Национальная ассоциация маломерного судоходства

Национальная ассоциация маломерного судоходства (https://www.nams.ru/forum/index.php)
-   Рабочие вопросы (https://www.nams.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Канал Пинега-Кулой (https://www.nams.ru/forum/showthread.php?t=3184)

Евгений Тихомиров 16.01.2020 09:38

«Рекомендую юго-западную Ирландию как одно из лучших мест для отдыха на яхте», – писа
 
Будем надеяться, что смена правительства, а возможно и смена части чиновнического корпуса из высших правительственных кабинетов существенно и кардинально повлияет на позитивные перемены в экономическом курсе страны, повлечет за собой наконец развитие и водного транспорта, речного флота, принесет ветер добрых перемен и в паруса маломерного судоходства. развитие яхтинга в Отечестве, повлечет решение проблем и найдет пути выхода страны из экономического и социального тупика в котором мы все оказались, а иначе мы будем считать. что чиновники нас просто пытаются в очередной раз обмануть! Чиновникам все равно, рано или поздно придется понять. что НАМ С ВАМИ СОВСЕМ не все равно, какие принимаются законы, нормативы, не все равно, какие люди находятся у власти, что нам нужно реальное развитие страны, а не смена декораций, не замена актеров одного на другого и не очередная театральная постановка!
Мы надеемся, что у чиновников хватит здравого смысла, чтобы отменить позорные драконовские финансовые стремена и непомерное финансовое давление, финансовое угнетение малого бизнеса, а в том числе и с владельцев маломерных судов, дадут развивать маломерному туризму и водным перевозкам с использованием маломерного флота!
А мы пока познакомимся с яхтингом в Ирландии.
https://www.yachtrussia.com/articles...icles_427.html
Ирландское рагу
«Между делом я буду изучать Ирландию и ирландцев». – «Это и господу Богу оказалось не по силам, и вам ли с ним тягаться?»
Рэй Бредбери. «Зеленые тени, Белый Кит».
ПасторальМарина в Балтиморе
Начну с цитаты. «Рекомендую юго-западную Ирландию как одно из лучших мест для отдыха на яхте», – писал Адлард Колс в своей книге «Под парусом в шторм». Книга эта была издана и у нас – и впечатлила настолько, что именно в Ирландию я поехал получать свои первые шкиперские «корочки». И оказалось, что, вопреки расхожему мнению, Ирландия – это не крайний север. Ее южное побережье находится на широте Берлина и омывается Гольфстримом, благодаря чему климат здесь ровный и приятный – не бывает ни слишком жарко, ни очень холодно. Да, влажно, дожди, но, как правило, короткие, за один день может пройти несколько циклов «солнечно–облачно–дождик –ливень–солнечно». Все вместе создает идеальные условия для тропических растений, вот почему на побережье так много ботанических садов. И откуда что взялось про «крайний север»?..
«Корочки» свои я получил – и тогда же заболел Ирландией настолько, что теперь меня постоянно туда тянет. А я и не сопротивляюсь, тем более что за последующие годы именно в этих местах были еще одна учеба, экзамен на яхт-мастера и чартерные походы.
В этом году мы исследовали юго-западное побережье. Планы у нас были грандиозные – с заходом в бухту Голуэй, а также посещение островов Аран. Увы, сбыться им было не суждено. И все равно поход получился незабываемым! В нем было все: шторм и штиль, пабы и морские песни шанти, отличная рыбалка и лобстеры, поломка двигателя и ночная швартовка, дельфины, тюлени и роскошные виды. Ну а что не успели увидеть-посетить – охватим в следующий раз, потому что он, этот следующий раз, обязательно будет.
И вот как все было…
День 1. Baltimore
Начальная точка – Балтимор, конечная – Дингл, на все про все две недели, что успеем – все наше.
Марина в Балтиморе небольшая. Длины плавучего понтона хватает ровно на две яхты с каждой стороны, бортом к борту могут пристроиться еще 2–3. Одна из этих яхт – наша Hanse 400. Имя собственное – Kyachtic.
Мы принимаем лодку, и нас многое радует. В дополнение к стандартному для Hanse коротенькому стакселю-автомату чартерная компания снабдила нас 145-процентной гоночной генуей, геннакером, несколькими комплектами непромоканцев для тех, у кого нет своих, и двумя колодами игральных карт. Последняя опция очень кстати. Лето 2015 года выдалось чрезмерно ветреным и дождливым даже для Ирландии, и Джеймс, менеджер чартерной компании, замечательный яхтенный инструктор и верный товарищ, очень сокрушался по поводу погоды:
– Вы просто продолжайте напоминать себе, что сейчас лето.
Мы обещаем и начинаем не спеша устраиваться на борту. Спешить действительно некуда. На дворе затишье перед бурей. Давление быстро падает. Метеорологи обещают циклон. И все же мы выходим из гавани, потому что нам очень хочется в море! Оправдание для менеджера – надо «обкатать» яхту.
Покрутились сразу за выходом. Посмотрели на играющих дельфинов. Потом ветер скис. Решили ловить рыбу. Но без якоря на течении лодка дрейфует, и, видимо, для макрели это не вариант. Подошли к острову Шеркин, встали на якорь, и дело пошло! Пробная партия в полтора десятка рыбин наловилась довольно быстро.
Вообще, прогулка оказалась полезной во всех смыслах. При швартовке выясняется особенность лодки: корпус парусит и даже при небольшом отжимном ветре, она не идет «по инерции», а останавливается и «отъезжает» от пирса. Въезжать в чужой борт в первый же день чартера было как-то неудобно, поэтому попробовали раз, другой, а потом уже зашли легко, мягко и аккуратно. Что и отметили в пабе Bushe прямо напротив выхода из марины. Также посетили OffLicense – магазин для закупки алкоголя. Это впрок.
Капитанам на заметку. С логистической точки зрения начинать поход удобнее из города Кинсейл – полчаса на рейсовом автобусе от аэропорта, и вы в базовой марине чартерной компании. Балтимор дальше от аэропорта, но старт оттуда позволяет на пару дневных переходов сократить путь к тем местам, где нам хотелось побывать.
День 2. Cape Clear Island
Раз уж все равно яхта заперта непогодой в Балтиморе, приступили к изучению окрестностей. Сначала подъем к Baltimore Beacon – она же Жена Лота или Соляной Столп – приметный навигационный ориентир при входе в Baltimore Harbour. Оттуда открываются шикарные виды на гавань и окрестности. Шторм еще только начинается, а ветер здесь, на горе, уже валит с ног.
Затем на пароме отправляемся на остров Cape Clear Island – остров ирландских первохристиан. Красивое, спокойное и уединенное место. Здесь есть музей маяка Фастнет, мемориал погибшим на одноименной регате 1979 года, многие километры туристических троп и козья ферма, где можно попробовать мороженое из козьего молока. Попробовали, ничего особенного.
Кстати, по сравнению с лоцией 2013 года пирсы северной гавани Cape Clear Island сильно изменились. Теперь нельзя встать в самом начале «внутренней стороны внешнего пирса», поскольку уже сооружены устроены ворота, а в дальнейшем ожидается создание запирающейся на время отлива небольшой гавани между двумя волноломами. Сейчас эта «гавань» с отливом осыхает. Мы видели лишь пару яхт, приткнувшихся к пирсу, к которому швартуется паром.
К ночи ветер даже в гавани Балтимора нагнал приличную волну. Все яхты в марине переплелись паутиной швартовых, закрепленных везде где только можно. Чтобы предотвратить рывки, швартовы внутренних яхт «плота» немного ослабляют. Что правильно, вот только это превращает попытки сойти на берег или, наоборот, подняться на борт в настоящий аттракцион. Было много смешного.
Капитанам на заметку. По сравнению с лоцией 2013 года пирсы северной гавани Cape Clear Island сильно изменились. Теперь нельзя встать в начале «внутренней стороны внешнего пирса», поскольку уже сооружены ворота, а в дальнейшем ожидается создание запирающейся на время отлива небольшой гавани между двумя волноломами. Сейчас эта «гавань» с отливом осыхает.

Евгений Тихомиров 16.01.2020 09:42

но деньги за стоянку здесь с нас брать отказались. Спасибо.
 
День 3. Sherkin Island
Погода все еще «нелетная». За завтраком обсуждаем план действий. Из неохваченных окрестностей остается остров Шеркин. Это примерно в миле от гавани, как раз напротив Соляного Столпа. Оставалось свериться с расписанием паромов. Но появился менеджер марины:
– Ребят, я сожалею, ветер усиливается и заходит на юго-запад. Два года назад при таких погодных условиях развернуло понтон и обрушилась лестница, ведущая на берег. Я вынужден закрыть пирс. Вы можете встать на буек или перейти на Шеркин.
– Но раз вы закрываетесь, надо полагать, на Шеркине уже нет мест?
– Сейчас там никого нет. Менеджер той марины выгонял всех ночью. Но он боялся южного ветра, а сегодня там все будет в порядке.
– Вот спасибо!
Марина на Шеркине – это плавучий Т-образный понтон, начинающийся от симпатичного паба, он же офис марины, и развернутый к выходу из гавани, то есть к волне, если она проходит через «горло». Сейчас как раз такой случай. Внутренняя часть понтона занята вольготно расположившимися лодчонками, и так что для яхт места не остается. Пришлось ошвартовались на внешней стороне понтона, но тут подошли наши соседи по борту в марине Балтимора, местные ребята, из Корке. Они церемониться не стали – тут же по-свойски расчистили внутреннюю сторону от «всякой мелочи». И встали. Мы, понятно, тут же напросились к ним в соседи.
– Добро пожаловать!
И не только это, мы еще и получили приглашение заглянуть «на виски». Как все же тесен мир! Год назад мы так же стояли с ними борт о борт. Тогда и познакомились. Владельца и шкипера яхты зовут Билл. Через год он уходит в кругосветку. Путешествие расписано минимум на пять лет – чтобы, значит, с чувством, с толком, с расстановкой. Я заикнулся – и тут же получил приглашение на этап у Галапагосских островов. Так что это мы удачно борт о борт встали…
Капитанам на заметку. Эта марина на острове Шеркин по состоянию на август 2015 года не отмечена в «Навиониксе».
День 4. Crookhaven
На утро был запланирован переход в город Гленгарриф, находящийся в заливе Бантри-Бей, симпатичное место с островом-садом и колонией тюленей.
Согласно прогнозу до середины дистанции нам был уготован встречный ветер от 20 узлов, далее – галфинд-бакштаг.
Лавироваться против ветра и очень приличной волны, конечно, захватывающе здорово, но не слишком эффективно – за первые два часа отмерили не более четырех миль по генеральному курсу. Но красиво – вдалеке сквозь пелену из морской пены и дождя проглядывает скала Фастнет.
Вскоре становится понятно, что придется уходить на «запасной аэродром», а это для нас – городок Крукхевен. Ну и ладно, ну и отлично.
Однако с Крукхевеном оказалось тоже все непросто. При юго-западном, а он был именно таким, ветре в заливе образуется ветровая труба, так что первые несколько попыток швартовки к гостевому буйку носом мы провалили. Не успевали привязаться, нас элементарно относило от буя ветром и течением. Тогда попытались зайти кормой, и у нас получилось, поскольку яхта на «полном назад» смогла какое-то время продержаться у буйка.
Местный центр цивилизации оказался в непосредственной близости от россыпи гостевых буйков. На берегу, как полагается, мы выпили самую южную пинту в Ирландии – и назад, в тузик, на яхту, покорно дожидавшуюся нас на желтом буйке.
Капитанам на заметку. Гостевые буйки в Ирландии, как правило, желтого цвета. Обычно на них значится допустимая масса, год последней проверки и, если услуга платная, где и сколько платить.
День 5. Glengarriff
Утром сушу затянул туман. Сначала были мысли отложить выход, однако была и надежда, что на воде видимости должно было хватить. Так и оказалось – на расстоянии мили берег было не разглядеть под серой «шубой», при этом на воде видимость оставалась «умеренной».
35 миль наша Kyachtic пролетела бодро со средней скоростью в 6 узлов. Из дымки вырисовывались то маяк Фастнет, то мыс Мизен, который некоторые называют северным мысом Горн, то корабль береговой охраны, то берега залива Бантри, то главная достопримечательность этих мест – архипелаг Илнакуллин, включающий в себя Тюлений остров и остров Гарниш. На Тюленьем живет колония симпатичных морских котиков. На Гарнише – парк с чудесным садом, тропическими джунглями. И везде сумасшедшие по красоте виды. Какие? Даже классик английской литературы Уильям Теккерей не смог найти слов, чтобы достойно описать эти места, куда уж мне.
Вечереет, поэтому осмотр островов оставили на утро, решив переночевать в городке Гленгаррифф. Высадились. Ну, что сказать? Гленгарриф – обычный небольшой ирландский городок с разноцветными фасадами, цветами, ландшафтным дизайном, дворами «образцового содержания» и достаточным количеством пабов. Еще здесь есть отель викторианской эпохи с такого же сорта постояльцами, в котором, согласно информации на табличке у входа, было принято решение о создании первого ирландского яхт-клуба.
Капитанам на заметку. В лоции написано, что гостевые буйки в бухте принадлежат этому отелю, но деньги за стоянку здесь с нас брать отказались. Спасибо.
День 6. Bere Island
Сады Гарниша и котики Тюленьего острова нас совершенно выбили из графика. Но оно того стоило!
Вместо «быстренько там пробежимся и поедем на остров Бер и оттуда» в реальности отчалить получилось только к 13,00.
Переход до Lawrence Cove Marina самый короткий за весь поход – около 15 миль. Сама марина находится в уютной бухте в проливе между островом Бер и «большой землей». С другой стороны пролива рыбацкий городок Castletownbere. Между городком и островом регулярное паромное сообщение.
Перед переходом к культурной программе надо было «отметиться» в марине, пополнить запасы пресной воды и дозаправиться. В итоге на паром мы не успели. Но и на острове нашлось на что посмотреть: мегалиты, следы викингов, форт и батарея времен франко-английских войн конца XVIII–XIX веков. Нам хватило.
Капитанам на заметку. И на Бере есть паб. Конечно.

Евгений Тихомиров 17.01.2020 08:54

одной электронной навигации совершенно недостаточно. Пилотажный план, знаки, створы,
 
День 7. Island Dursey, Derrynane
Утром по плану посещение канатной дороги на острове Дурси, а Дурси, к слову, это где-то посередине между Москвой и Нью-Йорком.
Паром прибывает не в город, а в места, где нет ничего, кроме автомобильной стоянки и полей для гольфа. Добрались, прокатились. Дорога проходит над проливом, где приливные течения достигают скорости четырех узлов, образуя среди скал турбулентные потоки. В вагончике канатки в качестве основного страховочного элемента пузырек со святой водой и псалом.
В этот же день мы покинули графство Корк, переместившись в графство Керри, начав с ним знакомство с бухты Дерринейн. Между прочим, в лоции указывается, что кто не заходил в Дерринейн, тот юго-западного побережья Ирландии не видел. В гавани встали на последний свободный гостевой буек.
Капитанам на заметку. В августе этих широтах темнеет в 22:30, что позволяет не только планировать длинные переходы с расчетом прийти на место засветло, но и не очень спешить с выходом по утрам.
День 8. Skellig Islands, Valentia Island
План на сегодня – осмотр островов Большой и Малый Скеллиги.
Большой Скеллиг, он же Скала Архангела Михаила, это остров-монастырь и место паломничества сначала христиан, а в наше время – туристов. Место силы, в чем-то сродни нашим Соловкам. Здесь снимали кадры из анонсированной на декабрь 2015 года серии «Звездных войн», но в туристический аттракцион это уже вошло.
Малый Скеллиг – заповедник и колония птиц.
На Малый высадка запрещена, на Большой – возможна. На яхте у острова встать не получится, но в хорошую погоду можно высадить десант на тузике.
Вышли, поставили паруса и потихонечку побежали в сторону Скеллигов. Ветер около 15 узлов, волны практически нет, пока… с моря не подошла очень приличная зыбь. Ближе к островам рулевой попросил взять первый риф. Риф взяли, а план высадки на надувной лодке поставили под сомнение. На расстоянии кажется, что места тут безлюдные и никаких толп туристов нет. Все поменялось на самом подходе. Точки на воде превратились в маленькие баркасы, скачущие на волнах в очереди на высадку или на сбор обратно групп отдыхающих. При этом волновая обстановка совершенно не смущала команды «баркасов», люди на них пьют что-то из термосов, ловят рыбу, улыбаются и машут нам руками. Вся погрузка-разгрузка происходит на крошечном каменном пирсе, о который волны так и норовит разбить извозчиков. Швартовка тут – отдельное искусство, видимо, нарабатываемое местными всю жизнь. А мы не местные...
Мы еще немного покрутились вокруг островов, но за увеличившейся волной пришло усиление ветра, облачность резко стала низкой, видимость упала, полил леденящий проливной дождь. Короче, пора убегать, хорошо еще, что ветер попутный.
Впереди 35 миль до Найтстауна (по-нашему – Рыцарево) на острове Валенсия. Чтобы попасть в Рыцарево, сначала нужно, ориентируясь на входной маяк, найти нужный пролив, затем по секторному маяку пройти опасную узость, потом понять, где расстаться с указаниями секторного и, строго следуя фарватеру, сделать резкий поворот налево. В хорошую погоду все это могло бы выглядеть достаточно мило, но, когда ливень, воет ветер, прибой выстраивает горы из брызг и пены, а на 16-м канале кто-то дает Pan-Pan, все выглядит несколько иначе.
Заходим в гавань. Ветер 25 узлов. В Найтстауне огромный плавучий понтон в виде квадрата со срезанным углом. Попытка встать к пирсу, классически притянув корму и нос швартовыми, провалилась. Ветер отжимает лодку со страшной силой. Притягивать, набивая швартовы руками, бесполезно. Тогда удлиняем носовой до размеров шпринга, высадившийся матрос цепляет конец за утку на понтоне. Ход вперед, руль от пирса. Лодка аккуратно притягивается и ложится кранцами на причал. Набиваем кормовой, затем носовой. Приехали.
Пирс на данный момент муниципальный и, несмотря на огромное количество гостевых мест, воду и электричество, мариной не считается. Может, потому что нет душевых, а может, потому что стоянка бесплатна.
Осмотрели Рыцарево. Еще один чрезвычайно симпатичный городок. Маяк на входе в гавань открыт для посещений. Раньше на этом острове была телеграфная станция с прямым кабелем через океан, в Америку.
Капитану на заметку. В таких местах, как острова юго-запада Ирландии, начинаешь остро чувствовать, что одной электронной навигации совершенно недостаточно. Пилотажный план, знаки, створы, ориентиры – все это не в прошлом. Так что делайте выводы.

Евгений Тихомиров 17.01.2020 08:57

День 9. Fenit
Следующий переход – в гавань Смервик. Это приблизительно 30 миль с проходом через архипелаг Бласкет.
Ветра сегодня меньше. Давление уверенно растет, погода налаживается. Судя по прогнозам, на всем протяжении пути нас ждут ветра попутных направлений не выше 20 узлов. Комфортный переход, шансы встретить китов-горбачей и тихая бухта на вечер.
Залив Дингл пробежали довольно быстро, несмотря на китов на неприятную толчею из волн, что здесь обычное явление и что, кстати, указано в картах.
Бласкеты покрыты туманной дымкой, островок Инишнабро выглядит как мистический замок из древних легенд. Заход в гавань легко читается. У скал на входе резвятся каякеры. Команда уже предвкушает очередную высадку в новом месте, но… заводим двигатель – и тишина. Мотор не завелся и после второй, и после десятой попытки.
– Хорошо. Выходим из бухты, идем в Фенит. Это еще 25 миль, но там есть марина.
На правах капитана я обесточил двигатель, отключил все лишнее от «сервисного» аккумулятора, поставил на зарядку через разветвитель пару планшетов с навигацией. Связался с чартерной компанией. Они подтвердили наш план относительно Фенита.
– Встаньте в заливе на якорь, там полно места и безопасно. Утром разберемся. Еще можно вызвать спасателей, у них там база, чтобы вас отбуксировали в марину.
Экипаж разделился. Часть осталась на палубе – работать с парусами, часть пыталась понять загадку мотора. При повороте ключа в положение ON, как положено, раздавался писк, и щиток начинал мигать индикаторами тестов, а при переключении в положение START – тишина. Ответ, что произошло, был найден через два часа. Ясно, что все было на поверхности и перед глазами с самого начала. Из корпуса двигателя выкрутился болт, притягивающий к нему шлейф проводов, идущих на «землю». Исправили, проверили – мотор уверенно схватился и приятно заурчал.
Я позвонил в чартерную и отменил завтрашние хлопоты. В этот момент стало безудержно жаль, что на борту закончился запас крепкого.
К Фениту подошли уже ночью в компании бутылконосых дельфинов, они играли у форштевня, подставляя спины то зеленому, то красному ходовым огням.
Капитану на заметку. При неисправном двигателе порой не помогают даже испытанные способы, а именно: вынуть-вставить ключ, открыть-закрыть моторный отсек, попрыгать-покричать. Нам не помогли, пришлось подумать.
День 10. Tralee
Марина Фенита построена вокруг небольшого островка и соединена с землей мостом длиной около 400 метров. На островке – статуя святого Брендана, родившегося здесь легендарного монаха-путешественника, который в VI веке добирался до Фарерских островов, до Исландии и до Северной Америки.
Взяли такси до Трали. По местным меркам это крупный город. Есть цветочный парк, аквапарки, извилистая речушка с фламинго, по которой катают на специальных лодочках, ветряная мельница с музеем. Вечер закончили в ресторане West End – заведении со звездами и репутацией. Его владелец, приятный и очень доброжелательный пожилой человек, прощаясь, пожелал нам удачного продолжения похода, ну и «You are very very welcome!».
Хорошее место Фенит, теплое.
Капитану на заметку. Средний счет в ресторане 20–25 евро, пинта пива в пабе 4,5 евро. «Типичные» местные блюда фиш-энд-чипс и стью. За 8 евро получаешь свежую «фиш» и такую порцию «чипс», что одному не съесть. А стью – это то самое «ирландское рагу», которое прекрасно готовил Джордж. Помните?

Евгений Тихомиров 20.01.2020 16:08

День 10. Tralee
Марина Фенита построена вокруг небольшого островка и соединена с землей мостом длиной около 400 метров. На островке – статуя святого Брендана, родившегося здесь легендарного монаха-путешественника, который в VI веке добирался до Фарерских островов, до Исландии и до Северной Америки.
Взяли такси до Трали. По местным меркам это крупный город. Есть цветочный парк, аквапарки, извилистая речушка с фламинго, по которой катают на специальных лодочках, ветряная мельница с музеем. Вечер закончили в ресторане West End – заведении со звездами и репутацией. Его владелец, приятный и очень доброжелательный пожилой человек, прощаясь, пожелал нам удачного продолжения похода, ну и «You are very very welcome!».
Хорошее место Фенит, теплое.
Капитану на заметку. Средний счет в ресторане 20–25 евро, пинта пива в пабе 4,5 евро. «Типичные» местные блюда фиш-энд-чипс и стью. За 8 евро получаешь свежую «фиш» и такую порцию «чипс», что одному не съесть. А стью – это то самое «ирландское рагу», которое прекрасно готовил Джордж. Помните?
День11. Kilrush
Сегодня идем в город Килраш с небольшим отклонением от курса до мыса Loop Head с одноименным маяком на вершине. Здесь начинается гряда отвесно срывающихся в море скал, развивающаяся дальше в утесы Мохер. Мыс Loop Head не самая высокая точка этих обрывов, всего около 35 м, дальше все поднимается до 240. Жаль, что в этот раз не получится дойти до Мохеров, там во всех смыслах круче.
Вход в марину Килраш через шлюз. Ворота работают с 9:30 до 21:00, для прохода необходимо предварительно связаться по рации. При входе в устье реки Шеннон нужно учитывать встречное отливное течение, усиливаемое течением реки. Лодка под мотором на крейсерских оборотах вместо 5–6 узлов ползет 3,5 – 4. Вошли в шлюз. Плавучий понтон, к которому нужно привязаться на время выравнивания уровня воды, расположен у западной стенки, то есть по левому борту относительно входа с моря. Шлюзовая камера неширокая, две яхты в воротах не разойдутся, но внутри поместятся. Судя по лоции, наружные ворота на ночь открываются, и если вы опоздали, тут можно переночевать.
За воротами шлюза зеркальная тишь да гладь. Прошлись по городу. Очень он морской, этот Килраш, хотя странно было бы ожидать чего-то иного от прибрежного местечка, но Килраш уж очень морской-морской – и в скульптурах, и в витражах, и в клумбах, и в песнях. Их лирические баллады и шанти на ирландском мы слушали в пабе вечером. Под Guinness.
Капитану на заметку. Выше по реке Шеннон можно арендовать моторный хаусбот для неспешного чартера по местным каналам, рекам и озерам.
День 12. Smerwick Harbor
По плану на сегодня у нас 40 миль до бухты Смервик. Надеюсь, на этот раз мотор нас не подведет.
Идем. Ветра нет вообще. Поэтому за переход всех событий – штиль, дизель и преферанс. Дошли.
Смервик – большая и хорошо защищенная бухта с несколькими якорными стоянками на любой вкус и направление ветра. Есть также буйки, но мы предпочли ночевать на якоре. На берегу рыбацкий пирс, маленькая деревня, пляжи и пара пабов. Несмотря на будний день, довольно людно. Похоже, местное население, пользуясь жаркой погодой, поголовно выбралось на пикник. Пара ребят из нашей команды попробовала искупаться, сорвав аплодисменты с соседних яхт.
Капитану на заметку. Вообще-то вода в этих местах не особо подходит для купания, хотя местных это нисколько не смущает. В нежаркую погоду обычный комплект одежды: непромоканец, сапоги, флис, шапка. Ну хоть без термобелья…

Евгений Тихомиров 20.01.2020 16:09

День 13. Portmagee
До завершения похода у нас остается один день, бережно сохраненный на случай непредвиденных затруднений в пути.
Решили вернуться к острову Валенсия, но на этот раз зайти с восточной стороны. На подходе к Портмаги встретили рыбаков, проверяющих ловушки для крабов. Заводим дизель, сворачиваем паруса, идем на абордаж.
– Добрый день! Крабы есть? Продадите?
– Конечно.
Снаряжаем тузик и призовую команду в моем лице. Но тут рыбаки сдают назад.
– Вы в Портмаги? Мы тоже туда, давайте лучше там.
Марина в Портмаги (с ирландского – «паром») находится между мостом и рыбацким причалом. В ожидании «наших» рыбаков я прошелся по рыбацкому пирсу прицениться. Какие-то ребята предложили лангустов по 35 евро за килограмм. Показалось дорого, хотя позже я узнал, что это вполне нормальная цена. Через какое-то время подошли «наши» – сразу к делу:
– Вам крабов сколько?
– Ну… хм-м… а почем клешни?
– 4 евро кило.
– О, а у вас и лобстеры!
– 16 евро кило.
На пирс летят раки и крабовые клешни. С крабами, кстати, поступают довольно гуманно: оторванные клешни идут в улов, а краб – за борт, клешни со временем регенерируют.
– С вас 50 евро.
Это был пир! Клешни мы раскололи молотком, используя как наковальню швартовочный кнехт в марине, и проварили в морской воде 5 минут после кипения. С лобстерами тоже несложно. Если у вас будет живой лобстер – зовите в гости, научу. Для вскрытия клешней большого лобстера понадобился ванторез.
Капитану на заметку. По факту в 2014 году в Портмаги открыли новую марину, а «гостевые» буйки убрали. Остался один, плавающий у самого берега, на мели, что запросто может привести к фатальному исходу.
День 14. Dingle
Грустно. Последний день похода. Последний 20-мильный переход к городу Дингл. С погодой везет: ветер в порывах до 25 узлов и четырехметровая волна, но длинная и пологая и совсем не страшная.
Подход к порту и марине через очень узкий, извилистый, но хорошо обставленный знаками канал.
Вот и все. Спасибо Kyachtic и команде. Ночью такси в Корк. Но мы еще вернемся!
*На юго-западном побережье Ирландии огромное количество стоянок на расстоянии в дневной переход. Единственное исключение – переход от гавани Смервик до Голуэя: около ста морских миль без остановки. Поэтому маршрут планировать легко и на одну неделю, и на две, и с возвратом в базовую марину, и в одну сторону.
*На мой взгляд, Ирландия выигрывает у средиземноморского яхтинга по многим параметрам. Здесь нет такой загруженности бухт и марин, планируя переход, не нужно постоянно держать в голове «нужно прийти пораньше, а то после обеда мы уже туда не влезем…». Очень живое море, дельфины, тюлени, киты, прекрасная рыбалка. Отношение местных к приезжим очень дружелюбное. Желание «развести залетного туриста» на лишние несколько евро не замечено.
*Марины, как правило, небольшие и разнообразные конструкции из плавучих понтонов. Стоянка обычно лагом, при этом даже если конструкция понтона подразумевает П-образные ячейки, правила подходов и отходов те же, что и для швартовки бортом.
*Цены на стоянки в маринах от 20 до 35 евро. Буйки обычно бесплатные, но могут встретиться и за 10–15 евро. Дизель от 0,7 до 1 евро за литр. В яхты заливают дотационный «тракторный», подкрашенный в зеленый цвет. Топливо для автомашин дороже и другого цвета.
*Перелет или до города Корк или до Дублина. До Дублина есть и прямые рейсы, но тогда нужно придумать, как попасть на юг. Если покупать билет за несколько месяцев до вылета, его стоимость в среднем составит 300–350 евро.
*Ирландия не Шенген. Необходимо получить специальную визу, однако сделать это несложно. Из документов понадобится приглашение от чартерной компании на официальном бланке, справка с работы о том, что вы там работаете и у вас как раз на эти даты отпуск, справка из банка и заполненная на сайте посольства анкета. Есть возможность въезда по открытой английской визе, но как это работает, необходимо уточнять в посольстве.
*Навигация. Еще и еще раз: в этих местах быстро понимаешь, что как бы ты ни был вооружен гаджетами и картплоттерами, они никогда полностью не заменят продуманного и заранее подготовленного пилотажного плана на вход или выход из гавани. Также нужно помнить о приливах и течениях: в районе Юго-Западной оконечности Ирландии океанская приливная волна натыкается на землю и, разделяясь на два потока, огибающие сушу с двух сторон, создает самые сильные течения и самые высокие в регионе амплитуды приливов.
*О лицензиях. Из разговоров с менеджментом чартерной компании, в которой мы брали лодку, выяснилось, что наличие записи tidal в документах шкипера «корочках» условие необязательное, однако перед принятием решения у вас спросят логбук.
*Лоции. Irish Cruising Club «Southand West Coasts of Ireland», 2013 г. (пожалуй, самое новое на данный момент издание; охватывает все юго-западное побережье). Southern Ireland Cruising Companion, 2009 г. (хорошая и актуальная книга; самая западная из охваченных точек – марина Килраш; помимо стандартных для лоции планов бухт и навигационных нюансов есть много полезной информации о самих местах, советов где что посмотреть, а также идей по построению маршрутов). Wild atlantic way (Дикий атлантический путь – специальная региональная программа по развитию туризма, включающая в себя сайт, мобильное приложение, печатные материалы, указатели на местности).

Евгений Тихомиров 21.01.2020 08:59

Пройти его могут суда длиной до 60 футов, однако наиболее частые странники «петли» —
 
Интересный рассказ о водном переходе "вдоль восточного атлантического побережья США и по внутренним водам в США"
http://www.mby.ru/ru/traveling/show/id/84
По великой петле
Увлекательное путешествие Beneteau SwiftTrawler 34 вдоль восточного атлантического побережья США и по внутренним водам под командованием разных капитанов
Самое достоверное — впечатления участников этого грандиозного ралли. «Встречный вечер все крепчал — 30 узлов… 35… 40… Волны давно достигли метровой высоты и продолжали расти, и веселье закончилось 15 минут назад, — рассказывает Питер Дженссен. — Парадокс, но мы шли уже не в центре озера Мичиган, а по реке Иллинойс, и были на полпути между Чикаго и Сент-Луисом. Тут мы еще раз убедились, что какими бы хорошими ни были исходный план и подготовка, обстановка на воде меняется непредсказуемо и порой очень быстро. Еще вчера на реке штиль, сотни людей наслаждались отдыхом на воде в разных его формах, а теперь былая уверенность в полной неуязвимости испарилась в момент». Питер с напарниками должен был пройти отрезок длиной 700 миль — часть грандиозного путешествия Swift Trawler 34 по кольцу в восточной части США. The Great Loop (Великая Петля, или Великий кольцевой путь) представляет собой «кругосветный» маршрут на востоке США, протяженность которого варьируется от 5000 до 7500 миль, в зависимости от выбранного направления.
Самым сложным на маршруте была необходимость соблюдать график движения
Пройти его могут суда длиной до 60 футов, однако наиболее частые странники «петли» — прогулочные траулеры от 34 до 45 футов. Ограничивающими проход факторами являются глубина (в некоторых местах до 1,5 м) и мосты, самый низкий из которых (в Чикаго) высится над водой всего на 5,7 м. Континентальная часть маршрута включает реки Миссисипи, Иллинойс, Огайо, Теннесси на юге и Великие озера — на севере. Во избежание морозов и ураганов яхтсмены обычно начинают путешествие весной, вдоль атлантического побережья на север, проходят каналами в Великие озера, где проводят лето, а осенью «скатываются» по рекам в Мексиканский залив, в ноябре возвращаясь во Флориду. В такие длительные путешествия нередко пускаются люди, чьи дети давно выросли и живут своей жизнью, работа и прочие заботы остались в прошлом. Нередко они продают дом, живут на лодке и проходят «петлю» каждый год, отправляясь затем зимовать на Багамы. Несмотря на кажущуюся легкость и неторопливость подобного вояжа, на маршруте путешественников ждут серьезные акватории вроде участка открытого океана в Нью-Йоркском заливе и коварных Великих озер, которые при случае могут устроить и людям, и лодкам проверку на прочность. Прошлой весной американское представительство верфи Beneteau решило провести подобное испытание для самого маленького из линейки «траулеров» — Swift Trawler 34, которому предстояло пройти через 14 штатов США (15-м была канадская провинция Онтарио). Путешествие началось в мае в Аннаполисе (Мичиган), куда новехонькое судно (корпус №202) доставили из Франции, и закончилось там же в сентябре. Поскольку главной задачей был тест лодки в реальных условиях, а не отдых, проход по «петле» занял несколько месяцев; по пути разные капитаны (всего их было десять) и команды сменяли друг друга.
Удар был сильным, а грунт твердым, но в моторном отсеке нет даже намека на течь
Предназначенный для пары или небольшой семьи двухкаютный Swift Trawler 34 как нельзя лучше подходит для Великой Петли — габариты и осадка судна позволяют миновать все узкости внутренних вод, а мореходный двухрежимный корпус обеспечивает экономичное движение на водоизмещающих скоростях и при необходимости позволяет быстро преодолевать открытые пространства, где существует вероятность шторма (читайте тест в MBY №1, 2010). Помимо базового набора, лодка, получившая созвучное маршруту название The Greatest Loop, была оборудована самым современным навигационным оборудованием Raymarine, генератором Cummins Onan на 7,5 кВА и кормовым ПУ, чтобы путешественники сталкивались в пути с минимумом проблем.«Прежде мне не случалось ходить на ST 34, но буквально за пару часов мы во всем разобрались, и я поразился, насколько легко лодка управляется, — рассказывает Питер. — Даже используя только штурвал и рукоятки двигателей, вы можете развернуться вокруг своей оси, и если задействовать носовую и кормовую подрульки, то вообще можно идти лагом, а швартовка оборачивается сплошным удовольствием».Как правило, во время каждого отрезка путешествия на борту находились два человека, и все участники согласились с тем, что для полноценного управления ST 34, включая швартовку, достаточно одного капитана. Не обошлось и без ЧП: в августе на переходе вдоль побережья Южной Каролины в Саутпорт лодка зацепила дно, и по корпусу пошла вибрация.«Дойдя до ближайшей марины, мы тут же подняли лодку и увидели, что помяты лопасти винта и руль, — говорит капитан Джеф Хаммонд. — Запасной винт был у нас с собой, через час он уже стоял на месте, а новый руль нам оперативно доставили следующим утром. Судя по повреждениям, удар был сильным, а грунт твердым, но в моторном отсеке не было даже намека на течь, что свидетельствует о прочности судна».А впереди The Greatest Loop ждал самый опасный, пользующийся у яхтсменов дурной славой участок океана между рифовыми островами и материком в районе Мёртл Бич. Это своеобразное минное поле протяженностью 12 миль, где даже на фарватере существует высокая вероятность напороться на неотмеченный в лоциях камень, а местами ширина безопасного прохода уменьшается до 10 м. Поэтому Джеф и его помощники не отрывали взгляда от эхолота и картплоттера, двигаясь с предельной осторожностью. Навигационные приборы, лодка и удача не подвели, и коварный участок The Greatest Loop прошла без происшествий.Спустя 71 день и сменяя друг друга, команды замкнули «петлю» в Аннаполисе — в точке старта.
Все они признаются, что самым сложным испытанием на маршруте была необходимость постоянно выполнять график движения, из-за чего приходилось зачастую стартовать в шесть утра и не отвлекаться на достопримечательности по пути. Это было испытание не только для лодки, которая стойко перенесла три с половиной месяца практически постоянного движения, но и для людей, по сути поучаствовавших в одном большом перегоне. Замечу, что капитаны вели скрупулезный учет показаний расхода топлива — это гораздо более полные данные, чем приводит верфь или дают короткие тесты, и по ним вы можете лично убедиться в экономичности ST 34 на сайте путешествия. Но даже следуя по «петле» в форсированном режиме, участники этого проекта открыли для себя бесконечно живописные уголки Северной Америки. «Перед путешествием я почитал о переходах по Миссисипи и уже готовился бороться с течением, расходиться с многочисленными баржами и стоять в очереди у шлюзов, — рассказывает редактор журнала PassageMaker Джон Вулдридж. — Но я не был готов к такому великолепию природы с буйной растительностью и невероятными по красоте дикими ландшафтами. Там я вновь почувствовал себя маленьким мальчиком, и мне это было необыкновенно приятно. Я очень хочу повторить это путешествие на Swift Trawler 34, поскольку оно меняет человека. Можно всю жизнь провести на одной акватории, но в мире столько интересных мест, посещение которых не стоит откладывать на потом».

Евгений Тихомиров 28.01.2020 10:51

отпуск на собственном кораблике все-таки выделялся.
 
И вновь об Ирландских водных путешествиях на катере.а точнее впечатляющее повествование участника туристического путешествия-круиза по реке Шеннон и озеру Lough Ree.
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f...0741&attempt=1
По Шеннону с холодильником
Сообщение: #1
Сообщение Филиппыч » 03 июн 2015, 19:58
После аренды пенишета в Венеции мы с женой задумались - как теперь с этим жить дальше Все прошлые наши отпуска были хороши, но отпуск на собственном кораблике все-таки выделялся. Мы открыли для себя совершенно новый интересный вид отдыха, доступный многим. Немного неформатный, да, ну так это же замечательно - что может быть лучше неформатного отпуска? Нам захотелось это повторить, но какую страну выбрать для следующего путешествия?
В Германии - орднунг, в Голландию и Польшу пока почему-то совсем не хочется. Во Франции отпугивали шлюзы - сможем ли мы справляться с ними вдвоем? Читая отчеты путешественников и перебирая маршруты на сайтах по аренде катеров, я обратил внимание на Ирландию. Во-первых, мы там еще не были, а это всегда интересно. Во-вторых, щас вроде как кризис, а в Ирландии аренда самая дешевая. Ну и в-третьих, там шлюзов мало (у нас на маршруте было всего 4). Так вот и был сделан выбор.
В венецианском отчете я уже писал о мыслях, которые приходили мне в голову при подготовке первого путешествия - это ужасно дорого; у нас нет лицензии; управлять лодкой трудно и мы не справимся; это скучно и нам надоест; это трудно организовать; жить на лодке некомфортно и т.д. Ну и снова, как и тогда, скажу - все эти страхи - полная ерунда. Не буду писать все до мелочей, потому что всех интересует разное (на работе даже спрашивали, куда, простите, в туалете продукты жизнедеятельности деваются), так что если вам хочется что-то узнать поподробнее - спрашивайте.
В этот раз мы путешествовали по реке Шеннон и озеру Lough Ree. Недельная аренда самого комфортного катера в мае обошлась в 1500 евро. Взяли самый дорогой и шикарный не потому, что мы крутые и денег девать некуда, а потому, что кораблики поскромнее к моменту нашего "ну давай забронируем, что ли" уже разобрали более проворные клиенты. После завершения аренды сделали круг по ирландской глубинке (Athlone - Doolin - Limerick - Cashel - Kilkenny) и полтора дня погуляли по Дублину.
У корабликов нет номеров, как у автомобилей. У них есть имена. В Венеции у нас был "мальчик" по имени Лео, в Ирландии - "девочка" Катарина. Знакомьтесь. Мы с Катариной ждем, когда откроется шлюз и можно будет плыть дальше, жена с фотоаппаратом носится по окрестностям ("Like a Japanese", - сказал несколько лет назад иорданский проводник Мохаммед, глядя на ее перемещения с камерой). Голубые фиговины на берегу - цепные механизмы, которые разводили ворота шлюза еще в 18 веке (во всяком случае, на них выбиты такие надписи). Теперь они не используются, все делает электричество, и вот именно этого электричества нет и два часа не будет. Так что ждем и пользуемся преимуществом отдыха на кораблике - банка ирландского пива всегда под рукой.
По Шеннону с холодильником
02. В отличие от прошлого катера, управление на этом было только с верхней палубы. С одной стороны, это хорошо. Если дождь, можно полностью зачехлиться, если солнце - за секунду эту кабинку раскрыть. С другой стороны, чтобы полностью снять и сложить такую кабину, нужно достаточно времени, и просто так делать это не будешь. А с установленным тентом очень страшно идти под некоторыми мостами - уж больно низкие бывают под ними пролеты, боязно, что крышу снесет. Кстати, фразы типа "крышу снесет", "отдать концы", "намотать на винт", "гнать волну", "раскачивать лодку" иногда нужно понимать в прямом смысле. После двух путешествий на кораблике мы это поняли ))
По Шеннону с холодильником
03. А вот, собственно, само управление. Не сложнее, чем у автомобиля, хотя приноровиться нужно. Руль и газ, тормоза нету - есть "газ назад" )) Ближе к штурвалу - очень полезный экран - электронная навигационая карта. Весьма пригодилась, когда попали в дождь и шторм(!) на озере Lough Ree - реально было ничего не видно. Справа у ручки газа - другой очень полезный девайс - глубиномер. Когда у тебя семь футов под килем, чувствуешь себя прекрасно )) В Венеции такого не было, в результате там как-то раз 10 минут с мели задним ходом слазили.
По Шеннону с холодильником
04. Внутри просторно, для комфортной жизни все есть. 220 вольт и в движении, и в порту на стоянке (это есть не у всех корабликов). Мощный обогреватель - утром за 10 минут теплым воздухом все каюты надувает. Я внутри в шортах и майке ходил, хотя на улице погода как у нас в Москве была - 15 градусов максимум. Единственный недостаток для корабля такого класса - до обидного маленький бак с водой. Наливать его приходилось каждый день. Спасало то, что в Ирландии вдоль реки колонки на каждом шагу и с этим проблем вообще не было. Но как с таким баком плавать вшестером (корабль на 6 человек рассчитан) - я просто не понимаю. Вряд ли еще раз будем брать его в аренду.
По Шеннону с холодильником
05. Туалет и душ аккуратные, всего 2 туалета и 2 душа. Электрические, каких-то запахов, как в биотуалетах или на даче, в помине нет. Душ мог бы быть и побольше - жена помещалась легко, а мне мыться сидя приходилось, хотя я не гигант - 180 см ростом. В прошлом году такой проблемы не было. И еще одно следствие маленького бака с холодной водой - бак с горячей водой тоже маленький. Так что вечером у вас выбор из трех вариантов - 1) моются оба, но на посуду горячей воды не остается, 2) моется кто-то один и посуда, а второй рискует домываться холодной водой, 3) после мытья кого-то одного и посуды наливается вода и полчаса греется мотором. В кораблике Лео в Венеции с этим было гораздо лучше - на нем 5 дней о воде можно вообще не думать.
По Шеннону с холодильником По Шеннону с холодильником
06. Спальни и в носу, и в корме комфортные, с широкими двуспальными кроватями. Реально двуспальными, а не составными, которые выбешивают в некоторых отелях (спишь и в дырку проваливаешься). Мы почему-то снова устроились в кормовой каюте, а в передней была гардеробная. Ну или чемоданная, как кому нравится. Спать было тепло )) А утром вылазишь из постели, включаешь обогрев, и снова под одеяло запрыгиваешь. Через 10 минут можно подниматься, в лодке уже тепло.
По Шеннону с холодильником По Шеннону с холодильником
07. Утро в порту в городе Athlone, первом крупном городе рядом с базой прокатчика.
По Шеннону с холодильником
08. Мы завтракаем, а рядом кое-кто делает зарядку.
По Шеннону с холодильником
09. Птиц вокруг реки вообще водится много, чувствуется, что им там хорошо.
По Шеннону с холодильником

Евгений Тихомиров 28.01.2020 10:53

10. Погода была разная, менялась буквально каждые 15 минут. Ирландцы, кстати, переживали по этому поводу. В любом разговоре - в отеле, в баре, если видели наши мокрые от дождя куртки, обязательно спрашивали - как вам тут, как погода? Впрочем, может, и не переживали - просто о чем еще с незнакомым туристом говорить )) Услышав в ответ мое "итс окей, зе везе ин раша из абсолютли зе сейм" - очень радовались. Так что было и пасмурно, как тут:
По Шеннону с холодильником
11. И ясно, как тут. Переверните снимок - и небо от воды не отличите. Даже умудрился обгореть - нос и уши красные были, как у рака. Эээ... уши как у рака... что-то я заврался совсем, завязываю ))
По Шеннону с холодильником
12. На берегах полно коров и овец. Многие пасутся на островах. Удобно - никаких оград не нужно, пастуха тоже не нужно. Только морока, чтобы утром стадо на остров привезти, а вечером - обратно домой. Однако, возят.
По Шеннону с холодильником
13. Полно рыбаков. И на берегу, и на лодках, и на таких катерах, как у нас. В баре видели фото с метровыми рыбинами в руках у счастливых рыболовов. Во всех окрестных деревушках магазины с рыбацким снаряжением, видимо, этот бизнес тут неплохо себя чувствует. В разных лавках рядом с объявлением "пополним мобильник" можно увидеть и объявление о продаже лицензий на рыбалку. Когда нужно их покупать, сколько стоит - не интересовался, нам это было не нужно.
По Шеннону с холодильником
14. Не ожидал, что река Шеннон такая широкая. Из-за этого, если ветер, поднимается довольно приличная волна, и дворники на стекле работают не выключаясь. Зато от таких брызг можно радугу поймать.
По Шеннону с холодильником
15. А это один из шлюзов, за прохождение которых мы так беспокоились перед поездкой. Оказалось - совершенно ничего страшного. Запросто справлялись вдвоем с женой, она еще и фотографировать успевала.
По Шеннону с холодильником
16. В деревнях вдоль реки множество пабов. Все симпатичные, непохожие друг на друга. Было забавно в самых разных концах Ирландии видеть вывески "The oldest Irish pub", и только приписанный рядом с вывеской год менялся. Дикий капитализм, борьба за клиента ))
По Шеннону с холодильником
17. Внутри все бары тоже разные. Кормят вкусно, порции большие, ужин на двоих с Гиннесом для меня, Джеймсоном для жены и десертом напоследок - в районе 40 евро. Часто играет живая музыка, причем не покидает ощущение, что играют они для себя, а не для клиентов - просто отдыхают.
18. Посетили одно весьма интересное место - вискокурню в городе Kilbeggan. Экскурсий на русском языке там нет, но это и не нужно. Тебе дают в руки переведенную с английского языка распечатку листов на двадцать, в которой все подробно описано. Все экспонаты пронумерованы и есть схема - куда зачем идти. Так вот ходишь и читаешь - сам себе экскурсовод. Заодно и настроение от чтения перевода здорово повышается. Как вам такое: "Несколько из долгосрочных рабочих имели очень скрытную утечку, которую они подстроили от основания приемников алкоголя. Это предоставляло им и их друзьям запастись Первым выстрелом". Или вот - "Загон в бочку и хранение виски - чрезвычайно важная часть целого процесса". Очень живо представляется этот загон - лай борзых, красные флажки, горны сигнальщиков ))
По Шеннону с холодильником
19. Пытаюсь перевести объем баков в привычные русскому поллитры, получается с трудом.

Евгений Тихомиров 29.01.2020 09:16

Хотя это и глубокая ирландская провинция, но нет такого ощущения глухоты и заброшенно
 
20. А это не пепелацы, а котлы для перегонки. В конце экскурсии - дегустация. Жена стала пробовать, а я был за рулем. Когда работница это услышала, тут же выдала сувенирный пузырек с напутствием - употребить вечером.
21. Вообще вокруг реки жизнь есть. Хотя это и глубокая ирландская провинция, но нет такого ощущения глухоты и заброшенности, которое порой возникает в какой-нибудь турецкой или итальянской глубинке (я уж не говорю о российской).
22. Было интересно посетить воскресный лошадиный рынок в городке Ennistymon. Как таковой территории у рынка нет - просто в один день вся центральная улица оказывается во власти продавцов и покупателей, и между ними осторожно пробираются машины.
23. После сдачи корабля сели на арендованный Polo и отправились к скалам Moher. Ну что могу сказать... Не хуже, чем в Исландии на мысе Dyrhólaey, и местами очень даже похоже. Мы поселились в деревушке Doolin в пяти километрах по прямой от Visitor Centre и тут же пошли туда пешком. Пять километров до скал вылились в восемь, потому что дорожка петляла, да по скалам походили, да обратно столько же - итого, думаю, километров 18-20 прошли. Но усталости не заметили, потому что было на что посмотреть.
4. Если присмотреться, то увидите бессчетное количество птиц на скалах. Телеобъектива нет, поэтому - извините )
25. А здесь маленькие точечки - это люди. Позируют нам для масштаба )
26. Народ развлекается по разному. Видели мотопробег владельцев Harley-Davidson. Сидели с ними в пабе - милые люди, никакой агрессии, спокойствие и доброжелательность. Сфотографировали автопробег раритетных Mini Cooper - хозяева были очень рады, что их фотографируют, сигналили, приветственно махали в окно.
27. А вот эти ребятки почему-то были рады не очень (один даже лицо спрятал - их трое там). Ребята катались на пони в городе Лимерик, лошадка бежала довольно резво, но сзади за ними все равно скопился приличный хвост из автомобилей. Обгонять через сплошную по встречке никто не пытался, все терпеливо ехали следом. Жена поставила фото в инстаграмм и написала - "Лимерик, наноирландцы на нанолошадке". Народ в комментариях сразу резвиться начал, лимерики писать:
Раз наноирландцы в Лимерике
Решили проехаться в скверике.
Плелась их лошадка
Ни валко, ни шатко,
А очередь билась в истерике.
Отлично, я считаю ))
28. Ирландский поэт Майкл Хоган граффити, похоже, осуждает.
29. А вот что меня реально удивило (прошу знатоков Ирландии простить мое невежество) - так это разница между ирландским и английским языком. Почему-то до поездки я считал ирландский чуть ли не диалектом английского. Думал, они похожи, как русский и белорусский или украинский, к примеру. Ага, щас. Иногда вывески читаешь - ни одной буквы одинаковой нет. Сравните сами на фото - все фразы наоборот строятся и даже корни общие с большим трудом видны. Посмотришь, как пишется Дублин (Baile Átha Cliath) или какое-нибудь Ballinasloe (Béal Átha na Sluaighe) - и обалдеешь. А произносить такое вообще страшно. Кельты они такие кельты ))
30. Старые кладбища и замки - красивые, даже когда заброшенные.
31. А из этого городка Kilkenny я привез с собой в Москву незакрытый гештальт. Так и не удалось попробовать их собственное пиво. Мы в этом городке были проездом, в обед понедельника, все соответствующие заведения были закрыты. Есть повод вернуться )
2. Дублин, конечно, хорош, но после глубинки меня в столицы как-то не тянет. А жена довольна.
В заключение могу сказать следующее. "Показатель качества" любого отпуска для нас - это желание его повторить. Так вот - нам понравилось. Нет, не так - ПОНРАВИЛОСЬ. Если же сравнивать "приспособленность" страны к путешествиям на арендованном катере (что лучше - Италия или Ирландия?), то сразу дать однозначный ответ я затрудняюсь. И там, и там хорошо, и там, и там есть нюансы. В Италии гораздо проще навигация. Там просто парковаться, а в Ирландии порой приходится делать это при сильной волне и быстром течении. Если бы не наш венецианский опыт - побили бы корабль запросто. Так что начинать, пожалуй, лучше все-таки не с ирландских маршрутов. С другой стороны, в Италии есть проблемы со свободным местом в порту и с заправкой катера водой, а в Ирландии с этим замечательно.
А еще в Ирландии есть волшебство - там друиды живут с эльфами. Так что еще вернемся
Ах, да, забыл.
Посмотрев на название отчета, вы спросите - а при чем здесь холодильник?
Ну-ну.
А где же вы без холодильника лед для виски морозить будете?
Так что был он у нас, да. И очень пригодился.


Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС