Национальная ассоциация маломерного судоходства

Национальная ассоциация маломерного судоходства (https://www.nams.ru/forum/index.php)
-   Рабочие вопросы (https://www.nams.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Канал Пинега-Кулой (https://www.nams.ru/forum/showthread.php?t=3184)

Евгений Тихомиров 31.05.2018 09:39

Речное путешествие с верховьев Печоры
 
А сейчас описание верховьев Печоры глазами путешественников нашего поколения.
https://www.moya-planeta.ru/reports/...pechory_30044/
В верховьях Печоры
Разгоревшись от подброшенных дров, костёр ярко вспыхнул и осветил поляну, на которой расположился наш лагерь. Из темноты проступили могучие ели, надёжно охранявшие безмятежный покой ночного леса. Было тихо. Ни ветерка, ни одного постороннего шороха. Только шум протекающей рядом Ауспии приятной мелодией доносился из-за деревьев, но этот шум, странным образом, лишь усиливал ощущение всепоглощающей тишины. Той самой, от которой звенит в ушах, и которою никогда не услышишь в городе. Нечего и пытаться.
Мы сидели у костра и отдыхали после долгого дня, наслаждаясь очарованием этой волшебной ночи. За разговорами было выпито два котелка чая, и сейчас закипал третий. Я посмотрел на часы – половина второго. Да, засиделись. Впрочем, сегодня можно. Как-никак, первая ночь похода…
Сегодняшний день был наполнен контрастами. Ещё утром мы ехали в поезде. Затем в Ивделе пересели в машину, которая через несколько часов тряски переместила нас в другую реальность.
Из мира цивилизации в мир дикой природы. Потом ещё два часа мы шли по таёжной тропе, пока не оказались здесь, на этой поляне.
Так начиналось наше путешествие в верховья Печоры. Мы собирались пройти до плато Маньпупунёр, в районе которого берёт своё начало Печора, а затем сплавиться по этой великой реке до ближайшего населённого пункта, откуда можно будет вернуться обратно в цивилизацию.
…Костёр догорал. Мы допили остывший чай и пошли в палатку. На календаре было 13-е, хотя нет, уже два часа как 14-е августа 2013 года.
Шесть дней спустя, ближе к вечеру, мы спустились в долину Печоры, в нескольких километрах ниже её истока. Плато Маньпупунёр совсем близко. Завтра сбегаем туда налегке, а пока немного о предыдущем этапе похода.
Четырнадцатого августа в половине шестого мы вышли к последней стоянке на Ауспии, откуда начинается подъём на печально известный и овеянный легендами перевал Дятлова.
От перевала до самой Печоры идёт дорога, накатанная по горной тундре внедорожниками и квадроциклами. По ней и продолжали движение. Погода не баловала. Все дни было прохладно и дождливо. А один раз из-за тумана даже устроили днёвку. Но в целом всё прошло без каких-либо трудностей и происшествий. Единственное, в горах не везде есть вода, так что приходилось нести её с собой. А из-за преимущественно пасмурной погоды не всегда удавалось в полной мере полюбоваться пейзажами. Впрочем, сегодня погода улучшилась. Можно надеяться, что завтра на плато нас ждёт достойная компенсация.
Наши надежды полностью оправдались. На следующий день, преодолев несложный 5-ти километровый подъём, мы вышли на плато, которое считается одним из самых культовых и красивейших мест Уральского хребта. Надо заметить, не зря. Достопримечательностью "Малой горы идолов" – именно так с языка манси переводится Маньпупунёр, являются семь столбов выветривания, которые расположились по краю почти идеально ровной поверхности на высоте более 700-та метров над уровнем моря. Шесть из них выстроились цепочкой в один ряд, а один, самый большой, стоит несколько в стороне, выдвигаясь вперёд, навстречу гостям. Потрясающее зрелище!
Это надо видеть и видеть воочию, чтобы почувствовать мощнейшую энергетику данного места. Ни фото, ни видео не передадут ощущений, которые испытываешь, находясь там.
Плато Маньпупунёр входит в состав Печоро-Илычского заповедника и охраняется государством.
Там постоянно несут вахту инспектора заповедника и составляют протоколы на всех, у кого нет разрешения на его посещение. Но парни они хорошие, незлобные и гостеприимные. После официального знакомства с составлением протоколов (разрешения у нас не было) мы были приглашены в гостевую избу, где нас угостили обедом. Изба стоит в стороне от плато и представляет собой добротный двухэтажный дом, построенный недавно. И хотя во время вахты там проживают инспектора, строился он специально для туристов. При желании там можно остановиться на ночь или остаться на более долгий срок.
Вскоре после нас к избе подошла группа из четырёх человек с рюкзаками. Выяснилось, что это парни с нашей области – участники экспедиции « Платиновый пояс России ». У них, как и у нас, пеше-водное путешествие, только значительно более сложное и продолжительное. Они идут почти от побережья Карского моря и собираются закончить маршрут в п. Ушма. Сегодня у них 53-й день пути. Круто!
Мы все вместе заночевали в избе, а утром также вместе спустились к Печоре, где и расстались. Ребята ушли туда, откуда мы начинали свой путь. На Ауспию. Нас же ждала Печора.
Свернув лагерь, мы тронулись в путь, вниз по реке. Пока пешком. Тот ручеёк, коим является Печора в самых верховьях, не пригоден для сплава.
Даже на катамаране. По имеющейся информации сплав возможен после устья Большой Порожной – правого притока Печоры, до которого, если верить источнику, 35 км.
Тот же источник утверждал, что вдоль Печоры набита тропа. Судя по всему, когда-то так оно и было, ибо что-то похожее на тропу иногда встречалось на нашем пути. Но происходило это очень иногда и очень ненадолго. В остальное же время приходилось ломиться через бурелом и густой подлесок, наслаждаясь, так сказать, всеми «прелестями» нехоженой тайги. Да, это не по дороге маршировать…
На следующий день мы ещё упорствовали, и в попытках отыскать тропу, продолжали идти по тайге. И лишь во второй половине дня, признав такие манёвры неэффективными, решили сменить тактику. Мы просто спустились к реке и пошли по руслу Печоры.
Идея оказалась отличной! Глубина реки всего-то по щиколотку. В редких случаях по колено. Течение хоть и неслабое, но из-за малой глубины с ног не сбивает. В общем, идётся легко, гораздо легче, чем по тайге. Скорость сразу возросла в разы.
Вечером следующего дня мы встали лагерем на большом острове в нескольких километрах выше устья Большой Порожной. На острове очень удобный каменистый пляж – идеальное место для стапеля. На нём и расположились, намереваясь завтра собрать катамаран и начать сплав. Немного, правда, смущало то обстоятельство, что Печора, хоть и стала заметно шире, оставалась по-прежнему мелкой, а русло её изобиловало камнями. Впрочем, до Большой Порожной как-нибудь дотянем. А там уже, если верить описаниям, - а им хотелось верить, - Печора станет вполне судоходной рекой. По крайней мере, для нашего катамарана.
С утра закипела работа. Первым делом нужно было заготовить жерди для рамы. На острове подходящих деревьев не оказалось. Пришлось переправляться на берег и искать там. Стоит отметить, что верхнее течение Печоры также входит в состав Печоро-Илычского заповедника. Причём заповедным считается только правый берег, а левый, который, на мой взгляд, ничуть не хуже, таковым не является. Жерди брали с не заповедного берега.
В три часа дня наш корабль был спущен на воду, и мы отправились в плавание.
По такому случаю небо сразу же разразилось дождём. Стало прохладнее, и подул ветер. Естественно, встречный. Всё как надо! Партизанская погода. Почувствуй себя разведчиком в тылу врага!

Евгений Тихомиров 31.05.2018 09:43

В половине шестого мы прошли устье Большого Шежима и пришвартовались у высокого скали
 
Само плавание проходило отлично. В том смысле, что оно существенно отличалось от классического, привычного всем, сплава и походило на какой-то бег с препятствиями. Приходилось постоянно спрыгивать с катамарана и брести по воде, проводя наше судно среди бесчисленных камней и отмелей. Признаться, довольно нервозное занятие.
Такое «плавание» продолжалось до устья Большой Порожной, после чего ситуация изменилась. Печора, приняв в себя воды Большой Порожной, стала глубже. Появилась возможность для нормального сплава. Информация оказалась верной.
Примерно через два километра от устья на правом берегу, среди елей, увидали избу. Пришвартовались. Поднялись к избушке, которая оказалась баней. Судя по свежим брёвнам, срубили её недавно и, что называется, на совесть. Приятно смотреть.
От бани идёт тропа, которая упирается в старую деревянную лестницу, уходящую от самой воды на пригорок. Берег здесь крутой и высокий.
Поднявшись по лестнице, вышли на большую поляну. На поляне стояла изба – типичное охотничье зимовье, рядом крытая веранда с печкой, чуть поодаль лабаз, такой же новенький, как баня, с висящим на двери замком.
Людей нигде не было. Мы вошли в дом, дверь которого была не заперта. Внутри обычный для таёжной избы интерьер: широкие нары, занимавшие большую часть пространства; печка-буржуйка и узкий длинный стол вдоль стены с окном. На стене возле входа какая-то одежда, у двери старая обувь, под столом пустые пластиковые бутылки. На столе стандартные мелочи: спички, соль, огарок свечи, эмалированная кружка – неизменный атрибут таких вот зимовий и т. д.
Судя по ряду признаков, например, по отсутствию продуктов в доме, да и по самой обстановке, которая царила в нём, постоянно здесь не проживали. Но за местом следили. Всё такое добротное, ухоженное. Чувствовалась рука хозяина. Одна баня с лабазом чего стоили. А веранда. Не хуже, чем на кордоне у Кузьмича из известного фильма.
Так что же это за место? На кордон не похоже. Там живут постоянно, круглый год. Здесь же видно, что бывают наездами. Для охотничьей избы слишком хорошо. Да и какая охота – заповедник. Сошлись на том, что это строилось для нужд заповедника. Дабы его сотрудникам было, где разместиться во время проведения полевых работ. Как потом выяснилось, это предположение оказалось верным.
А дождь не прекращался. Только сейчас, оказавшись под крышей, я понял, насколько промок. Было бы глупо покидать столь внезапно обретённый кров и продолжать движение. Нужно было просушить вещи, включая спальники и палатку. В протопленной избе это будет сделать лучше всего. Да и торопиться нам некуда. Поставленную на сегодня задачу мы выполнили. Катамаран собрали, неприятный участок по мелководью прошли. Впереди 120 км спокойного сплава по заповедной Печоре, что течёт среди девственной тайги и не знает нашествия многочисленных туристов. Спокойная умиротворённая красота, где неуместны ни суета, ни спешка.
Вот и мы решили некуда не спешить, растянуть удовольствие.
На следующий день встали, как обычно, в шесть утра. Шёл дождь. Легли спать. Встали в восемь. Дождь. Легли спать. В девять часов я вышел на улицу, оценить обстановку. Дождь почти прекратился, но был готов возобновиться в любой момент с прежней силой. При желании можно было бы выдвигаться, но такого желания я в себе не обнаружил. Напротив, мне захотелось остаться и провести здесь ещё денёк. Люблю я подобные избы, затерянные в таёжной глуши. Да и баню мы вчера не топили. Ещё один повод, чтоб задержаться.
Вернувшись в дом, я поделился своими соображениями с Артёмом. Идея ему понравилась. Особенно по части бани. Решено. Сегодня у нас банный день.
С дровами для бани пришлось повозиться. За домом был дровяник. Там лежали напиленные чурки и топор. Вчера мы раскололи несколько, чтобы протопить избу. Но чурок было немного, и для бани мы их брать не стали. А то бы извели весь запас дров, что, разумеется, нехорошо. Поэтому пришлось попотеть, распиливая поваленный кедр, обнаруженный неподалёку от бани. Кололись кедровые чурки тоже не без труда. Зато баня удалась на славу! После жаркой парилки да в холодную воду Печоры… Незабываемо.
Утром, встав как обычно в шесть, я вышел, посмотреть погоду. Небо хоть и не было безоблачным, но вселяло определённую уверенность в том, что у дождя сегодня выходной. Что ж, вперёд, на галеры! Весла уже истосковались.
Быстро собрались и спустились к реке. Отвязали катамаран, закрепили рюкзаки на баллонах, оседлали их и отчалили от ставшего почти родным берега.
Километров через двадцать после старта у правого берега заметили надувную лодку. Причалили. От берега в лес уходила тропа и вела к избушке, что виднелась среди деревьев. Из неё вышел человек и направился к нам. Подошёл. Поздоровались, разговорились. Выяснилось, что это бывший сотрудник заповедника. Сейчас живёт на Ямале. Говорит, что скучает по этим местам. Вот, взял отпуск, приехал.
Сюда его забросили на моторке. Обратно сплывёт своим ходом. Но это недельки через две. А пока поживёт здесь. Кстати, от него узнали, что всего на Печоре четыре кордона. Остальные несколько изб, включая ту, в которой мы ночевали – это стационары, и предназначены они, как мы правильно предположили, для проживания сотрудников заповедника во время проведения полевых работ.
Также узнали, что до ближайшего кордона – Шежима – 22 километра. Расположен он рядом с устьем Большого Шежима – правого притока Печоры. Хозяина зовут Виктор. Сейчас у него гостит сестра с другом, и живёт волонтёр из Москвы. Про нас они уже слышали. С маньпупунёрского кордона сообщили. Так что ждали. Отлично. Там и заночуем.
В половине шестого мы прошли устье Большого Шежима и пришвартовались у высокого скалистого берега, на котором стоял кордон.
Раньше здесь была деревня, и несколько домов сохранилось до сих пор. Так что Шежим – это не одиноко стоящая изба с сараем и баней, а целое поселение. Правда домишки уже старые, покосившиеся и для жилья пригодные разве что летом.
За исключением того, в котором живёт Виктор. Этот добротный дом резко выделяется среди остальных. К нему и направились.
Виктор встретил нас радушно. Проводил в дом.
- Значит, вы и есть те двое из Екатеринбурга. Наслышан. Не часто теперь по Печоре сплавляются. Всё больше по Илычу.
На печке закипел чайник. Виктор разлил по кружкам чай, нарезал хлеб и поставил на стол миску с малосольным хариусом.
- Ужин ещё не готовили. Закусите пока с дороги, а то до вечера ещё далеко.

Евгений Тихомиров 31.05.2018 09:44

После того, как «закусили с дороги», сходили за рюкзаками. Отнесли их в гостевой дом, куда нас определили на ночлег. Познакомились с другими обитателями кордона: Татьяной и Сергеем из Вологды, и Николаем из Москвы. Причём Николай приехал не в гости. Он, несмотря на солидный возраст, работает тут волонтёром. Впрочем, и гости не сидят без дела. Работы здесь всем хватает. Вот и мы внесли свою скромную лепту. Помогли перетаскать поленницу дров с улицы в сарай.
Вечером Артём взял фотоаппарат и пошёл на прибрежные скалы, откуда открывается замечательный вид на долину Печоры.
А я прогулялся по лесу, собрал немного грибов.
После позднего ужина, который прошёл в приятной беседе, мы отправились спать. Так как ранний подъём предполагался только у нас, со всеми попрощались заблаговременно. А Виктора поблагодарили за гостеприимство.
Однако, из-за дождя, который на другой день лил с самого утра и почти до вечера, в гостях пришлось задержаться. Ещё на сутки.
И лишь следующим утром мы смогли продолжить своё путешествие, намереваясь к вечеру дойти до Полоя. Полой - это первый кордон на Печоре. Там проходит южная граница Уральского участка заповедника. Ниже Полоя река перестаёт быть заповедной. На нашем пути этот кордон последний. До него 46 км. Потом ещё 30 до Усть-Уньи, где мы собираемся завершить поход.
Через пару часов после выхода остановились возле одной симпатичной скалы, позавтракать. Разожгли костёр, вскипятили воду, заварили чай. Красота.
За время пути делали ещё несколько остановок, в том числе и у каждого из двух кордонов, чтобы, так сказать, засвидетельствовать своё почтение.
В половине шестого, как по расписанию, мы пришвартовались у высокого левого берега, на вершине которого, ещё издалека, была видна изба в окружении хозяйственных построек. Это был Полой. От реки к кордону вела деревянная лестница. Судя по отсутствию лодок, хозяева куда-то уехали. Со слов Виктора мы знали, что на кордоне живут два брата: Андрей и Алексей. Алексей – инспектор заповедника, а старший брат, который на пенсии, ему помогает. Сами они местные, из Якши.
Мы поднялись к избе. Сверху прекрасный обзор на три стороны горизонта. Потрясающий вид! Возле обрыва стоит беседка. Можно часами сидеть и смотреть на Печору. Вскоре, одна за другой, показались две лодки. Подошли к берегу, пришвартовались. Это были хозяева.
Виктор предупредил их о нашем появлении, так что объяснять ничего не пришлось. После короткого знакомства все вместе прошли в дом, «заморить червяка».
Самое время было решить вопрос относительно отъезда из Усть-Уньи. Виктор говорил, что Алексей знает, как оттуда выбраться. Усть-Унья – это первый населённый пункт на Печоре. Или последний. Как посмотреть. Если плыть в цивилизацию, то первый. Если из – последний. В любом случае – это довольно таки дремучая деревенька, которая хоть и имеет дорожное сообщение с внешним миром, но ничего регулярного по этой дороге не ходит. Раз в неделю приезжает почтовая машина, с которой можно уехать. Оказалось, что этот день как раз сегодня. Машина уже ушла. Оставалось уповать на местных жителей с машинами, а таких всего три-четыре. Или на приезжих рыбаков, если таковые там будут.
Алексей вызвался нам помочь. Он предложил за умеренную плату доставить нас до Усть-Уньи на моторке и посодействовать в поисках машины. Мы восприняли его предложение с энтузиазмом. Интересно было прокатиться на моторке, да и с Алексеем, который в Усть-Унье знает всех, найти машину будет проще.
Мы разобрали катамаран, просушили баллоны и уложили их в рюкзаки. Наш сплав по Печоре закончился. А с ним и закончилась активная часть всего путешествия.
Подводя итог водного этапа, можно сказать, что сплав по Печоре – это монотонная гребля, не представляющая никакого спортивного интереса. Здесь нет опасных порогов. И неопасных тоже нет. Зато здесь много плёсов. Так что постоянно приходиться работать веслом. И даже на участках с сильным течением из-за малой глубины не очень-то разгонишься. Особенно если учесть, что почти все такие участки приурочены к перекатам, которых тут великое множество.
Как бы там ни было, но свои 5-6 км/ч мы делали. Не слишком при этом напрягаясь. Что ни говори, а сидеть на рюкзаке и махать веслом несравненно легче, чем идти пешком и тащить этот рюкзак на себе.
А что касается интереса, то помимо спортивного, существуют и другие. Например, познавательный или эстетический. Вот с этим здесь всё в порядке. Спокойный характер реки даёт возможность в полной мере насладиться красотою её берегов, где среди елово-пихтовой тайги то здесь, то там возникают грандиозные скалы, стоящие, словно былинные витязи, на страже этого прекрасного царства. Царства заповедной Печоры.
…Следующий день был наполнен контрастами. Мощный поток неизбежности, пронеся нас сквозь цепь событий, забросил в ночной вагон проходящего поезда, возвращая из мира первозданной природы в привычный мир цивилизации.

Евгений Тихомиров 01.06.2018 08:47

урная слава покатилась в местном народе об острове посреди Камы. Темные дела вершилис
 
Вернемся на Каму, чтобы узнать страшную историю одного речного острова.
https://uraloved.ru/istoriya/ostrov-mertvih
Остров Мертвых в Перми
Автор: Владимир Гладышев
Опубликовано: 09 ноября 2012
…Теплая компания из четырех человек расположилась на отдых у костра. Композиция пейзажа построена так, что люди как будто находятся на носу корабля, омываемого Камой. «Остров-корабль» четко ориентирован живописцем на кафедральный собор, виднеющийся почти на горизонте. В левом углу изображены еще два храма, Петропавловский и далее - Богородицкий. Городская панорама – как на параде, автору хотелось показать самые красивые постройки и самую длинную улицу с каменными домами. Ну, а по «главной улице» Перми, реке Каме, плывут корабли и лодки, опять же всех возможных типов, какие существовали на то время. Тут и лодки весельные, и парусные, а мимо острова шлепает колесами пароходик с красной трубой и российским триколором на корме.
Надвигается вечер… Темнеющий «корабль» острова, уже почти погруженный в сумрак, словно врезается в сияющую зеркальную гладь реки, в которой отражается высокое небо, и весь небосвод в чудесном предзакатном свете…
«Вид Перми» - так называется это произведение неизвестного художника начала 19-го века (из фондов Пермского краевого музея)– написан с острова, который находился прямо напротив Мотовилихинского завода. И не знают счастливые участники этой пермской идиллии, что мирная жизнь совсем не уготована их потомкам, а город ждут тяжкие испытания… Да и сам остров будет «приговорен».
Картина "Вид Перми" неизвестного художника. Начало XIX в. Пермский краеведческий музей
В одной из новелл Михаила Осоргина, писателя русского зарубежья, есть описание того, как он, будучи пермским гимназистом, плавали на лодчонке на другой берег Камы или на остров недалеко от города. На острове, вспоминал будущий знаменитый литератор, мальчишки бегали по «неизведанной земле», валялись на песке и болтали. Разговаривали обо всем на свете – о тайнах мироздания, о своих влюбленностях, о добре и зле, о планах и мечтах, одной из которых была такая: «А хорошо бы поселиться на необитаемом острове!»… В юных душах звучала музыка больших ожиданий и великих открытий…
Другая музыка
С 1918 года над Островом зазвучала другая музыка, далеко не пасторальная. Образованным обитателям благословенной Перми вспоминался сюжет популярной в начале ХХ века картины Беклина «Остров мертвых». На ту же тему написал поэму Сергей Рахманинов, чутко уловивший приближение грозы и передавший через музыку предчувствие кары над человечеством.
Дурная слава покатилась в местном народе об острове посреди Камы. Темные дела вершились на этой полоске земли. Все больше документов появляется о том, что в годы гражданской войны чекисты использовали остров возле керосиновых складов Нобеля как место казни. Вот выписка из протокола допроса свидетелей в Мотовилихе. Документ хранится в ГАРФ (Ф. 9440. Оп. 1. Д. 1. Публикуется по книге «Красный террор на востоке России в 1918-1922 гг.». М., 2006).
«Дежурный товарищ (т.е. заместитель) прокурора Пермского Окружного Суда С.А. Алешинский 10 февраля 1919 г., вследствие личного предписания господина прокурора, опрашивал нижепоименованных, явившихся в канцелярию про*курора, и они показали следующее:
"Я Герасим Логинович Бородулин, проживаю в городе Перми по Ильин*ской улице, дом № 4. Летом и осенью 1918 г. я служил машинистом на принадлежавшей Мотовилихинскому заводу и его управлению моторной лодке «Шрапнель». С половины сентября и по 6 октября я 4 раза получал от своего начальства, заведующего хозяйственной частью Мотовилихинского завода Глинкова предписание предоставить «Шрапнель» в распоряжение Мотовилихинской Чрезвычайной Комиссии, которая брала мою лодку всего 4 раза. В какие числа это было, я теперь не помню, но в последний раз это точно было 6 октября. Обыкновенно лодка требовалась или поздно вечером или рано утром, как это было 6 октября. Вооруженный конвой, человек из 15 солдат, имевший при себе, кроме ружей, еще и лопаты, сажал в лодку также чело*век по 15 арестованных, коих мы и отвозили к острову, находящемуся напротив склада Нобель, повыше Мотовилихи. Там мы становились на якорь в некотором расстоянии от берега, после чего арестанты увозились на остров по 2 в гребной лодке. На берегу, спустя некоторое время, слыша*лись 2 выстрела, после чего лодка возвращалась за новыми жертвами. Все расстрелянные оставались на том острове, и, вероятно, их зарыва*ли расстреливавшие. Назад расстрелянных мы уже не увозили. Среди расстрелянных таким образом 46 человек за все мои 4 поездки были люди, судя по наружному виду, разных сословий. Были и интеллигентные, были и крестьяне, но духовенства и женщин не было. Из Перми мы никого не возили. Посадки в лодку арестантов всякий раз делались в Мотовили*хе.
Из расстреливавших арестантов я знаю только Ивана Васильевича Зенкова, бывшего председателя Мотовилихинской «чрезвычайки», потом ставшего начальником мотовилихинской милиции. Красноармейцев из этой команды я не знаю никого. Из расстрелянных я также никого по фамилии не знаю".
Второй свидетель - Павел Федорович Гомзиков, живший в Мотовилихе по 1-й Луговой ули*це в доме № 9, служил рулевым на той же моторной лодке «Шрапнель». Он полностью подтвердил показания Бородулина. По существу дела добавил описание одного из расстрелянных: высокого черного сутуловатого человека в очках, котелке и черном драповом пальто.
Когда Бородулину и Гомзикову показали фотографию заместителя председателя Пермского Окружного Суда Александра Александровича Гилькова, «… оба они признали по ней того сутуловатого высокого черного человека, который был расстрелян в 1-ю их по*ездку в сентябре месяце».
Имеется в виду поездка на «Шрапнели», курсом - на остров мертвых…
Остров на Каме около Мотовилихинского завода
Мотовилихинский завод и остров, 1930-е гг.
Особый случай (побег)
Спустя два месяца, при дознании 16 апреля 1919 г., тот же машинист моторной лодки Герасим Логинович Бородулин, 35 лет, прибавил новые сведения о поездках на "Шрапнели" к острову. В разговоры вступать как с арестованными, так и с конвоирами ему не приходилось, потому что около него оставался часовой с револьвером в руке и следил за каждым движением. Во время третьей поездки аресто*ванных увезли уже на остров, все, как и прежде. "Шрапнель" стояла на якоре, а увозили приговоренных мелкими партиями, на гребной лодке.
Вдруг у конвоиров возник переполох, началась беспорядочная стрельба. Уже темнело. Палачи прибежали на "Шрапнель", схватили сигнальный мачтовый фонарь и потом долго искали кого-то, обшарив весь остров. По возвращении конвоя обратно в Мотовилиху Бородулин из обрывков разговора понял, что убежали арестованные, не больше трех человек.
Кому-то, значит, повезло. Не смирившись с участью бессловесных жертв, обреченных на заклание, смельчакам удалось сбежать от потерявших бдительность палачей, которые, уверовав в свое всевластие и вседозволенность, позволили себе слегка расслабиться. Они явно не ожидали такой дерзости от арестантов.
Была еще одна попытка побега. О ней мы узнаем из свидетельских показаний Павла Федоровича Гомзикова, 30-летнего рулевого той же моторной лодки. Протокол дознания составлен 16 апреля 1919 г. (Боро*дулин подтвердил его показания):
«…Когда мы подплыли к острову и стали на якорь, то, как всегда, конвоиры приступили к перевозке арестованных в гребной лодке на остров. В один из таких рейсов, когда лодка с арестованными и конвоирами уже подходила к берегу, один из заключенных выскочил в воду с намерением скрыться, но конвоиром был ранен, извлечен из воды и уведен в лощину острова под руки… Место стоянки на якоре лодки "Шрапнель" я хорошо заметил и могу указать». (Протокол допроса от 22 мая 1919 г.).

Евгений Тихомиров 01.06.2018 08:48

Убийство белогорского настоятеля
Благодаря неизвестным ранее архивным документам, или, другими словами, по вновь открывшимся обстоятельствам, мы можем теперь установить с большей степенью достоверности то, где и как закончилась земная жизнь архимандрита Варлаама (Коноплева), первого настоятеля Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, причисленного к сонму православных святых.
7 июня 1919 года (незадолго до захвата Перми красными) административный судья по Пермскому уезду И. Кравченко (? – подпись неразборчива), выступивший в качестве судебного следователя, допросил в качестве свидетеля 33-летнего белогорского иеромонаха Петра (в миру Григория Турпанова ?). Отец Петр жил то на Белой горе, то в Перми, на Белогорском подворье по Петропавловской (Коммунистической) улице. В августе он находился как раз на подворье, когда к ним приехал с Белой горы делопроизводитель монастыря иеромонах Илья и рассказал, что 13 августа о. Варлаам был арестован большевиками в монастыре вместе с другим иеромонахом о. Вячеславом. Увезли их сначала в Юго-Осокинский завод, где допрашивали в исполкоме, а затем перевезли в г. Осу.
Когда о. Илья приехал в Осу, чтобы отыскать следы о. Варлаама, ему долго отказывались сообщать, но 16 августа один из чекистов сказал ему, что о. Варлаама накануне отправили в г. Пермь на пароходе «Ныроб». Далее о. Петр рассказывает:
«В Перми мы с о. Ильей тотчас предприняли розыски о. Варлаама, причем я отправился по местам заключения, а о. Илья пошел в Чрезвычайную комиссию. Однако в местах заключения, которые я обошел почти все, о. Варлаама не оказалось, в ЧК же о.Илье сказали, что ничего не знают. В тот же день о.Илья пошел на Истоминскую пристань в Перми и стал расспрашивать там служащих…»
Упомянутая пристань находилась на берегу Камы, принадлежала небольшому торгово-пассажирскому пароходству А.И. Истомина. Его пароходы совершали по два отправления ежедневно по маршрутам Пермь-Оханск и Пермь-Оса. Нужно отметить, что розыски монахи предприняли энергичные и быстрые. Ими овладело сильное беспокойство, но мрачные мысли они старались отгонять, пока не узнают всей правды. При этом они, конечно, понимали, что рискуют своей жизнью, но о спасении своей шкуры белогорским братьям совсем не думалось.
И вот в полном мраке глухого молчания и безвестности появился первый лучик. Один из служащих на пристани сообщил под секретом, что о. Варлаам вместе с другим двумя духовными лицами (один из которых был иеромонах Вячеслав, имя другого установить не удалось) был привезен на пароходе «Ныроб» в Пермь. А затем «в тот же день был пересажен красноармейцами на буксирный пароход «Союз», принадлежащий Балашевой, и увезен вверх по р. Кама по направлению к с. Левшину…»
Получив эти важные сведения, отец Илья бросился обратно в ЧК, чтобы взять там пропуск и разрешение на свидание с о.Варлаамом – «где бы он его не нашел» и поехал его разыскивать. Свидание их состоится. Но уже только на небесах. Отец Илья также был расстрелян большевиками в Осе.
Но это случится позже. А пока белогорский монах упорно идет по следу отца Варлаама. В Перми его не видели, по словам отца Петра, трое или четверо суток. За это время он побывал в Левшино, затем в Усолье, далее на Губахинских копях и других местах, но все безрезультатно – ни следа.
Вернувшись в Пермь, о. Илья вновь идет на Истоминскую пристань, то есть, в начальный пункт, откуда пытался пройти по лабиринту, заведшему его в тупик. Попытка оказалась полезной: со второго захода тот же служащий (в протоколе указана, похоже, профессия этого человека, «де…»? - неразборчиво), с которым монах уже беседовал, видимо, решился и сообщил ему, тоже под страшным секретом, следующее:
«Часа через два после отхода парохода «Союз», на котором увезли о.Варлаама и двух его товарищей, красноармейцы. Сопровождавшие пароход, вернулись назад, и похваляясь, рассказывали: «Хорошо мы разделались с длинногривыми (длинноволосыми), так им и надо!».
Вскоре появился еще один свидетель. Отец Петр вспоминает, что к ним на подворье пришла женщина, служившая поломойкой, звали ее Варвара Зырянова. Она возвратилась после побывки на родине, в Усть-Гаревской волости Пермского уезда. Варвара спросила отца Петра:
Что, отец Варлаам убит?»
И потом убежденно повторила, что батюшка убит, а знает она это от родственника, который состоит служащим на том самом пароходе «Союз» и был очевидцем убийства. Из рассказа Зыряновой выяснилось, что пароход с арестованными, отойдя от Перми, дошел до Мотовилихинского острова. Тут все и произошло. Читаем показания:
«…Красноармейцы-конвоиры расстреляли о. Варлаама, о. Вячеслава и третьего священника тут же, на пароходе, затем привязали к ним что-то чугунное и трупы спустили в реку Каму…»
Еще один белогорский монах, Авксентий, живший в те дни на подворье в Перми, рассказывал отцу Петру о своей поездке в Осу, в мае того же 1919 года. Ездил он туда, чтобы разыскать и откопать труп погибшего от рук большевиков иеромонаха Иосафа. В Осе один служащий парохода Истомина также рассказал ему о смерти о. Варлаама, последовавшей при обстоятельствах, уже нам знакомым. Но служащий тот дополнил свой рассказ такой подробностью:
«…Товарищей Варлаама убили сразу, а его самого еще добивали и били прикладами и кололи штыками…»*
*Примечание. В книге «Свет Белой горы» В.Гладышева, А. Кудриной (П., 2001) приводятся разные версии того, где могли захоронить останки о. Варлаама. Называются и берег Камы, и Егошихинское кладбище (якобы тело архимандрита удалось выловить и похоронить по-человечески, предположительные сведения об этом получил и описал в 1990-е годы настоятель монастыря Варлаам-«Второй» (Передернин).

Евгений Тихомиров 01.06.2018 08:50

Когда я оказался на камском берегу, напротив того места, где находился остров, в памя
 
Крайняя степень нечеловеческих мучений
В те полгода, когда Пермь находилась во власти колчаковцев, проводилось расследование массовых убийств, учиненных большевиками. Начальник милиции Мотовилихинского завода Пермского уезда составил рапорт об обнаружении трупов людей, уничтоженных большевиками. (ГАРФ, Ф. 9440. Оп. 1. Д. 3).
«Экстренно. 19 апреля 1919 г. № 1632. Судебному Следователю Пермского Окружного Суда по важнейшим делам.
…Сообщаю, что сего числа, на острове, вблизи керосинового склада братьев Нобель, при рас*копках, из 2 ям было извлечено 18 неизвестных трупов людей, убитых боль*шевиками. Трупы в настоящее время находятся в анатомическом покое при кладбище Мотовилихинского завода».
К этому прилагается заключение судебно-медицинской экспертизы относительно причи*ны смерти 19 человек, най*денных 19 апреля 1919 г. Труп 19-го человека был выловлен в том месте, где, как показали очевидцы, чекисты топили людей. (ГАРФ Ф. 9440. Оп. 1. Д. 3). Пермский уездный врач Уткин констатировал:
«…Причиной смерти №№ 2-8, 11-13 и 19 стали удары тупым предметом, причем представляющим крайнюю степень нечеловеческих мучений. №9 и 10 были неоднократно биты, а затем задушены. №14 убит разрывной пулей. №15, 16 и 18 убиты огнестрельным оружием…».
Надо ли говорить о том, что в советские годы большая часть документов, свидетельствующих о зверствах красных, была вычищена из местных архивов, уничтожена. Старались оставлять только документы о «белом терроре». Правда, остались подшивки белогвардейских газет. В одной из них, «Сибирские стрелки», издании штаба одного из корпусов Сибирской армии (Колчака), в апрельском номере за 1919 год я прочитал заметку под названием «Коммунистическое кладбище». В ней описывалось то, как на острове против завода Мотовилихи «по указанию лиц, знавших о расстрелах граждан большевиками», были произведены раскопки могил. Закапывали трупы неглубоко, на большинстве их, изуродованных до неузнаваемости, обнаружены серебряные и медные крестики. Одежда погибших позволила автору заметки сделать вывод, что многие принадлежали к интеллигенции, а также священству.
В гражданской бойне не было победителей
…Когда я оказался на камском берегу, напротив того места, где находился остров, в памяти всплыли слова из русской народной песни «Напрасно старушка ждет сына домой». Поется там, напомню, о гибели моряка и предании его тела воде, по морскому обычаю. «К ногам привязали его колосник, простынкою тело прикрыли…» А далее поется о том, как в последний путь героя провожает священник.
В драматической истории гибели отца Варлаама и его товарищей некому было их отпеть в момент гибели. Теперь в православных святцах есть дата 25 августа – день поминовения святого преподобномученика Варлаама и белогорских монахов… В сентябре новомучеников поминают в престольный праздник Крестовоздвиженья на Белой горе и других храмах.
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», - так пела советская молодежь, ничего не ведая, слепо и искренне веря в идеалы справедливого общества, которое они обязательно построят. Их отцы сделали сказочный камский остров Буян страшной былью, местом казни, секретным лобным местом.
Сейчас пермского острова Буяна нет, он исчез в пучине вод, после того, как в 1954 году была введена в действие гигантская ГЭС – «стройка века». Ушел в небытие остров – и унес с собой тайны, которые окружали его во все времена.
Владимир ГЛАДЫШЕВ,
председатель общества «Пермский краевед»
Автор выражает признательность за содействие при подготовке публикации сотрудникам Государственного архива РФ, Госархива Пермского края, а также Ново-Тихвинскому женскому монастырю Екатеринбургской епархии.

Евгений Тихомиров 01.06.2018 08:58

Остров Марки́з (тат. Маркиз утравы) — небольшой необитаемый остров на Куйбышевском во
 
И еще об одном островке с не обычной историей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...80%D0%BE%D0%B2)
Маркиз (остров)
[Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Маркиз (значения).
Маркиз
тат. Маркиз утравы
Расположение
55°46′14″ с. ш. 49°02′28″ в. д.HGЯO
Акватория Куйбышевское водохранилище
Страна
Flag of Russia.svg Россия
Субъект РФ Татарстан
ТатарстанRed pog.pngМаркиз
Остров Марки́з (тат. Маркиз утравы) — небольшой необитаемый остров на Куйбышевском водохранилище, территориально входит в Вахитовский район города Казань с 2013 года (ранее входил в Верхнеуслонский район Республики Татарстан). Расположен по правую сторону от судоходного фарватера реки Волга, напротив речного порта города Казань[1].
Остров покрыт лесом. Берег, выходящий на фарватер, песчаный, остальные берега заболоченные. На острове отсутствуют какие-либо постройки. С 2003 года на острове стоит памятник погибшим яхтсменам[2].
Содержание [скрыть]
1 История
1.1 История названия
1.2 Маркиз как место отдыха
2 Ссылки
История[править | править код]
До заполнения водохранилища в 1956—58 годах был частью гораздо большего острова, также называемого Маркиз, занимавшего пространство от русла Волги до протоки Козьей Воложки, отделявшей его от левого услонского берега и пересыхавшей в межень. Изначальный остров Маркиз был практически полностью затоплен, помимо современного Маркиза на поверхности воды остались также небольшие Услонские острова.
Наличие островов напротив Казани ещё в ханское время подтверждается многими летописями, в частности, упоминался Гостиный остров, на котором проводились крупные ярмарки[3]. В дальнейшем русло Волги много раз меняло своё направление, положение островов менялось довольно сильно (так, в начале XX века недалеко от Маркиза отделился от берега ныне затопленный Казанский остров)[4][5]. Более-менее современное положение острова прослеживается на лоциях с XIX века. Остров был известен издавна под многими названиями, в частности, Песчаный[6].
История названия[править | править код]
Популярная история современное название острова объясняет тем, что в 1767 году Екатерина Великая, путешествуя на галере «Тверь», подарила многие близлежащие к Казани земли маркизу Паулуччи[7]. Однако род Паулуччи появился в России значительно позже екатерининского времени. В окрестностях Казани известны приобретения земель его представителями в 1880-х. На лоциях 1911 года остров обозначен, как остров Маркизы Паулуччи. Несмотря на то, что в дальнейшем островом владел купец Мусин, за ним так и закрепилось название «Маркиз»[8]. Однако единого общепринятого официального названия не было — так, в 1930 году газета «Красная Татария» упоминала Маркиз как «остров Паулуччи»[9].
Маркиз как место отдыха[править | править код]
Остров Маркиз с его пляжами, лугами, лесами и заводями был излюбленным местом отдыха казанцев на протяжении первой половины XX века, с казанским берегом его связывала паромная переправа. На острове (в возвышенной, наименее затопляемой части, где и сохранился незатопленным современный остров) располагался дом отдыха, развлекательная инфраструктура[10] — так называемый Городок Палаток, прообраз более поздних баз отдыха для рабочего класса. В Городке Палаток были созданы условия для семейного отдыха и занятий спортом, тут же располагались военизированные слёты[9]. Во время войны часть лугов на острове была распахана под огороды, горожане ловили в озёрах на острове рыбу[11][12].
После наполнения Куйбышевского водохранилища дом отдыха на острове перестал существовать, регулярные пассажирские рейсы на остров не осуществляются. В то же время остров продолжает пользоваться популярностью для «дикого» отдыха среди яхтсменов и судоводителей Казани, на острове проводятся фестивали и дискотеки[13].

Евгений Тихомиров 01.06.2018 15:27

До 90-х годов остров был государственный. - На нем были сельхозхозяйства, там жили и
 
Почем нынче можно купить необитаемый остров на речке? Одиностров там купили за 1,3 миллиона рублей
https://www.perm.kp.ru/daily/25706/907213/
В Пермском крае продается необитаемый остров
Стать его хозяином можно за 1,3 миллиона рублей [фото+схема]
АННА МАЛЫШЕВА
Кто не мечтал сбежать от унылой офисной жизни и кредитов на необитаемый остров в океане, загорать, не думать… Нереально. А вот стать владельцем необитаемого острова в Прикамье - можно.
Просматривая объявления на одном из сайтов, наш корреспондент увидела такое: «Продам необитаемый остров на реке Сылва».
Объявление вполне серьезное, с картой. «Необитаемый остров площадью 67 000 кв. метров на реке Сылва, в 550 метрах от деревни Щелканы Кунгурского района. Забор не нужен, соседей нет. Отличное место для рыбалки, красивое экологически благополучное место».
Владелец острова, - бизнесмен Андрей Тонков, живет в Кунгуре. Он повез нас смотреть остров. Проехав село Лобаново, сворачиваем с трассы, а дальше… Все, дороги нет, после дождей все развезло так, что даже на джипе мы не рискнули туда пробираться. Не попали мы на остров.
Остров на реке Сылва в Кунгурском районе
- Ничего, через недельку - другую тут все подсохнет и подъезд к острову будет нормальный, - говорит Андрей Тонков.
До 90-х годов остров был государственный.
- На нем были сельхозхозяйства, там жили и работали мои родственники, - рассказывает Андрей. - А когда все развалилось, местным жителям земли раздали. И я за символическую сумму купил у них этот остров.
Андрей показал нам свидетельство о праве собственности, кадастровые документы...
- А сами не хотели бы там поселиться?
- Хотел бы, но чтобы там что-то строить и организовывать, нужны немалые средства, - объясняет владелец острова. - Тут такое классное место: хочешь - сам живи да радуйся, базу отдыха можно построить или куропаток, к примеру, развести.
- И сколько стоит стать обладателем острова?
- 1 300 000 рублей.
Необитаемый остров в Пермском крае можно купить за 1,3 миллиона рублей
КСТАТИ
В Камском водохранилище 172 острова
Интересно, сколько в Прикамье таких островов?
- Да никто раньше это не подсчитывал, - говорит кандидат географических наук, доцент кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов ПГУ Дмитрий Клименко. - К тому же длина береговой линии из года в год меняется, острова прирастают к берегу… Говорить о том, сколько их, можно только на какой-то определенный интервал времени.
По лоции (лоция - карта, содержащая подробное описание берегов, рельефа дна, навигационных опасностей) в Камском водохранилище мы насчитали 172 острова.
- Они часто обозначены пунктиром, это значит, что у них непостоянные берега, - говорит Дмитрий Клименко.
Острова образуются тремя способами:
1. После заполнения Камского водохранилища в 1956 году какие-то участки леса затопило, а где-то нет. По природе это не настоящие острова, а возвышения в долине или в речной пойме, которые не затопило.
2. Когда у реки большая скорость течения, она несет с собой песчинки, а когда выходит в водохранилище, скорость течения резко падает, и тогда это все там и оседает, окатывается и в результате образуются острова, потом они закрепляются растительностью. Это достаточно длительный процесс, если говорить о приустьевых островах.
3. А осередки могут сформироваться за одно половодье: в весеннее половодье река несет много наносов, летом уровень резко упал, и вот в середине русла образуется остров. Но не факт, что до следующего года он просуществует.
- Где в Прикамье много островов?
- Есть группа островов недалеко от Березников, на реке Сылве в сторону Кишерти есть много островов...

Евгений Тихомиров 01.06.2018 15:42

А теперь об одном чудесном без преувеличения и милом островке с доброй историей. что расположился на Волге между городами Рыбинском и Тутаевым
12:31 pm - Остров Богоявления
Есть такое замечательное место в Ярославской области - между Рыбинском и Тутаевым - остров Богоявления и деревенька Хопылево с одноименным храмом.
Я обнаружил его, занимаясь поиском середины длины Волги (http://iske-kazaner.livejournal.com/2011/03/28/), в связи с расчетами расстояний по известным волжским маркерам. Одним из таких маркеров являлась граница между ГБУ "Канал имени Москвы" и собственно Волжского бассейнового управления, коей являлась пристань "Колхозник" в селе (ныне - деревне без постоянных жителей) Хопылево. Пристань "Колхозник" - плавучий дебаркадер была конечной пристанью районной пассажирской линии: Рыбинск - Сундоба - Горелая Гряда - Красное - Пирогово- Песочное - Первомайск - Колхозник, обслуживавшей в основном левый берег Волги.
Пристани этой давно уже нет и граница проходит по траверсу Храма Богоявления.
История храма изложена здесь: http://ushakov.prihod.ru/history.
Википедия сообщает (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE...%EB%E5%E2%EE):
В древности в селе находился Богоявленский Островский монастырь. История этой обители известна лишь в самых общих чертах. Возникнув в начале XVI века на островке посреди Волги, монастырь позднее был перенесён на левый берег. К началу XVIII века монастырь, владевший несколькими сотнями крестьян, уже имел достаточные средства для постройки каменного собора, который и был возведён в 1701 г. В 1764 г. Екатерина II отобрала у монастырей земли. Островская обитель, как и множество других мелких монастырей, была закрыта, а её храм преобразован в приходскую церковь. На тот момент у монастыря имелся каменный Богоявленский собор и деревянные здания: надвратная церковь, корпус братских келий, поварня, хлебня, два амбара, погребок, сушило и притворная изба. Окружала монастырь прямоугольная деревянная ограда 150 на 130 метров. До наших дней уцелел один лишь собор. Неподалеку, в деревне Бурнаково располагалось поместье дворян Ушаковых. В упомянутом соборе был крещён великий адмирал Фёдор Ушаков, причисленный к лику святых, здесь же крестили и его дядю, преподобного Фёдора Санаксарского.
Сам остров Богоявления, на котором изначально возник монастырь выглядит сегодня так (фото взяты из Google Earth):
А так он выглядит из космоса.
Фотографии храма в Хопылево:
Необычное место. Такой большой остров в русле Волги больше не встречается в тех местах.
Хочу в этом году посетить его, а заодно поглядеть на достопримечательности Ярославской области.

Евгений Тихомиров 01.06.2018 15:50

Богоявленский монастырь «на Острову» основан в начале XVI века. К концу XVII века мон
 
И отрадная новость о том, что Храм хотят спасти на острове Богоявления!
http://hraniteli-nasledia.com/articl...ya-na-ostrovu/
15.05.2017
Ярославское правительство обещает спасти монастырь Богоявления на Острову
Власти Ярославской области начали работу по созданию попечительского совета восстановления храма Богоявления на Острову в селе Хопылево Рыбинского района. Планируется, что совет возглавит председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко, сообщает официальный портал органов областной власти.
Бывший соборный храм Богоявленского монастыря «на Острову» - один из прекрасных поздних памятников знаменитой ярославской архитектурной школы XVII столетия, объект культурного наследия федерального значения.
Это единственный мемориальный памятник, связанный с именем великого флотоводца Федора Ушакова (ныне – еще и местночтимый святой Саранской епархии) на его родине. Он был крещен в этой церкви в 1745 году. Поместье родителей Федора Ушакова, которые похоронены возле храма, находилось поблизости, в селе Бурнаково. В Богоявленском храме обряд крещения прошел и дядя флотоводца Иван Ушаков – будущий преподобный Федор Санаксарский.
«Имя великого флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых в 2004 году, известно всему миру. Но мало кто знает, что его малая родина – Ярославская область. Мы планируем это исправить, – поясняет Дмитрий Степаненко. – Это место должно притягивать и многочисленных паломников, и туристов. Будет создан попечительский совет по реконструкции храма Богоявления на Острове, в который войдут военные и государственные деятели, бизнесмены. За счет внебюджетных средств мы постараемся полностью завершить реконструкцию».
Как сообщает региональный портал, «планируется полностью восстановить это место, реконструировать не только сохранившееся каменное церковное здание, но и воссоздать весь монастырь, а также разработать план комплексного развития территории».
Богоявленский храм еще в конце 1980-х гг. находился в аварийном состоянии: в частности, могучие кирпичные своды конца XVII века уже тогда были насквозь поражены гнилью, покрыты характерным черно-зеленым налетом.
С 2008 года при храме действует православный приход. По свидетельству регионального телеканала, «сейчас внутри голые кирпичные стены и фрагменты чудом сохранившихся фресок. Службы в храме деревни Хопылёво проводят среди строительных лесов. «Был сделан проект реставрации, также проведены работы, чтобы хотя бы законсервировать здание, чтобы оно больше не разрушалось. В рамках этих работ были отремонтированы крыша и центральный купол. Вот теперь ждем, когда в очередной раз появятся деньги, чтобы можно было продолжать реставрацию», - рассказывает протоиерей Евгений Глазунов, пресс-секретарь Рыбинской епархии.
Сегодня небольшие ремонтные работы проводятся волонтерами за счет пожертвований. В 2015 году в рамках ФЦП «Культура России» были за 8,5 млн рублей отреставрированы кирпичная кладка и кровля.
Ежегодно 6 августа в Хопылеве проходит Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени Феодора Ушакова. В августе 2016 года в Богоявленский храм приносили из Санаксарского монастыря в Мордовии его мощи.
Досье. Богоявленский монастырь «на Острову» основан в начале XVI века. К концу XVII века монастырь, владевший несколькими сотнями крестьян, накопил достаточные средства для постройки большого каменного собора, который был освящен в 1701 году. В 1764 году в ходе «секуляризации» монастырских имуществ Екатериной II обитель была упразднена, а ее собор стал приходским храмом. Это единственная сохранившаяся постройка монастыря.


Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС