 3 версты. А от вышеписаннаго острова до Кети итить с четверть версты.
Июня в 18-й день. На правой стороне Кети Старая Кеть, от протоки Новой Кети 13 верст.
На левой стороне Кети речка Ягадина, от протоки Новой Кети 6 верст. Да подле той речки юрты остяцкия зимния князца Ягады. А та речка словет по князце.
Июня в 19-й день. На правой стороне Кети протока, от речки Ягадина 30 верст.
На правой стороне Кеть Старая, а на левой стороне — протока, а называют ее Кеть Новая, от протоки 10 верст. И Новою протокою ходу с 2 версты.
На вышед на Кеть, на правой стороне протока, от Новой Кети в 2-х верстах. На левой стороне Кети курья, а ту курью запирают Остяки для рыбные ловли. [77]
На правой стороне Кеть Старая, от курьи 5 верст. А та Кеть Старая засорилась, и дощаниками ею не ходят, а ходят Новою Кетью, которая писана выше сего.
Июня в 20-й день. На правой стороне Кети озеро, от Старой Кети 30 верст. А от той Старой Кети до озера проток и речек не было.
Июня в 21-й день. На правой стороне Кети река Пыгма, от озера 7 верст; а та река Пыгма словет для того, что живал на ней Остяк Пыгма, а ныне за Остяцким же князцем Максимком. А по ней промышляют соболи, и лисицы, наипаче всего бобры самые добрые, черные. А вышла та река из далнаго места, из болот.

На левой стороне Кети яр, а на яру лес сосняк и иной многой. А тот яр вышеписаннаго князца Максимка, от реки Пыгмы 9 верст.

На левой же стороне речка Максимки ж князца, а по ней его Максимкины зимния и летния юрты, от яру с полверсты.

На правой стороне Кети яр глиняной, от речки Максимкины 15 верст; а на яру лес сосняк, елник, и иной лес есть же.

Июня в 22-й день. На левой стороне Кети протока, и впала та протока в озеро Аику. А подле того озера юрты остяцкия, зимния и летния, от глинянаго яру 25 верст.

Да посередь Кети остров, от протоки 7 верст.

На правой стороне Кети яр Одрин, от острова 25 верст.

Июня в 23-й день. На левой стороне Кети протока Ломоватая, от яру 20 верст.

На левой стороне Кети сор, от протоки Ломоватой 26 верст. На левой же стороне Кети озеро, от сору 12 верст.

Июня в 24-й день. На правой стороне Кети озеро, от озера ж 20 верст.

На левой стороне реки Кети протока, от озера 10 верст. А тою протокою ходу с полверсты. А вышед из той протоки, на левой стороне речка.

На правой стороне Кети протока, от речки 5 верст. А тою протокою ходу 4 версты.

На левой стороне Кети речка, от протоки 7 верст. [78]

На правой стороне реки Кети протока, от речки 10 верст.

И

Июня в 25-й день. На левой стороне Кети речка, а в той речке учинится озеро Каулдино. А из озера вытекла река Кас. И та река Кас впала в Енисей реку. И тем озером и рекою Касом проезжают торговые и беглые люди. И для того поставлен на усть Каса реки караул. От протоки до озера 10 верст. А в реку Кас как впадет дерево, и то дерево, по которое место лежит в воде, окаменеет. А то дерево каменеет в три года.
На левой стороне реки Кети протока, от озера Каулдина 3 версты. А тою протокою ходу 11 верст.
На правой стороне Кети заостровка, от протоки 2 версты.
На левой стороне реки Кети речка, от заостровки 13 верст.
Июня в 26-й день. На левой стороне Кети протока, а называют ее Старою Кетью, от речки 13 верст.
На правой стороне Юрлуково городище, а в том городище живал Остяцкой князец Урлюк. И то городище ныне пусто и все сгнило и лесом поросло, от Старой Кети 12 верст. А стоит то Урлюково городище на красном месте, на яру (Здесь половина от Кецкаго до Урлюкова городища, а от Урлюкова городища до Маковского другая половина.). А от Урлюкова городища пойдут Остяки Маковские.
На левой стороне яр Мышей, а на нем лес сосняк, березник и иной многой, от Урлюкова городища 5 верст.
На левой стороне Кети проточка, от Мышьева яру 3 версты.
На той же стороне протока, от проточки 2 версты.
На левой стороне протока, от протоки 9 верст.
А против той протоки на правой стороне протока ж.
Июня в 27-й день. На правой стороне Кети протока неболшая, от протоки 8 верст.
На левой стороне Кети озеро, от неболшой протоки 10 верст.
На той же стороне яр, от озера 9 верст.
На правой стороне речка Оленья, от яру 2 версты.
На левой стороне протока, от речки Оленьи полторы версты.
На левой же стороне яр, от протоки 8 верст.
На правой стороне Кети речка, от яру 2 версты. [79]
На левой стороне яр Колоколной, от речки пол 2 версты. А против того яру мель Колоколная. А против того яру и мели от торговых людей, на правой стороне, на елнику был поцеплен колокол неболшой для того, чтоб то место знали люди, которые будут на дощаниках, идучи вверх реки Кети. А в том месте мель великая и река быстрая, будто пороги. И такия мели и быстрого места по Кети иного нет. Да против того ж яру зимовье казачье, которые ходят по Кети реке с хлебными запасы в Енисейск, и в тех местах дощаники замерзают, и в том месте они и зимуют.
На левой стороне Кети яр Долгой, от мели Колоколной 2 версты.
Июня в 28-й день. На правой стороне речка Рыбная Чеботайка, от Долгово яру 12 верст. А та речка словет для того, что подле той речки живал Остяк Чеботайка.
На правой стороне протока, от речки Чеботайки 25 верст, а тою протокою ходу 10 верст.
На левой стороне Кети Кеть Старая, а на правой стороне Кеть Новая, и тою Старою Кетью не ходят, а ходят новою Кетью, от протоки 6 верст.
Июня в 29-й день. На левой стороне Кети речка, от Старой Кети 15 верст.
На той же стороне городище Марково. А в том городище жили казаки, а перешли из того городища те казаки в Кецкой для того, что Остяки хотели то городище выжечь, а казаков побить. А стоит то городище на красном месте, на яру.
На правой стороне Кети речка Еловая, от Маркова городища 12 верст. А вышла та река из далека, из болот.
На правой стороне Кети протока, от реки Еловой 6 верст, а та протока впала в реку Еловую.
На левой стороне речка, от протоки 25 верст.
Июня в 30-й день. На левой стороне Кеть Старая, от речки 26 верст.
На левой же стороне Кеть Старая, и тое Кети верхнее устье засорило песком. А ходят Новою Кетью, от Старой же Кети 10 верст.
На той же стороне Кети Кеть Старая. А на правой стороне [80] называют протоку Кеть Новая. А Старою Кетью не ходят, а ходят Новою Кетью, от Старой засоренной Кети полверсты.
На правой стороне яр Оленей, от Старой Кети 7 верст.
На левой стороне Кети речка Яжея, от Оленьего яру 28 верст.
На той же стороне яр кряж, от речки 9 верст. На левой же стороне Сосновой, от яру 5 верст.
На левой же стороне Кети протока, а называют ее Прорвою для того, что то место вновь промыло, от яру пол 2 версты.
На правой стороне Кети озеро, от протоки верста.
На левой стороне яр, от озера 3 версты.
На правой стороне озеро Окуневое, от яру 3 же версты.
На той же стороне зимовье томских казаков, и в том месте на елнику на самой вершине поставлен деревянной крест. А шли те томские казаки с хлебными запасы в Енисейск; от озера Окуневова 2 версты.
На левой стороне протока, а называют ее Кеть Старая, от зимовья пол 2 версты.
На правой стороне яр, от Старой Кети 5 верст.
На той же стороне Кети яр, от вышеписаннаго яру 6 верст.
На левой стороне Кети река Сочюр (Здесь от реки Сочюра до Маковского останется четвертая доля.), а та река Сочюр вытекла из Маковскаго волока из болот. А величиною та река Сочюр с Кеть реку. А на ней остяцкия юрты Остяка Июйка, зимния и летния. А по ней тот Остяк промышляет соболи, и бобры добрые, и лисицы, и иной многой зверь. От яру до Сочюра 9 верст.
А река Кеть от реки Сочюра пошла велми узка.
Июля в 2-й день. На правой стороне Кети яр неболшой, от Сочюра 48 верст песков, а верстами верст с 60.
На той же стороне Кеть Старая.
А на левой стороне Кеть называют Новою, от яру 12 песков, а верстами с 23 версты.
На правой стороне Кети яр Лосиной, от Старой Кети 38 верст, а тот яр высокой.
Июля в 3-й день. На правой стороне зимовье томских [81] казаков, а шли те казаки в Енисейск с хлебными запасы и в том месте те казаки зимовали для того, что заняло их зимнее время, от Лосиного яру 25 верст.
На левой стороне Кети зимовье тоболских казаков, а те казаки зимовали для того ж, что и томские казаки зимовали; от томских зимовья 37 верст. На левой стороне Кети яр, от тоболских казаков зимовья 9 верст.
Июля в 4-й день. На правой стороне яр, от яру ж 7 верст.
На правой стороне Кети бывала руская деревня толмача Оксенка, и перешел тот толмач в Енисейск, от яру 20 верст.
На левой стороне яр Стерляжий, от деревни 12 верст. На той же стороне речка, от яру Стерляжьева 7 верст.
На левой стороне речка Ивашкина, от речки ж 11 верст.
Июля в 5-й день. На правой стороне Кети протока, от речки Ивашкиной 40 верст.
Да на левой стороне Кети Старая Кеть, а выпала из Кети и опять впала в Кеть; от протоки 9 верст. А повыше той Старой Кети протока, а тою протокою ходу верста.