Национальная ассоциация маломерного судоходства

Национальная ассоциация маломерного судоходства (https://www.nams.ru/forum/index.php)
-   Рабочие вопросы (https://www.nams.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Канал Пинега-Кулой (https://www.nams.ru/forum/showthread.php?t=3184)

Евгений Тихомиров 03.05.2018 09:19

была старая оборудованная стоянка, но на ней давно никто не останавливался, зато мест
 
Рассказывая об Онежском заливе и вообще о туристических достопримечательностях Белого моря нельзя не рассказать хотя бы кратко о легендарном острове Коткано, считающемся по праву жемчужиной Онежского залива.
Удивительно же более всего то, что знаменитые чиновники Архангельской области поражая население прежде всего своим феноменальным красноречием и сладкоголосием , завораживающем, не скрою, как звуки фантастического и демонического морского существа сирены, известного своим женским обличьем местами и способностью усыплять моряков, а затем их грубо говоря пожирать.
Не все безусловно моряки были способны не поддаваться искушению. но кто все из мореходов оказался наиболее стойким и смог пробежать мимо этих злых див, тот оказывался живым,а дивы при этом погибали, обращаясь в утесы, помнится.
К сожалению, мы отлично понимаем, что даже завершение строительства безусловно исключительно важных "БЕКОМУРА" и с глубоководного порта в Архангельске не в состоянии решить проблему возрождения жизни в Поморье, не окажут влияния на организацию достойного водного в том числе туризма.
Организация же и туризма здесь и возрождения экономического и социального Поморья требует не рассуждений о замечательных и благих замыслах и помыслах, произнесения сладких речей,а кропотливой повседневной работы и кроме того огромного желания возродить Поморье, чего у чиновников нынешних Архангельской области точно не наблюдается совсем!
Не понятно: вообще огромной территорией Беломорья если не эти чиновники, то кто именно, какой-то другой дядя что-ли должен заниматься?
Казалось бы до этих чиновников уже были оборудованные даже кое-где стоянки, но теперь они заброшены... Неужели же так сложно отремонтировать эти стоянки для водных туристов?
Главного ощущается, к сожалению: отсутствие желания у команды нынешних чиновников сделать важнейшее дело возрождения экономики и социальной сферы Поморья, отсутствие у чиновников нынешних самой собственно потребности развивать туризм водный, поскольку фактически духовно чужие они для этого Богоданного края!
https://russkij-sever.livejournal.com/1375246.html
Назад Поделиться Вперёд
Жемчужина Онежского залива.
Так кто-то, не помню кто, в своём отчёте назвал остров Коткано. Во время нашего плавания от Онеги к Соловкам мы просто не могли не зайти на остров, награждённый таким звучным эпитетом.
Среди многочисленных островов, образующих архипелаг Онежские Шхеры, Коткано примечателен своей формой. Остров состоит из трех отдельных возвышенностей, соединенных между собой узкими низменными песчаными перешейками.
Мы подходили с востока, от островов Онцевы Луды. С воды было хорошо понятно, что место для стоянки будет в бухте, так как остальные части острова суть высокие, неприступные скалы.
Бухта, находящаяся с юго-востока, куда мы нацелились, была обширной, но мы пришли в отлив и почти вся она представляла осушку. Мелководье и валуны. Тащить метров сто катамаран не хотелось и мы решили ждать прилива. Вода на мелководье оказалась тёплой, можно купаться и собирать мидий, которых было в изобилии. Начавшийся прилив поднимал воду, и мы вслед понемногу подтаскивали катамаран к заветному берегу. Через некоторое время стало возможно высадиться и поставить лагерь.
Центральная часть острова низменная, песчаная, по форме похожая на треугольник и занята сосновой рощей. Хотели сначала встать там. В левой части рощицы была старая оборудованная стоянка, но на ней давно никто не останавливался, зато место облюбовали огромные муравьи. Селиться на оживлённых муравьиных дорогах не стали и поставили палатку справа от рощицы.
Прошлись на разведку и среди деревьев у подножья горы справа нашли избу и колодец с коричневатой, пахнущёй прелым деревом водой. Впрочем, кто ходил по морю знает, сколь ценна эта неказистая на вид и запах, но зато пресная вода.
Следующие следы пребывания человека обнаружились на восточной оконечности. Крест мы заметили ещё подходя к острову.
При ближайшем рассмотрении он оказался весьма свежим. Подобных крестов множество на островах беломорья.
Исследовать остров показалось весьма приятным: камни, удобные для хождения, покрыты ковром из ягеля.
Кроме ягеля на камнях ничего не растёт, только сосны как-то умудряются укорениться на голых скалах без следов почвы.
Сосны растут на каменных склонах.
Укореняются там, где казалось бы вовсе не положено расти деревьям.
Скала образуют галереи, балконы. Можно стоять на скале и почти у верхушки сосны, растущей ярусом ниже.
На верхушке юго-восточной горы оказались остатки какого-то деревянного знака, может тоже креста, закреплённого пирамидкой из камней.
Где-то на острове, судя по описаниям есть некая "пещера отшельника" и "скальные ванны" полные пресной воды. Мы до них добраться не сподобились, искали совершенно не старательно. Просто любовались открывавшимися видами.
Коткано подарил нам котелок мидий, трёх камбал на ужин, вечер хорошей погоды и мягкий песок под палатку для ночёвки.
Наш путь лежал на север, и мы ушли на следующий день с попутным ветром из северо-западной бухты, дождавшись пика прилива, и перетащив катамаран через узкий песчаный перешеек, навсегда покинув Коткано.

Евгений Тихомиров 03.05.2018 13:30

счастье побывать на Кий-острове – одном из красивейших островов Белого моря.
 
Мы уже рассказали об острове, именуемом очаровательной жемчужиной Онежского залива и пришла пора поведать еще об одной сверкающей жемчужине Белого моря, а именно о замечательном живописнейшем и красивейшем острове Кий!
Что бросается в глаза здесь сразу, как и при ознакомлении с предыдущими островами Белого моря это резкий контраст между очарованием природы и окружающей серостью всего того, что именуется сервисом, хотя вообще сервисом это назвать не правильно качеством, комфортом приема гостей, отсутствие соответствующего обрамления, оформления этим поистине блистающим своей природой жемчужинам!
Ощущение жуткое охватывает невольно сразу каждого, кто сюда пришел, полной неприкаянности, заброшенности, бесхозности. не уюта, что ты ни кому здесь вообще не нужен, что тебя здесь не ждали, пренебрежение сквозит во всем - во всем, точнее ощущение какого -то вызывающего примитива во всем!
Если в Западной Европе, в не далекой Финляндии, все светится, сверкает, приглашая своим одним видом уютным и комфортом посетить. побывать там еще раз, то здесь бросается в глаза бесхозность, неряшливость, словом дискомфорт,а я бы даже назвал это не уважение к туристам сюда прибывающим? Почему, откуда такое презрительное отношении к людям у чиновников от туризма? Ну не будет никогда в Архангельской области приличного развития туризма при таком хамском по сути нерадивом отношении к прибывающим гостям, по принципу "и так сойдет" к туристам и туризму, не помогут ни умильные улыбки, ни показное гостеприимство!
В общем изо всех щелей образно говоря вылезает убожество, прbмитив, полное отсутствие желания налаживать сервис. отсутствие любви, внимания элементарного к прибывающим сюда людям!
В Архангельской области необходимо закончить стиль самолюбования чиновниками, срочно менять радикально или сам подход к организации туризма у чиновников Архангельской области или менять всех тех чиновников. кто не готов радикально изменить подходы, принципы, стиль организации туристической деятельности, а особенно водного туризма.
http://www.proza.ru/2013/08/14/699
Кий-остров - жемчужина Белого моря
Галина Рудакова
17-18 сентября 2011 г выпало мне счастье побывать на Кий-острове – одном из красивейших островов Белого моря. Пригласили нас (группу архангельских писателей) в эту поездку коллеги по перу – северодвинец Алексей Климов и Виктор Киселёв, уроженец Прионежья, с целью отметить там 70-летний юбилей Виктора Викторовича.
И вот мы в пути. С нами едут - секретарь АРО СПР Елена Николаевна Кузьмина и библиотекарь из Добролюбовки Елена Евгеньевна Каршина.
Дорога в Онегу не из лёгких, грунтовка, автобус трясёт на ухабах. Это длится часов 5. Коротаем время в разговорах. Но вот, наконец, и приехали. Нас встречает коллега, онежский поэт и журналист Илья Иконников. Высокий, крепкого телосложения, с громовым голосом и мужественным лицом, кроме занятия журналистикой он, лётчик по профессии, работает начальником аэропорта "Онега".
После встречи с читателями в ДК Илья везёт нас показать своё место работы. Нашим взорам предстаёт огромное поле. Илья увлечённо рассказывает, как он управляется здесь один в нескольких лицах: он и начальник, и кассир, и поле летом обкашивает, а зимой расчищает от снега, а кроме того, приходится ему то и дело совершать вылеты в отдалённые места области. Помещение аэровокзала давно закрыто. Илье приходится охранять аэропорт от «врагов», – так он называет людей, покушающихся на собственность аэропорта, а если точнее, воров. «Вот недавно были завезены бочки с горючим, по 200 л каждая, – приводит пример Илья, – так «враги» и их уже катили, хорошо, что я вовремя подоспел».
После аэропорта Илья пригласил нас к себе домой. Дом его не столь давно пострадал от пожара, но Илья уже успел сделать ремонт. Больше всего наш коллега удивлён был тем, что совершенно не пострадала от огня подшивка нашей литературной газеты "Графоман". Не пострадала она и от воды, которой пожарники гасили огонь. "В огне не горит и в воде не тонет!"
В Онеге жил ещё один замечательный поэт - Евгений Токарев. По окончании поездки мы навестили его могилу на кладбище. Зазвучали строки стихов поэта - их на память читал Илья. Молчал у могилы Виктор Толкачёв, знавший Токарева почти сорок лет. Просто стоял, положив руку на гранитную плиту - и это молчание было ценнее слов...
На ночлег нас определили в очень современный гостевой дом. В одной половине дома расположились мужчины, в другой – женщины и семейные пары: я, Ольга Корзова, Надежда Князева и супруги Лариса и Виктор Толкачёвы. Виктор Фёдорович оказался весьма разговорчивым человеком и большим юмористом, в его обществе время пролетело незаметно.
Наутро – поездка на Кий-остров на катере, по водам Онежской губы. Остров в 15 км от города Онеги. Выходим в Онежский залив, катер сильно качает. Брызги летят на стёкла иллюминаторов. Виктор Киселёв чистит рыбу, впереди нас ждёт ароматная уха. Идём не меньше часа.
И вот, наконец, в волнении ступаем на остров, названный жемчужиной в архипелаге островов Белого моря. Ещё издали мы заметили, что остров весьма длинный, - как кий. От Алексея Климова узнаём, что длина его составляет около 2 км, а ширина – около 800 метров. Добраться сюда летом можно только во время прилива, а зимой – по льду, на снегоходе.
Остров представляет собой каменный выступ из моря. На карте он очень напоминает женский сапожок на высоком каблуке. Не о нём ли написал онежский поэт Евгений Токарев: "Соскочил, как будто не был, с ног форсистый сапожок".
Из воды, там, где находится ушедшая под воду прилива перемычка между островом и его дальней точкой, торчит верхушка одинокой берёзки. Видимо, ей не комфортно проводить полжизни в воде, - так мало на ней веток, а листва уже жёлтая.
Скалы вокруг поросли соснами, их встрёпанные причёски вытянуты в направлении преобладающих ветров. То здесь, то там видишь на скале одинокую сосну, смотрящую на море. Низкое небо, серый камень. Места для раздумий и грусти. Сами собой вспоминаются лермонтовские строки: «На севере диком стоит одиноко на дальней вершине сосна…»
Остров со всех сторон окружён Белым морем, да ещё разделен на две части проливом – переймой. Во время полного отлива по песчаному дну можно перейти на другую часть острова. Но нам этого сделать не удастся, поскольку не так давно начался прилив, и до его окончания мы должны вернуться в Онегу.
На острове расположены турбаза и рыболовецкая артель. Турбаза уже закрыта, остались только постоянные жители, охраняющие имущество. Поэтому мы располагаемся на веранде пансионата. Окна его закрыты ставнями с резьбой – резчик по дереву запечатлел местные храмы. Мужчины уже искупались в бухте (когда успели?), весело сообщают, что вода - как парное молоко. Закипает самовар, дымится свежесваренная картошечка. Мужчины ставят на стол блюда с рыбой. Кто-то разливает вино. За юбилей Виктора Викторовича Киселёва! За встречу на этом чудесном острове! За наш дружный коллектив!
Свободно разгуливающая по острову лошадь чёрной масти постоянно подходит к веранде, где мы обедаем, и с уморительным выражением морды выпрашивает кусочки хлеба. Она здесь выполняет весьма важную миссию – привозит бочку с пресной водой от катера до пансионата. Во дворе брошена старая телега без одного колеса, видно, экспонат специально для туристов.
После обеда на свежем воздухе расходимся по острову в разные стороны: кто – собирать грибы (их здесь множество), а кто – просто фотографировать красоты природы и бродить по острову. Мы группой из нескольких человек (Александр Ипатов, Андрей Рудалёв, Влад Попов, Виктор Киселёв) идём на экскурсию, которую предложил Алексей Климов. Он оказался интересным рассказчиком. Первым делом он ведёт нас на берег моря, к Кресту.

Евгений Тихомиров 03.05.2018 13:31

По преданию, в 1639 году иеромонах Никон, плывя по морю из своего скита, попал в жестокий шторм. Но, веря в силу Животворящего Креста, нашел спасение на этом острове. Как было принято у поморов, он поставил в память о своем спасении деревянный крест.
Через 13 лет, уже став Патриархом, Никон вновь посетил остров. В память о своем чудесном спасении в 1656 г он основал на острове Крестный монастырь. Почти через 2 века после основания монастырь разорили англичане, а через год он ещё и сильно пострадал от пожара. Но вскоре была выделена помощь, и монастырь был восстановлен. После революции, в 1922 г монастырь упразднили, а крест с мощами, поставленный Патриархом Никоном, передали на хранение в музей, а затем – в московский храм Сергия Радонежского. А на его месте теперь стоит другой крест.
Монастырь расположен на южной стороне острова, на возвышенном месте. Крестовоздвиженский собор с запада смотрит на море. Над верхушками деревьев просматриваются светлые купола. Стены собора сложены из гранита и кирпича. Алексей говорит, что кирпич ввозили сюда с материка на карбасах. Покупали его за продукты, собранные в качестве податей с населения.
Храмы закрыты на замок, но у нашего экскурсовода есть ключи, и мы входим в помещение.
Внутри, между столбами, устроены хоры, к которым мы поднимаемся по узенькой лестнице, сгибаясь чуть ли не в три погибели в узеньком проходе, пробитом в стене.
Внизу напротив – огромный иконостас. Мы долго ходим по храму, внимательно разглядывая его убранство.
На соседнем храме табличка: «Церковь Происхождения Честных Древ Христовых,1660 г». Рядом, в двухэтажном каменном корпусе располагались хозяйственные и жилые помещения. Толстые, мрачные стены. Как здесь могли жить люди, среди этого камня, от которого так и веет холодом?
«А где жили люди, которые строили монастырь?» – спрашиваю я у Алексея. «В землянках», – отвечает он. А ведь строительство длилось не один год. Долбили камень, месили глину и делали кирпич, возводили стены, не имея элементарных условий для жизни.
Что побуждало людей принять монашество, добровольно отказаться от многих радостей жизни? Принявший монашеский постриг целиком ориентирует свою жизнь на Бога. Человек сознательно и добровольно отказывается не только от брака, но и от многого другого, доступного обычным людям, чтобы максимально сосредоточиться на Боге и посвятить Ему всю свою жизнь, все свои помыслы и дела.
С чувством сопричастности далёкому времени мы уходим из монастыря. Бродим по острову, фотографируемся. "Некоторые скалы Кий-острова, рассказывает Алексей Климов, - достигают 25 метров в высоту. Красивые по рисунку амфиболиты даже были использованы архитекторами при оформлении станции метро "Дзержинская" в Москве".
Всюду огромные валуны, отполированные морем, некоторые от воздействия воды и зноя раскололись на части. Невозможно избавиться от ощущения, что каменные плиты кто-то специально сложил друг на друга. Волны плавно стекают с прибрежных камней, к берегу приносит пену. Я пытаюсь поднять в пригоршнях эту белую лёгкую субстанцию. На вид она кажется плотной, как вата, но в руках внезапно рассыпается, ветер мгновенно уносит остатки пузырей. Тем же заканчиваются и все следующие попытки. Я смеюсь, а Владислав Попов пытается запечатлеть мои мучения на видео.
На берегу – множество камней всех форм и расцветок. Владу удаётся найти 2 весьма интересных экземпляра. Один – в форме яйца, чёрный, с несколькими белыми пятнами-горошинами. Сбоку у него отверстие. Второй – коричневый, в белых прожилках, в центре они образуют белое пятно, с коричневым кружком посредине. Достойное пополнение домашней коллекции.
Земля под ногами густо усыпана мягкой прошлогодней хвоей и шишками. Местами топорщится вереск, обвивают камень какие-то диковинные растения. Среди деревьев видится древний скит, от которого идёт старая монастырская стена.
Небо низко нависает над морем, накрапывает мелкий дождь. Море сердится. Пора уезжать. На причале шутки, смех. Мужчина с кинокамерой объясняется в любви, похоже, всем женщинам. Чудак, не иначе. Спрашиваю, как его зовут. Оказывается, он – человек довольно известный, тележурналист. (Записываю имя, но записи мои потом благополучно затеряются).
На обратном пути в Онегу на катере бард Владимир Петров развлекает нас песнями.
Поёт и про Кий-остров. О том, как чайки вслед нам пронзают небо криками: «Кий! Кий! Кий! Кий». До свидания, остров!
Буду пересматривать фотографии, и опять овеет меня ветром с моря, окатит пенистыми брызгами, и долетит издалека: «Кий! Кий!»

Евгений Тихомиров 03.05.2018 15:47

Несмотря на то, что эти острова находятся на суровом Бело море, климат на них на удив
 
Мне очень понравился потрясающе ярко подготовленный материал об островах Белого моря
http://siteradosti.ru/mir-prekrasen/...kij-sever.html
Очарование островов Белого моря | Русский Север
Опубликовано в Природа
На Русском Севере немало интересных мест, которые во все времена привлекали внимание путешественников. Особенно острова Белого моря.
Их красота завораживает. Одно из таких замечательных мест - остров Кий. Сквозь силуэты вековых деревьев острова со всех сторон просматривается море. Здесь два песчаных пляжа, но по-настоящему искупаться от души вряд ли получится. Отдыхая на таких пляжах Белого моря можно только сделать попытки ненадолго окунуться, а потом, греясь у костра пить чай с черничным вареньем. Это один из сказочных уголков Беломорья.
Воздух здесь настоян на запахе морских водорослей, на аромате трав, цветов и растений. Острова Кийского архипелага как будто висят в прозрачной дымке, приподнятые над водой. Здесь пахнет Русью.
Удивительный мир Русского Севера открывается не сразу. Но ваше сердце непременно попадет под очарование этого чудесного и сурового края.
Вы можете удивиться, но в момент расставания с Русским Севером, скорее всего вас может охватить чувство, что вы отрываете от своего сердца что-то очень дорогое и близкое. Русский Север имеет одну удивительную черту, всего за несколько дней он вызывает чувство, что вы живете здесь очень давно, или когда-то уже бывали в этих краях.
Места на Русском Севере в основном глухие, но здесь чувствуется свобода. Тут не было татаро-монгольского ига. Эти края не знали крепостного права. Да и революция 20 века и Гражданская война тоже не очень затронули эти места. Именно здесь и сохранился уголок настоящей первозданной Руси. Типичный сельский ландшафт Русского Севера с первозданными лесами, чистыми голубыми озерами. Такого вы нигде не найдете.
Белое море по праву считается самым живописным и загадочным. На его побережье мы можете увидеть наскальные рисунки первобытных людей, возраст которых старше египетских пирамид почти в два раза. На его островах были найдены таинственные каменные лабиринты и древние языческие святилища. Этот край просто окутан древними легендами. До сих пор он скрывает неразгаданные тайны различных мистических культов древних народов. Это настоящее место силы.
Огромные каменные сейды саамов бросают на гладь закатного моря длинные зловещие тени. Таинственная морская пирамида, которая поднимается на десять метров из пены волн. Сейды – это странные сооружения. Создавались они так: большой валун устанавливали на ножки из камней. А затем сверху на валуне складывали маленькие камушки. Издали многие валуны напоминают животных. Здесь в древности совершались жертвоприношения, ритуальные танцы. Жители Беломорья просили богов послать им удачную охоту и рыбалку, хорошую погоду, не обижать души погибших соплеменников, особенно тех, кого поглотила морская пучина. Если смотреть на сейды с моря, то некоторые из них напоминают лодки с рыбаками. Возможно, их возводили в память о погибших соплеменниках. Сейды- это саамские божества.
Существует предположение, что именно здесь находился легендарный материк Гиперборея, считающийся колыбелью мировой цивилизации и скрытый теперь по толщей воды. Именно в этих краях Рерих искал легендарную страну Беловодье – северный Эдем. В этих заповедных местах небо словно падает на землю и говорит с людьми.
Волшебство Белого моря – это яркая, дикая и пронзительная природа. Она отзывчивая и живая, имеет свою душу и характер. Нетронутая природа. Тишина. Свежий морской воздух. Неповторимый аромат Белого моря.
Здесь вы почувствуете гармонию с природой, а, значит, и с самим собой.
На Белом море огромное количество различных островов. Они имеют манящие и исконно поморские названия: Асафий, Жужмуй, Белая-Луда, Ивановы Луды… На Белом море расположены знаменитые Соловецкие острова. Несмотря на то, что эти острова находятся на суровом Бело море, климат на них на удивление мягкий. Благодаря этому особому климату, на островах довольно богатый растительный мир. Самый большой остров Соловков – Соловецкий. В конце 19 века благоприятные климатические условия этого места позволили устроить здесь Ботанический сад, в котором было акклиматизировано большое количество растений. Среди них яблоня Палласа, ирга колосистая, сирень венгерская, роза морщинистая, желтая акация и другие. Соловки – древнейшее место силы. Оно овеяно легендами. Тут место, где сама природа говорит с человеком. Даже не смотря на то, что Соловки находятся рядом с полярным кругом, летом стоит очень комфортная, а, иногда, и просто жаркая погода.
Летом здесь белые ночи. В июне самый длинный день продолжается почти 22 часа. Но эти ночи возможно зря назвали белыми. Ведь в них столько цветов, оттенков. Светло-голубое небо раскрашено розовыми, салатными, золотистыми полосами. Эти полосы отражаются в море и манят к горизонту. Ощущения незабываемы от того, что закат почти сразу же сменяется рассветом и солнце встает почти из той же точки, в которую село.
Безлюдные беломорские берега и многочисленные необитаемые острова необычайно живописны. Скалистые обрывистые берега сменяют пологие участки, поросшие таежными и смешанными лесами.
Приехав в эти края, вы сможете посетить так называемый остров «мертвых». Здесь археологами были обнаружены лабиринты, которые принадлежат неизвестной цивилизации. Монахи считали этот остров проклятым, и наполненный чертовщиной.
Наблюдая рассвет на Белом море, вы насладиться неземной красотой. Море в это время может действительно показаться белым. Белое море в любое время года действительно остается белым. Некоторые полагают, что название море получило от беловатой воды, в которой отражается северное небо.
Если вы по-настоящему увидите Русский Север, то уже никогда не сможете забыть красоту его природы. Да, это суровый край, но в тоже время очень трогательный.

Евгений Тихомиров 04.05.2018 09:02

Путешествие по Белому морю и Онежскому озеру на катерах
 
Слава Богу, что мы. владельцы катеров и лодок давно уже и не ждем какого-то сервиса по маршрутам, которые мы выбираем. привыкли, что все будет как всегда сложно, сложно найти место для ночлега безопасное и защищенное в той конкретной точке маршрута, где бы мы хотели, сложно найти охраняемые стоянки на всем протяжении рейса, сложно найти там, где требуется заправку соляркой и так далее.
Но вот лично мне резко вдруг надоело наконец так все время без удобств проходить бесконечно.
В конце концов это не тридцать лет назад и не СССР, когда можно было безопасно проходить весь свой водный путь, а в любом населенном пункте тебя были готовы встретить случайного гостя накормить и спать положить в тепле и за лодкой еще твоей присмотреть.
Пора и службам туризма поиметь человеческую совесть, рабочую гордость и заняться всерьез организацией сервиса туризма!
Признаюсь, что организован пока для владельцев катеров сервис столь ужасно и отвратительно, на примере в Архангельской области так бездарно и скверно, как если бы эти нынешние региональные чиновники про себя втайне мечтали бы создать все сложности и трудности, все возможные не удобства для туристов, чтобы у этих потенциальных туристов появилось единственное желание более никогда сюда в жизни не ездить, то есть словно чиновники решили совершить "диверсию экономическую", то есть развернуть весь поток туристов в другие государства и другие области.
А ведь можно сделать все ровно наоборот, то есть по-человечески, так сказать "культурно" и прилично, чтобы мы ощутили заботу о себе , а не наплевательство откровенное к нашим нуждам, чтобы посетив тот или иной туристический объект на Белом даже море было ощущение, что нас именно именно сейчас ждали, как своих самых близких и родных людей!
Или у управления по туризму регионального не хватает элементарных способностей, организаторских способностей, или просто нет желания хоть что-то сделать и организовать красиво,с заботой и любовью к ближнему?
http://media.club4x4.ru/2189-puteshe...omu-ozeru.html
Путешествие по Белому морю и Онежскому озеру на катерах
Путешествие по Белому морю и Онежскому озеру на катерах
Эти легендарные острова в холодном Белом море манили нас давно. Но не ехать же туда обычными туристами? Решено было добраться до них своим ходом, на двух небольших катерах… Нашу маленькую флотилию составляли финский катер Buster XXL, оснащенный 175-сильным мотором Suzuki, с командой из четырех человек, а также «американец» Crownline с 320-сильным двигателем и с тремя членами экипажа.
Маршрут задумали непростой: предстояло из города Котлас по Северной Двине выйти в Белое море, далее, пройдя мимо села Пертоминск, что на мысу Красногорский Рог, дойти до Соловков, а на обратном пути через острова Кузова и город Беломорск сквозь несчетное количество шлюзов достичь Онежского озера, посмотреть Кижи, а затем по Волго-Балтийскому каналу добраться до Белого озера, пересечь его и близ города Кириллова закончить наше путешествие. Таким образом общая протяженность маршрута составила около 1800 км.
ПО ДВИНЕ, ДА ПО СЕВЕРНОЙ
До Котласа дорога заняла менее суток. Погода стояла отличная, местные пляжи переполняли отдыхающие — казалось, что мы где-то на юге. Река здесь очень красива: обрывистые берега, бескрайние пляжи, меловые пещеры… Однако фарватер довольно сложный, нашим капитанам приходилось туго. Пару раз моторы взрывали ил, но на мель не сели ни разу. В день проходили по 150—200 км со скоростью 40—50 км/ч. Температура воды, зафиксированная эхолотом, удивляла: 23—24 градуса!
Один из серьезнейших вопросов в таком плавании — топливо. Средний расход на два катера составил 1.5—1.8 л/км, то есть до 360 л в день, но на реке заправок нет. Приходилось по GPS искать ближайшие АЗС и на такси везти туда кучу канистр.
Белые ночи сбивали с привычного ритма жизни, но мы быстро привыкли. Перед Архангельском на ночевку встали в 50 км выше города, совершенно забыв, что хотя мы еще на реке, но прилив и отлив здесь уже очень заметны. Проснувшись утром, мы обнаружили, что наши катера лежат на боку на песке. Было очень забавно, но оплошность эта стоила нам двенадцати часов ожидания…
В дальнейшем мы учитывали приливной фактор и уходили от этого удивительного явления природы. Приливы и отливы зависят от фазы Луны, и отследить их можно по специальному графику на некоторых сайтах.
Завораживающий вид! Архипелаг Кузова с высоты птичьего полета
Остров Соловецкий. Одна из башен мужского монастыря. Поражает своей монументальностью
Когда вышли в открытое море, появилась волна и температура воды упала до 6 градусов. Двигались вдоль Летнего берега до Пертоминска. Там хороший залив (Унская губа) и отличное место для рыбалки, а вода значительно теплее. Здесь ловится и камбала, и треска, и, самое главное, семга! В отлив нужно успеть накопать червей на островках дна, появившихся при отходе воды, на них-то и клюет самая крупная рыба.
На мысе этом есть одна достопримечательность — старая паровая лесопилка, от которой остались только развалины стен, останки котлов и паровых машин.
Жертва луны. Северная Двина вблизи устья коварна. Проспали отлив — дневка неизбежна, кукуем до прилива…

Евгений Тихомиров 04.05.2018 09:04

Июль, наверное, самый лучший период для посещения этих мест: цветут травы, все вокруг
 
ОСТРОВА БЕЛОМОРЬЯ
От Пертоминска до первого из Соловецких островов около 150 км. Переход до островов, согласно историческим фактам, не всем давался легко, но нам погода благоприятствовала. Мы за несколько часов добрались до острова Анзер, самого ближнего и одного из самых больших островов архипелага — длина его около 20 км.
На берегу встретил нас одинокий, добротно срубленный несколько веков назад дом. Сегодня это памятник архитектуры. На первый взгляд вокруг ни души, но через несколько минут откуда-то пришла моторка. Оказалось, что летом на острове проживают порядка 50 человек, которые занимаются восстановлением скитов. Зимой остаются только церковные служители, около 10 человек. С ноября по май добраться сюда можно лишь на вертолете. Ни связи, ни электричества на Анзере нет…
Были речниками — стали моряками. Выходим в Белое море — навстречу неизвестности
Природа же там просто фантастическая: много поросших густым лесом холмов, которые чередуются с глубокими озерными котловинами. Луга с высокой душистой травой, озера — со спокойными заводями, желтыми от кувшинок. По обочинам дорог — заросли иван-чая, а в лесу сплошной ковер черники и голубики, подцвеченный нежно-лиловыми лесными фиалками.
Июль, наверное, самый лучший период для посещения этих мест: цветут травы, все вокруг зеленое и поющее. На острове нет хищников, почти нет комаров. Зато зайцев, белок и тетеревов мы встречали, просто прогуливаясь по лесу.
Скит Голгофы, находящийся в самой верхней точке острова, — одна из главных достопримечательностей Анзера. Встретились с батюшкой, который любезно разрешил нам переночевать в том старом доме на берегу бухты. На острове всего несколько скитов и построек, в которых можно остановиться. И только один источник питьевой воды, расположенный вдалеке от строений. Озер в округе много, но вода в них не пригодна для питья.
Север дает о себе знать. Пережидаем непогоду на одном из островов Соловецкого архипелага
Словно в кадре. Небольшой мыс в Рабочеостровске, церквушка из фильма Павла Лунгина «Остров»
На пути к главному острову архипелага — Соловецкому — мы много раз встречали белух. Этих китов трудно сфотографировать, они лишь показывают свои белые спины: то справа по борту, то слева, иногда стайками по 3—4 особи. В Белом море есть несколько «родильных домов» белух. Самое знаменитое место их скопления находится у мыса Белужий на Соловецком острове. Белуха — млекопитающее семейства нарваловые (отряд китообразные). За уникальную певучесть белуху иногда называют «морской канарейкой», а за высокую социализированность — «белым дельфином». Семья белух состоит из самки и ее детей разного возраста или двух самок с несколькими детенышами. Все у них как у людей: общаются, устраивают турниры, доказывая молодецкую удаль, путешествуют семьями…
Попадались и морские котики, очень любопытные и забавные животные: высовывают головы из воды, разведывая обстановку.
Лучший вид — с гавани. Ансамбль Соловецкого Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного в XV веке
Центральный остров встретил нас потрясающим видом на монастырь с переливающимися на солнце куполами. Впечатляли огромные валуны, из которых сложены монастырская стена и башни. Удивило большое количество велопрокатов и гостиниц. Непривычно выглядели священники, прямо в рясах ездящие на ATV. Встретили автомобиль на шинах низкого давления, который возит туристов в ту самую бухту у Белужьего мыса. На острове есть заправка, но бензин на ней не всегда купишь, поэтому такси на острове очень дорого. Работают МТС и «МегаФон». Есть несколько дорогих ресторанов, в которых не всегда подают то, что заказываешь. Все вокруг строится и реставрируется.
Местные жители говорят, что летом суета из-за туристов, но когда заканчивается навигация, на острове остается всего около 1000 человек. Воровства на острове вообще нет, мы оставляли наши катера на пристани фактически открытыми. Может быть, именно поэтому там всего один полицейский и один гаишник.
Путешествовать в разные части острова лучше всего на велосипеде. Везде грейдеры, но проехать можно. Многое напоминает о том, что в 30-е годы XX века здесь находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), один из самых страшных лагерей ГУЛАГа. Сейчас же остров — центр православной религии, как и раньше.
Чтобы все обойти и посмотреть, нужна, наверное, неделя. У нас же был жесткий график, и на третий день мы с грустью покинули самый большой остров Соловков.
Далее на маршруте — острова Немецкий и Русский Кузова, или «Кузовки». Они не относятся к Соловецкому архипелагу, располагаясь возле карельского побережья в районе Кеми. На острове Русском обязательно надо подняться на вершину (высота 123 м), чтобы насладиться потрясающим видом. Вокруг несчетное количество мелких островков, напоминающих горбы верблюдов, торчащие из воды. Некоторые из них обросли растительностью, некоторые — голые скалы.
На одном из островков увидели приземистую избушку с надписями, датированными 1937 годом. Предположили, что здесь во времена работы СЛОНа скрывались бежавшие из заключения.
На берегах Онеги. Вечерний ужин на одном из многочисленных островов архипелага Гурьевы острова
ПО КАНАЛАМ И ОЗЕРАМ
Вечером мы уже шлюзовались в Беломорске. Всего до Онежского озера на Беломорско-Балтийском канале девятнадцать шлюзов. За один день пройти все нереально — мы справились за два.
Прохождение шлюзов для маломерных судов бесплатное, но нужно запрашивать разрешение на прохождение, так что необходима рация. Если шлюз свободен — ворота открывают, катер через них проходит, и они закрываются. Шлюз начинает наполняться или сливаться в зависимости от того, куда плывешь: вверх по каналу или вниз. Пока отсек заполняется/сливается, сотрудник, обслуживающий шлюз, регистрирует проходящее судно. Когда уровни воды в соседних отсеках выравниваются, ворота шлюза открываются — можно идти дальше. Если много больших туристических судов, для которых прохождение шлюзов платное, то время шлюзования значительно увеличивается.
Онежское озеро местами было неспокойно, но мы удачно миновали все опасные участки. В Кижах тоже бурлила жизнь, туристы приплывали и уплывали на больших и малых судах. Мы продолжили наше путешествие от Белого моря к Белому озеру. С него прекрасно виден старый кремль Белозерска. Конечным нашим пунктом был старинный Кириллов, что на Вологодщине, тоже известный своими древними монастырями.
Белые ночи становились все темнее

Евгений Тихомиров 04.05.2018 09:09

Чудесный и очень интересный остров, даже несмотря на пасмурный день и отсутствие свет
 
Остров Голец. Северная Двина — Белое море
http://dert.ru/travel/goletz-2012
А вот еще случай был.
В августе прошлого года решили скататься на катере куда-нибудь на острова в дельте Северной Двины, к Белому морю, в компании Артема и Иры. А надо сказать, что катер у Темы шикарный. Я бы даже сказал, уникальный катер, в Архангельске такой еще поискать. Туда мы шли по течению в отлив и в штиль, и он показывал чудесные 8-9 км/ч. Правда, глох каждые полчаса, и тогда Тема отдавал штурвал в мои дилетантские руки, открывал моторный отсек, выкручивал свечу из единственного цилиндра в двигателе, и изящной пилочкой для ногтей счищал с нее нагар. Потом еще немного танцев с веревкой и уханьем, двигатель заводился, и мы шли дальше.
Вот он, герой того похода. Крадущийся тигр (только не спрашивайте меня, кто именно из них :).
Обратно было веселее, поскольку идти пришлось против отлива и по большой волне. Я с нескрываемой тоской поглядывал на экран gps-а, показывающего 1 км/ч, а глохнущий двигатель в такую волну здорово добавлял адреналина. Зато все были при делах. Тема мастерски орудовал пилочкой для ногтей, я одним веслом пытался удержать катер кормой к волне, а Ира, Ира, наверно, просто наслаждалась ситуацией. Что ей еще было делать?
Вот так с песнями и поджопниками судьба вынесла нас на остров Голец. Ну, Голец так Голец, решили мы, и отправились на прогулку. Карта обещала на другой стороне острова настоящее Белое море.
Тема уговаривает катер подвинуться еще хоть капельку к берегу, но диалога так и не получилось, все равно пришлось разуваться и лезть в воду.
Голец нас встретил причудливыми островками травы у берега.
И заботливо приготовленной петлей на ветке дерева.
Хороший знак, решили мы и пошли вглубь острова.
Тема оказался просто каким-то грибным маньком. Он набрасывался на них и резал.
Чтобы хранить грибы, ему пришлось даже выкинуть фотоаппарат и складывать их в кофр.
Ира в это время искала грибы под цвет одежды.

Когда и в кофре закончилось место под грибы, Тема принялся их есть сразу на месте. Ну, правда, не бросать же.
Ну а я тем временем снимал всякие забавные веточки.
Наконец, грибы отпустили Тему, и мы вышли на берег Белого моря.
А нет, все-таки пока не отпустили.
На острове оказалась старая реликвия, артефакт, навигационный знак. Конструкция из металла и сгнившего дерева.
Ну естественно, мы не могли туда не сползать.
Доски все позеленели, сгнили и, того гляди, провалятся прямо под ногами. Приходилось ступать очень аккуратно и страховать себя руками.
Вот и на вершине, высота 35 метров. Если кому интересно, знак находится вот тут — http://maps.yandex.ru/?um=f4eGxxlQsc...of&l=sat%2Cskl
Слева от Темы еще Северная Двина, смешанная с Белым морем, справа — уже открытое море. Никакой разницы, правда?
Общий лук на фоне круглой земли.
Так же аккуратно, по очереди спускаемся вниз.
Делаю последний кадр с этой площадки и тоже ползу вниз. На горизонте Белое море.
Продолжаем прогулку и возвращаемся к катеру. Фактура на острове просто чудесная.
Так и располагает к фотосессиям.
Этот грибочек Тема не заметил, к счастью.
Находим вот такую шикарную сосну.
Не могу не повторить кадр.
А вот и Иру покорили грибы.
Чудесный и очень интересный остров, даже несмотря на пасмурный день и отсутствие света.
Пора искать место для ночевки. Оставаться на острове для нас было опасно, за пару часов поднялся ветер и на завтра мы просто рисковали не пройти открытое место против волн и ветра. Идем ближе к Архангельску и будем искать место там, Тема знает какую-то избу недалеко отсюда.
Изба, на которую изначально рассчитывали, оказалась занята. Встаем в небольшой бухточке недалеко от нее.
Тем временем начинается дождь. Быстро ставлю палатку, Ира забирается внутрь.
Вечер прошел в попытках развести костер под периодическим ливнем и приготовить поесть. Когда уже стемнело и дождь стих, вылезли из палатки для вечернего чая да и просто погреться у костра.
Тема шаманит с едой.
Надо сказать, у берегов тут довольно мелко, и из-за приливов и отливов вода отходит далеко от берега. Наш капитан с утра бодрым взглядом оценивает положение катера, за ночь оказавшегося совсем не в 2 метрах от берега, где мы его оставили. Придется покупаться сегодня.
Совсем рядом от места ночевки оказалась заброшенная землянка.
Однако, к жилью совершенно непригодная.
Под бодрый ветер и хорошую волну готовимся отчаливать домой. Нас ждет еще часов 6 непрерывного хода под нежный шорох пилочки для ногтей.
А вот и Архангельск. Телемачта и высотка, ну и еще кое-какие символы города.
Вход в Соломбалку охраняют большие суда. Одно еще вполне живое, а второе уже нет.
Фактура деревянной набережной. Вот мы и дома.
Вот такой он, остров Голец. Если у вас есть катер, рекомендую. Только аккуратнее на площадке навигационного знака, там и правда опасно.
Ну и, конечно, поосторожнее там с грибами ;)
Оформлено с помощью «Обрамлятора»

Евгений Тихомиров 04.05.2018 13:41

Первый Международный Северный яхтенный фестиваль пройдет летом 2018 года по трем губе
 
Узнали мы о том, что уже этим летом пройдет Первый Международный Северный яхтенный фестиваль, который включает в себя переход парусно-моторных яхт по трем губерниям Норвегии (Нурланн, Тромс, Финнмарк), Мурманской и Архангельской областям.
Это замечательное мероприятие и яркое событие в яхтенном фестивальном движении! Браво!
Но вот вновь задаем себе вопрос: " Почему ориентир у региональных чиновников лишь на "мероприятийный подход", чреватый закружиться в фейерверках с хлопушками, яркий блеск которых закроет, заслонит главное, то есть необходимую кропотливую постоянную будничную деятельность по развитию туризма на маломерных судах, катерах, лодках.
Хотя министр экономического развития Архангельской области Семен Вйменков и подчеркнул, что "..Проведение в юбилейный год первого Северного яхтенного фестиваля станет ярким и знаковым мероприятием, которое позволит привлечь внимание органов государственной власти к огромному потенциалу и проблемам развития северных территорий. Реализуя этот проект, мы наглядно показываем туристический потенциал арктических территорий, демонстрируем недооцененные возможности развития индустрии яхтинга на Русском Севере"..", но давайте не будем, давайте все же поостережемся заранее преувеличивать значимости и значения этого действительно важного события в фестивальном движении,не станем и тешить себя пустыми иллюзиями и обольщаться на счет того, что это мероприятия само по себе и привлечет внимание и станет катализатором развития индустрии яхтинга!
К сожалению и у этого чудесного и важнейшего мероприятия есть шанс остаться яркой вспышкой на небосклоне яхтинга Архангельска и на том закончиться, то есть просто погаснуть после проведения фестиваля не став ни стимулом, ни фактором , вообще ни чем.
Поскольку для развития яхтинга. необходима кропотливая повседневная без бравурных речей работа необходимо "поменьше политической трескотни", поменьше интеллигентских рассуждений, тем более, что непомерно мало места уделяется строительству инфраструктуры в области для маломерных катеров, строительству стоянок, водных баз для приема водных туристов, крайне необходимо а побольше простых практических дел, поближе к жизни, а также необходимо создавать необходимые стимулирующие условия для развития строительства новых катеров, осуществления малого и среднего бизнеса в речной и морской сфере.в области речного туризма, водных перевозок. А эти комфортных условий для эффективного развития малого и среднего бизнеса сегодня у нас.к сожалению пока не имеется, о их надо срочнее срочного создавать!
В общем надо, чтобы у Архангельских чиновников было бы по меньше всяких дифирамбов, хвалебных речей, славословия, самовосхваления, "головокружения от успехов", чтобы было поменьше собственного упивания от удач и успехов,тем более, что в Архангельской области таких успехов, к сожалению. крайне и исключительно не достаточно на сегодня и надо просто засучить рукава и включить энергию и интеллект вместе с организаторскими способностями!
http://tass.ru/obschestvo/4668457
АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Первый Международный Северный яхтенный фестиваль пройдет летом 2018 года по трем губерниям Норвегии (Нурланн, Тромс, Финнмарк), Мурманской и Архангельской областям. Как сообщил ТАСС министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков, он будет приурочен к 25-летию с момента начала деятельности Баренцева/Евроарктического региона (территорий Норвегии, Швеции, Финляндии и России вокруг Баренцева моря).
"В 2018 году Баренцев процесс отметит свое 25-летие. Проведение в юбилейный год первого Северного яхтенного фестиваля станет ярким и знаковым мероприятием, которое позволит привлечь внимание органов государственной власти к огромному потенциалу и проблемам развития северных территорий. Реализуя этот проект, мы наглядно показываем туристический потенциал арктических территорий, демонстрируем недооцененные возможности развития индустрии яхтинга на Русском Севере", - сказал Вуйменков.
Фестиваль будет проходить на парусно-моторных яхтах в июле - августе 2018 года по маршруту: Буде - Тромсе - Варде - Киркенес - Мурманск - Архангельск - Соловецкий архипелаг - Архангельск - Мурманск - Тромсе. В пунктах захода фестиваля будут проходить встречи с администрациями регионов и муниципалитетов, бизнес-сообществами, яхтсменами, общественностью, творческими коллективами, а также круглые столы на тему "Реалии и перспективы международного яхтенного туризма в бассейне Баренцева и Белого морей, привлечение инвестиций в береговую инфраструктуру яхтинга". Отдельный пункт программы - торжественный парад яхт вдоль побережий городов.
"Развитие туризма повлечет за собой и улучшение транспортной инфраструктуры, появятся новые ниши для малого и среднего предпринимательства, причем результатом станет появление сразу нескольких точек роста от разработки туристических маршрутов и строительства гостевых домов до открытия магазинов и производства традиционных северных сувениров", - отметил Вуйменков.
Сотрудничество в Баренцевом регионе начато в 1993 году в Киркенесе (Норвегия). Регион состоит из 13 округов или аналогичных субрегиональных единиц в Норвегии, России, Финляндии и Швеции. В Баренцевом регионе проживает около 5,5 млн человек. Крупнейшим городом в Баренц-регионе является Архангельск (Россия) - 350 тыс. жителей.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/4668457

Евгений Тихомиров 05.05.2018 10:41

Какие тайны хранит небольшой клочок суши Онежского озера, ставший средоточием загадоч
 
Конечно же мы еще вернемся и вернемся не раз, заглянем на удивительно красивые просторы нашей прекрасной земли. полюбуемся островами на Волгу. на Белое море, вернемся на Северную Двину, Пинегу. мезень. Кулой.
А сейчас предлагаю заглянуть на острова Онежского озера, а точнее на один из самых уникальных загадочных островов на Большой Климецкий остров.
Мы с Вами даже порой забываем, не думаем, не догадываемся, какие уникальные возможности у нас, владельцев катеров и лодок имеются, какими преимуществами мы располагаем в путешествиях, имея шанс заглянуть в такие места. побывать в которых мечтают. но не могут себе позволить туристы. путешествующие на туристических лайнеров из=за недоступности для них многих островов и рек....
https://4stor.ru/prirodnie-anomalnie...ogo-ozera.html
"Странный остров" Онежского озера
Какие тайны. хранит небольшой клочок суши Онежского озера, ставший средоточием загадочных и необъяснимых событий?
Самым крупным островом на пути из Петрозаводска в Кижи является остров Большой Климецкий. Длина его 30 км., а ширина – до 9 км. В конце ХV века на южной оконечности острова новгородским купцом Иоанном Климентовым был основан Климецкий монастырь. По преданию, в 1520 году во время одного из многочисленных путешествий из Великого Новгорода на Белое море его застала страшная буря, и суда, груженые солью, выбросило на каменистую отмель. Местность оказалась очень живописной и так понравилась купцу, что он впоследствии выбрал ее для устройства здесь монастыря.
В конце ХIХ века остров приобрел широкую известность в России. Именно в этих местах жили известные сказители Т.Г. и И.Т. Рябинины, В.П. Щеголенок, со слов которых П.Н. Рыбников и А.Ф. Гильфердинг записали большое количество, ставших знаменитыми во всем мире, русских былин, сказаний и легенд (в том числе об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеши Поповиче). Сказители с огромным успехом выступали в Москве и Санкт-Петербурге.
Однако, своеобразная «известность» острова связана не только с его историко-культурным прошлым, но и с не менее загадочным настоящим. О том, что на острове с людьми происходят «странные» и таинственные истории – известно издревле, возможно, с тех пор, когда на острове (согласно легендам), сотни лет назад, находилось одно из крупнейших в Карелии языческое капище. Старожилы соседних деревень и случайные очевидцы утверждают, что ночью здесь можно наблюдать самые разнообразные удивительные явления: от «ведьминых огоньков», бегущих по лесным прогалинкам наподобие праздничных гирлянд, до «светящихся полотнищ», различного вида НЛО и призрачных человекоподобных силуэтов, бродящих между деревьями.
Выборочные исследования с помощью биолокационной рамки показывают, что на острове немало мест с мощным энергетическим потенциалом. Как знать, не способен ли он достигнуть в определенных частях острова в определенное время таких величин, что пространство попросту «сворачивается», порождая эффект «замкнутого круга», с которым, возможно, и сталкиваются многочисленные свидетели?
Какие тайны хранит небольшой клочок суши Онежского озера, ставший средоточием загадочных и необъяснимых событий?
Пристальное внимание автора материала остров привлек к себе благодаря одному случаю.
Летом 1973 году Алексей Федорович Пулькин, капитан флота Петрозаводского рыбокомбината, девиатор (кому вопросы ориентации на местности известны лучше, чем многим другим) с группой из нескольких человек прибыл на остров Большой Климецкий на выходные дни порыбачить:
- Из Петрозаводска мы пришли на рыболовном судне. На судне был директор нашего предприятия и кой-кто еще из нашего управления. Пятница как раз была, впереди два выходных. На острове есть такое местечко, называется Старый Монастырь, это мы, рыбаки, так называем. Мы вдвоем остались в Старом Монастыре, а судно ушло дальше. Там есть рыбацкий домик, он специально для рыбаков построен, там бригада рыбаков наших жила. Других построек там нет. Через два дня нас должны были забрать, чтобы вернуться в Петрозаводск. На следующий день мы с товарищем разделились: он остался заниматься пойманной рыбой, а я отправился в лес… (полная стенограмма беседы, произведенная в Союзе журналистов Карелии 10 марта 1985 года, находится у автора материала).
Алексей Федорович вышел обратно через…34 дня! Именно столько он вынужденно провел на острове. Его искали всеми возможными способами в течение всего этого времени – безрезультатно, пока он сам – грязный, голодный, исхудавший – не вышел на людей. Алексей Федорович практически все это время находился в сознании, но рассказ его был настолько «странным», что тут же попал в поле зрения соответствующих организаций, а вся эта история была сокрыта. Не знают о ней и поныне.
Как оказалось впоследствии – это далеко не единичная история о «странностях» Большого Климецкого.
Вот вкратце записанный рассказ очевидца – старого рыбака Александра Ефимова, проживающего в одной из деревень недалеко от острова Кижи, - имеющий отношение к острову: «Летом прошлого (2008 г. – А.П.) года я приплыл к острову Большой Климецкий под вечер. Оставив лодку на берегу, неподалеку от песчаной косы, я отправился за дровами, чтобы развести костер. От озера я отошел совсем недалеко и двигался все время прямо в сторону, противоположную моей стоянке. Места эти знаю хорошо, неоднократно здесь бывал, поэтому всегда чувствовал себя спокойно и уверенно.
Хотя к рассказам о «странностях» острова относился с уважением, поскольку поговаривали об этом люди, которых знаю лично и которые никогда не опустились бы до «придуманных глупостей». Со мной ничего подобного здесь никогда не бывало, потому и опасений никаких не было. Так вот, представь, каково же было мое удивление, когда я, набрав дров, вдруг прямо перед собой увидел свой берег и лодку. Впечатление было такое словно, побродив по лесу, я сделал круг и вернулся на прежнее место. Но в том-то и суть, что «круга» никакого я не делал. Это меня озадачило. Я «забыл» про костер и – опять в заросли, но вновь оказался на берегу. Я это «проделывал» пять раз, но с тем же результатом. Самое удивительное, что маленький компас, вделанный в ремешок моих часов, все время показывал правильное направление. Две последние попытки я проделал, специально сверяясь с ним».

Евгений Тихомиров 05.05.2018 10:42

Другое таинственное происшествие, связанное с Большим Климецким, произошло уже этим летом. На сей раз, на песчаную полосу острова приплыла компания молодых петрозаводчан. Часа через два после того, как ребята расположились на берегу, почва вдруг стала едва заметно вибрировать. Очертания окружающих предметов расплылись, а в воздухе повисло пронзительное давящее на слух жужжание. По началу ребята подумали, что «виновата» «Комета», проплывавшая по Онего в сторону острова Кижи, однако вскоре она удалилась, а неприятные звуки и ощущения остались. Молодым туристам так и не удалось определить источник звука, а спустя полчаса вибрация и жужжание стали вызывать у ребят уже мучительную головную боль, которая прекратилась только тогда, когда компания погрузилась в лодку и перебралась на другое место.
А вот еще один случай 2009 года. В выходные дни прибыла семья: отец, мать и шестилетняя дочь. На берегу озера раскинули палатку, развели костер, сварили уху. Девочка была все время рядом с родителями и вдруг, пока мать мыла посуду, а отец возился с лодочным мотором, пропала. Часа два длились поиски (отец даже стрелял в воздух из ружья), пока девочку неожиданно не обнаружили мирно спящей в палатке. Как здесь оказалась малолетняя Аня и почему ее не разбудили крики родителей и звуки выстрелов не понятно. Более того, пока один из родителей лихорадочно прочесывал близлежащий лес, второй неотлучно находился рядом с палаткой на случай, если девочка вернется сама.
Разбудить Аню удалось не сразу, а когда измученные родители все-таки ее добудились, то из сбивчивых объяснений девочки только и смогли понять, что она убежала в лес, заигралась и вышла на какую-то поляну с черным камнем посредине, но тут ее так сильно стало клонить в сон, что она прислонилась к камню и заснула. Больше девочка ничего не помнила. Никаких последствий для Ани ее приключение не имело. Правда, мать утверждает, что после случившегося у девочки потемнели глаза, из серых став почти карими, перестали виться волосы и изменилось расположение родинок на теле. «Раньше она никогда не разговаривала во сне, - рассказывала Анина мама, - а теперь бывает. И ни я, ни отец, не можем понять, на каком языке она говорит…»
Все вышесказанное – лишь незначительная часть той удивительной информации, которая начала скапливается у автора после того, как он заинтересовался островом Большой Климецкий. Случаи, следует отметить, довольно типичные. Большинство очевидцев в один голос говорят и о странном исчезновении людей на острове, отыскивающихся лишь через несколько часов и дней с провалами в памяти, и о так называемых «свернутых пространствах», заставляющих плутать, как говорится, в трех соснах, и о непонятных шумах и «голосах» «из ниоткуда», и необъяснимой вибрации почвы в разных частях острова.
Интерпретировать все эти разноречивые факты оказалось не так просто. Отчасти из-за их разрозненности, отчасти из-за того, что большинство из обратившихся к нам очевидцев пожелали остаться неизвестными и отказались помогать в наших исследованиях.
До сих пор, к сожалению, Большой Климецкий не попадал в поле зрения науки. Однако, как выяснилось, среди «не специалистов» уже давно бытуют гипотезы, не только напрямую связанные с происшествиями на упомянутом клочке суши, но и отводящему ему роль аномальной зоны номер один всего нашего региона.
Подтвердить или опровергнуть подобное предположение могут только серьезные исследования и время. Автор же, в данном материале, считает своим долгом лишь привлечь внимание к самой проблеме и предостеречь энтузиастов – возможных исследователей тайн Большого Климецкого, - что разгадка тайны острова лежит намного глубже той «плоскости», на которой «проявляются» видимые нами «аномальные странности» этого места.
Комментарии и обсуждения на: https://4stor.ru/prirodnie-anomalnie...ogo-ozera.html


Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС