Национальная ассоциация маломерного судоходства

Национальная ассоциация маломерного судоходства (https://www.nams.ru/forum/index.php)
-   Рабочие вопросы (https://www.nams.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Канал Пинега-Кулой (https://www.nams.ru/forum/showthread.php?t=3184)

Евгений Тихомиров 28.02.2018 10:38

когда наш «Стремительный» упорно шел на таран большого прогулочного судна в узком кан
 
Итак можно сравнить уже всерьез потенциальные возможности водных путешествий по каналам и рекам на маломерных катерах в западной Европе и России.
Во-первых "ТАМ У НИХ" продают комфортный отдых, чревоугодничество, возможность надегустироваться вволю местных вин", полное практически безмятежное расслабление. а " У НАС" пока мы готовы во-первых большей частью продать конечно же настоящую природу, порой дикую, но ослепляющую красотой и первозданностью своей, заповедностью, собственно так же, как и у них и возможность насладиться кухней местных жителей, попробовать разные сорта самогонки и наливки с медовухой, но самое главное продавать то, что у нас есть,а у них нет, то есть ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАТЬСЯ В ДРУГОМ МИРЕ, ЧАРУЮЩЕМ И ЗАХВАТЫВАЮЩЕМ СВОЕЙ КРАСОТОЙ МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ, ГДЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ СВОБОДНО И ВОЛЬГОТНО ДИКИЕ ЗВЕРИ, ПТИЦЫ И ЛЮДИ, В МИРЕ ПОЛНОМ ЧИСТОЙ ВОДЫ, ОЩУТИТЬ АЗАРТ И РОМАНТИКУ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ, точнее возможность делать каждый день путешествия не похожим на другой, совершать для себя потрясающие открытия в мире природы, культуры, архитектуры, истории, древнерусского искусства, живописи, иконописи совершенно доселе не известной, полное неведение, что принесет день следующий, что ждет нас впереди на любой речке, интригу безусловно, возможность неожиданно прилечь на мель и шанс посвятить часть своего отпуска вспомнить деятельность бурлаков, когда придется перетаскивать свое судно мимо мелей, заполонивших собой на обмелевших речках весь фарватер волоком свои катера.......
С охраняемыми уютными и не очень уютными стоянками стоянками у нас тоже пока беда, поскольку на значительной части речек и со стоянками охраняемыми и с причалами, да и с самим судоходством распраавились жестоко и конкретно, то есть их уничтожили в девяностые годы.
Исправить ситуацию и можно и необходимо, но нужны и желание и воля руководства и способность чиновников взяться за это дело, что пока не наблюдается.
https://voicenikolaev.ru/franciya/po...o-kanalam.html
По каналам центральной Франции: на барже и бегом
Всем bonjour! Отчитываюсь об июньских приключениях.
О путешествии на плавсредстве «Стремительный пипец» в веселом формате а-ля Ноев ковчег, обильно приправленном вином и бегом – только приличные подробности.
Плавсредство
Место проживания и способ передвижения в этом путешествии отличались оригинальностью. Это жилая баржа, во Франции их называют penichette. По устройству очень похожа на кемпер (автодом), только вместо дорог передвигается по каналам.
Размеры барж бывают разными – самые маленькие рассчитаны на 2-3 человек, самые большие – на 10-12. Для нашей спбитой семейной команды потребовалась именно такая посудина типа Ноев ковчег.
На этой штуке 11 человек жили и плыли на протяжении 10 дней
Как арендовать?
Два крупнейших оператора, у которых можно взять напрокат penichette во Франции (также базы есть и в других странах Европы) – Locaboat и Le Boat. Мы пользовались услугами Locaboat – все удобно, без нареканий. У них есть красивый и информативный сайт.
Сразу отвечу на распространенный вопрос: чтобы арендовать баржу, лицензия на управление в большинстве европейских стран, в том числе во Франции, не требуется (а вот в Германии нужна).
Честно признаться, в момент, когда наш «Стремительный» упорно шел на таран большого прогулочного судна в узком канале, у меня были смутные сомнения в обоснованности такой свободы нравов. Шучу: на самом деле, чтобы повредить свое или чужое плавредство при скромной скорости передвижения penichette, нужно сильно постараться. К тому же, есть страховка.
Несмотря на то, что я умею водить и падающий мотобайк, и автодом размером с грузовичок, и всякое праворульное, сесть за руль штурвал плавредства желания не возникло. С виду все просто (дальше следует краткий пересказ в изложении блондинки – не судите строго). Есть штурвал, передний и задний ход и «подрульки», с помощью которых можно слегка сдвигать нос вправо или влево.
Шок-открытие №1: тормоза нет (понимаю, что здесь судоводители громко ржут). Чтобы затормозить, дается задний ход.
Шок-открытие №2: в воде у почти 15-метровой тяжелой посудины совершенно дикая инерция. В итоге ничего похожего на вождение штуковин на колесах по дороге. Баржа сначала долго думает, а потом внезапно плывет куда хочет, по ходу дела норовя долбануться кормой.
Утешительное с гендерно-шовинистическим оттенком: управление вполне способен освоить любой нормальный мужчина. Просто в первый день будет страшно-весело.
Уже на второй день шли более-менее ровно и расслабленно (может, просто пили чаще)
А вообще, самый важный орган управления баржей – это багор в крепких руках, а лучше – два, с каждой стороны. Это такая палка с крюком, которой можно от чего-нибудь отталкиваться, особо незаменима в шлюзах и узких местах.
Плывет (пардон, идет) баржа со скоростью 8-12 км/ч, поэтому сразу получила гордое имя «Стремительный». Впрочем, довольно быстро название было честно дополнено, и получился «Стремительный пипец».
Что внутри?
Заглянем на борт? Здесь есть все для тесного, но комфортного проживания – четыре спальные каюты (в каждой кровать, шкаф, умывальник), большая лаунж общая зона со столом и диванчиками, совмещенная с кухней и капитанским мостиком, два туалета, два душа.
Кухня-салон-капитанский мостик. Все окна и люки открываются
На кухне – все, что требуется для готовки и принятия пищи, от холодильника, газовой плиты и духовки до бокалов и кофейных чашечек.
Здесь так и просится цитата: «А теперь со всей этой фигней мы попробуем взлететь» (с).
По общей площади тянет на хорошую однушку
Снаружи полно места для бездельников отдыха – столик и скамейка на носу, большая «терраса», где удобно загорать и припаркованы велики, просторная корма.
Терраса с великами и тусовка на носу
Все это добро (кроме газовой плиты и духовки) работает от электричества. На ходу – от двигателя, на стоянке в марине – подключается к стационарной электрике, во время автономной стоянки – от аккумулятора (отдельного, не того, от которого запускается движок).
Бак для воды на 700 литров, пополняется на стоянках. Есть бойлер, т.е. горячая вода. Короче, полный комфорт, но в душе полчаса не постоишь, конечно.
Места для ночевок
Ночевать можно в маринах – на оборудованных стоянках со швартовочными столбиками, где обычно есть подключение к воде и электричеству, часто – санблок с туалетами и душами, иногда – стиральные машинки и прочие опции. Что-то вроде кемпинга для корабликов.
На некоторых стоянках пользование удобствами бесплатно, где-то нужно платить (от 5 до 15 евро за ночь в зависимости от размеров судна).
Подключение к воде и электричеству на стоянке
Стоянки есть разные – как уютные малолюдные, так и более заполненные
Удачная стоянка в Marseilles-les-Aubigny – прямо напротив буланжери
«Дикая» ночевка на природе тоже разрешена. Для швартовки в нецивилизованных условиях на барже имеются штыри и молоток для их забивания в землю.
Утренний кофе на корме
Маршрут
Для путешествия была выбрана Западная Бургундия – каналы, прилегающие к Луаре. Старт и финиш – в городке Briare, где у Locaboat расположена одна из баз.
Географически это центральная Франция
Добираться сюда достаточно быстро и удобно – около двух часов прямым поездом из Парижа (ух и скорость у этих поездов, смотреть страшно).
На сайте у оператора расписаны все возможные варианты маршрутов из каждой точки – с указанием направленности (природа, архитектура, вино, купание и т.п.), длительности, ходовых часов, количества шлюзов и т.п. Заранее можно заказать атлас каналов по выбранному региону, где отмечены стоянки, шлюзы, мосты и прочие полезности.
основная информация о нашем маршруте
Маршруты бывают как круговые, так и туда-обратно. В нашем случае круговой не вписывался по времени, поэтому сплавали из Briare в Nevers и обратно.
Из Бриара на юг до Невера и обратно
Основной путь пролегал по Canal Lateral a la Loire
По пути останавливались и гуляли в небольших городках и деревнях – настоящая французская провинция, атмосферно как в кино.
Canal Briare – шлюз недалеко от места старта
Достопримечательность Бриара — Pont Canal de Briare, акведук с каналом через Луару. Построен в 1890 – 1896 тем самым Эйфелем, самый длинный в Европе – 662 метра. Плыть по мосту над рекой – забавное ощущение.

Евгений Тихомиров 28.02.2018 10:45

Вода в каналах для купания не пригодна – в ней слишком много органики (включая и…хм…т
 
Каналы
Большинство каналов в этом регионе построено в период с 17 по 19 век, чтобы соединить Луару и Сену. Тогда каналы активно использовались для грузоперевозок и служили развитию торговли. Сейчас же их назначение исключительно туристическое.
В каналах и вокруг них – сплошная природа: плавают утки и выдры в большом количестве, по берегам скачут олени, и сидят крупные цапли. Одного оленя, который не мог выбраться из канала, пришлось даже спасать (выжили все – и олень, и спасатели). Рыбы много, но чтобы ловить ее, положено купить лицензию.
Вода в каналах для купания не пригодна – в ней слишком много органики (включая и…хм…то, что сливается с жилых барж), цвет и вид не слишком привлекательны. Но неприятных запахов нет. Подходящие для купания водоемы отмечены в атласе, но попадаются не на всех маршрутах.
Движение в каналах не слишком оживленное, наслаждаться тишиной и единением с природой никто не мешает если только вы не умудрились взять с собой пятерых детей. Встречные радостно машут, приветствуя друг друга. Не махали только с одного судна – которое «Стремительный» пытался протаранить.
Расходясь со встречными и проплывая мимо пришвартованных корабликов, принято снизить скорость до 6 км/ч, дабы не потревожить чужой отдых волнами.
По берегам то природа, то поля с коровками-лошадками, то шикарные шато, то живописные развалины. Неспешно проплываешь (тьфу, проходишь) мимо всего этого, рассматриваешь, вокруг поют птички, в холодильнике ждет очередная бутылка вина и вонючий сыр – идиллия.
Чтобы не совсем спиваться расслабляться, в каналах понатыканы шлюзы. На нашем маршруте их было 44, это не очень много. Работают шлюзы с 9 утра до 6 вечера с перерывом на обед.
Шлюзование занимает в среднем минут 10-20 в зависимости от глубины. Большинство шлюзов на нашем маршруте – механические, обслуживаются смотрителями. Но пару раз попадались и автоматические.
Алгоритм этого бодрящего процесса примерно следующий:
подплываем к шлюзу, ждем, если он закрыт, заходим, если открыт
швартуемся (кто-то из команды выходит на берег либо помогает шлюзовщик)
входные ворота закрываются (автоматически или вручную, работником шлюза с помощью представителя команды)
в шлюзовую камеру набирается либо спускается вода, в зависимости от того, «вверх» идем или «вниз». При этом нужно держать швартовы, постепенно стравливая (во набралась словечек!) и контролируя, чтобы плавредство не долбанулось о стенку (а колбасить его может ощутимо)
уровень воды в шлюзе выравнивается с тем, куда нам надо, следующие ворота открываются, снимаем швартовы, выходим
У входа в первый шлюз за маршруте, дурдом и суета, за которой с интересом наблюдают зрители
У входа в первый шлюз за маршруте, дурдом и суета, за которой с интересом наблюдают зрители
Собираемся выходить из шлюза, смотритель открывает ворота
Совмещаю длительную тренировку с силовой, помогая с шлюзованием
Баржа пришвартована в шлюзе
Самый глубокий двойной шлюз, стремный каменный мешок
Чтобы запустить автоматический шлюз, нужно дернуть за веревочку
Чтобы запустить автоматический шлюз, нужно дернуть за веревочку
Когда автоматический шлюз будет готов, загорится зеленый свет. Внутри нужно будет дернуть за еще одну штуковину, чтобы начался набор/спуск воды
Когда автоматический шлюз будет готов, загорится зеленый свет. Внутри нужно будет дернуть за еще одну штуковину, чтобы начался набор/спуск воды
В целом, ничего сложного, особенно когда процесс уже отлажен.
Быт
Образ жизни при путешествии на барже по французским каналам размеренно-неспешный с элементами сибаритства и отчетливым кулинарно-питейным уклоном.
Собственно, можно было ограничиться этой фотографией – мы еще никуда не отплывали, а уже выносим пустые бутылки
Утро начинается с похода или поездки на велосипеде в ближайшую буланжери – за свежими круассанами, багетами и прочей умопомрачительной антизожной выпечкой на завтрак. Там же попадаются молодые сыры и вкуснейшие паштеты – пойдет под вино на ланч.
Булочная имеется практически в любой захудалой деревне, работает с 7 утра
Традиционный кофе на корме и к 9 можно отчаливать. Шлюзы работают с 9 утра до 6 вечера с перерывом с 12 до 13. Обед для французов – святое.
Самые ответственные – за штурвалом и на вахте, бездельники – медитируют на окружающие красоты, иногда прерываясь на шлюзы, юнги – играют в настольные игры или читают. В 12 остановка на ланч где-нибудь в живописном месте.
Сидр тоже хорош
После обеда снова немного плывем и гуляем в приглянувшихся городках.
Кстати, о велосипедах. Их прокат – дополнительная опция, но она того стоит. На великах удобно ездить за покупками и на разведку по окрестностям, а также можно высаживать особо буйных пассажиров, чтобы они размялись и устали.
Плывем, едем и бежим одновременно
В 6 вечера движение по каналам прекращается, и снова есть время на прогулки и посиделки с едой и вином (у себя или в местных ресторанчиках).
Наконец-то добрались до тематики блога. Как оказалось, такой формат путешествия неплохо совмещается с пробежками.
С учетом шлюзования баржа передвигается даже чуть медленнее, чем бегун, поэтому самый простой способ выделить время на тренировку – бежать, пока она плывет. Главное, заранее договориться о месте встречи. Название населенного пункта, куда нужно было попасть, я записывала на бумажку и брала с собой на случай, если заблужусь и придется обращаться к местным жителям. Запомнить и правильно воспроизвести все эти французские «10 букв пишется – 2 звука слышится» шансов нет, а на английском в провинции говорят очень слабо.
Пробежала длительную 19 км, пару фартлеков и несколько легких – как для путешествия вполне нормально и почти по плану.
Пробежать по знаменитому акведуку в Бриаре – done
Пробежать по знаменитому акведуку в Бриаре – done

Евгений Тихомиров 28.02.2018 10:48

Жестокая правда жизни: несмотря на то, что все 10 дней я усиленно изображала из себя
 
Во многих местах вдоль каналов проложены отличные велодорожки, бегать по ним – сплошное удовольствие. Если дорожка отсутствует, обычно неподалеку есть местная дорога с очень умеренным движением, где тоже комфортно, хоть и не так красиво. Автомобилисты у них пуганые, при виде бегущего по обочине человека притормаживают и аккуратно объезжают по встречке. Даже как-то неудобно.
Велодорожки вдоль канала
Длительная из Lere в Menetreol началась с того, что я по доброй традиции блуканула, и первые километра три ползла по колено в грязюке по местами затопленной лесной дороге. Спугнула оленя и французского фермера. Зато дальше была практически беговая идиллия.
Вот так это выглядит с баржи. На длительной я ее обгоняю – в кои веки почувствовала себя быстрой

Евгений Тихомиров 01.03.2018 08:50

Ильмень лежит в основном в низких берегах, в его юго-западной части на протяжении 12
 
Постоянно убеждаюсь втом, что потенциал развития речного круизного туризма на маломерных судах и малых судах у нас в Отечестве неисчерпаем, но на сегодняшний день не использован и целая отрасль речного туризма находится в резерве,в тени,в сспячке.а могла бы прносить радость людям, доходы населению, доходы казне Отечественной.
Вот еще один удивительный по красоте обилию природных памятников, памятников истории, архитектуры и древнерусского зодчества по река Мста, по озеру Ильмень, реке Волхов и так далее. Почитайте!
http://arina-tour.ru/river/stat/1/stat_01.htm
Ильмень и Волхов
Озеро Ильмень является конечной точкой, куда идут речные круизы из Санкт-Петербурга в Великий Новгород через Ладожское озеро и реку Волхов.
Длина Ильменского озера при среднем уровне воды достигает 45 километров, ширина — 35 километров. Для любителя-рыбака это практически - море.
Озеро очень «дышащее».
В зависимости от сезона, площадь озера колеблется от 770 до 2 096 кв. км, а объем воды от 1 500 до 11 647 млн. куб. м, глубина — от 3 до 10 м.
Таким образом, площадь водного зеркала изменяется более чем в 2 раза, а объем воды — более чем в 7 раз.
Поступающая в котловину Ильменя вода обновляется в течение года 6 раз.
Для сравнения: в Ладоге для смены воды требуется 12 лет.
Из-за таких особенностей некоторые ученые считали этот водоем огромным разливом рек, воды которых не успевают уйти в Ладогу.
Но на самом деле в Ильменское озеро впадают 52 реки, в том числе такие крупные, как Мста, Шелонь, Ловать.
Хотя Ильмень лежит в основном в низких берегах, в его юго-западной части на протяжении 12 км возвышаются живописные скалы.
лина вытекающей из Ильменского озера реки Волхов — 224 километра.
Как и питающее ее озеро, эта река очень своеобразна.
Так, в верхнем течении Волхова малый уклон русла приводит иногда к любопытному явлению.
Если из-за быстрого таяния снега и сильных дождей в Волхове скапливается очень много воды, а уровень Ильменского озера в это время еще держится на низкой отметке, то река в буквальном смысле слова поворачивает вспять.
Волхов — широкая и многоводная река, но из-за порогов условия для судоходства на ней в течение многих столетий были крайне неблагоприятными.
С сооружением Волховской гидроэлектростанции судоходство на реке значительно улучшилось.
Недалеко от истока Волхова, на обоих берегах реки, находится один из древнейших русских городов — Новгород.

Евгений Тихомиров 01.03.2018 08:53

ТАЙНА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ — ГОД 1942-Й Неожиданно увидел небольшое — метров двадцать длиной
 
Озеро Ильмень это сама история, это легенды это тайны.
Вот одна из тайн
http://www.telenir.net/nauchnaja_lit...nimogo/p56.php
ТАЙНА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ — ГОД 1942-Й
Карл-Хайнц Блютвайс, ветеран Второй мировой войны, майор люфтваффе, летчик-истребитель, отмеченный многими орденами рейха, не сгорел в пламени воздушных схваток. В конце 60-х он поведал о таинственном и зловещем эпизоде своей боевой жизни. Беседа произошла в Лондоне, в Гринхаузе, где располагается Британское королевское метафизическое общество.
— Чтобы понять мое поведение во время последующих событий, придется начать с момента прибытия на Восточный фронт весной 1942 года. Только что окончил школу летчиков-истребителей в Небелькирхене, под Лейпцигом. Довольный успехом (окончил курс третьим) и положительной характеристикой, отказался от двухнедельного отпуска, ограничившись свиданием с родителями. Жаждал включиться в борьбу с большевистской угрозой Европе.
Получил назначение в полосу действий 16-й армии группы «Север» на Старо-Русском направлении. Ситуацию на этом участке фронта объяснил мне начальник штаба школы. Шесть дивизий 2-го армейского корпуса были еще в феврале отрезаны, образовав Демянский "котел".
"Ваша эскадрилья перекрывает район Илмен-зее, где русские встречают тихоходные Ю-52, возвращающиеся из полета над «котлом» уже без прикрытия истребителей. Их самолеты, забравшиеся в наш тыл, летят на остатках бензина, но продолжают преследовать транспортники или бомбардировщики. Вокруг «котла» сейчас идут очень напряженные бои, наши испытанные дивизии отражают вражеские атаки".
К месту назначения добирался почти трое суток, что можно считать своеобразным рекордом. Командира эскадрильи на месте не оказалось, доложился заместителю, оставил вещи в штабе и отправился в офицерскую кантину, которая была в соседнем домике. Шумная компания летчиков, распивавших пиво, воззрилась на меня. Щелкнул каблуками, представился: "Лейтенант Блютвайс!"
Навстречу поднялся рыжий крепыш в летной кожаной куртке. Маленькие глазки, лицо изрытое, прыщавое.
"Царнке! Обер-лейтенант Царнке!" Хотел спросить: "Рюдигер?" — но вовремя прикусил язык знание отечественной литературы не поощрялось в среде военных летчиков. Вдобавок было неясно, как у него с чувством юмора. Но мои сомнения были быстро рассеяны.
Он обменялся со мной крепким рукопожатием и неожиданно объявил: "Будвайс!"
Я попытался поправить его: "Блютвайс!" Он заржал, показав крепкие квадратные зубы, которые могли осчастливить любого японца, и снова изрек: "Нет, Будвайс! Я сказал!" Обернулся к остальным, те встретили мое новое прозвище ободрительным гомоном и аплодисментами.
Над моей фамилией подшучивали всегда, но созвучие со знаменитым «Будвайзером» — будвайским пивом (будеевицким, как варварски именуют его чехи) — прозвучало впервые.
К вечеру, на официальном представлении, Царнке был в мундире — Железный крест, "Крест с мечами", нашивки, знаки. Это был настоящий, заслуженный летчик, имевший право насмехаться над «цыпленком». Да, с прозвищем придется примириться… Недоброжелатели называли его Пикельас — был резок, даже нагл, но все прощалось ему за виртуозную технику боевого пилотажа, смелость, решительность.
Майор Берг назначил меня ведомым у Царнке — это было определенным отличием, хоть внутренне я был недоволен.
Почему рассказываю о нем? Он был причиной, почему я молчал о том, что случилось вскоре со мной.
В воздухе он не допускал никаких шуточек, был сурово собран. Только после посадки выдавал «обойму» всегдашних насмешек.
В тот день его самолет, серьезно продырявленный во время вчерашнего боя, еще не привели в порядок. Майор Берг хотел дать ему другой «мессер», пилота которого прямо с летного поля увезли в госпиталь с тяжелым ранением (машина была в полном порядке, пробоины залатали). Но Царнке предложил отправить меня в свободный поиск в одиночку. Маршрут спокойный, над озером, а русские слишком заняты «котлом». "Пускай привыкает к самостоятельности. Справишься, камрад Будвайс?!" Майор Берг сделал вид, что не заметил шутки. Я согласился.
Яркое солнце. На небе — ни облачка. Вскоре вышел в начальный квадрат барражирования, на юговосточном горизонте в пелене дыма — сполохи разрывов. Это кипел Демянский «котел», где красные напрасно топтались вокруг отрезанных дивизии. Поверхность озера была покрыта мелкой рябью, игравшей солнечными бликами.
Неожиданно увидел небольшое — метров двадцать длиной — судно, плывшее на восток. С первого взгляда было ясно, что это нечто совершенно невообразимое во фронтовой зоне. Шло под парусом и на веслах.
Чтобы лучше рассмотреть его, сдвинул колпак. Это суденышко казалось сделанным на верфи — законченное, даже изящное, с поднятыми носом и кормой (на них что-то, напоминающее конские головы), аккуратным белым парусом. Весла ритмично погружались в воду. На носу толпилось несколько человек в белых одеждах (я сразу назвал их "балахонщиками"). Если бы увидел это до войны на Балтике или на озере, то решил бы, что снимают фильм о викингах.
Партизаны изготовили его в лесных чащобах и теперь плывут к своим? Бессмыслица. Весь берег блокирован.
Ясно, что это — аборигены. Недочеловеки решили покататься по озеру? Отправим их кормить рыбу!
Бросив машину в пике, совместил перекрестье с целью, плавно утопил гашетки пушки и пулеметов, ожидая привычной дрожи отдачи. Но — ничего! Небывалый случай — отказало сразу все оружие.
Вывел машину из пике и сразу отвернул в сторону, уходя от возможного ружейно-автоматного огня. Там, конечно, мог быть и пулемет. Посмотрел на судно — дикие славяне не стреляли: они тянули ко мне руки, потрясая кулаками. Увидел косматые головы, пятна лиц с бородами и даже раскрытые рты — видимо, изрыгающие проклятия.
Круто набрал высоту, нажал пулеметные гашетки — привычная вибрация. Впереди — дымные трассы.
Снова перевел машину в пике, решив всей мощью огня изрешетить суденышко. Но пулеметы и пушки отказали вновь! Цум тойфель! (К черту! — нем. — Ред.) Это какая-то мистика!
Перед выходом из пике заметил, что весла уже не пенят воду, лежа неподвижно, а все «балахонщики» столпились на носу — видимо, и гребцы решили присоединить свои угрозы и проклятия.
На вираже мотор неожиданно чихнул пару раз и затих. Перевел самолет в пологое планирование, прикидывая, дотяну ли до берега.
И тут меня что-то ударило по голове. Заблудившаяся пуля? Корабль был в стороне…
Взглянул вправо — и замер. На лбу мгновенно выступил холодный пот. Не считал себя трусом, побывал в разных ситуациях, но теперь…
На кромке кабины сидело, вцепившись когтистыми лапами, что-то отвратное, пучеглазое, напоминавшее птицу. Оно явно собиралось снова проверить крепость шлема длиннющим зубастым клювом. Перья «птицы» казались металлическими.
Совершенно инстинктивно ткнул непонятную тварь кулаком. Ее когти скользнули, и она кувыркнулась вниз.
Мотор зачихал и взревел. Так, на воду садиться не придется. Ощупал шлем — в нем зияла дыра, были пробиты поперечный резиновый валик и защитная металлическая пластина. Клюв чуть-чуть не достал до кожи.
Чертыхнувшись, покрутил верньер — в эфире ничего, кроме треска помех.

Евгений Тихомиров 01.03.2018 08:56

С изумлением узрел чудовище — распластав крылья, оно мчалось в пяти-шести метрах от с
 
Что-то заставило меня повернуть голову. С изумлением узрел чудовище — распластав крылья, оно мчалось в пяти-шести метрах от самолета, явно собираясь напасть вновь.
Птица, летящая с такой скоростью? Это было непостижимо. Вот тут я с опозданием перекрестился и начал читать молитву. Без результата…
Промелькнула мысль о русских секретных видах оружия, россказнями о которых нас пичкали (для поддержания боеготовности!). Нет, это явно не имело отношения к военной технике. И «птица» совсем не двигала крыльями — она просто летела с неимоверной скоростью. Закрыть колпак? Нет, это не поможет — клюв легко пробил металл пластины шлема.
С трудом расстегнул кобуру, вытащил вальтер, снял с предохранителя (патрон был в стволе).
Монстр продолжал стремительный полет, постепенно приближаясь к кабине. Выстрелил трижды, от крыла и туловища «птицы» полетели искры, но видимых повреждений не было. Сунул пистолет в кобуру и сорвал «мессер» в резкое пике.
Тварь, отброшенная пулями совсем недалеко, с трудом выдерживала скорость, но не нападала.
На минимальной высоте вывел самолет из пикирования. Перегрузка вдавила в сиденье, в глазах потемнело. Зловещая «птица» исчезла.
Немного отвернув, увидел на поверхности озера фонтан брызг там, где она врезалась в воду. Не был уверен, что это охладит ее пыл.
Покрутил верньер рации, нажал тумблер — в шлемофонах только шуршание помех. Перешел на запасную частоту — то же самое. Дурацкий аппарат — всегда отказывает в нужный момент.
А что сообщать? Суденышко — парусное, на веслах, которое не сумел потопить, так как дважды отказало оружие? Откуда оно посреди озера, плывущее на восток? А «птица»? Решат, что я спятил, и сразу отстранят от полетов.
Почувствовал, что голова мерзнет, — шлем попрежнему лежал на коленях. Со злостью швырнул его вниз. Напрягшись, задвинул колпак.
На безопасном расстоянии облетел квадрат — и не увидел судна. Куда оно пропало? Не нырнуло же? Гладь озера была пустой.
Не сомневался, что «фокусы» с мотором и оружием, да и сама «птица», прямо связаны с «балахонщиками». Может быть, в лесах сохранились какие-то древние языческие культы, жрецы которых владели дьявольской магией? И «птица» — не секретное оружие Ивана, а что-то из черного, оккультного мира? Я снова осенил себя крестным знамением, теперь уже вполне осознанно.
Что делать? Написать в боевом рапорте обо всем? Стать объектом внимания для психоэскулапов? Стать желанной добычей для Царнке и K°? Первый самостоятельный, одиночный полет — и надо же: "корабль викингов", магия, дьявольщина, «птица»… Нет, нужно молчать.
Рация ожила, запищала. Сообщил на аэродром, что возвращаюсь. Стрелка бензинометра медленно подползала к нулю, а время поиска истекло.
Механики и оружейники уверяли меня, что все в порядке. Радиомастер что-то бормотал о "внеплановой магнитной буре".
Как мне хотелось вырезать кромку кабины с глубокими следами когтей твари! Шлем покоился на дне озера. И теперь это было последним свидетельством истинности происшедшего, а не судорогами переутомленного мозга. На следующий день царапины исчезли — зачистили напильником, потом заполировали.
Через пару дней вместе с нашим переводчиком Руди Штейном был в городе по поручению комэска.
Какая-то толстенная книга валялась на тротуаре. Быть может, меня привлекло золотое тиснение на переплете? Бездумно поднял ее, раскрыл — и остановился. Посреди страницы был рисунок того корабля.
"Что это?" — протянул раскрытую книгу Руди. Он пробежал текст, задерживаясь на словах, видимо не входивших в воинский лексикон. "Лодия — древнеславянское деревянное судно. Археологическая реконструкция", — перевел он-А как похожа на корабль викингов, нет только щитов на бортах".
Вот это да! Это были перенесшиеся из тех времен волхвы, друиды или как еще они назывались. И «птица» возникла от их заклинаний, и мотор, и оружие подчинились им. Если покопаться в их мифологии, то определенно можно найти этого отвратного монстра. Нет, нужно помалкивать.
А через неделю Царнке с напарником не вернулись на аэродром из такого же полета над озером. Береговой наблюдательный пост сообщил, что они пикировали на что-то, чего увидеть не удалось даже в мощную стереотрубу. Во время одного из заходов не вышел из пике Царнке, потом — ведомый. Радиосвязи с ним не было.
Срочно были вызваны водолазы из Момеля. На третий день извлекли тела обоих. У Царнке оказалась "осколочная рана черепа с повреждением мозга", хотя самого осколка найти не удалось. Я-то знал, какой это был «осколок» Вдобавок, вероятно, моторы остановились в момент, когда нужно было выходить из пике.
Значит, они тоже увидели призрак древнего судна. А может быть, не призрак?
На Демянском плацдарме велись тяжелые, кровопролитные бои, достигшие наивысшего напряжения как раз в это время…
Может быть, встреченные мной на водах Ильменя люди в белых одеждах были погибшими, которые отправлялись в их, славянскую, Валхаллу? (В германской мифологии — обиталише душ воинов, погибших в бою. — Ред.)
Так или иначе, я в какой-то мере чувствовал вину за гибель наших летчиков. Но что изменилось бы, если б они услышали мой рассказ? Конечно, не поверили бы. Конечно, решили бы пустить ко дну очередных нахальных русских, бороздивших воды уже немецкого Илмен-зее. Партизаны, аборигены — какая разница?
Так что на войне как на войне.
Но забыть происшедшее не мог. В ночных кошмарах пикировал на корабль с «балахонщиками», сражался с кошмарной «птицей». В госпитале после очередного ранения (американская пуля прошила голень!) однажды "превысил норму" и рассказал соседу, тоже раненному в Нормандии, о событиях весны 1942 года. Он ничего не сказал, странно посмотрел на меня. Наутро его перевели в другую палату.
С тех пор молчал.

Евгений Тихомиров 01.03.2018 10:01

Тайны Водлоозера
 
https://www.liveinternet.ru/users/5100167/post288903821
В начале первого десятилетия 21 века, аквалангисты-энтузиасты обследовали озеро. Но поиски были затруднены слишком илистой водой и полным отсутствием ориентиров, ведь сам остров Чийраако к этому времени почти разрушился. Однако поиски не прошли безуспешно - на дне было найдено загадочное образование, по виду напоминающее лаву.
kareliaPнло (570x427, 224Kb)
Жители села Ведлозера и деревни Палалахты, находящейся в тридцати километрах от Ведлозера даже обратились в Карельский филиал Российской Академии наук Они сообщали, что постоянно видят НЛО. Общие рассказы сводятся к описанию именно «классической тарелки».
А в начале апреля 2008-го года произошло очередное наблюдение «странного небесного гостя». Очевидцы, все как один, рассказывают о большом светящемся шаре, который двигался по небосводу, оставляя за собой белый извилистый след. Установить «личность» небесного гостя не удалось – не то метеорит, не то рукотворная ракета, не то инопланетный разум. Так эксклюзивная коллекция «ведлозерских чудес» пополнилась очередным удивительным событием.
Жители сразу нескольких деревень, расположенных вокруг Ведлозера, наблюдали некое небесное тело, которое было гораздо крупнее и ярче обычных «падающих звезд». Шар пролетал, а в домах этих населенных пунктов дрожали стекла. Событие произвело на людей настолько сильное впечатление, что они сообщили о нем в местную службу спасения.
http://www.tainoe.ru/nlo/nlo_karelia...-vedlozero.htm
Чудо –камни.
Автор книги «Святилища древней Карелии» И.В. Мельников пишет о том, что среди сельского населения некоторых местностей Карелии почитанием пользовались отдельные культовые камни-валуны, поскольку с ними связывалась традиция религиозного характера.
К их числу относятся так называемые “следовики”, то есть камни с естественными или искусственными углублениями в виде следов ног или рук человека, лап животных и птиц. На протяжении веков многим из этих памятников среди местного населения сопутствовала традиция — предания, повествующие о происхождении камней или знаков на них, обрядовая практика — молебны, культовым камням приписывались чудодейственные целебные свойства. Большинство таких камней-следовиков лежат около троп или дорог.
камень В (425x586, 293Kb)
Один из таких камней находится в Рожнаволоке, у самой дороги, неподалеку от озера. Это покатый серый валун, наполовину вросший в землю. Камень в диаметре чуть больше метра, высотой более полуметра. Примерно посередине отчетливо виден след стопы, длина которого составляет 28 см. Местные жители убеждены, что это отпечаток от посоха прошедшего по валуну человека. След стопы настолько явственен, что не остается сомнения, что принадлежит человеку: даже пальцы прорисованы. Возникает вопрос: как мог появиться такой рисунок? Может быть, его оставил какой-то древний мастер? Возможно, это такое удивительное естественное углубление, точь-в-точь соответствующее по размерам стопе человека? А может, след оставило некое загадочное существо? В селе о камне говорят по-разному. Одни считают, что это бесовы проделки, другие уверены, что след оставил Алексий, человек Божий. Кто он, для нас так и остается загадкой: святой или какой-нибудь персонаж из местных легенд? Говорят, камень имеет целебные свойства. По словам местных жителей, жидкость, скапливающаяся в углублении, многих вылечила от различных кожных заболеваний. Многие ведлозерцы свято верят в волшебную силу загадочного камня.
следовики (567x371, 228Kb)
Ведлозеро – это край мостков и озер, небольших ламбушек и причудливо изгибающихся бухт и заливчиков озера Ведлозера... Здесь живописные холмы сменяются пространствами болотец и заводей, протоками озера и небольшими речками. И через всяческие «гидроморфные» пространства обязательно ведет дорожка – деревянная мостовая, целый ряд мостков, наложенный уже, наверное, слоев в пять. Но все это где-то обязательно заканчивается подобно тому, как асфальтовые дороги (кстати, никогда не повторяющие пешеходные) спускаются вниз: круто, резко, словно без расчета на «лошадиные силы» автомашин...
Ведлозеро – это изюминка Южной Карелии, ее скрытая жемчужина, раскрыть которую можно через местные предания, местные легенды, красивейшую природу – холмы, побережья, речки – культуру и язык. Но Ведлозерье вымирает. Все меньше остается людей, помнящих местные легенды...
вообще, слишком многое быстро забывается в Ведлозере – и родившийся якобы здесь (как и в целом ряде других мест) 6-миллиардный житель Земли, и наблюдаемые здесь с 1930 г. НЛО, и камень на Рожнаволоке.
Ведлозеро притягивает; Ведлозеро зовет... Ведлозеро «приветствует Вас, но не приглашает». Здесь свои законы, строгие и суровые, карельские – консервативные... Пока такими остаются здесь люди, можно быть уверенным в том, что не исчезнет, а лишь окрепнет вся красота Ведлозера, его магическая духовная сила, его статус и облик. Только все это достанется немногим... Ведлозеро – это потайная кладовая Южной Карелии – красивая, близкая, но недоступная, очень по-карельски.

Евгений Тихомиров 01.03.2018 10:03

наиболее странная находка относится, скорее, к уфологической науке
 
А вот еще история об озере Ильмень
Под дном, на глубине около четырёх метров, с помощью сонаров был найден большой предмет, выполненный из металла.
http://tainy.net/23082-tajny-ozyornyx-glubin.html
Тайны озёрных глубин
on 24 июля 2011
Озеро Ильмень, которое располагается вблизи Великого Новгорода, уже давно считается одним из загадочных объектов. Здесь часто происходят «аномалии»: необъяснимые явления.
Экспедиции, собранной для изучения этих феноменов, удалось найти множество необычных предметов, чей возраст определить достаточно проблематично. Однако он, скорее всего, исчисляется столетиями.
Тем не менее, наиболее странная находка относится, скорее, к уфологической науке. Под дном, на глубине около четырёх метров, с помощью сонаров был найден большой предмет, выполненный из металла. До конца экспедиции оставалось всего несколько дней, но исследователям не удалось откопать свою находку из-за особенностей дна. Техникой специалисты не располагали, к тому же, река Мста создавала подводное течение, что мешало продуктивности работ.
Технические характеристики аномалии напоминают космическую летающую тарелку. Другие эксперты полагают, что под дном озера Ильмень может располагаться древняя постройка, сооружённая представителями внеземной расы. Ведь в древние времена, к которым может относиться строительство, человек ещё не знал стали и не мог сделать из неё крупных предметов. Нечто подобное можно обнаружить в сериале «Секретные материалы», где подобная история описана во всех деталях. Но едва ли художественные истории передают весь интерес и глубину исследования, которая присуща данному месту.
Есть легенды и о таинственном чудовище, которое обитает на озере Бросно. Татаро-монголы, которые пытались перейти через это озеро во время своего похода на Нижний Новгород, были якобы атакованы гигантским монстром. Он проглатывал людей, и те исчезали без следа. Уцелевшие воины были ошарашены случившимся и сбежали к себе на родину. Считается, что Великий Новгород был спасён чудищем именно так.
Но есть и другая разгадка тайны озера.
На дне Бросно есть скопление газов, которое находится под огромным давлением. Это газовые гидраты, то есть химическое соединение газа и воды. По виду субстанция напоминает спрессованный снег. Если образуется резкое механическое воздействие на воду, то срабатывает «эффект курка»: пузырящийся газ выходит наружу.
Таким образом, озеро Бросно, равно как и озеро Ньос, Камерун, становится для людей «озером-убийцей». Бутылка с газировкой, которая находится в открытом состоянии, уравновешена с окружающей средой, а газ не вырывается наружу.
Если не знать о том, что в бутылке налита газировка, то определить это будет очень тяжело. Но при малейшем механическом воздействии, газ тут же начнёт подниматься со дна. Шарики на поверхности воды станут пеной, плотность – меньше, чем у воды, и предметы, находившиеся на ней, моментально уйдут на дно.
Вероятнее всего, татаро-монголы на озере Бросно погибли именно так. В Камеруне озеру, чтобы пришёл в действие механизм поглощения, необходима вулканическая активность, которая возникает не часто. Озеру Бросно хватит и якоря, который зацепил дно. Сероводород, вырвавшийся из глубин под огромным давлением, тут же создаст условия для мгновенного затопления рыбацких лодок. Если рыбак курил, сидя на корме, то сероводород ещё и загорится. Именно так и появлялись легенды о странном животном, которое убивает рыбаков и дышит огнём.

Евгений Тихомиров 02.03.2018 11:59

Путешествие по Белому морю и Онежскому озеру на катерах
 
Поражает до глубины позиция безразличия многих чиновников к развитию маломерного туризма, презрение к проблеме воссоздания старинных водных путей.
Общеизвестно, что значительная часть Российских малых и средних городов исстари располагалась на судоходных реках и старинных водных путях.
Не секрет, что обмеление рек, потеря их значения , как торговых путей для рек, озер, потери судоходных искусственных водных путей, а затем и ликвидация и судоходства и сопутствующих судоходству сфер экономики прямо стала причиной деградации и депрессии экономической и социальной для многих территорий России.
Казалось бы, что давно уже эта очевидная история, должна была привести к очевидным выводам, даже подтолкнуть чиновников к восстановлению водных путей, начиная одновременно с создания условий для повышения рентабельности речных перевозок, речного туризма по малым рекам, не большим судоходным путям на малых и маломерных судах.
Казалось бы, что проблема возрождения многих Российских территорий, оказавшихся в зоне депрессивной экономической ситуации, должна была привести к пониманию важности восстановления водных путей., как части возрождений малых и средних городов, восстановления там и возрождения производительных сил, создания новых рабочих мест, создания условий для эффективного инвестирования, формирования малого и среднего бизнеса!
Тем не менее такой вывод чиновниками сделан не был. Поэтому сегодня все поп-прежнему в глубинке и центра России, и севера, да а и северо-запада по-прежнему в глухом застое, а население этих малых и средних городов, сел и деревень неуклонно тает и сокращается.
Чем объяснить такую прямо скажем, далеко не патритичекую позицю чиновников, мы поймем очень скоро. А для людей, для населения эти депрессивных территорий выход получается, либо бежать, к уда глаза глядят в поисках лучшей жизни, либо менять своих чиновников и «сити-менеджеров» на тех. кто будет способен не сидеть и помалкивать. Когда происходит деградация и отток населения, а стучать кулаками у высшего руководства и добиваться создания необходимых условий для развития экономики на своих территориях!
Кстати. именно такая отрицательная позиция чиновников и руководителей некоторых регионов вызывает у населения представление о том, что этим кадрам нет дела до улучшения качества жизни населения, до улучшения его благосостояния.а точнее вызывает предположение о том, что многие чиновники имеют владения, имеют катера и яхты где-то за рубежом Отечества, а свои реки, озера, судоходные каналы, развитие водного туризма, водных перевозок, развитие маломерного флота этих чиновников абсолютно не заботит и не интересует в принципе!
Путешествие по Белому морю и Онежскому озеру на катерах
Эти легендарные острова в холодном Белом море манили нас давно. Но не ехать же туда обычными туристами? Решено было добраться до них своим ходом , на двух небольших катерах … Нашу маленькую флотилию составляли финский катер Buster XXL, оснащенный 175-сильным мотором Suzuki, с командой из четырех человек, а также «американец» Crownline с 320-сильным двигателем и с тремя членами экипажа.
Маршрут задумали непростой: предстояло из города Котлас по Северной Двине выйти в Белое море , далее, пройдя мимо села Пертоминск, что на мысу Красногорский Рог, дойти до Соловков, а на обратном пути через острова Кузова и город Беломорск сквозь несчетное количество шлюзов достичь Онежского озера, посмотреть Кижи, а затем по Волго-Балтийскому каналу добраться до Белого озера, пересечь его и близ города Кириллова закончить наше путешествие. Таким образом общая протяженность маршрута составила около 1800 км.
ПО ДВИНЕ, ДА ПО СЕВЕРНОЙ
До Котласа дорога заняла менее суток. Погода стояла отличная, местные пляжи переполняли отдыхающие — казалось, что мы где-то на юге. Река здесь очень красива: обрывистые берега, бескрайние пляжи, меловые пещеры… Однако фарватер довольно сложный, нашим капитанам приходилось туго. Пару раз моторы взрывали ил, но на мель не сели ни разу. В день проходили по 150—200 км со скоростью 40—50 км/ч. Температура воды, зафиксированная эхолотом, удивляла: 23—24 градуса!
Один из серьезнейших вопросов в таком плавании — топливо. Средний расход на два катера составил 1.5—1.8 л/км, то есть до 360 л в день, но на реке заправок нет. Приходилось по GPS искать ближайшие АЗС и на такси везти туда кучу канистр.
Белые ночи сбивали с привычного ритма жизни, но мы быстро привыкли. Перед Архангельском на ночевку встали в 50 км выше города, совершенно забыв, что хотя мы еще на реке, но прилив и отлив здесь уже очень заметны. Проснувшись утром, мы обнаружили, что наши катера лежат на боку на песке. Было очень забавно, но оплошность эта стоила нам двенадцати часов ожидания…
В дальнейшем мы учитывали приливной фактор и уходили от этого удивительного явления природы. Приливы и отливы зависят от фазы Луны, и отследить их можно по специальному графику на некоторых сайтах.
Остров Соловецкий. Одна из башен мужского монастыря. Поражает своей монументальностью
Когда вышли в открытое море , появилась волна и температура воды упала до 6 градусов. Двигались вдоль Летнего берега до Пертоминска. Там хороший залив (Унская губа) и отличное место для рыбалки, а вода значительно теплее. Здесь ловится и камбала, и треска, и, самое главное, семга! В отлив нужно успеть накопать червей на островках дна, появившихся при отходе воды, на них-то и клюет самая крупная рыба.
На мысе этом есть одна достопримечательность — старая паровая лесопилка, от которой остались только развалины стен, останки котлов и паровых машин.
Жертва луны. Северная Двина вблизи устья коварна. Проспали отлив — дневка неизбежна, кукуем до прилива…
ОСТРОВА БЕЛОМОРЬЯ
От Пертоминска до первого из Соловецких островов около 150 км. Переход до островов, согласно историческим фактам, не всем давался легко, но нам погода благоприятствовала. Мы за несколько часов добрались до острова Анзер, самого ближнего и одного из самых больших островов архипелага — длина его около 20 км.
На берегу встретил нас одинокий, добротно срубленный несколько веков назад дом. Сегодня это памятник архитектуры. На первый взгляд вокруг ни души, но через несколько минут откуда-то пришла моторка. Оказалось, что летом на острове проживают порядка 50 человек, которые занимаются восстановлением скитов. Зимой остаются только церковные служители, около 10 человек. С ноября по май добраться сюда можно лишь на вертолете. Ни связи, ни электричества на Анзере нет…

Евгений Тихомиров 02.03.2018 11:59

Были речниками — стали моряками. Выходим в Белое море — навстречу неизвестности
 
Были речниками — стали моряками. Выходим в Белое море — навстречу неизвестности
Природа же там просто фантастическая: много поросших густым лесом холмов, которые чередуются с глубокими озерными котловинами. Луга с высокой душистой травой, озера — со спокойными заводями, желтыми от кувшинок. По обочинам дорог — заросли иван-чая, а в лесу сплошной ковер черники и голубики, подцвеченный нежно-лиловыми лесными фиалками.
Июль, наверное, самый лучший период для посещения этих мест: цветут травы, все вокруг зеленое и поющее. На острове нет хищников, почти нет комаров. Зато зайцев, белок и тетеревов мы встречали, просто прогуливаясь по лесу.
Скит Голгофы, находящийся в самой верхней точке острова, — одна из главных достопримечательностей Анзера. Встретились с батюшкой, который любезно разрешил нам переночевать в том старом доме на берегу бухты. На острове всего несколько скитов и построек, в которых можно остановиться. И только один источник питьевой воды, расположенный вдалеке от строений. Озер в округе много, но вода в них не пригодна для питья.

Север дает о себе знать. Пережидаем непогоду на одном из островов Соловецкого архипелага

Словно в кадре. Небольшой мыс в Рабочеостровске, церквушка из фильма Павла Лунгина «Остров»
На пути к главному острову архипелага — Соловецкому — мы много раз встречали белух. Этих китов трудно сфотографировать, они лишь показывают свои белые спины: то справа по борту, то слева, иногда стайками по 3—4 особи. В Белом море есть несколько «родильных домов» белух. Самое знаменитое место их скопления находится у мыса Белужий на Соловецком острове. Белуха — млекопитающее семейства нарваловые (отряд китообразные). За уникальную певучесть белуху иногда называют «морской канарейкой», а за высокую социализированность — «белым дельфином». Семья белух состоит из самки и ее детей разного возраста или двух самок с несколькими детенышами. Все у них как у людей: общаются, устраивают турниры, доказывая молодецкую удаль, путешествуют семьями…
Попадались и морские котики, очень любопытные и забавные животные: высовывают головы из воды, разведывая обстановку.

Лучший вид — с гавани. Ансамбль Соловецкого Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного в XV веке
Центральный остров встретил нас потрясающим видом на монастырь с переливающимися на солнце куполами. Впечатляли огромные валуны, из которых сложены монастырская стена и башни. Удивило большое количество велопрокатов и гостиниц. Непривычно выглядели священники, прямо в рясах ездящие на ATV. Встретили автомобиль на шинах низкого давления, который возит туристов в ту самую бухту у Белужьего мыса. На острове есть заправка, но бензин на ней не всегда купишь, поэтому такси на острове очень дорого. Работают МТС и «МегаФон». Есть несколько дорогих ресторанов, в которых не всегда подают то, что заказываешь. Все вокруг строится и реставрируется.
Местные жители говорят, что летом суета из-за туристов, но когда заканчивается навигация, на острове остается всего около 1000 человек. Воровства на острове вообще нет, мы оставляли наши катера на пристани фактически открытыми. Может быть, именно поэтому там всего один полицейский и один гаишник.
Путешествовать в разные части острова лучше всего на велосипеде. Везде грейдеры, но проехать можно. Многое напоминает о том, что в 30-е годы XX века здесь находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), один из самых страшных лагерей ГУЛАГа. Сейчас же остров — центр православной религии, как и раньше.
Чтобы все обойти и посмотреть, нужна, наверное, неделя. У нас же был жесткий график, и на третий день мы с грустью покинули самый большой остров Соловков.
Далее на маршруте — острова Немецкий и Русский Кузова, или «Кузовки». Они не относятся к Соловецкому архипелагу, располагаясь возле карельского побережья в районе Кеми. На острове Русском обязательно надо подняться на вершину (высота 123 м), чтобы насладиться потрясающим видом. Вокруг несчетное количество мелких островков, напоминающих горбы верблюдов, торчащие из воды. Некоторые из них обросли растительностью, некоторые — голые скалы.
На одном из островков увидели приземистую избушку с надписями, датированными 1937 годом. Предположили, что здесь во времена работы СЛОНа скрывались бежавшие из заключения.

На берегах Онеги. Вечерний ужин на одном из многочисленных островов архипелага Гурьевы острова
ПО КАНАЛАМ И ОЗЕРАМ
Вечером мы уже шлюзовались в Беломорске. Всего до Онежского озера на Беломорско-Балтийском канале девятнадцать шлюзов. За один день пройти все нереально — мы справились за два.
Прохождение шлюзов для маломерных судов бесплатное, но нужно запрашивать разрешение на прохождение, так что необходима рация. Если шлюз свободен — ворота открывают, катер через них проходит, и они закрываются. Шлюз начинает наполняться или сливаться в зависимости от того, куда плывешь: вверх по каналу или вниз. Пока отсек заполняется/сливается, сотрудник, обслуживающий шлюз, регистрирует проходящее судно. Когда уровни воды в соседних отсеках выравниваются, ворота шлюза открываются — можно идти дальше. Если много больших туристических судов, для которых прохождение шлюзов платное, то время шлюзования значительно увеличивается.
Онежское озеро местами было неспокойно, но мы удачно миновали все опасные участки. В Кижах тоже бурлила жизнь, туристы приплывали и уплывали на больших и малых судах. Мы продолжили наше путешествие от Белого моря к Белому озеру. С него прекрасно виден старый кремль Белозерска. Конечным нашим пунктом был старинный Кириллов, что на Вологодщине, тоже известный своими древними монастырями.


Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС