С Вамы и Водлы мы своротили на реку Череву — обыкновенный путь водлозеров на Кенозеро
 

Пытаюсь найти описание наших современников, преодолевший лично на лодках или катарах водно-волоковый путь из Онежского озера в Водлоозеро и затем в Кенозерье. Информация крайне скданая. но тем не менее кое что любопытное встречается в прессе.
https://www.liveinternet.ru/communit.../post69016539/
Кенский волок
Суббота, 08 Марта 2008 г. 00:27 + в цитатник
Dead__Romance все записи автора (640x475, 80Kb)
...С Водлозера мы ехали в лодке на расстоянии 20 верст по р. Ваме, представляющей на этом протяжении до 17 порогов. С Вамы и Водлы мы своротили на реку Череву — обыкновенный путь водлозеров на Кенозеро, где встретило нас тихое течение реки, ряд самых прихотливых изгибов и бесконечная болотистая равнина, обозначенная сосняком весьма печальной наружности. Из области р. Черевы мы приехали на следующий день через болотистый перевал на р. Волошево, которая, как по характеру течения в верховьях, так и по виду окрестностей, мало отличается от Черевы. Течение ее тихо, она образует ряд глубоких и длинных омутов, уподобляющихся озерам. По направлению к низовьям характер ее окрестностей изменяется: здесь выступают мало- помалу сухие аллювиальные холмы, зарастающие или травою, или прекрасными лесам...
Наконец, около р. Почи заметно, что бассейн Кенозера существенно отличается от бассейна Водлозерского.
Так писал в семидесятых годах 19 в. Иван Степанович Поляков, дважды ехавший этим путем с р. Водлы на Кенозеро и обратно. Это место давно известно как Кенский волок.
Этим путем ходили через Ладожское и Онежское озера еще новгородцы, колонизировавшие в 10-14 вв. северные земли, называвшиеся Заволочьем, т.е. за волоками.
Трасса пути из новогородских земель проходила, по мнению С.Забелло, так: река Волхов — Ладожское озеро — река Свирь — Онежское озеро — река Водла — ее приток река Мышьи Черевы — волок (6 верст) — озеро Волоцкое — река Волошева — Почозеро — река Поча — Кенозеро — река Кена — река Онега — по реке Онеге спускались вниз к Белому морю или через Ямецкий волок у деревни Нижние Маркомусы (Плешковская) переходили на реку Емцу, по которой спускались вниз по течению в Северную Двину..
Эти водно-сухопутные пути - волоки, по которым шло освоение территории русскими людьми относятся к уникальным историческим памятникам Русского Севера.
Кенский волок выделяется исключительной сохранностью исторического ландшафта. Два средневековых селища, идущая через лес дорога, часовни, маркирующие начало волока и наиболее труднопреодолимые его точки, лодочные пристани на обоих его концах представляют большой научный, и познавательный интерес.
Взаимоотношения местного населения с новгородцами не всегда были мирными. Ради контроля за "восточным входом в Заволое" на древнем волоковом пути аборигены были истреблены либо изгнаны на участке от р. Черевы до р. Почи. Там сохранилась преимущественно славянская топонимика: оз. Волошево, р. Волоша (от русского "волок"), дер. Заволочье или Малый Волочек, дер. Яблонь-Горка и т. д., а это возможно лишь при резкой смене населения представителями иного этноса.
По мнению К.К.Логинова, освоение Кенского волока происходило в обратную сторону: от Заволочья в сторону р.Водлы. "Видимо, совсем не случайно на Черевском волоке в Заволочье не сохранилось ни одного прибалтийско-финского топонима или гидронима, а на Кумбасозерском волоке таковыми являются лишь собственно река Кумбаса и Кумбасозеро . Полное исчезновение топонимов, созданных предшествующим народом, возможно лишь в одной ситуации: их не усвоили, поcкольку предшествующее население было быстро истреблено либо полностью изгнано со своих коренных земель. Именно это, скорее всего, случилось на начальном этапе освоения торгового пути в верховьях Водлы, на Черевском и Кумбасозерском волоках. Сохранившиеся до наших дней топонимные свидетельства пути через Черевский волок отражают картину позднего заселения его русскими не из Пудожья, но из Заволочья. Гидронимы и топонимы здесь расположены в следующей последовательности: река Поча (т. е. начало ), река Волошева (т. е. ведущая к волоку ), деревня Яблонь-Горка или Волок (у Свиного озера), деревня Заволочье (т. е. расположенная за волоком ), река Черева (т. е. извилистая, как кишки в животе ). Новгородское название волока звучало как Волок Кенский (т. е. ведущий на Кенозеро ) на Мышьих Черёвах .

Волок начинался на левом притоке реки Водла – речке Черева (или Мышьи Черева) в дерев
 

Черевский и Кумбасозерский волоки в разные периоды истории имели разную значимость. Новгородцы их, наверное, не очень ценили, пока Новгород владел южными входами в Заволочье, а Вологда была волостью новгородской. Значение их возросло, когда Москва покорила Новгород, перекрыла высокими пошлинами и прямыми запретами торговлю с Каргополем, Архангельском и в целом с Заволочьем через южные волоки. Как только необычную оживленность Черевского волока в 1497 году заметил московский писец Юрий Сабуров, он тут же наложил сверхвысокие пошлины на провоз по нему товара. Следующий писец при составлении “Писцовой книги 1563 года” по поводу Черевского волока заметил: “ а гости той дорогою ныне не ездят, а ездят новою дорогою ”. Нетрудно догадаться, что товары из реки Водлы стали возить рекою Кумбасой через Кумбасозерский волок. После постройки Петербурга, перемещения торговли с Западной Европой из Архангельска на Балтийское море значение торгового пути через волоки на притоках Водлы снова резко упало. Правда, до постройки Мариинской водной системы и начала подвоза готовой муки с Волги прямо к Повенцу волоки были загружены подвозкой хлеба с Каргопольщины в старообрядческие общежительства Выгореции. После ввода в строй “Мариинки” волоки эти использовали только местные жители и водлозеры, которые возили менять свою рыбу в хлебное Кенозерье".
С XV в. Писцовые книги Обонежской пятины дают сведения о появлении в крае крупных землевладельцев: во владении великой боярыни Настасьи Григорьевны насчитывалось свыше 350 дворов, более 100 дворов у боярыни Марфы Исаковой, вошедшей в историю как Марфа-Посадница. Здесь же имеется запись, подтверждающая существование волоков и, как результат этого, в занятия местных жителей входила работа на волоках:"... с великого князя крестьяне Настасьинской волости на Мышьих Черевах через тот волочек товар волочат, с найму емлют с бремяни по деньги" (Писцовая книга Обонежской пятины за 1563 год). В таможенной грамоте, выданной Соловецкому монастырю в 1591 г., указывалось, что сюда приезжали “всякие торговые люди, поморцы и каргопольцы, и двиняне, и ноугородцы, и заонежцы”. Очевидно, тогда уже походы к Белому морю из новгородских земель были обычным явлением.
Волок начинался на левом притоке реки Водла – речке Черева (или Мышьи Черева) в деревне, которая так и называлась Заволочье, далее волок пересекал лесистый и болотистый водораздел , шел к знаменитой по сей день деревне Яблонь-Горка (она же Волок) и заканчивался на речке Режма (или Рохма) недалеко от впадения ее в Волоцкое озеро. Длина волока примерно 6 км - классическая мера для русских волоков. Далее путь к Белому морю лежал по Волоцкому озеру, реке Волошева, реке Поче, Кенозеру, рекам Кене и Онеге.
Вот как виден Кенский волок на снимке из космоса (благодарим Ю.Шилова). Кружками обозначены две концевых точки: слева - д. Заволочье на р.Череве, справа - д. Яблонь-Горка. Большое озеро справа - Волоцкое. Светлозеленые пятна - вырубки.
Cохранились все три часовни, поставленные некогда вдоль всего волока и обозначающие его начало, самый трудный участок и конец: в деревне Заволочье, около высоты 101.6 и в деревне Яблонь-Горка.
По некоторым данным в районе Кенского волока обнаружен некрополь, датируемый не позднее 13 века.
От Кенозера пути древних новгородцев в двинскую землю и Белое море шли по реке Кене в реку Онегу и Белое море; с реки Онеги через Емецкий волок у деревни Пустынька на реку Емцу, приток Северной Двины, а через реку Ундошу, Ундозеро через глухие таежные районы к Кожозеру. По этому пути и по течениям Волошки и Кены ежегодно в последней четверти XVIII —начале XIX вв. «приходили 30— 40 судов с сушеной рыбой, которую вывозили с ближайших озер. Часть этих судов грузилась на Водлозере, и прежде, чем попасть в Онегу, они проделывали сложный путь: спускались Верхней Водлой до реки Черева и поднимались по ней до пятиверстого волока, идущего к Кенозеру» (данные Критского Ю.М.).
После присоединения новгородских земель к Московскому княжеству он оказался в стороне от основных северно-русских торговых путей и жителями окружающих территорий воспринимался как "край непуганных птиц", "загнано место".
Старые торговые пути Кенозерья остались необходимыми только для самих кенозеров и населения окружающих территорий. Вплоть до 40-х годов ХХ века использовался этот старинный водно-волоковый путь через реки Водлу, Череву, Волошову на Kенозеро, где местное население меняло рыбу на хлеб, соль и промышленные товары.
Сейчас в деревнях Заволочье и Яблонь-Горка уже давно никто не живет, вместе с людьми уходит из этих мест и память о древней истории Кенского волока. По недавним воспоминаниям некоторых жителей дер.Заволочье образовалась примерно в 1760 г. Подробнее см. конкурсную работу (некоторые данные из этой работы не подтвердились)
Приводим описание прохождения волока в направлении от р.Ундоши на р.Водлу (http://skitalets.ru/books/sever/arhangel/undozero.htm):
...Водное путешествие по системе Икса - Ундоша можно окончить выходом на запад по рекам Волошеве, Череве и Водле. Волошева (длина 38 км) впадает в Почу в 7 км от Почозера. Сразу за устьем Волошевы перекат, который может потребовать проводки байдарок. Далее, до деревни Нижнее Волошево, встречается несколько порожков-перекатов, часть которых можно пройти на веслах. Выше деревни река течет 6-8 км среди заливного луга. При ширине 5-6 м русло очень извилисто. На 31-м км - бывшая деревня Верхнее Волошево. Еще несколько порожков - и на последних 6 км река широкая (50 м), медлительная. Исток Волошевы - озеро Волоцкое - мелкий и зарос камышом. На южном берегу дом рыбацкой бригады, в юго-западном углу в озеро впадает ручей, который не легко заметить. По ручью следует подняться примерно на 1 км и с поляны на левом берегу искать торную тропу в деревню Яблонь-Горки. Это и есть начало 6- километровою волока в бассейн Водлы. От деревни надо найти путь через болото и по тропе через кустарник и лес выходить к остаткам деревни Заволочье, стоящей на реке Череве. Отсюда до Водлы 20 км. Препятствий на Череве нет, только перед самым устьем порожек Желобок. Вдоль реки на всем ее протяжении заливные луга. Лес подходит к Череве на левом берегу, в 0,5 км от Заволочья и на 6-м и 8-м км правого берега. На Водле можно в одном из населенных пунктов (Водла, Кубово, Кривцы) сесть в автобус и окончить путешествие в Пудоже.
Информация с сайта: http://www.kenozerje.by.ru/volok.htm
Фото с сайта: http://www.kenozerje.by.ru/volok.htm

Водный путь по реке Волошке, Волошме, Онеге, Кене, Кенозеру, Поче,
 

А вот еще описание весьма интересное водного пути по реке Волошке, Волошме, Онеге, Кене, Кенозеру, Поче,
Волошевой, озеру Волоцкое, Череве и Водле
http://lib.ru/TURIZM/oldways/p6-m30.htm
По Волошке, Волошме, Онеге, Кене, Кенозеру, Поче,
Волошевой, озеру Волоцкое, Череве и Водле (30)
Протяженность -- 400 км.
Число ходовых дней--45.
Сезонность--июль--август.
Категория сложности--IV (Cхема No-21).
Новгородцы, выйдя в Онежское озеро, осуществляли сложный переход в Онегу по
Водле, Череве, Поче, Кене. Этот путь в маршруте дается в обратном направлении со
спуском по порожистой Водле. Ехать до станции Вандыш железнодорожной линии
Вологда -- Архангельск. От станции до поселка Волошка на реке того же названия
(правый приток Волошмы) около 2 км. Волошма -- широкая речка с тихим течением и
коричневой водой. Берега невысокие, поросли кустами ольхи, попадается смородина.
Лес чередуется с покосами и болотистыми лугами. Идти следует внимательно, так как
в русле много топляков.
Влившись в Волошму,река меняет название,но сохраняет характер русла и берегов.
Между деревней Бор и шоссе Няндома -- Каргополь на протяжении 10 км с небольши-
ми перерывами тянутся Ряговские пороги. При низкой воде местами может потребо-
ваться проводка судов. В устье правого притока -- Большой Пармы заболоченный лес.
Ниже берега повышаются, появляются острова, течение ускоряется. В русле остатки
разрушенной плотины, которые можно пройти только, после предварительного прос-
мотра. Перед впадением в Онегу ширина Волошмы достигает 200 м. Здесь поперек
реки идет каменная гряда. Выйдя в Онегу, повернуть направо, вниз по течению.
Онега -- большая, широкая река с быстрым течением. Берега густо населены, лес
вырублен, кругом пашни и покосы. В 1 км ниже устья Волошмы перекат с невысокой
стоячей волной. Дальше препятствий нет. Дойдя до устья левого притока--Кены (дли-
на 35-- 40 м), повернуть в него и идти против течения. В 1,5 км от устья разрушенная
плотина, проводка вдоль правого берега. Берега Кены высокие, живописные, поросли
смешанным лесом. Деревни встречаются довольно часто. Длинные плесы чередуются
с несложными перекатами. На подходе к истоку реки из Кенозера берега понижаются
и местами заболочены.
Кенозеро--одно из красивейших в Архангельской области, с высокими изрезан-
ными берегами. Много островов, пляжи с чистым белым песком. Озеро мелководное,
при ветре на больших плесах быстро поднимается крутая захлестывающая волна. От
истока Кены курс на северо-запад, на деревянную церковь у села Вершинино и на
каменное здание бывшей церкви, стоящей у самого пролива, отделяющего юго-восточ-
ную часть озера от северо-западной. Пройдя пролив, идти на северо-запад, к селу
Усть-Поча, расположенному на полуострове (почта, магазин, больница). Отсюда начи-
нается короткий(8--9 км)путь против течения по реке Поча, до устья ее правого прито-
ка -- реки Волошева, вытекающей из озера Волоцкое (сами названия говорят о бывшем
здесь когда-то волоке).

Волошева (длина около 40 км при ширине 8--15 м) первые 10 км медленно течет
 

Волошева (длина около 40 км при ширине 8--15 м) первые 10 км медленно течет
в лесистых берегах, затем начинается большое болото, по которому речка выписывает
замысловатые петли. Далее она входит в лес. Встречаются топляки, возможны завалы.
В районе села Верхнее Волошево мелкая шивера длиной около 2 км, предстоит провод-
ка судов. Далее озеро Волоцкое (Наволоцкое) с низкими заболоченными берегами,
заросшими тростником, откуда берет начало Волошева. В воде крупные валуны, места-
ми с берега спускаются гранитные плиты. Войдя в озеро, идти вдоль кромки тростника
левого по ходу берега и, достигнув западного конца озера, высаживаться на берег
искать следы старой дороги -- гати от деревни Яблонева Горка на деревню Заволочье
на Череве. Обе деревни теперь не существуют. Здесь предстоит волок около 6 км.
Местность между озерами и Черевой низкая, возвышенности только в местах, где
раньше стояли деревни.
Черева (левый приток Водлы) напоминает на этом участке длинное, узкое озеро с
болотистыми берегами, обрамленными тростником. Кое-где невысокий каменистый
берег, поросший сосновым лесом, подходит к реке. Местами ширина реки --50--70 м.
Через 13--15 км Черева сужается до 2 м и начинает петлять по обширному болоту.
Затем берега повышаются, в русле появляются камни, местами настолько мелко, что
требуется проводка судов. Черева впадает в Водлу двумя рукавами в 300 м выше
Кинского порога.
Здесь начинается самый сложный участок пути по порожистой Водле, образован-
ной слиянием Сухой Водлы и Вимы.От устья Черевы до поселка Кубово 45 км, причем
на первых 32 км сосредоточены все основные пороги: Кинский, Мокриус, Баранья
Голова, Падун, Осиновец, Боровик, Печки, Волчий, Поняловский, Орешек и др. Все
они требуют предварительного осмотра с берега, достаточного опыта и страховки.
Пороги Падун и Печки надо обнести. Почти все пороги Водлы разделены плесами,
кроме Печек и Волчьего, которые следуют друг за другом с малым разрывом. Берега
Водлы невысокие, покрыты еловым лесом и полянками, сбегающими к воде. Первый
населенный пункт -- деревня Водла (на левом берегу, в 2 км не доходя порога Печки),
с почтой и магазином. Ниже порога Орешек плесы с редкими быстринами, еловый лес
сменяют осиновые и березовые рощи. Затем на пути порог Березовец, скорее неслож-
ная шивера, растянувшаяся на 2 км. После него река спокойно течет среди лесов и
полей, петляет в пойме среди заливных лугов, разделяется на два рукава, встречаются
мели.
Водная часть маршрута заканчивается в поселке Кубово, откуда автобусом или
попутным транспортом можно доехать до районного центра Карельской АССР
Пудожа (56 км), расположенного на высоком берегу Водлы. Район Пудожа с ранних
времен был заселен новгородцами. В грамоте, датированной 1391 г., упоминается
"Великого Новгорода Юрьева монастыря- вотчина возли Онеги озира Спаской погост
Шальской да Никольской Подожской выставок". Современный город возник, таким
образом, из маленького поселения, отпочковавшегося в конце XIV в. от Шальского
погоста. Пудож связан пароходным и авиасообщением с Петрозаводском. Пароход на
Петрозаводск не Доходит до Пудожа, а останавливается у Подпорожья, куда можно
доехать рейсовым автобусом.

В сорока верстах от Белозерска есть неглубокое, но притягательное своей красотой озер
 

Еще одно открытие озера Нового для снбя сделал неожиданно!
Галина Иванова
НЕПРИКАЯННАЯ СВЯТЫНЯ
В сорока верстах от Белозерска есть неглубокое, но притягательное своей красотой озеро Новое. Посреди его на маленьком острове стоит бывший Кирилло-Новоезерский монастырь. До него от берега можно добраться либо на лодке, либо по деревянным мосткам на вбитых в дно озера сваях. Летом залюбуешься открывающимся видом: в темной воде снуют красноперые окуни, тут и там зеленые острова. Издалека почти незаметны разрушения, причиненные строениям монастыря в нынешнем столетии. Но нет смысла стучаться в его двери — за ними сегодня... тюрьма.
Начало Новоезерскому монастырю положил преподобный Кирилл, прозванный Новоезерским. В житии святого говорится, что дважды являлась ему Богородица и указывала идти на Белое озеро. Доверившись, Кирилл отправился в путь и вскоре вышел на берег небольшого озера с островками. Испросив разрешения у местных крестьян, монах переправился на остров, именуемый Красным и поселился на нем. Так в день 4 марта 1517 года было положено начало одной из наиболее знатных северных обителей.
Вскоре к Кириллу стали примыкать единомышленники, потянулись наслышанные о его праведной жизни окрестные крестьяне. Уже в 1518 году первопоселенцы отстроили два небольших деревянных храма: во имя Воскресения Христова и иконы Смоленской Богоматери. Кирилл Новоезерский прожил в своей обители еще двадцать лет и преставился 4 февраля 1537 года.
При жизни основателя монастырь обзавелся собственными угодьями и крестьянами. Великий князь Василий Иоаннович пожаловал монастырю стоявшие на берегу деревни Кобылино и Шиднема. В 1584 году, уже после смерти преподобного, Иван Грозный дал 1000 рублей, множество церковной утвари и одиннадцать деревень вдоль берегов озера Нового. Предание находит объяснение щедрому дару. Однажды во сне царю явился старец и наказал на следующий день не входить в палату совещаться с боярами. Разгневанный государь захотел узнать имя дерзкого старика, на что, тот отвечал: «Я Кирилл Белый с Нова озера». Царь внял совету, а на другой день в палате обрушились своды...
При Иване Грозном Новоезерский монастырь получил право брать с дворцовых сел в Белозерье и Ярославской губернии более трехсот четвертей ржи. А в 1624 году и привилегию гражданской несудимости, освободился от платежа пошлин за соль и другие предметы для монастырского обихода. Перечисленные льготы не только закреплялись грамотами последующих правителей, но и расширялись. В первой четверти XVII столетия Новоезерский монастырь был освобожден от уплаты всех видов пошлин и получил во владение помимо земельных угодий три озера. Строения островной обители долгое время оставались деревянными, их по мере необходимости перестраивали и расширяли; у ее стен несколько раз в году шумела одна из самых многолюдных в Белозерье Алексеевская ярмарка, устроенная при царе Алексее Михайловиче.
Важным событием для монастыря стало вынужденное пребывание в нем боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя Алексея Михайловича. После Медного бунта 1666 года царь спрятал своего любимца от гнева черни сначала в Кирилло-Белозерский монастырь, наказав игумену беречь его «пуще глаза». Затем Морозова переправили еще дальше, в Новоезерский монастырь, где тот мог чувствовать себя куда безопаснее. За «сбережение» Морозов по возвращении в Москву отблагодарил обе обители: Кирилло-Белозерскому монастырю пожаловали архимандрию, а Новоезерскому — деньги на каменное строительство.
В 1649 году на острове заложили первый каменный храм. При устройстве фундаментов открылись мощи Кирилла Новоезерского. После завершения строительства мощи преподобного поместили в деревянную раку. Собор освятили, как и предшествующий деревянный храм, в честь Воскресения Христова. С южной стороны храма был устроен придел в честь Кирилла Новоезерского. Немного позднее появился другой придел — во имя Николая Чудотворца.
Первый монастырский собор и его приделы подверглись значительным переделкам в 1799 году. Основное помещение и придел Кирилла разобрали до уровня окон, а Николая Чудотворца — до фундамента. После этого собор значительно расширили, устроили отдельные входы в храм и приделы, над каждым из них устроили фронтоны в стиле классицизма, а вместо луковичных глав возвели пять сферических глав с фальшивыми окнами; тогда же перед собором выложили тесаным гранитом прямоугольную площадку. Стены собора украсили живописью на сюжеты земной жизни Христа. Работы по устройству собора и приделов продолжались до 1809 года.
Воскресенский собор занимал в монастырском ансамбле центральное место, превосходя и затмевая своей массой все прочие строения, в том числе и теплую каменную церковь Богоматери Смоленской с приделом Алексея человека Божия и трапезной палатой, которую построили в 1685 году на средства царевны Софьи Алексеевны.

марта 1721 года на остров ступил даже Петр I и императрица Екатерина I, пожаловав в
 

Монастырские строения пережили сильные пожары в 1711, 1784 годах и особенно значительный в 1906-ом. В результате последовавших ремонтов и перестроек архитектурный ансамбль на острове не утратил своей красоты, хотя и стал несколько однообразным.
Несмотря на все превратности, Новоезерский монастырь пользовался неизменным вниманием государей. 9 марта 1721 года на остров ступил даже Петр I и императрица Екатерина I, пожаловав в обитель деньги и чугунные плиты с Устюженских заводов для покрытия пола в соборе.
После церковной реформы 1764 года монастырь отнесли к числу третьеклассных. Потеря земельных угодий и рыбных промыслов на первых порах не отразилась на жизни монахов благодаря кипучей деятельности опытного игумена Луки (1760—1771). При нем были построены в 1760 году надвратная Петропавловская церковь, в 1760—1768 годах — церковь Захарии и Елизаветы с братскими кельями. Но уже при преемнике Луки архимандрите Фаддее (1771 —1773) казна обители изрядно опустела. Попробовали тогда строить каменную ограду, испросив у государства на забивку свай 500 рублей. Фаддей не сумел завершить начатое дело: в июне 1773 года он был убит. В последующие двадцать лет здесь не строили и даже не имели возможности вести поддерживающие ремонты. Прибывший сюда в 1793 году новопоставленный игумен Феофан застал ужасающую нищету. Монахи не нашли для него даже деревянной ложки, и пришлось просить в соседней деревне. Обитало тогда на острове всего десять иноков... С именем архимандрита Феофана связан новый этап в жизни Новоезерского монастыря. Руководил он им 36 лет. Феофан родился 12 мая 1752 года в Троицке Пензенской губернии в семье дворян Соколовых и при крещении наречен был Феодором. Первоначальное образование он вместе со своим двоюродным братом Лаврентием получил в доме отца. Бесповоротное решение об отказе от мирской жизни он принял после страшной чумы 1771 года, унесшей многих родных и близких. Федор отправился в Саровскую пустынь, где проходил послушание Лаврентий. Там он задержался недолго и отправился искать еще более строгой монашеской жизни.
Феодор, получивший после пострижения имя Феофан, долгие годы лелеял мечту побывать на Афоне и поклониться Гробу Господню в Иерусалиме. Испросив благословение, он в 1777 году отправился в заветное путешествие. Обстоятельства вынудили его остановиться в Тисманском монастыре в Молдовалахии. Здесь, под руководством старца Феодосия, тесно общавшегося с известным церковным писателем Паисием Величков-ским, окончательно сложились представления Феофана о сути монашеского служения.
Примерной строгостью жизни молодой монах привлек сердца многих известных подвижников русской церкви. Некоторое время ему довелось выполнять обязанности келейника при митрополите Петербургском и Новгородском Гаврииле.
Годы, проведенные в Петербурге, знакомство с видными церковными иерархами принесли игумену Феофану большую пользу, когда он приступил к устроению вверенной ему обители. С первых дней он ввел в монастыре общежительный устав, ввел старинное столповое пение, составил письменно «Правила общежития из священного писания и из уставов святых отец принадлежащих общему монашествующих житию правил». Собственным примером отец Феофан утверждал строгие основы внутренней монастырской жизни, изложенные им в «Правилах». Он сурово преследовал употребление горячительных напитков и в своем завещании писал: «Как было при мне, так и по смерти моей должно настоятелям наблюдать, не переменяя ничего, а паче не вводить хмельных напитков, и тогда будет Божие благословение и преподобного Кирилла чудотворца, отца нашего, который о сем заповедал».
С 1799 года новоезерский настоятель исполнял обязанности благочинного епархии. Его попечением пользовались Кирилло-Белозерский, Моденский, Филип-по-Ирапский и Горицкий монастыри.
С 1823 году по ходатайству Феофана был увеличен штат и денежное содержание братии. За три года перед тем самого игумена произвели в сан архимандрита. Скончался Феофан Соколов 4 декабря 1832 года, оставив после себя преемником ученика Аркадия. К концу жизни настоятеля число братии увеличилось до 80 человек, а сам монастырь приобрел вполне благоустроенный вид.
В 1809—1814 годах на сваях, вбитых еще при игумене Луке, выстроили каменную ограду с шестью небольшими башенками и Святыми воротами в север ном прясле. Монастырь приобрел вид не правильного четырехугольника, в центре которого возвышался обустроенный при Феофане Воскресенский собор с приделами. С северной стороны от него находилась трапеза с теплой церковью Смоленской Богоматери, тоже претерпевшей существенные переделки. Еще в 1798 году световой барабан храма, грозивший падением, заменили деревянной главой; после пожара 1906 года Смоленскую церковь выстроили уже о трех главах. К югу от собора стояла столпообразная церковь Захарии и Елизаветы с другой братской трапезой, к которой с востока примыкала колокольня. Серьезной реконструкции эта церковь подверглась при игумене Феофане, но после пожара ее поновили в прежних формах. Колокольню строили в 1801 году. В ее нижнем этаже располагались ворота, а над ними два яруса звона, где размещалось 12 колоколов, самый большой из них весил 198 пудов 18 фунтов. На верхнем ярусе размещались боевые часы. С запада к стене колокольни примыкали двухэтажный корпус с кельями и палатами для рыболовных снастей. К северо-востоку от собора находилась четвертая монастырская церковь — апостолов Петра и Павла, внешне напоминающая Захарьинскую. Это единственный храм, не подвергавшийся серьезным переделкам со времен игумена Луки и нетронутый пожаром 1906 года. Сама церковь размещалась во втором этаже, над странноприимными кельями.
Вокруг храмов и вдоль стен располагались кельи. Гостиницы и другие многочисленные монастырские службы находились и на близлежащих островах или на берегу озера.
До 1919 года мощи основателя монастыря Кирилла Новоезерского покоились в соборном храме в серебряной золоченой раке, изготовленной в 1795 году. После закрытия монастыря представляющие художественную и историческую ценность предметы и утварь поступили в Череповецкий музей.
* * * Современный вид некогда славной обители не радует. Несправедливо забытый, обделенный вниманием архитектурный ансамбль близ Белозерска на озере Новом заслуживает лучшей судьбы и ждет от государства скорейшей защиты.

Палшемское озеро Иткольско-Волоцкая группа озерно-речной системы Вологодчины относитс
 

И еще одно Палшемское озеро малоизвестное
https://parkrusever.ru/palshemskoe-ozero.html
Палшемское озеро Иткольско-Волоцкая группа озерно-речной системы Вологодчины относится к бассейну Белого озера и располагается на востоке области. Она занимает часть Вашкинского ландшафта на территории национального парка «Русский Север». Самым глубоким и заметным водоемом этой группы является озеро Палшемское. Палшемское озеро Палшемское озеро Водный объект раскинулся в местности, которая характеризуется интенсивной заболоченностью и обширной лесистостью, что и обусловливает ее труднодоступность. Озеро является сточным, в его водах берет свое начало левый приток Шексны – речка Пидьма. Характеристика Палшемского озера: площадь водной поверхности – 131,0 га наибольшая глубина – 15,0 метров при среднем показателе в 3,4 метра длина – 1,8 км при береговой линии длиной 6,0 км наибольшая ширина – 1,6 км при ее средней величине в 0,7 км прозрачность воды желто-зеленого цвета – до 1,8 м показатель насыщенности кислородом на глубине 12,5 метров — 36% Имея преобладающую твердую (каменистую и песчаную) донную поверхность, в средней своей части водоем заиливается, а берега нередко зарастают зарослями водно-прибрежных растений. Вид с берега на озеро Палшемское Вид с берега на озеро Палшемское Фанаты рыбной ловли чаще всего могут поживиться здесь уловом окуней, щук, ершей, лещей, плотвы. Гораздо реже встречаются караси, налимы и язи. Вдоль берегов, в норах под камнями водятся в изобилии раки. Название озера встречается в летописных источниках: 1397-1432 г. г., упоминающих не об озере, а о речке Палшеме; 1450 года, называющих его как «озеро Палшомское»; 1508 года, где оно упоминается как «Палшеозеро Большое»; 1585 года, которые упоминают рыбное Палшутинское озерко»; 1678 года, описывающих деревню Палшему на Палшемском озере; 1912 года с упоминанием населенных пунктов Малой Палшемы и Большой Палшемы в Кирилловском уезде Прилуцкой волости, а также деревни Палшемской, расположенной в юго-восточной части Ферапонтовской волости. В этой связи происхождение названия озера связывают с названиями близлежащих населенных пунктов или одноименной реки. Существует также гипотеза о происхождении названия от слова «палшымаш». Его можно перевести с марийского как «помощь, поддержка, услуга» — род деятельности, которым занимались населяющие эту местность люди. Однако сами местные жители отдают предпочтение красивой легенде, которая передается из поколения в поколение. Согласно ей, расположенная на берегу озера деревня «Большая Палшема», получила это название в результате событий, происходивших в окрестностях в 1612-1618 годы. Озеро Палшемское в Кирилловском районе Вологодской области Озеро Палшемское в Кирилловском районе Вологодской области В то время в этих местах было много поселений и хуторов, жители которых занимались рыбной ловлей, пахотой, сеянием, разведением скота, строительством мельниц, кузниц, овинов, дегтярен. В XVI веке этот лесной край подвергся нашествию польско-литовской шляхты, притеснявшей свободолюбивое и непокорное местное население. Устав от несправедливости со стороны поляков, жители обратились за защитой к белозерскому князю Василько. Он тут же организовал отряд, прибывший в эти края. Договорившись с предводителем шляхтичей паном Шемо о битве, князь Василько одержал над его войском полную победу. В память о событии, в котором был разгромлен и «пал (убитым) Шемо», близлежащая деревня получила соответствующее название – Палшема.
Источник: https://parkrusever.ru/palshemskoe-ozero.html

Где фарватер — сам черт не разберет! Повсюду песчаные мели. Напоролся раз, другой, п
 

Нашел описание путешествия тридцатилетней давности на "Прогрессе-2" по моей любимой реке Пинеге...
http://www.barque.ru/stories/1982/tr..._boat_progress
Пинежье — огромная территория, расположенная к востоку от Северной Двины и покрытая бескрайними лесами и болотами, всегда представлялось мне глухой, малолюдной стороной, этаким царством таежного безмолвия, еще сохранившим следы далекого прошлого. Надеясь отдохнуть здесь от шума и стремительного темпа городской жизни, я выбрал этот край для очередного похода на мотолодке.
Маршрут плавания протяженностью 2550 км выглядел так: Ленинград — Вытегра — Белозерск — Кириллов — Вологда — Великий Устюг — Котлас — Усть-Пинега — Усть-Выя, По самой Пинеге предстояло пройти снизу вверх до устья левого притока Выи около 540 км.
В моем распоряжении был видавший виды «Прогресс-2» с мотором «Вихрь-М», оборудованный сдвижной рубкой собственной конструкции. Вес груженой лодки со всем снаряжением, но без экипажа, составил около 500 кг, разовая заправка горючим — 120 л (хватало в среднем на 300 км пути).
За И ходовых дней был преодолен первый этап: Ленинград — Котлас (1500 км). Места, по которым проходил этот путь, хорошо знакомы любителям дальних плаваний и потому, очевидно, не нуждаются в подробном описании. Погодные условия были самые различные. Если Белое озеро встретило маня полным штилем и «тропической» жарой, то соседнее Кубенское — холодной и слишком свежей погодой (не скрою, натерпелся я тогда страха!). Познакомился я попутно и с рекой Лежа — правым притоком Сухоны. Специально зашел сюда отдохнуть и был не рад: два дня зря кормил комаров и мок под нудным дождем — лес был совершенно пустой. На самой же Сухоне повезло: боры в ее низовьях оказались просто сказочными, урожай грибов — на редкость богатым.
На третий день беззаботного и быстрого плавания вниз по Северной Двине уже подходил к заветной цели — устью Пинеги.
Пока все складывалось как нельзя лучше: техника в полном порядке, с бензином никаких проблем, впереди — самый интересный этап. И все же на душе скребли кошки. Заправляясь на нефтебазе в Копачево, я слышал от шоферов, что в этом году на Пинеге очень мало воды, в некоторых местах машины ходят через реку вброд. Поэтому все чаще мелькала тревожная мысль: удастся ли пройти? Не опоздал ли я?
Наконец, впереди на высоком косогоре правого берега показался большой поселок Усть-Пинега, чуть правее — в едва заметном провале берега — угадывалось широкое устье впадающей в Двину реки. Навстречу мне, деловито пыхтя, шел буксир с плотом, сновали моторки.
Из литературы мне было известно, что Пинега — сплавная река. Каждый год после весеннего завоза грузов в верховья ее устье перекрывают запанью, и начинается молевой сплав. С этого момента и до глубокой осени всякое движение судов через устьевую часть прекращается, так что летом войти в Пинегу своим ходом невозможно; все это я знал. Чуть свет — отправился на разведку к запани. Первым делом узнал, что хотя в верховьях уровни воды предельно низкие, но на моторке до Усть-Выи добраться, судя по всему, можно. Радости моей не было границ! Я бросился на поиски автомашины, чтобы перебросить свой «Прогресс» километров на 15 выше запани, — к деревне Нижняя Паленьга. Когда грузовик шел вдоль берега, я убедился, что река на многие километры сплошь забита лесом. Воды не было видно вообще!
Деревня Нижняя Паленьга расположена на высоких, поросших лесом берегах. Рядом — переправа; там уткнувшись прямо в каменистую отмель, стоят несколько катеров. Кругом — ни души.
Мне так не терпелось поближе познакомиться с Пинегой, что я не стал откладывать выход ни на минуту. Увы, первое знакомство оказалось безрадостным. Ширина ее больше сотни метров, но очень мелко и никаких знаков обстановки не видно. Где фарватер — сам черт не разберет! Повсюду песчаные мели. Напоролся раз, другой, пятый и... повернул к берегу.


расставания!

Основной вид транспорта — «шитуха», узкая длинная легкая дощатая лодка. Мотор на ней
 

Прохождение мели
*На следующий день я решил не торопиться: к любой реке надо привыкнуть. Теперь иду самым малым ходом, стою за рулем, готовый к любым неожиданностям, потому что и справа, и слева, и по курсу совсем близко от лодки отлично просматривается дно. Поражает прозрачность воды.
А вот и первый бон выгнулся дугой поперек реки, оставив лишь небольшую лазейку для лодок у левого берега. При лесосплаве такие боны придают плывущим бревнам нужное направление, не позволяя им оседать на берегах. Приходится и мне править поперек реки, ежесекундно рискуя сесть на мель. Сколько таких бонов встретилось мне потом!
давно перед глазами маячат очертания моста — на глубокой воде я домчался бы до него за считанные минуты! Здесь, у деревни Верхняя Паленьга, реку пересекает железная дорога Архангельск — Карпогоры, единственная в этих местах магистраль, связывающая областной центр с глубинкой, на этом участке Пикета течет в коренных берегах. По отметинам на откосах можно судить о том, насколько убыла вода. Картина очень наглядная и поучительная. Вывод ясен: конец лета — не самая подходящая пора для плавания по северным рекам.
Приближаюсь к 60-му километру (счет идет от устья). По берегам выставлены створные знаки, изредка даже попадаются вехи, но это все весенняя обстановка, толку от нее мало. Зато хорошо ориентироваться по километровым столбам, установленным через каждые 5 км. Все чаще приходится проводить лодку, буксируя ее за собой. На сильном течении это нелегко.
За кормой остались старинные села Сояла, Юрола. Река постепенно меняла свой облик. В районе 100-го километра на правом берегу появились отвесные известняковые скалы, а напротив — необозримое пространство поймы: заливные луга, пляжи, множество островков, полувысохших проток и заливов. Затем река разделилась на два рукава, вправо ушел и затерялся где-то в песках мелководный Вонг.
К моей постоянной заботе о бензине (в баке осталось не больше 20 л) прибавилась еще одна: срочно требовались высокие резиновые сапоги. На перекатах бродить босиком по холодной воде не доставляло никакого удовольствия! Совершенно случайно я причалил у деревни Марьино. Здесь в крохотном магазинчике я не только купил сапоги, но и узнал, что продажей ГСМ здесь ведает райпо, и именно в этот день должен прийти бензовоз, заказанный на всю деревню. Счастье мне улыбнулось дважды! А вообще с бензином на Пинеге трудно, особенно в верхнем течении. Бензин запасают здесь с весны на весь сезон и экономят.
Участок реки выше Марьина пользуется дурной славой. Перекаты здесь безбожно запутанные: до глубины нужно брести десятки метров, петляя в лабиринте кос и осередков. Временами, когда лодка садится на грунт, приходится изо всех сил тащить ее напролом по песку к ближайшей промоине.
У деревень Веркола и Летопола я принял боевое крещение — «познакомился» с пинежскими порогами. Мрачные предчувствия подтвердились: узкие проходы, сильное течение и, что хуже всего,— мелко. Мотор то и дело задевает за камни, приходится менять шпонки гребного винта.
И снова перед глазами вьв1ся бесконечная лента реки, проплывают затерянные в лесной глухомани деревни, поселки. Пинежским деревням присущ какой-то дивный, неземной уют. Старые крытые тесом дома, разделенные узкими проулками, стоят тесно. Повсюду разбросаны ветхие рубленые амбарчики «на курьих ножках». Вверх устремлены коромысла колодцев-журавлей. Кругом светло — ни кустика, ни деревца. Живут здесь тихо, неторопливо.
Основной вид транспорта — «шитуха», узкая длинная легкая дощатая лодка. Мотор на ней поднимают до предела — только что винт не торчит наружу! В верховьях можно увидеть и долбленые «осиновки», на них ходят главным образом «на шесте», но некоторые умудряются повесить мотор.
Пинега — река семужная. На глубоких плесах иногда совсем близко можно услышать многозначительные тяжелые всплески: семга играет! В такие моменты перехватывает дыхание, в голову лезут нехорошие мысли. Однако на этот счет здесь строго. Мой удел — ловить хариуса на мушку.
К плаванию по мелководной Пинеге я понемногу приспосабливаюсь. Под струбцины мотора подкладываю брусок толщиной 3 см. Все тяжелые вещи перекладываю в носовой багажник, чтобы «Прогресс» получил постоянный дифферент на нос. Зачастую и сам перебираюсь на носовую палубу — сажусь на корточки перед ветровым стеклом, управляю рулем за спиной. Идти долго на малом ходу надоедает, так и хочется дать полный газ! Только изредка я позволял себе такую роскошь, да и то лишь до тех пор, пока в русле не появились каменистые россыпи. Мотору и так досталось: сломалась защелка заднего хода, винт весь в забоинах. Помпа работает пока нормально, но надолго ее вряд ли хватит: песок делает свое «черное» дело.
От поселка Шуйга (405-й км) до Усть-Выи (540-й км) Пинега идет «лесной трубой», т. е. течет в бес-пойменной долине, сжатая высокими лесистыми берегами. Здешний лес — это чаще всего мрачный непролазный ельник, настоящее комариное царство. Он расступается только у деревень, а потом сразу снова подходит к самой воде, и снова тянется измеряемое десятками километров безлюдье. Что ни поворот — новая, неповторимая картина. Вот на краю обрыва дремлет одинокая лесная избушка, вот по дпу оврага из-под нависших прибрежных кустов с шумом сбегает ручей, а вот взметнулся в небо крутым бугром старый лесосклад.
На этом участке пороги — далеко не редкость. Самым крепким орешком оказался порог Ленивый. Основной слив был виден хорошо, но течение оказалось даже сильнее, чем я ожидал. Лодка медленно взбиралась по несущейся навстречу струе, а я в это время метался, пытаясь рассмотреть проход среди подводных камней. Приходилось резко перекладывать руль с борта на борт, чтобы удержать лодку на курсе. Только бы не срезало шпонку, иначе швырнет мой «Прогресс» в сторону на камни, а уж тогда не сдобровать.
И вот последняя ночь на Пинеге. До Усть-Выи — всего 25 км, рукой подать! Впервые за минувшие две недели спать ложусь с легким сердцем, предвкушая успешное завершение тяжелого, но такого интересного похода. Однако утром грянул дождь, похолодало, и снова началась борьба с мелями. На Нижне-Выйском перекате лодка увязла в песке, дальше пройти на моторе уже не удавалось. Вылез в воду, потащил «Прогресс» бечевой. Сквозь пелену дождя различил устье Выи. Когда же добрел до него — даже глазам не поверил. Все было замыто песком, глубина — жалкие сантиметры, хоть в штиблетах разгуливай! Нашел подходящее бревно и орудуя им как ломом, бесконечно долго толкал лодку перед собой по песку. Когда же она всплыла, еще целых четыре километра из последних сил тащил ее вверх, до деревни, по этой чуть живой речушке...
Так произошло мое знакомство с Пинегой (в следующем году я продолжил его — поднялся еще на 120 км и добрался до поселка Согра, там уж и вовсе глухие, труднодоступные места).
Вспоминая хождение на Пинегу, могу сказать: это было настоящее путешествие! Оно подарило мне сладость воображения и гордость преодоления, радость открытия и грусть

Известно, что в 70-х годах XIX века на реке Свидь, единственной вытекающей из водоема
 

Из числа многочиселнных разработанных нашими предшественниками проектов создания судоходных водных путей из Северодвинской водной системы в озеро Воже привлекает внимание проект
http://www.kaliningradgid.ru/nature/...ero-vozhe.html
На севере Вологодской области, недалеко от границы национального парка «Русский Север», расположено озеро Воже - самое большое среди водоемов Северного края. Оно находится в труднодоступной бoлотистой местности. Другое название - Чардонское.
Известно, что в 70-х годах XIX века на реке Свидь, единственной вытекающей из водоема, были пострoены плотинa и шлюз для прoпуска судов для пoднятия уровня воды над пoрогами озера. Планировалось, что плoтина на Свиди будет одним из звеньeв строительства Лаче-Кубенского искусственного водного пути для улучшения тoрговой и экономическoй жизни города Каргополя и прилежащих к нему рaйонов. Путь должен был соединить озеро Воже реками Модлоной или Вондонгой с озером Перешное, далее канал шел к притоку рeки Порoзовицы, входящей в Северо-Двинскую водную систему. Реку Вондонгу пeрекоп должен был соединить с притоком Уфтюги - рекой Ухтомицей. Проект не был осуществлен из-за отсутствия средств.
Площадь котловины озера, вытянутой с юга на север на 48 км и лежащей среди плоской равнины, равна 416 кв. км. Наибольшая ширина - 14 км, наибольшая глубина - 4,5 м, при средней - 0,9 м. На зaпадной стороне oзера в сушу глубоко врезаются двa залива - озеро Еломское плoщадью 1,8 кв.км и озеро Мoльское площадью 1,5 кв.км. Зaпадный берег сильно рaзмывается во время вeтров волнами и рaзрушается весной льдом. Самые сильные наводнения случались в 1966 и 1982 гг. Есть крупный остров Спасский. Наиболее узкая и глубокая часть озера Воже - южная и восточная стороны. Здесь впадают крупные реки - Вожега и Модлона. Северная часть мелководна. Берега озера, пoросшие смешaнным лeсом, низкие и нa большом протяжении сильно заболоченные. Питание за счет стока 20 рeк и ручьев, в меньшей степени – атмосферных осадков. Из-за труднодоступности и пересеченного каменистыми грядами дна озера, затруднен рыбный промысел. Рыба, которая водится в озере, – это ерш, снеток и ряпушка. Близ истoка Свиди, а также и в сaмой Свиди ловится лeщ, язь, сoрога, окунь, щукa, нaлим и сиг.