небольшой катер Nicols 800 рассчитан на 2-3 человек (как раз наш состав). В нем есть
 

Про лодку: небольшой катер Nicols 800 рассчитан на 2-3 человек (как раз наш состав). В нем есть каюта, туалет с мини-душем, кухня со всей посудой, газовой плитой и холодильником и раскладной пластиковый стол с креслами.
Nicols 800
Это не самая маленькая лодка из парка Anjou Navigation, но та, которая была еще меньше — это пластиковое корыто с тентом. В попытках сэкономить, муж пытался меня убедить, что и на такой будет нормально, но я просто влюбилась в наш «кораблик» и настояла на Nicols 800. Как оказалось, не зря: в пути с ребенком случился пищеварительный казус и, если бы не туалет с душем, не знаю, как бы мы справлялись с последствиями.
bateau51
Маршрут: из города Sablé-sur-Sarthe вверх по реке мы проплыли около 10 км и вернулись обратно. По дороге один раз остановились в маленьком городке погулять – он был совершенно безлюден…
bateau6
…но симпатичен.
ville
Перекусили на нашем кораблике…
bateau7
…и поплыли дальше.
bateau8
Шлюзы: все шлюзы на нашем маршруте были обслуживаемые. В конторе нам объяснили, что на каждом шлюзе есть специальный знак, который оповещает, есть ли у ворот кто-то живой. Желтый круг означает, что шлюзовых дел мастер на посту, синий круг – что он отлучился. Красный – шлюз закрыт.
Мы подплывали к шлюзу и сигналили. Из домика выходил парень, поочереди крутил колеса и ручки, управляющие шлюзовыми воротами, пропускал нас и желал доброго дня. Мы благодарили и махали руками. Некоторые из «шлюзовиков» спрашивали, откуда мы. Узнав, что из России, страшно удивлялись и говорили: «Это же так далеко!» — русские туристы в тех краях большая редкость.
шлюзуемся
Вообще, надо сказать, что за всю нашу 2-недельную поездку соотечественников мы встретили только в самом конце — в Амбуазе, где были и наши, и англичане, и немцы, и вездесущие японцы с фотоаппаратами.
С 12 до 14 все круги синие – обед, святое время для каждого француза. Мы эти 2 часа как раз гуляли по городу, но все-таки на один необслуживаемый шлюз попали. Достали инструкцию и приготовились самообслуживаться, но тут нас догнал катер с французским семейством на борту, и мы быстро и весело прошлюзовались вместе. Повезло.
Кстати, это был единственный катер, который мы встретили на маршруте за весь день. Нам говорили, что туристический сезон во Франции начинается с середины июля, но все равно мы были сильно удивлены тем, что в такую замечательную погоду не оказалось желающих прогуляться по реке. Впрочем, я уже говорила, что отсутствие туристов было одним из самых приятных моментов в нашем путешествии.
Впечатления: это было потрясающе! Очень красивая река – каждый поворот, каждый изгиб просится на картинку, а если к этим пейзажам добавляются проплывающие мимо старые шато, то просто теряешь дар речи. По берегам живут цапли, в реке полно рыбы. КОМАРОВ НЕТ!!! Людей тоже нет, ощущение, что ты в необитаемых землях… Я готова была на этой лодке плыть хоть неделю!
bateau13
Правда, моих восторгов не разделило семейство: ребенку вообще все красоты были «до лампочки», и большую часть времени он провалялся в каюте с планшетом. А мужу явно не хватало «экшена» — скорости, волн, подводных скал, акул и пиратов

Потерявший экономическое значение канал используется в туристических целях, здесь нет
 

Авторы убеждают. что путешествие близ побережья Шотландии по морским просторам и по Каледонскому каналу Шотландии отличается от плавания по теплым водам рек и каналов западной Европы, да и мы в этом согласны с ними, что специфика по северным речкам безусловно должна иметь место.
05.05.2016
Яхтинг в Шотландии
Современный яхтинг — это увеселительные прогулки вдоль берегов Турции и Египта, многодневные круизы по теплым водам Средиземного и Адриатического морей. Но смелых, отважных и любознательных манит более увлекательное приключение – путешествие на яхте по Шотландии.
Особенности яхтинга в Шотландии
Яхтинг в Шотландии отличается от подобного вида отдыха в теплых морях. Воды Шотландии встречают яхтсменов резким, переменчивым ветром, туманами и холодными брызгами. Зато этот регион богат невероятно красивыми пейзажами.
Яхтенный чартер в Шотландии осуществляется в период с марта по октябрь, в зимний период дуют северные ветры, мешающие судоходству.
Особенности яхтинга в Шотландии
При аренде яхты команде выдается карта с проложенным маршрутом, с указанием шлюзов, разводных мостов, неприятностей в виде мелей и список марин (мест для швартовки яхт). В Шотландии в стоимость аренды может включаться оплата за стоянку в маринах (вода, электричество, wi-fi), прохождение шлюзов и мостов.
Яхтинг по-шотландски: отправляемся в виски-тур по воде
Туры с дегустацией спиртных напитков — это популярное направление. Нет, это не просто путешествие с обильными возлияниями, а настоящее познавательное приключение.
Шотландия — страна виски, вересковых полей и захватывающих дух суровых пейзажей. Дистиллярни (их еще называют вискикурни), в которых изготавливается традиционный шотландский напиток, расположены в прибрежных или островных населенных пунктах. Работники дистиллярен проводят для туристов экскурсии с дегустациями, рассказывая об особенностях производства и сортах виски. По окончанию экскурсии можно приобрести понравившийся товар.
Яхтинг в Шотландии и увлекательные водные виски-туры
Обычно такие экскурсии проводят в первой половине дня, так что оставшееся время можно посвятить осмотру местных достопримечательностей и закупке провизии у рыбаков. Главное — не переборщить во время дегустации напитков.
Виски-тур на яхте по Шотландии
На шотландском острове Айла (архипелаг Внутренние Гебриды) работают сразу десять дестиллярень, они производят популярный односолодовый виски. На дистиллярнях Bowmore и Bruichladdich проводят самые познавательные экскурсии. Туристам показывают весь производственный процесс: от добычи торфа до разлива напитка. Событие года – джаз-фестиваль на одной из дестиллярень. В маршрут виски-туров обычно включают дистиллярни Эдинбурга и Дафтауна, остров Арран и долину реки Спей.
Путешествие по Каледонскому каналу или что такое «лох»
Самый популярный туристический маршрут проходит по Каледонскому каналу (сто километров от Северного моря до Атлантического океана) через цепь живописных озер. Он начинается недалеко от города Инвернесс и проходит по долине Глен-Мор до Корпаха. Инженеры проложили судоходный канал через цепь озер оставшихся после ледникового периода.
Лучшие места для яхтинга в Шотландии
Яхты, плывущие по Каледонскому каналу, проходят озера Лох-Дохфур, Лох-Несс, Лох-Ойх, Лох-Лохи и доходят до величественного фьорда Лох-Линне. Почему все названия начинаются со слова «лох»? Очень просто, это слово на шотландском языке означает озеро. То есть знаменитое название «Лох-Несс» переводится как «Озеро Несс». А туристы преодолевают цепь лохов – цепь шотландских озер.
Путешествующие на яхте туристы проходят 29 шлюзов, минуют десять мостов и четыре акведука (на реке Лохи). Места здесь очень живописные, красивая природа и много достопримечательностей.
Яхтинг в Шотландии - озеро Лох-Несс
Самым известным является «разрекламированное чудовищем» озеро Лох-Несс. Оно же и самое популярное у любителей водных прогулок. Многочисленные туристы бороздят его воды и днем и ночью, ожидая появления загадочного зверя. Хотя это не единственная туристическая приманка региона. Еще одна «мистическая» достопримечательность — охраняемый призрачными часовыми замок Аркарт. Кстати, он расположен на скале над самой водой и его можно хорошо рассмотреть с борта яхты.
http://proboating.ru/articles/travel...g-in-scotland/
Путешествие на яхте по Шотландии
Наполненное романтикой путешествие на яхте от городка Инвернесс до Форта Уильям и фьорда Лох-Линне занимает около недели. Судно преодолевает препятствия в виде шлюзов, по дороге можно швартоваться в маринах или останавливаться в интересных местах для осмотра достопримечательностей. Потерявший экономическое значение канал используется в туристических целях, здесь нет огромных судов и гоняющих катеров. Судоходство разрешено с марта до конца октября.

советуют брать яхту с "запасом": компаниям 4 человека брать яхту с 6 спальными местам
 

И вновь описание автора у путешествии на катере по Каледонскому каналу. В принципе когда читаешь . то завораживает. все вдохновляет и хочется, чтобы такие водные путешествия на катерах и баржах были организованы и у нас по рекам и каналам Отечества.
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1105&t=267985
Яхта бронируется через интернет на сайте компании задатком, который списывается с карты.
В моем случае было всего одно свободное окно в августе: с 29 по 5 сентября (бронировал яхту в июне).
Через несколько дней приходит письмо с просьбой доплатить остаток суммы аренды - сроки установлены как "за 2 недели до старта".
Я не стал ждать и перевел основную сумму через банк.
Круиз предлагается по Сaledonian Сanal - это система каналов с шлюзами, соединяющая озера на пути из Inverness в Fort William
Первое озеро - знаменитое Лохнесс Loch Ness, потом озеро Loch Oich, Loch Lochy и озеро Loch Linnhe
Для самостоятельного путешествия дается лоция - куда сходить пешком, куда съездить на велике и где можно просто пришвартоваться и ловить рыбу без лицензии.
Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Как уже писал выше - первая часть путешествия (наземная) по высокогорью Шотландии представлена отдельным отзывом: Хайлендс и острова Шотландии (Малл и Скай) проездом на автомобиле так как впечатления совершенно разные и даже диаметрально противоположные.
Данный отчет пишется онлайн с использованием весьма плохого интернета тут - на Каледонском канале и озерах входящих в водную артерию от Северного моря до Атлантического океана.
Итоги первого дня
- выбор яхты был абсолютно верным: Balmoral для двух человек в самый раз. Большее количество народа на борту создавало бы дискомфорт
Вообще на сайте компании советуют брать яхту с "запасом": компаниям 4 человека брать яхту с 6 спальными местами, парам брать яхту вместимостью 4 человека и так далее.
Из имеющегося парка яхта в этой конторе посоветую яхту Kintal:
- ее главное достоинство в отличии от нашей (они одноклассники) это полностью закрытый кокпит верхнего управления в отличии от нашей: у нас закрыта передняя половинка
- стеклоочистители на лобовом стекле верхнего управления
- наличие микроволновой печки на камбузе - у нас нет, зато есть газовый гриль, что дает плюс на плюс
- у Kintal более удобный выход сзади и "купательная" площадка больше, соответственно им проще парковаться в марине
Минус яхты - маломощный двигатель и скорость гораздо меньшая чем у нас.
Для сравнения на фото на переднем плане наша Balmoral, а за ней Kintal

Для того чтобы арендовать яхту и совершить на ней путешествие по Каледониан каналу и озерам Лох Несс, Лох Оич, Лох Лохи... то есть от Инвернеса до Форта Уильямса (100 км маршрут) - никакие права на управление лодками и яхтами - НЕ НУЖНЫ.
То есть можно приехать вообще с нуля и вам покажут как управлять яхтой - это не сложно.
Сразу отмечу, что у меня есть как опыт путешествия по каналам (во Франции), так и права и до недавнего времени катер (сейчас забил на это так как в России почти не бываю).
Тем не менее я вчера наблюдал людей с нулевым уровнем - и ничего, вроде все сегодня почуют в марине так же как и мы.
Приятной особенностью яхт у Калей Круизес - наличие подруливающий машинок.
Все яхты которые я видел вчера в марине - имеют джойстик управления подруливающими устройством.
И это очень спасает при парковке и при прохождении шлюзов.
Отличие Каледонского канала от каналов во Франции
Неприятная для нас особенность канала Каледониан по сравнению с теми же каналами во Франции (Эльзас):
- в канале нельзя парковаться просто так - только на специальных понтонах: профиль канала с пологими берегами, а во Франции стенки канала вертикальные и можно парковаться в любом месте привязавшись например к деверьям или вбив в землю специальные костыли.
Неприятное ощущение от озера Лох Несс: тут постоянно дует ветер с севера нагоняя волну.
Идти не очень приятно и холодно.
Чудовища Несси не видели.
Но у нас полный холодильник вина, пива и виски.
Поэтому встреча с Несси неизбежна...
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Жизнь коротка. Наслаждайся!
Вернуться к началу
шотландское виски дегустации
Re: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Мы сейчас в Форт Аугустусе и нам предстоит первое испытание - пройти пять шлюзов и подняться на 10 метров вверх в другое озеро Лох Оич
На это затрачивается час
Локеры (служащие шлюзов) пошли жрать и поэтому мы тоже съедим чего-нибудь
Жизнь коротка. Наслаждайся!
Re: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Сообщение: #3

Сообщение Винский » 30 авг 2015, 20:23
Прохождение шлюзов методом бурлаков на Волге

Да, мы это сделали!
Я офигеваю над зеваками здесь: их тысячи, но хоть бы кто помог - мы вдвоем в принципе справлялись, но экипажи обычно 3-4 человека.
Рекомендация: иметь перчатки: когда наполняется шлюз канат серьезно впивается в руки.
Да и еще: яхты приходится тащить волоком, как бурлаки на Волге.
А что же озеро Лох Несс?
На озере Лох Несс штормило.
Довольно скучная дорога длинною в 4 часа - пересечь озеро Лох Несс, где по слухам водится чудовище:
Гениальный маркетинговый ход!
Это озеро - Лох Несс - всегда было дыра-дырою и никому это озеро не было интересно, так как купаться здесь не в кайф - слишком холодная вода, да и остановиться негде
Рыбалки здесь так же нет - по тем же причинам.
Жили здесь чуваки - неудачники до тех пор пока здесь не "обнаружили чудовище"...
И понеслась - слава об этом озере вышла за пределы Шотландии и Великобритании.
А что вообще из себя представляет озеро Лохнесс - да ничего красивого: только чучела динозавров и B&B открытые не предприимчивыми, но жадными до денег шотландцами.
Re: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Вместе с яхтой дается карта от пункта А (Инвернесс) до пункта Б (Форт Уильям)
Карта довольно подробная: на ней отмечены все мели, шлюзы, бакены, шлюзы, разводные мосты
А так же понтоны и марины где можно остановиться и места где можно жарить шашлык или ловить рыбу



Д

Не на всех бесплатных понтонах есть электричество, не на всех вода.
 

И далее каждый для себя решает - как ему провести отведенное время.
Вчера в марине на Лох Нессе встретили деда с бабкой, которые отплывали на день раньше чем мы на таком же судне как у нас:
судя по всему они встали там на паркинг на все 7 дней: поставили стационарный мангал и стулья со столом и сидят природой наслаждаются.
В стоимость аренды входит: топливо, вода, шлюзы и мосты, понтоны и марины кроме двух первых в Лох Нессе (10 фунтов/ночь).
Не на всех бесплатных понтонах есть электричество, не на всех вода.
К алкоголю относятся наверное никак: с утра народ потягивает пиво, а вечером серьезные напитки местной дистилляции - сужу по вчерашней ночевке.
Мы сегодня вырвались вперед, но не успели под развод моста и встали на понтоне перед ним.
Завтра в 8:30 отходим.
Re: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Сообщение: #8
Гениальный маркетинговый ход! Это озеро - Лох Несс - всегда было дыра-дырою и никому это озеро не было интересно

)))А мы в 80е верили (хотели), читая журнал "Вокруг Света" даже фотки там были издалека,якобы чудовища))
Сообщение Роман Воробьёв » 31 авг 2015, 16:16
Меня дюже зацепила тема Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe ... Поэтому, если не затруднит, снова вопросы )).
Катер рыболовными снастями укомплектован?
А есть городишки или посёлки интересные по пути? Интерес понятное дело вызывают также пабы в них ))
Куда делись все люди на катерах? Их ведь была куча на всех фото Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe ...
Вот я об этом и говорю: гениальный ход - из ничего сделать курицу несущую золотые яйца.
Ведь все знают этот долбанный Лохнесс и стремятся на него попасть.
А озеро ни о чем - постоянно плохая погода (мы с ним сталкивались в эту поездку несколько раз и один раз пересекли).
Постоянно дует сильный ветер и волны.
Нет красивых пейзажей.
Однако индусы и сопутствующий народ прет сюда сотнями.
Садится на катера со смешными названиями "Охотник за Несси"... и что они видят? - Да ничего.
: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
В первом посту было.. Никаких )). Права не спрашивают, а если новичёк то быстро проведут курс молодого бойца Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Сообщение Винский » 31 авг 2015, 19:22
Ну, а мы прибыли в точку Б - на другую сторону Шотландии (западную), где в нескольких десятках километрах от нас уже море, а в километре - длинный фьорд Лох Линне, который хотя и называется озеро - на самом деле длинный морской залив.
Да, мы добрались до Форт-Уильям, промежуточной части нашего путешествия и теперь у нас путь назад, где мы будем останавливаться в тех местах, которые понравились на пути сюда.
А может быть проведем здесь - в Форт-Уильям еще одну ночь.
Погода замечательная: солнечно, тихо.
Народ расслаблен и гуляет по округе.
Здесь много велосипедных маршрутов, но мы пока испробовали один: съездили в магазин за элем - английский/шотландский эль это очень вкусная вещь.
Я не пью пиво, но от эля не могу отказаться.
По рыбалке здесь
Рыболовных снастей нет - надо или привозить свои или покупать на месте.
Мы купили в Инвернессе спиннинг с блеснами вращалками - но это ошибка.
Здесь форель берет на обычную поплавочную удочку.
Самый маленький крючок, насадка - хлеб (мякиш).
Вроде как написано, что можно ловить только на спиннинг и ловить только коричневую форель, а радужную форель и лосоля если поймал - отпускать, но не фига: вижу как напротив сейчас мужик ловит на поплавочную удочку и тягает радужную форель на ужин.
Но ловить только с яхты - с берега нельзя (нужна лицензия вроде как).
Прелесть самостоятельного путешествия на яхте
Путешествия по воде вообще нечто особенное и хорошо, что они доступны для тех кто не имеет прав или навыков.
Как я уже писал в самом начале (выделять красным не буду и отвечать на отвеченное тоже - чтобы прочитать написанное не нужно прилагать особенных усилий) для того чтобы путешествовать по каналам Шотландии, Франции, Италии (других мест не знаю) - права или особые навыки - не нужны.
Насколько я остался равнодушен к путешествию по Хайлендс на машине - настолько мне понравилось здесь на озерах - путешествие на яхте.
Это доступно до деньгам и реально для воплощения.
Как человек много повидавший на свете могу сказать: это хороший отдых.
Физподготовка, активный отдых, сам в своем домике, пейзажи которых не увидишь с земли, для рыбаков - за уши не оттащишь (рыбы полно).

маленькую флотилию составляли финский катер Buster XXL, оснащенный 175-сильным моторо
 

И теперь для контраста и сравнения безусловно формата путешествий по каналам и река и озерам Западной Европы предложу я Вам описание одного путешествия на катерах в Отечестве нашем от города Котласа через Белое море, Беломорский канал, Онежское озеро и до Белого озера длиной в 1800 км
http://media.club4x4.ru/2189-puteshe...omu-ozeru.html
Путешествие по Белому морю и Онежскому озеру на катерах
Эти легендарные острова в холодном Белом море манили нас давно. Но не ехать же туда обычными туристами? Решено было добраться до них своим ходом, на двух небольших катерах… Нашу маленькую флотилию составляли финский катер Buster XXL, оснащенный 175-сильным мотором Suzuki, с командой из четырех человек, а также «американец» Crownline с 320-сильным двигателем и с тремя членами экипажа.
Маршрут задумали непростой: предстояло из города Котлас по Северной Двине выйти в Белое море, далее, пройдя мимо села Пертоминск, что на мысу Красногорский Рог, дойти до Соловков, а на обратном пути через острова Кузова и город Беломорск сквозь несчетное количество шлюзов достичь Онежского озера, посмотреть Кижи, а затем по Волго-Балтийскому каналу добраться до Белого озера, пересечь его и близ города Кириллова закончить наше путешествие. Таким образом общая протяженность маршрута составила около 1800 км.
ПО ДВИНЕ, ДА ПО СЕВЕРНОЙ
До Котласа дорога заняла менее суток. Погода стояла отличная, местные пляжи переполняли отдыхающие — казалось, что мы где-то на юге. Река здесь очень красива: обрывистые берега, бескрайние пляжи, меловые пещеры… Однако фарватер довольно сложный, нашим капитанам приходилось туго. Пару раз моторы взрывали ил, но на мель не сели ни разу. В день проходили по 150—200 км со скоростью 40—50 км/ч. Температура воды, зафиксированная эхолотом, удивляла: 23—24 градуса!
Один из серьезнейших вопросов в таком плавании — топливо. Средний расход на два катера составил 1.5—1.8 л/км, то есть до 360 л в день, но на реке заправок нет. Приходилось по GPS искать ближайшие АЗС и на такси везти туда кучу канистр.
Белые ночи сбивали с привычного ритма жизни, но мы быстро привыкли. Перед Архангельском на ночевку встали в 50 км выше города, совершенно забыв, что хотя мы еще на реке, но прилив и отлив здесь уже очень заметны. Проснувшись утром, мы обнаружили, что наши катера лежат на боку на песке. Было очень забавно, но оплошность эта стоила нам двенадцати часов ожидания…
В дальнейшем мы учитывали приливной фактор и уходили от этого удивительного явления природы. Приливы и отливы зависят от фазы Луны, и отследить их можно по специальному графику на некоторых сайтах.
Когда вышли в открытое море, появилась волна и температура воды упала до 6 градусов. Двигались вдоль Летнего берега до Пертоминска. Там хороший залив (Унская губа) и отличное место для рыбалки, а вода значительно теплее. Здесь ловится и камбала, и треска, и, самое главное, семга! В отлив нужно успеть накопать червей на островках дна, появившихся при отходе воды, на них-то и клюет самая крупная рыба.
На мысе этом есть одна достопримечательность — старая паровая лесопилка, от которой остались только развалины стен, останки котлов и паровых машин.
Жертва луны. Северная Двина вблизи устья коварна. Проспали отлив — дневка неизбежна, кукуем до прилива…
ОСТРОВА БЕЛОМОРЬЯ
От Пертоминска до первого из Соловецких островов около 150 км. Переход до островов, согласно историческим фактам, не всем давался легко, но нам погода благоприятствовала. Мы за несколько часов добрались до острова Анзер, самого ближнего и одного из самых больших островов архипелага — длина его около 20 км.
На берегу встретил нас одинокий, добротно срубленный несколько веков назад дом. Сегодня это памятник архитектуры. На первый взгляд вокруг ни души, но через несколько минут откуда-то пришла моторка. Оказалось, что летом на острове проживают порядка 50 человек, которые занимаются восстановлением скитов. Зимой остаются только церковные служители, около 10 человек. С ноября по май добраться сюда можно лишь на вертолете. Ни связи, ни электричества на Анзере нет…
Были речниками — стали моряками. Выходим в Белое море — навстречу неизвестности
Природа же там просто фантастическая: много поросших густым лесом холмов, которые чередуются с глубокими озерными котловинами. Луга с высокой душистой травой, озера — со спокойными заводями, желтыми от кувшинок. По обочинам дорог — заросли иван-чая, а в лесу сплошной ковер черники и голубики, подцвеченный нежно-лиловыми лесными фиалками.
Июль, наверное, самый лучший период для посещения этих мест: цветут травы, все вокруг зеленое и поющее. На острове нет хищников, почти нет комаров. Зато зайцев, белок и тетеревов мы встречали, просто прогуливаясь по лесу.
Скит Голгофы, находящийся в самой верхней точке острова, — одна из главных достопримечательностей Анзера. Встретились с батюшкой, который любезно разрешил нам переночевать в том старом доме на берегу бухты. На острове всего несколько скитов и построек, в которых можно остановиться. И только один источник питьевой воды, расположенный вдалеке от строений. Озер в округе много, но вода в них не пригодна для питья.

На острове есть заправка, но бензин на ней не всегда купишь, поэтому такси на острове
 

Полагаю, что контраст описаний нашего и по рекам, каналам, озерам не нашим резко бросается в глаза, так сказать, поскольку посмотреть у нас столько всего имеется красоты. которая и в старинной архитектуре, природном ландшафте. уникальных памятниках и природных объектах, что европейцы нам завидуют, а вот инфраструктуры береговой для речных и морских путешественников .которые бороздят эти морские и речные просторы нет просто ни какой. к нашему стыду совсем..... Поэтому и задача МОО "НАМС" добиться создания это самой береговой инфраструктуры. то есть и причалов охраняемых, заправочных станций. ремонтных баз и так далее!
"Не Север дает о себе знать. Пережидаем непогоду на одном из островов Соловецкого архипелага
Словно в кадре. Небольшой мыс в Рабочеостровске, церквушка из фильма Павла Лунгина «Остров»
На пути к главному острову архипелага — Соловецкому — мы много раз встречали белух. Этих китов трудно сфотографировать, они лишь показывают свои белые спины: то справа по борту, то слева, иногда стайками по 3—4 особи. В Белом море есть несколько «родильных домов» белух. Самое знаменитое место их скопления находится у мыса Белужий на Соловецком острове. Белуха — млекопитающее семейства нарваловые (отряд китообразные). За уникальную певучесть белуху иногда называют «морской канарейкой», а за высокую социализированность — «белым дельфином». Семья белух состоит из самки и ее детей разного возраста или двух самок с несколькими детенышами. Все у них как у людей: общаются, устраивают турниры, доказывая молодецкую удаль, путешествуют семьями…
Попадались и морские котики, очень любопытные и забавные животные: высовывают головы из воды, разведывая обстановку.
Лучший вид — с гавани. Ансамбль Соловецкого Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного в XV веке
Центральный остров встретил нас потрясающим видом на монастырь с переливающимися на солнце куполами. Впечатляли огромные валуны, из которых сложены монастырская стена и башни. Удивило большое количество велопрокатов и гостиниц. Непривычно выглядели священники, прямо в рясах ездящие на ATV. Встретили автомобиль на шинах низкого давления, который возит туристов в ту самую бухту у Белужьего мыса. На острове есть заправка, но бензин на ней не всегда купишь, поэтому такси на острове очень дорого. Работают МТС и «МегаФон». Есть несколько дорогих ресторанов, в которых не всегда подают то, что заказываешь. Все вокруг строится и реставрируется.
Местные жители говорят, что летом суета из-за туристов, но когда заканчивается навигация, на острове остается всего около 1000 человек. Воровства на острове вообще нет, мы оставляли наши катера на пристани фактически открытыми. Может быть, именно поэтому там всего один полицейский и один гаишник.
Путешествовать в разные части острова лучше всего на велосипеде. Везде грейдеры, но проехать можно. Многое напоминает о том, что в 30-е годы XX века здесь находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), один из самых страшных лагерей ГУЛАГа. Сейчас же остров — центр православной религии, как и раньше.
Чтобы все обойти и посмотреть, нужна, наверное, неделя. У нас же был жесткий график, и на третий день мы с грустью покинули самый большой остров Соловков.
Далее на маршруте — острова Немецкий и Русский Кузова, или «Кузовки». Они не относятся к Соловецкому архипелагу, располагаясь возле карельского побережья в районе Кеми. На острове Русском обязательно надо подняться на вершину (высота 123 м), чтобы насладиться потрясающим видом. Вокруг несчетное количество мелких островков, напоминающих горбы верблюдов, торчащие из воды. Некоторые из них обросли растительностью, некоторые — голые скалы.
На одном из островков увидели приземистую избушку с надписями, датированными 1937 годом. Предположили, что здесь во времена работы СЛОНа скрывались бежавшие из заключения.
На берегах Онеги. Вечерний ужин на одном из многочисленных островов архипелага Гурьевы острова
ПО КАНАЛАМ И ОЗЕРАМ
Вечером мы уже шлюзовались в Беломорске. Всего до Онежского озера на Беломорско-Балтийском канале девятнадцать шлюзов. За один день пройти все нереально — мы справились за два.
Прохождение шлюзов для маломерных судов бесплатное, но нужно запрашивать разрешение на прохождение, так что необходима рация. Если шлюз свободен — ворота открывают, катер через них проходит, и они закрываются. Шлюз начинает наполняться или сливаться в зависимости от того, куда плывешь: вверх по каналу или вниз. Пока отсек заполняется/сливается, сотрудник, обслуживающий шлюз, регистрирует проходящее судно. Когда уровни воды в соседних отсеках выравниваются, ворота шлюза открываются — можно идти дальше. Если много больших туристических судов, для которых прохождение шлюзов платное, то время шлюзования значительно увеличивается.
Онежское озеро местами было неспокойно, но мы удачно миновали все опасные участки. В Кижах тоже бурлила жизнь, туристы приплывали и уплывали на больших и малых судах. Мы продолжили наше путешествие от Белого моря к Белому озеру. С него прекрасно виден старый кремль Белозерска. Конечным нашим пунктом был старинный Кириллов, что на Вологодщине, тоже известный своими древними монастырями.

Всех друзей, наших товарищей мы поздравляем с днем Защитника Отечества!
 

Всех друзей, наших товарищей мы поздравляем с днем Защитника Отечества!
Мужчин служивых поздравляем особо! Всем крепкого здоровья, бодрого духа, достойного достатка, уверенности в себе и счастья!

Сегодня представляю Вашему вниманию описание водного похода на ладье по Сухоне. Снимаю шапку пред этими мужественными путешественниками, но хочу ясно понять доколе же у нас походы по северным рекам будут оставаться только приключениями экспедициями, как в средние века, настоящими испытаниями. уделом отчаянных смельчаков, а не нормальными водными путешествиями. сопряженными не с геморроем интеллектуальным по поводу того. как обустраивать свой минимальный быт. питание обеспечить. заправку двигателей. обеспечить безопасность?
Когда на территориях северных регионов. то есть в Вологодской, Архангельской областей, Коми республике будут созданы комфортные условия такие, что там можно будет достойно жить?
Пусть ка чиновники себе самим себе и своим семьям устроят сначала настоящую ОПТИМИЗАЦИЮ, которой они нас "осчастливили" и которую они предложили нам Россиянам. в здравоохранении, в обучении детей, чтобы сами эти чиновники, сотворившие этот маразм под наименованием "оптимизация" в зубной кабинет и в кабинет уролога за 70 километров добираться им надо было , чтобы и в школу водить своих детей попробовали за пятьдесят километров ездить, чтобы от областного центра до своих поселков добираться было в такой же тесноте на консервных банках, когда тесно. зимой прохладно. а летом душно!
Когда мы увидим, по берегам наших рекам не брошенные от без исходности деревни и села, пустые разрушающиеся Храмы Божие, а процветающие деревни и села, поля засеянные рожью и льном, а на реках увидим красивые пароходики. не большие и большие сухогрузы, танкеры, пассажирские и туристические пароходы, лайнеры и катера?Когда???
Думаю, что пора задать такие вопросы всерьез и оценить смогут ли наши нынешние чиновники подняться до уровня решения таких задач, способны ли. Если не способны. то надо исключительно законно, легально добиться их ухода из своих кресел, то есть указать бездельникам и дармоедам чиновникам на порог и на дверь!
Когда у наших чиновников, которым положено обеспечить нормальные условия по рекам для водных туристов и комфортные условия для передвижения, остановок. заправки. питания. охраны и так далее проснется чувство ответственности?
Когда у чиновников голова начнет болеть над тем. что пора создать условия для строительства необходимого флота, а в том числе маломерных катеров для таких путешествий. а не над тем лишь, как устроить сою карьеру?
Если нас услышат, поймут и начнут делать дела, которые мы от них давно ждем, то пусть работают дальше, но если сделают вид, что и не слышат нас, и посчитают, что все это им не нужно и не важно, то мы будем выбирать других, которые готовы работать для процветания народа, роста экономики. роста благосостояния народа реального, а не мнимого, в том числе и речников, речной отрасли. развития речных переовзок и речного туризма с использованием маломерных судов!
http://www.peremeny.ru/book/sk/467
Поход на ладье по реке Сухона. 2
Март 8th, 2012 АВТОР: Василий Соловьев-Спасский
Начало ПОХОДА НА ЛАДЬЕ – ЗДЕСЬ. Начало блог-книги СПИСОК КОРАБЛЕЙ – ЗДЕСЬ.
Наутро встали — и на весла. Запомнился Дедов Остров, рассекающий реку надвое, и разрушенная церковь на нем – еще одно некогда удивительное место. С высоты, где развалины храма, река смотрелась как в сказке, а как она смотрелась 100 лет назад с этого храма! Я представил себе богатую жизнь, и этот зной, и искрящееся течение реки, всплески солнца на воде, живое пропитанное солнцем струение… в какой сказочной стране жили наши предки.
Но — опять руины, руины… А какой это был храм на Дедовом Острове! Как оттуда гляделось в Индию и в Персию!
Вода в солнечный день, бурно текущая по перекату, имеет для меня магические свойства. В нее всегда нужно лечь плашмя — и тогда вода унесет тебя в дали и расширит виденье мира. Пресная пропитанная солнцем проточная вода — моя любимая сущность.
Тотьма возросла из той же сказки, но про нее вы прочтете в туристских справочниках. Мне понравился там Дом Кафки. Есть там домик один, вросший по окна в землю и в бурьян, и ТАМ ЕЩЕ КТО-ТО ЖИВЕТ. Думаю, Кафка с удовольствием бы там поселился и такого бы понаписал на нашем материале, что и себя бы превзошел. Я ничего не знаю про внутреннюю жизнь города Тотьма, кроме того что там самоубился первый советский хиппи по имени Мадисон, купивший там квартиру. Ушел в лес и замерз или еще чего-то придумал. Такие дела.
На пристани мы разговорились с человеком, который купил 9 домов по Сухоне и каждый привел в порядок, жаль ему, что дома разрушаются, и он делает это ради хобби. Консервирует местный колорит. Жить зовет в любой из своих домов. Телефон его я потерял.
Мы не стали ночевать в самом городе, поскольку нас зазывали в ресторан. Бухать не хотелось, и мы отплыли в деревню Слуда.
Мы расположились на песчаном берегу (правом), отоспались, и почти весь день загорали у места впадения Старой Тотьмы в Сухону. По верованиям хинду, это священное место — слияние рек. Таких мест на Сухоне десятки тысяч, если учитывать ручьи.
На берегу расположился фермер со своей семьей… я пошел осматривать деревню Слуда, и тут со мной случилась история. Только поднялся я с берега на поле и вижу: бежит на меня бык, причем прямо-прямо на меня. Как стрела или как паровоз. Побежал от него и я, и спрыгнул с обрыва, с высокого берега ст. Тотьмы — вниз в песок. Серьезная тема. Мог бы поднять на рога.
И тут слышу истошный крик: Тюле вылили на ногу котелок с кипятком…
Потом мы сходили в деревню Тимониха, что километрах в 3-х от Слуды, но там обычная картина — тишина, как после нейтронной бомбы. Нам встретилась пожилая женщина, рассказала, что почти все дома куплены, но народ почти не живет, и детского смеха не слышно. По дороге встретили ребят-дачников…
Потом опять дошли до фермера, у них были и масло, и молоко… Я пожаловался на быка, фермер сказал: не тронет он. Как сказать… Ладно, помогли ему накидать сена на прицеп к трактору. (Он жаловался, что дети редко ездят и все приходится одному, жена — инвалид, — ну мы и накидали ему несколько возов сена минут за 30, не работа, а баловство, а он принес нам бидон молока.)

Утром подул ветер — и мы тронулись. Камчуга пролетела по берегам, как во сне, а вот в Михайловку мы заглянули. Нигде я не видел более величественной разрухи: особенно впечатлило покосившееся бревенчатое строение этажа в три. Вставшее сикось-накось, раскорячившееся… рядом с магазином. У магаза лежал отрубленный чел. Бабы за прилавком выглядели грозно, на лицах их читалась ненависть ко всей этой проклятой жизни… Еще от них пахло сильнейшим потом, наверное, это был предбанный день…
По пути нам встретился другой человек, он попросил закурить и никак не мог вытянуть у меня из пачки сигаретку.
- Где Колька? — спросил он.
- Не знаю, — ответил я.
- Вот и я не знаю, — ответил он и пошел прочь.
В другом магазине висел приказ сельсовета: сдать все оружие. За автомат Калашникова — такое-то вознаграждение, за ружье такое-то — поменьше, а за гранатометы — вообще копейки давали. Ну, думаю, дела тут у них. Неужели вся деревня еще и вооружена? Если нет, то тогда зачем вешать такие объявы?
По дороге поздоровались с мужиками, сидящими у себя на крылечке с тяжелого бодуна, они мрачно нам кивнули, безнадежно…
Я подумал: Михайловка — наверняка была дружная деревня, и самая веселая в этом краю, есть даже песенка такая, «Ой поеду я на ярмарку, на ярмарку, да в Михайловку»… и вот по-дружному они все вместе и забухали, и дошли потихоньку до полного умопомраченья.
Предпринимателя хоть своего смогли замочить, хватило пороху!
Спрашивал я потом года через два у одного михайловского мужика, когда мы перекуривали на автобусной остановке в Тотьме:
- Ну как, бухать у вас перестали?
Махнул только рукой…

Течение Сухоны становилось все сильнее, а места все лесистее, расстояния между населенными пунктами увеличивались. Берега становились выше. Но я не Пришвин и не Паустовский, и меня уже изрядно утомило одиночество этой реки, ее пустынность и оставленность. Река еще 15 лет назад была живой, по ней ходили баржи, обмениваясь приветствиями, и почти трезвый капитан вел по фарватеру свое судно, неся ответственность за судно и груз. Сегодня сухонские берега зарастают поебень-травой.
Причина — развал речного судоходства. Почему, зачем? Какой сионист отдал приказ уничтожить речную отрасль? Сама по себе река утомляет, как любая картинка, если смотреть на нее часами и днями… река была жива людьми, работой, гудками барж и пароходов… никакой турист не может понять всю красоту реки так, как ее видит работающий человек, единый с энергией этого пространства… вообще, как противны все туристы! Все похожи на насекомых с глазами-камерами и ушами-диктофонами… проклятое племя! Младое незнакомое! Расщелкались, гады, камерами своими… ну-ка на весла, блядь, ленивые ублюдки!
Вечером мы пристали к деревне Брусенец. Внезапно все преобразилось, и леса расступились: то, что было глушью и тишью, стало огромной деревней на светлой излучине реки, с крепким еще остовом церкви из красного кирпича (это уже надежда), холмистой местностью с живописными петляющими дорогами, тут и там раскиданными деревеньками. Переночевав, мы сварили кашу, а я пошел бродить по деревне. Так и я познакомился с жителями, которые направили меня туда, а потом туда, а потом оттуда еще раз туда, и в итоге сговорился я с бабушкой о покупке дома на берегу реки за 20 т.р. Дом был с проваленным полом и разрушенной печкой, но это ничего: руки есть, с головой хуже, но тоже есть. И люди помогут если что.
Брусенец — это куст из нескольких деревень, расположенных в близости друг от друга, он раскинут очень широко, на несколько км. туда и туда… там есть школа, клуб, медпункт, почта, сельсовет (недавно он переехал в Городищну), и самое главное, что я понял — живут там отзывчивые люди, которые рады прибавлению в свою деревню пусть даже такого туриста, как я.
Погулял я по селу: раскинуто оно с настоящим размахом: и каждая улица — это свой пейзаж. То попадаешь в приречный бор с вековыми соснами, где-то взгляд успокаивается на равнинном пейзаже, а вот тут рощица березовая… а где-то над рекой по высокому берегу улочка идет с рядом громадных древних домов с резными балконами…
Да, подумал я, вот это люди отгрохали… и развалин почти нет. Далеко забрались и стоят еще пока…
Оказалось, что рядом есть еще одно живое сельское поселение, Брусноволовский Погост, и там земледелие тоже развито, и народ еще дружнее… а за ним и Городищна, громадное старорусское село…

Мальчишки к нам стали наведываться, Колька и Никитка, сидели у костра, слушали их рассказы… Но — пора ехать! В Брусенце я навел мосты. Тронулись, и быстро на веслах, подгоняемые течением, дошли до Нюксеницы, местного райцентра. Побродили по поселку, зашли в краеведческий музей — и решили идти дальше. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Сегодня Сухонские берега зарастают....травой.
 

На пристани мы разговорились с человеком, который купил 9 домов по Сухоне и каждый привел в порядок, жаль ему, что дома разрушаются, и он делает это ради хобби. Консервирует местный колорит. Жить зовет в любой из своих домов. Телефон его я потерял.
Мы не стали ночевать в самом городе, поскольку нас зазывали в ресторан. Бухать не хотелось, и мы отплыли в деревню Слуда.
Мы расположились на песчаном берегу (правом), отоспались, и почти весь день загорали у места впадения Старой Тотьмы в Сухону. По верованиям хинду, это священное место — слияние рек. Таких мест на Сухоне десятки тысяч, если учитывать ручьи.
На берегу расположился фермер со своей семьей… я пошел осматривать деревню Слуда, и тут со мной случилась история. Только поднялся я с берега на поле и вижу: бежит на меня бык, причем прямо-прямо на меня. Как стрела или как паровоз. Побежал от него и я, и спрыгнул с обрыва, с высокого берега ст. Тотьмы — вниз в песок. Серьезная тема. Мог бы поднять на рога.
И тут слышу истошный крик: Тюле вылили на ногу котелок с кипятком…
Потом мы сходили в деревню Тимониха, что километрах в 3-х от Слуды, но там обычная картина — тишина, как после нейтронной бомбы. Нам встретилась пожилая женщина, рассказала, что почти все дома куплены, но народ почти не живет, и детского смеха не слышно. По дороге встретили ребят-дачников…
Потом опять дошли до фермера, у них были и масло, и молоко… Я пожаловался на быка, фермер сказал: не тронет он. Как сказать… Ладно, помогли ему накидать сена на прицеп к трактору. (Он жаловался, что дети редко ездят и все приходится одному, жена — инвалид, — ну мы и накидали ему несколько возов сена минут за 30, не работа, а баловство, а он принес нам бидон молока.)
Сухой жилистый фермер сел в стог, закурил, помолчал, и почуял я, что сознание его ушло вдаль. От него пошел дух покоя и воли. Устал он за день крепко. Мы же за работой только разрезвились, я спросил его — а как там дальше, Камчуга, Михайловка?
В Михайловку, говорит, даже заезжать не советую. Был там предприниматель, поил всех спиртом, его грохнули потом, но споить он всех успел. И хорошо, что грохнули. Дурная деревня, пьяная.
Сам он, конечно, держит катер — для связи с большой землей, которая совсем неподалеку (Тотьма).
- А чего в этой Тотьме делать? В квартире жить-поживать? Есть у нас там все, но жить там не могу…
Утром подул ветер — и мы тронулись. Камчуга пролетела по берегам, как во сне, а вот в Михайловку мы заглянули. Нигде я не видел более величественной разрухи: особенно впечатлило покосившееся бревенчатое строение этажа в три. Вставшее сикось-накось, раскорячившееся… рядом с магазином. У магаза лежал отрубленный чел. Бабы за прилавком выглядели грозно, на лицах их читалась ненависть ко всей этой проклятой жизни… Еще от них пахло сильнейшим потом, наверное, это был предбанный день…
По пути нам встретился другой человек, он попросил закурить и никак не мог вытянуть у меня из пачки сигаретку.
- Где Колька? — спросил он.
- Не знаю, — ответил я.
- Вот и я не знаю, — ответил он и пошел прочь.
В другом магазине висел приказ сельсовета: сдать все оружие. За автомат Калашникова — такое-то вознаграждение, за ружье такое-то — поменьше, а за гранатометы — вообще копейки давали. Ну, думаю, дела тут у них. Неужели вся деревня еще и вооружена? Если нет, то тогда зачем вешать такие объявы?
По дороге поздоровались с мужиками, сидящими у себя на крылечке с тяжелого бодуна, они мрачно нам кивнули, безнадежно…
Я подумал: Михайловка — наверняка была дружная деревня, и самая веселая в этом краю, есть даже песенка такая, «Ой поеду я на ярмарку, на ярмарку, да в Михайловку»… и вот по-дружному они все вместе и забухали, и дошли потихоньку до полного умопомраченья.
Предпринимателя хоть своего смогли замочить, хватило пороху!
Спрашивал я потом года через два у одного михайловского мужика, когда мы перекуривали на автобусной остановке в Тотьме:
- Ну как, бухать у вас перестали?
Махнул только рукой…

Течение Сухоны становилось все сильнее, а места все лесистее, расстояния между населенными пунктами увеличивались. Берега становились выше. Но я не Пришвин и не Паустовский, и меня уже изрядно утомило одиночество этой реки, ее пустынность и оставленность. Река еще 15 лет назад была живой, по ней ходили баржи, обмениваясь приветствиями, и почти трезвый капитан вел по фарватеру свое судно, неся ответственность за судно и груз. Сегодня сухонские берега зарастают поебень-травой.
Причина — развал речного судоходства. Почему, зачем? Какой сионист отдал приказ уничтожить речную отрасль? Сама по себе река утомляет, как любая картинка, если смотреть на нее часами и днями… река была жива людьми, работой, гудками барж и пароходов… никакой турист не может понять всю красоту реки так, как ее видит работающий человек, единый с энергией этого пространства… вообще, как противны все туристы! Все похожи на насекомых с глазами-камерами и ушами-диктофонами… проклятое племя! Младое незнакомое! Расщелкались, гады, камерами своими… ну-ка на весла, блядь, ленивые ублюдки!
Вечером мы пристали к деревне Брусенец. Внезапно все преобразилось, и леса расступились: то, что было глушью и тишью, стало огромной деревней на светлой излучине реки, с крепким еще остовом церкви из красного кирпича (это уже надежда), холмистой местностью с живописными петляющими дорогами, тут и там раскиданными деревеньками. Переночевав, мы сварили кашу, а я пошел бродить по деревне. Так и я познакомился с жителями, которые направили меня туда, а потом туда, а потом оттуда еще раз туда, и в итоге сговорился я с бабушкой о покупке дома на берегу реки за 20 т.р. Дом был с проваленным полом и разрушенной печкой, но это ничего: руки есть, с головой хуже, но тоже есть. И люди помогут если что.
Брусенец — это куст из нескольких деревень, расположенных в близости друг от друга, он раскинут очень широко, на несколько км. туда и туда… там есть школа, клуб, медпункт, почта, сельсовет (недавно он переехал в Городищну), и самое главное, что я понял — живут там отзывчивые люди, которые рады прибавлению в свою деревню пусть даже такого туриста, как я.
Погулял я по селу: раскинуто оно с настоящим размахом: и каждая улица — это свой пейзаж. То попадаешь в приречный бор с вековыми соснами, где-то взгляд успокаивается на равнинном пейзаже, а вот тут рощица березовая… а где-то над рекой по высокому берегу улочка идет с рядом громадных древних домов с резными балконами…
Да, подумал я, вот это люди отгрохали… и развалин почти нет. Далеко забрались и стоят еще пока…
Оказалось, что рядом есть еще одно живое сельское поселение, Брусноволовский Погост, и там земледелие тоже развито, и народ еще дружнее… а за ним и Городищна, громадное старорусское село…
Мальчишки к нам стали наведываться, Колька и Никитка, сидели у костра, слушали их рассказы… Но — пора ехать! В Брусенце я навел мосты. Тронулись, и быстро на веслах, подгоняемые течением, дошли до Нюксеницы, местного райцентра. Побродили по поселку, зашли в краеведческий музей — и решили идти дальше. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ