Национальная ассоциация маломерного судоходства

Национальная ассоциация маломерного судоходства (https://www.nams.ru/forum/index.php)
-   Рабочие вопросы (https://www.nams.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Канал Пинега-Кулой (https://www.nams.ru/forum/showthread.php?t=3184)

Евгений Тихомиров 22.02.2019 09:27

к развитию и упрочению этих промыслов, к развитию колонизации по Мурманскому берегу и
 
А сейчас обратимся к истории развития Кемской и Кольской волостей. Обратите внимание насколько чиновники Российской империи придавали важность экономического развития, прокладки телеграфных линий, железных дорог и для экономического развития и роста благосостояния людей местных: "Проходя частью по густонаселенной местности между С.-Петербургом и Петрозаводском, по местности, богатой железною рудою, алебастром и проч., и соединяя Белое море с Балтийским, эта линия откроет широкий сбыт рыбному богатству Белого моря, даст толчок железоделательному производству, эксплуатации местного мрамора и гипса и послужит к развитию и совершенствованию местных промыслов и с тем вместе к экономическому благосостоянию края. северных территорий." Сравнения с нынешним отношением чиновников к развитию наших территорий и нынешней плеяды чиновничества положением просто разительны и совсем не в пользу нынешних чиновников...
http://grandkid.ru/puteshestvie-v-ke...kolskij-uezdy/
В 1894 году Архангельск и Мурманское побережье посетил министр финансов С. Ю. Витте. Это путешествие имело огромное значение для Севера. С. Ю. Витте лично убедился в государственном и экономическом значении Мурмана, и, благодаря его участию и содействию, многие мероприятия, намеченные в интересах экономического развития края и северных промыслов, получили быстрое и благоприятное движение. Между прочим, С. Ю. Витте была признана и неотложность постройки телеграфной линии на Мурман, о сооружении которой я вошел с представлением к министру внутренних дел тотчас по прибытии моем в Архангельск. Вопрос о постройке телеграфа был вскоре решен, и на 1895 г. были уже ассигнованы потребные для этого суммы. Необходимость сооружения телеграфа на Мурман вызывалась следующими соображениями: одним из главных тормозов для усиления колонизации Мурманского берега и для развития и усовершенствования рыбных промыслов является отсутствие возможно быстрых сношений как между отдельными промысловыми пунктами, так и с главными центрами сбыта предметов промысла. С Мурманским берегом Кольского уезда прекращаются всякие сношения по меньшей мере в течение четырех месяцев: в октябре, ноябре и с половины марта до половины мая.
Зимою восстановляется почтовое сообщение между Колою и Архангельском, по земскому почтовому тракту на Кемь; но этот почтовый путь если и имеет некоторое значение в административном отношении, то в торгово-промышленном деле никакой роли не играет. Затем правильное и более или менее удовлетворительное сообщение, с Мурманским берегом открывается лишь в конце мая — с того времени, когда пароходы товарищества Архангельско-Мурманского пароходства имеют возможность выйти из Белого моря, — и продолжается до половины сентября, т. е. до прекращения пароходных рейсов. Устройство телеграфной линии между главными колониями и становищами по Мурманскому берегу представляется необходимым потому, что рыба приплывает к берегам не всегда к одним и тем же местам, не в одинаковом количестве и не в одно и то же время. Случается, что в одних становищах, за отсутствием хода рыбы, промышленники сидят без дела, тогда как в других, соседних, такое изобилие рыбы, что местные промышленники не в состоянии наловить ее в том количестве, в каком это было бы возможно при больших силах.
В Норвегии, где все главные места лова соединены между собою телеграфом, как только рыба появляется в таком количестве, что местные средства оказываются недостаточными, тотчас об этом дается знать другим промышленникам; немедленно являются пароходы, которые подвозят снасти, лодки, бочки, соль, людей и пр. Таким образом, улов получается более обильный, а прибыль от промысла распределяется более правильно между большим числом промышленников. В этих случаях необходима поспешность еще и потому, что рыба не ждет на одном месте, а через некоторое время исчезает. Огромное значение в рыбном промысле играет еще наживка, т. е. мелкая рыба мойва, которая идет на наживление крючков для приманки крупной рыбы. Если нет наживки, то сколько бы ни появлялось крупной рыбы, лов ее невозможен. Между тем и с наживкою бывает то же самое, что и с крупною рыбою: она появляется то в одном, то в другом месте; поэтому для промышленников весьма важно иметь сведения, где в данное время есть наживка. Необходимость соединения береговой мурманской линии с общею телеграфною сетью ясна сама собою: самый удачный лов трески бывает обыкновенно раннею весною, в то время, когда Белое море покрыто еще льдами и сношения с Архангельском невозможны.
Между тем в самом Архангельске и при посредстве архангельских торговцев совершаются с С.-Петербургом, Либавою, Гамбургом и другими рынками торговые и кредитные сделки, зависящие, с одной стороны, от требований рынка, а с другой — от количества улова. От того или другого количества улова зависит также необходимость зафрахтования судов для нагрузки и перевозки рыбы, заготовление соли и проч. В настоящее время искание рыбы и наживки и вообще все дело промысла ведется наудачу, ощупью, на авось. Многие промышленники при неудаче разоряются, а новые появляются на их смену не вдруг, отчего промыслы падают, принимают случайный характер азартной игры и не могут получить должного прочного развития. Поэтому без телеграфа на Мурмане все усилия к упорядочению и развитию рыбных промыслов и колонизации Мурманского берега не могут иметь успеха. Без телеграфа нет никакой возможности вести правильно, с успехом, самый промысел; в то же время нельзя ожидать, чтобы и торговля на Мурмане упрочилась, получив надлежащее направление, пока на Мурмане не будут получаться своевременно сведения о требованиях рынка, а в торговых центрах не будут знать об успехах улова.
Устройство же телеграфной линии вдоль Мурманского побережья и от Колы до Кеми, в соединении с общею телеграфною сетью Империи, совершенно изменит характер рыбных промыслов на Мурмане, послужит к развитию и упрочению этих промыслов, к развитию колонизации по Мурманскому берегу и к благосостоянию поморского населения Кемского, Онежского и частью Архангельского уездов, для которых мурманские промыслы составляют главный источник заработка. Между тем возник ряд вопросов о разных технических затруднениях, на которые предполагалось натолкнуться при сооружении этой линии. Обыкновенно телеграф проводится вдоль существующих уже дорог, по местностям более или менее населенным, более или менее известным и исследованным, тогда как телеграфную линию от г. Кеми на с. Кандалакшу, далее через Кольский полуостров на Колу и вдоль Мурманского берега предстояло проложить при исключительных условиях. Грунтовых дорог в указанной местности нет никаких; сообщения производятся летом вдоль морского берега на пароходах и лодках, а внутри Кольского и Кемского уездов, покрытых почти сплошь озерами, болотами, тундрами, горными хребтами, — частью пешком, частью на лодках по озерам и рекам; зимою же путь пролегает по целой цепи озер и по болотам. Поэтому, прежде чем приступить к сооружению телеграфа, представлялось необходимым произвести точные изыскания местности.
Ввиду упомянутых затруднений, которые ожидались не только вследствие топографических особенностей местности, но и по другим местным условиям, например по отсутствию рабочих рук, а равно с целью оказать чинам телеграфного ведомства возможное содействие привлечением местных сил к участию в работах, не требовавших особых технических знаний, — я нашел необходимым лично ознакомиться со всеми местными условиями и вместе с телеграфными инженерами, командированными главным управлением почт и телеграфов, объехать сперва от г. Кеми побережье Кандалакшского залива, а затем пройти весь путь через Кольский полуостров от с. Кандалакши до г. Колы и далее — до Екатерининской гавани и вдоль Мурманского побережья. Немудрено было бы, конечно, пройти этот путь в составе небольшого числа лиц, в качестве туристов и охотников, к услугам которых всегда нашлись бы проводники и перевозочные средства по речкам и озерам, но, имея некоторые данные предполагать, что намеченный путь не представляет вообще особых, непреодолимых препятствий, и желая выяснить, насколько он проходим даже летом для более значительных партий, я решился взять с собою, по соглашению с военным начальством, охотничью команду Архангелогородского резервного батальона в составе 15 человек, под командою подполковника Чарковского. К тому же эта команда, состоявшая исключительно из уроженцев Архангельской губернии, Мезенского и Печорского уездов, с малолетства сжившихся с морем, лесами и тундрами, могла быть полезна инженерам при рекогносцировке местности. 12 июня 1895 года на пароходе «Чижов» я отбыл из Архангельска в сопровождении инспектора телеграфов, действ. ст. советника Кормилева, телеграфных инженеров Новицкого и Менделеева, чиновника особых поручений Янушковского и фотографа Лейцингера.

Евгений Тихомиров 22.02.2019 09:28

Река Кемь у села ПодужемьяСело Подужемье довольно зажиточное, населено кореляками, жи
 
После 16 часов довольно бурного плавания мы подошли к Соловецким островам и остановились у пристани Соловецкого монастыря, где нас ожидал радушный прием, которым всегда отличалась эта гостеприимная обитель. Основателями и покровителями Соловецкой обители считаются преподобные Зосима и Савватий. Первыми перебираются на Соловецкие острова в начале XV века два валаамских инока Савватий и Герман. После кончины Савватия прибыли на остров инок Зосима и другие искатели пустынной жизни и поставили общими силами первую церковь во имя Преображения Господня. По ходатайству Зосимы, бояре и выборные новгородские уступили остров в пользу вновь образовавшейся Соловецкой обители. При самом ее основании было введено правильное общежитие, и обитель с самого начала приняла характер хозяйственной общины на началах нераздельности труда и имущества. Иоанн III, после занятия Новгорода, подтвердил жалованные грамоты, данные обители. Но главным устроителем Соловецкаго монастыря был друг детства царя Иоанна Грозного — боярский сын Федор Колычев, впоследствии игумен Соловецкий и, наконец, митрополит Московский, святитель Филипп. В его игуменство проведены по острову прекрасные шоссейные дороги, которые существуют и поныне, озера соединены каналами, а вода проведена в самый монастырь, построены каменные храмы и разные монастырские здания.
Соловецкий монастырь. Святые ворота.Кроме митрополита Филиппа, из иноков Соловецкого монастыря вышли известные Феодорит Кольский и патриарх Никон. Свой первоначальный характер самостоятельной хозяйственной общины Соловецкий монастырь сохранил под сенью святых Зосимы и Савватия до сих пор. Хотя Соловецкие острова причислены к Кемскому уезду, но в пределах монастырских владений нет никакой светской власти. Несмотря на тысячи прибывающих летом богомольцев, монастырское управление умеет сохранить всегда полный порядок. Строгий порядок и хозяйственность видны во всем; все, что нужно монастырю, у него свое; монастырь владеет подворьями в Архангельске, Онеге и Сумском посаде; для перевозки богомольцев у него есть отличные пароходы со всеми новейшими приспособлениями; близ монастыря устроен прекрасный сухой док, единственный на всем Белом море. Этим доком нередко пользуются пароходы товарищества Архангельско-Мурманского пароходства и другие частные пароходы, плавающие в Белом море. При монастыре имеются гостиницы, всевозможные мастерские, лесопильный завод, мукомольная мельница, а погреба, ледники, кладовые, кухни и пекарни устроены образцово.
Соловецкий монастырь. Казенная башняДаже огородничество и скотоводство находятся в таком состоянии, что могут снабжать монастырь в достаточной мере всякими овощами и молочными продуктами, и это у полярного круга, под 66° северной широты. Само собою разумеется, что ловля рыбы, семги и трески организована как нельзя лучше. Я не буду долее останавливаться на описании монастыря и Соловецких островов; благодаря существующим многочисленным описаниям, все подробности о монастыре более или менее известны всем. На другой день, напутствуемые настоятелем, мы отправились в дальнейший путь, в г. Кемь. Пройдя остров Рымбаки, мимо лоцманской станции, устроенной товариществом Кемских лесопильных заводов, пароход прошел по отлично обставленному тем же товариществом фарватеру и остановился у острова Попова, на котором расположен завод товарищества. Навстречу нам выехал на паровом катере один из хозяев завода, В. В. Гувелякен, вместе с управляющим заводом, г-ном Геллерманом, и пригласил нас осмотреть завод.
Соловецкий монастырь. Сухой докОстров Попов получит, вероятно, в недалеком будущем выдающееся значение. Нужно думать, что недалеко то время, когда будет приступлено к сооружению железной дороги от С.-Петербурга на Петрозаводск и Кемь. Произведенные в 1895 году изыскания по этому направлению показали, что проведение здесь рельсового пути возможно и не представляет каких-либо непреодолимых препятствий. Проходя частью по густонаселенной местности между С.-Петербургом и Петрозаводском, по местности, богатой железною рудою, алебастром и проч., и соединяя Белое море с Балтийским, эта линия откроет широкий сбыт рыбному богатству Белого моря, даст толчок железоделательному производству, эксплуатации местного мрамора и гипса и послужит к развитию и совершенствованию местных промыслов и с тем вместе к экономическому благосостоянию края. Все эти данные дают право рассчитывать на то, что и в финансовом отношении эта дорога окажется вполне состоятельною, тем более что рано или поздно представится неизбежным соединить г. Кемь рельсовым путем с Северным океаном, через г. Колу и строящийся ныне Екатерининский порт. В случае проведения железной дороги до Кеми, ее необходимо будет продолжить до острова Попова на протяжении около 10 верст, так как между этим островом и соседним Як-островом существует удобная, естественная, защищенная от ветра гавань. Океанские пароходы с осадкою до 26 футов подходят к самой пристани острова, далее же от Попова острова до города Кеми можно ехать только на пароходах с незначительною осадкою.

Евгений Тихомиров 22.02.2019 09:29

Подужемцы строят суда для кемских промышленников и считаются лучшими строителями пару
 
Соловецкий монастырь. Секирная гораЯ объехал на лодке весь остров и отделяющий его от материка пролив и убедился, что при отливе этот пролив совсем осыхает и может быть засыпан, так что железную дорогу можно будет без особых затруднений довести до самой пристани на острове. Это представляется тем более важным, что по всему побережью Белого моря от г. Онеги до г. Кеми нет ни одной более или менее сносной гавани. Ввиду отмелых берегов, пароходы вынуждены останавливаться, например в таких многолюдных поселениях, как Сумский посад и с. Сорока, за 10 верст на рейде, причем нередко, в случае бурной погоды, не представляется даже возможности съехать на берег в шлюпках, так как все эти гавани не защищены от северных ветров. Обходя остров, я вспугивал многочисленные стада гаг и нашел несколько гагачьих гнезд. Гага водится на всех островах Поморья, но, к сожалению, местные жители преследуют эту птицу из-за вкусного мяса и хищнически разоряют ее гнезда из-за драгоценного пуха и замечательно вкусных яиц. Там, где гагу не преследуют и не разоряют ее гнезд, как, например, в Норвегии, она делается почти ручною, и гагачий пух, выбранный из гнезд в то время, когда это не вредит выводу птенцов, составляет предмет довольно значительного промысла. У берегов острова водятся самые разнообразные сорта рыб: семга, сельдь, треска, навага, камбала, зубатка, сиги, кярчи и проч. Заметив неподалеку от берега заброшенную сеть и вынув ее из воды, мы вытащили из нее целую кучу разной рыбы: десятка два-три сигов, камбал и особенно много кярчи и пинагора. Местные жители не едят кярча и пинагора, а сушат эти рыбы в громадном количестве на солнце и затем кормят ими зимою рогатый скот.
Город КемьОзнакомившись с положением острова Попова и Як-острова, я поехал на паровой шлюпке, предоставленной в мое распоряжение г. Гувелякеном, в г. Кемь. В этом городке в настоящее время числится жителей: мужчин — 960, женщин — 1170, всего 2130 человек. Окружающая местность состоит из сплошных камней, весь город построен на сплошном граните. Река Кемь, пробираясь между камнями, образует множество порогов и водопадов, а под самым городом она с шумом падает с порога в довольно обширный бассейн. Неумолкаемый шум стоит в городе от порога и несколько ослабевает во время морского прилива, когда вода наполняет бассейн до самых краев; с отливом камни в пороге обнажаются и шум снова несется на весь город. По свидетельству Соловецкой летописи, в XV веке Кемь принадлежала именитой новгородской посаднице Марфе Борецкой. В 1450 году она подарила эту волость вместе с другими Соловецкому монастырю. В город Кемь переименована по указу императрицы Екатерины II в 1785 году, а в 1802 году Кемь присоединена к Архангельской губернии. Хотя и в настоящее время Кемь считается центром промышленной деятельности всего Поморского края, тем не менее это — бедный уездный городок, который, впрочем, ожидает, по всей вероятности, более блестящая будущность с проведением сюда железной дороги, с одной стороны от Санкт-Петербурга, а с другой — от Мурмана.

Из Кеми я поехал вверх по реке, частью на лодках, частью верхом, в обход порогов, до села Подужемья, расположенного в 18 верстах от города. Неподалеку от села находится замечательно красивый порог, получивший название Подужемского водопада. Река несется здесь со страшным шумом с высоты 15 футов и, падая двумя уступами, разбивается на несколько рукавов между выдвинутыми в порог скалами, покрывая при этом пеною реку во всю ее ширину. Шум от водопада настолько силен, что почти все жители села очень туги на ухо. Многие лица из числа видевших водопад Иматру в Финляндии и Подужемский водопад утверждают, что последний представляет более интересное и величественное зрелище, чем Иматра. У порога устроен забор для ловли семги. Забор устраивается из бревен, укрепленных в дно; в заборе оставляется отверстие, в которое вставляется большая сетка — «морда». На заборе устроены подмостки, с которых поднимают и опускают сети по блокам. В моем присутствии были выловлены две семги, весом около 25 фунтов каждая, причем они сильно бились в сетке, блестя на солнце своею серебристою чешуею; удержать в руках живую семгу нет возможности, так сильны и порывисты ее движения. Известно, что рыба эта ежегодно оставляет море и входит в реки, а из рек и в озера, пробираясь вверх по течению через высокие пороги. Преодолевая страшную быстроту, она подвигается все вперед и вперед, перескакивая даже через камни. Перезимовав в реках и озерах, семга превращается в так называемую лоховину, красный цвет ее мяса переходит тогда в бледно-розовый, причем она теряет свой вкус, а вместе с тем и цену. Обратившись в лоха, семга становится вялою и тощею, на коже образуются темные пятна, а на конце нижней челюсти вырастает крюкообразная кость.
Пудожемский водопадОт водопада я поехал вниз по реке в лодке и спустился к селу Подужемью, не без некоторого страха, по довольно крутому порогу, из которого лодку с неимоверною быстротою вынесло на спокойное и широкое плёсо реки. Рулевыми и гребцами в лодке были только бабы; смелость и ловкость, с которыми они управляли лодкою, изумительны — при малейшей оплошности лодка могла удариться о камень, и тогда, конечно, прощай: выбраться вплавь из такого омута невозможно. Как-то неловко было перед бабами отказаться от предложенной прогулки по порогу, но в другой раз без особой надобности я постараюсь избегать таких поездок. Когда мы уже плыли по безопасному месту, наши гребцы рассказали нам, что на днях в пороге разбило лодку с шестью человеками — двое как-то выкарабкались, а четверо так и погибли. В утешение они прибавили, что это случается очень редко. В селе Подужемье мне представилось все местное начальство: единственный мужчина — волостной старшина, десятские же и старосты — бабы, наряженные в должностные знаки; мужчин не было дома никого, все до единого ушли на промыслы.
Река Кемь у села ПодужемьяСело Подужемье довольно зажиточное, населено кореляками, жители промышляют преимущественно семгою и занимаются судостроением. Подужемцы строят суда для кемских промышленников и считаются лучшими строителями парусных судов и карбасов во всем Поморье. Проходя на обратном пути по берегу реки, я заметил, что из дупла дерева, нависшего над рекою, вылетела утка; заглянув в дупло, я увидел там свитое гнездо и утиные яйца. Оказывается, что по порожистым рекам Кемского и Кольского уездов водится особая порода уток, которые всегда устраивают гнезда на деревьях. Местные жители пользуются их способностью нести неимоверное количество яиц, устраивают для них на деревьях особые помещения и выбирают оттуда по нескольку раз в весну вкусные их яйца. Утка этим не смущается, наносит еще яиц, и когда высидит птенцов, то вытаскивает из только что вылупившихся яиц утят и спускает их в воду.

Евгений Тихомиров 22.02.2019 09:59

Прибрежные воды отличаются красотой ландшафтов, у входа в так называемую Кемьскую губ
 
О нынешнем состоянии города Кемь крастко
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/kem/about
О городе Кеми
О городе Кеми, год основания города, достопримечательности, гостиницы, развлечения, отзывы гостей города.
Один из старейших и известнейших городов российской северной Карелии – Кемь. Его появление связано с освоением Русским государством берегов Белого моря и необходимостью их защиты от воинственных соседей шведов. Сперва Кемь была небольшим торговым поселением и крепостью, впоследствии выросла в довольно крупное поселение, ставшее центром одноименной волости. Статус города получила в 1785 году. На сегодняшний день здесь живет более 11 тысяч человек, самый многочисленный этнос – русские, но также имеется крупная диаспора поморов.
Расположен город на западном берегу Белого моря в нескольких километрах от впадения в него речки Кемь. Она судоходна, однако сегодня в гавань могут заходить лишь небольшие каботажные суда, в основном занимающиеся пассажирскими перевозками. Прибрежные воды отличаются красотой ландшафтов, у входа в так называемую Кемьскую губу расположены шхеры, многочисленные мелкие островки с богатой фауной.
Как и все регионы, прилегающие к Северному Ледовитому океану, в Карелии очень холодный климат с длительными зимами и очень кратковременным теплым периодом. Устойчивые морозы с минусовыми температурами держатся с конца октября до начала мая, да и летом воздух прогревается до немногим более 20°C.
В Кеми относительно редкие осадки, особенно для прибрежного города – годовая норма не превышает 500 мм без четко выделенного влажного сезона. В далеком прошлом городок имел большое торговое значение, так как располагался на удобных морских путях. Сегодня таковой Кемь быть перестала, а основа хозяйства это:
Лесозаготовки – Кемский рыбоводный завод;
Энергетика – Каскад Кемских ГЭС;
Горнодобывающая отрасль – Промкомбинат.
С 2000-х годов реализуется федеральная программа по развитию городского порта. Ожидается, что Кемь сможет принимать крупнотоннажные морские суда, что улучшит ее транспортную доступность. Модернизация порта должна быть завершена в 2018 году. Также значительную долю хозяйства города занимает туристическая отрасль. В основном она связана с расположенными неподалеку Соловками и находящимся там историко-архитектурным комплексом Соловецкого монастыря. Помимо этого, в Кеми сохраняются такие достопримечательности, как Успенский собор. Также здесь действует краеведческий музей Поморье.
Кемь сегодня – это важный транспортный узел. По морю поддерживается регулярное сообщение с другими небольшими городами Карелии и с Архангельском. Оно прекращается в зимний период. Длительность перехода до Беломорска – 4 часа, до Архангельска – около суток. Самый экономичный вариант добраться до Кеми – по железной дороге от Петрозаводска на Мурманск, от которой отходит ответвление до городка. Дистанция до городов отправления – 400 км до Петрозаводска, 850 км до Санкт-Петербурга и 1450 до Москвы.
С остальной Россией город связывает также и автотрасса 68-К3 – это ответвление на восток от федеральной трассы Р-21, также известной как «Кола», от Петрозаводска на Мурманск. Она идет по северному берегу реки Кемь. В самом городе имеется несколько охраняемых автостоянок, в том числе у гостиницы «Причал». По трассе Р-21 ходят и рейсовые автобусы от Петрозаводска – один рейс каждый понедельник, среду и пятницу.
Собственный аэропорт в городе отсутствует, до республиканского центра в Петрозаводске нужно проехать чуть больше - 400 км. Можно воспользоваться воздушной гаванью в расположенных недалеко от Кеми Соловецких островах, откуда совершаются прямые рейсы на Архангельск (два раза в неделю, из-за погодных условий часто переносятся) и рейсы с пересадками из Санкт-Петербурга и Москвы.

Евгений Тихомиров 22.02.2019 10:00

туристы и прочие гости города нелестно отзываются о местной "разрухе" и "помойке"...
 
Печально лишь то, что город Кемь, к сожалению. как и многие другие малые и средние городки России нынче в запустении, не ухожены, не убраны. Впрочем, нынешние чиновники на это состояние запущенности и разрухи просто не обращают внимания, делая вид, что это нормально, что так и должно быть. что это в порядке вещей Поэтому единственный выход из такого положения единственный: менять всех чиновников на следующих выборах."Сегодня город несправедливо забыт, и многие проезжающие на Соловки туристы и прочие гости города нелестно отзываются о местной "разрухе" и "помойке"..."
https://annavgoncharova.livejournal....93%D0%AD%D0%A1
ИЗ ЖИЗНИ УЕЗДНОГО ГОРОДА
Dec. 29th, 2014 at 5:06 PM
Город Кемь
Dec. 29th, 2014 at 8:11 PM
x_e3f02822
Как бы банально это ни выглядело, начну я все же со статьи из Википедии . Все-таки не каждое поселение может похвастаться целой статьей в этой сетевой энциклопедии. В целом, вся информация верна, за исключением той пресловутой фотографии С. М. Прокудина-Горского, на которой изображена вовсе не Кемь (по секрету: как я понимаю, это село Шуерецкое, однако я могу ошибаться).
Итак, если уж совсем кратко, то...
Кемь (карел. и фин. Kemi) — город в Республике Карелия Российской Федерации, административный центр Кемского района. Название Кемь дословно означает «Большая река». В XV веке Кемь была волостью посадницы Великого Новгорода Марфы Борецкой и в 1450 г. была ею подарена Соловецкому монастырю. XVI - XVII вв. город подвергался многочисленным набегам наших западных соседей (финнов, шведов), поэтому здесь был выстроен большой деревянный острог с пушками и пищалями. В 1785 Кемь была сделана уездным городом Олонецкого наместничества, указ о новом ее статусе зачитал великий Г.Р. Державин, в то время олонецкий губернатор). В XIX веке Кемь была уездным городом Архангельской губернии, здесь, по одноименной реке сплавляли лес, ловили в ней рыбу и добывали жемчуг. В 1918-1919 гг. в городе "гостили" и "орудовали" иностранные интервенты. А в 1920-х Кемь стала частью печально известного СЛОНа... В середине XX века, в то время, когда все еще верили в "светлое будущее", строили Каскад ГЭС.
Сегодня город несправедливо забыт, и многие проезжающие на Соловки туристы и прочие гости города нелестно отзываются о местной "разрухе" и "помойке"... Однако давайте не забывать, что разруха не в "клозетах, а в головах" - и если захотеть, то можно еще многое исправить... Например, наладить инфраструктуру, облагородить исторические места города, отреставрировать памятники, организовать интересные и прибыльные туристические маршруты и т.д. Конечно, это дело не одной недели не одного года и не одного человека или маленькой группы людей... Но я верю, что все еще можно исправить, и современная Кемь будет достойна своего славного прошлого...

Евгений Тихомиров 22.02.2019 11:12

как люди здесь живут? Здесь, где если ты поймаешь в реке хорошую вкусную рыбу, госуда
 
И вновь о нашей прекрасной, но чрезвычайно запущенной чиновниками Онежской земле. Сегодня, как воздух необходима береговая инфраструктура для маломерного флота на берегах озер и рек, нужны новые правила, новые законы, делающие доступными и легальными предпринимательство в области водного туризма,позволяющие населению реально заниматься речным туризмом с использованием своих лодок и катеров. Тогда будут новые рабочие места, у людей появятся деньги, у семей будет надежда на лучшую жизнь здесь на севере. А пока благодаря нашим чиновникам царит ощущение безнадежности возможности изменить жизнь к лучшему, поскольку обещаниям ежегодным чиновников всех уровней ежегодные улучшить жизнь населения давно уже не верится.....
Зачем надо нашим чиновникам убивать малое предпринимательство в речных перевозках и в речном туризме? Скорее бы уж новые выборы, чтобы избрать людей, которым можно доверять, которые станут возрождать Великую Россию, возрождать экономику деревень, сел, городов и городков во всех регионах, а не создавать красивые картинки своей "плодотворной деятельности", которым важно будет не видимость работы, а благосостояние людей, создание предприятий, рост экономики не на бумаге а в реальности.
https://zen.yandex.ru/media/muph/one...ce9b00b11e33d2
Онежский мираж или как живут в отдаленных селах Архангельской области
Для начала просто картинка для понимания красоты дорог Архангельской области. О их качестве, точнее его отсутствии, я упоминал как-то, повторяться не буду. Просто если соберётесь в эти края, на наличие асфальта не стоит рассчитывать в принципе. Зато вот такие шишкинские придорожные виды гарантируются.
Едкая пыль мелового известняка, который местные называют опокой и которым отсыпана дорога из Плесецка в Онегу, залетает в приоткрытые окна уаза и слегка похрустывает на зубах. Иногда останавливаемся, чтобы сплюнуть в обочину и сфотографироваться. На снимке река Онега. Дорога вьется почти параллельно ей, добавляя путникам эстетического близира, а уж клочковатые белые облака прямо таки плещутся в её освежающе-прохладных глубинах. Кстати, вы удивитесь, но эта река никак не сообщается с тем самым Онежским озером и вообще не имеет к нему никакого отношения. На вики вы, если захотите, прочтёте пару леденящих душу историй о том, что из-за порожистости на Онеге частенько случались катастрофы с массовой гибелью людей. Я же расскажу вам историю, которую рассказал мне местный этнограф по имени Радик. Приблизительно в этом месте, что вы видите на фото (это недалеко от деревни Ярнема), в гражданскую войну англичане потеряли баржу с ромом для белых офицеров. В итоге, местные мужики ещё пятьдесят лет ныряли туда на спор или если проиграют в карты. Пытались, значит, достать, правда, получалось не у всех. Больно место вязкое. Оттуда либо всплывали сразу, либо уже не всплывали никогда. А к 70-ым годам прошлого века баржу окончательно затянуло илом.
Однако же, быстро сказка сказывается, а еще быстрее наматывают на колеса километры наши изрядно поседевшие от пыли уазики. Свернули мы, в общем, по указателю на деревню Турчасово, где сохранился интересный архитектурный ансамбль, да только вот дорога вдруг уперлась в речную синь. А на другом берегу, в полуденном мареве, сродни миражу, угадывался силуэт деревянного храма с отдельно стоящей колокольней. Ни моста, ни паромной переправы при этом не обнаружилось. Про брод и говорить нечего.
Прикольно. Нельзя проехать, значит поплывём. Около часа решаем вопрос с арендой лодки. Пока же в нетерпении достаю телеобъектив и будто бы в бинокль рассматриваю Турчасовский погост. Ну прямо таки остров, на который мне очень надо!
Через некоторое время всё складывается как надо и мы "телепортируемся" на левый берег Онеги.
Практически от реки начинается то, что я назвал "остатками былой роскоши". В области, где даже дороги регионального значения не имеют асфальта, мы вдруг видим бетонку! И это в полузаброшенной, отрезанной от цивилизации деревне!
Идем по ней, озираемся. Дивный мир вокруг. Говорят, на этом берегу даже дорог и тропинок между деревнями практически не сохранилось. Мосты через притоки Онеги все разрушены, автомобили сплошь без номеров, медведи и волки лютуют, но люди все равно как-то живут. Как рассказала нам одна местная активистка, в Турчасово сейчас 39 домов, из них жилых только 11. Летом за продуктами плавают на лодках, а зимой ездят по намороженной ледовой переправе.
А вот и наша главная цель — Преображенская кубовая церковь 1786 года постройки. Чего уж тут говорить — впечатление она производит. Для понимания масштаба, отыщете на строительных лесах парочку плотников.
Почти напротив храма памятник односельчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Позади него — заброшенный магазин с заколоченными окнами.
Изначально Турчасовский погост был т.н. "тройником", то есть состоял из трёх элементов: двух храмов (летнего и зимнего с трапезной) и отдельно стоящей колокольни.
Однако, в 1964 году от удара молнии сгорела и одна церквей — Благовещенская. На месте, где она находилась, сейчас установлен крест.
Таким образом от ансамбля осталась только одна церковь и колокольня 1793 года постройки. Восьмерик на четверике.
Уехать и не зайти внутрь храма было бы преступлением. Зашли, конечно, а там разруха, тлен и полиэтиленовая пленка на полу в качестве защиты от голубиного помёта. Но тем не менее, повсюду стройматериалы навалены и несколько человек что-то упорно делают со всем этим добром. А еще просят меня их не фотографировать, так как хоть и богоугодным делом занимаются, но всё же таки подсудным. Как я понял, реставрационные работы памятников архитектуры должны вестись строго по проекту и с разрешения специальных чиновников. И естественно, только специально обученными людьми — реставраторами. Однако же, денег на такие изыскания, работы и зарплаты не выделяется, а поэтому, чтобы худо-бедно залатать дыры и спасти храм от разрушения, сюда приехали анонимные волонтёры из Москвы. Сама РПЦ тоже вкладываться не желает, священника и то буквально пару раз в год присылает, чтобы местных причастил. Такие дела.
Пожелав плотникам удачи, отправились в обратный путь. Снова перебрались через Онегу, где и застали забавную сцену, которая позволила нам понять, как происходит снабжение продовольствием жителей этих несчастных деревень. Приехал "газон" индивидуального предпринимателя и выгрузил на берег товары народного потребления по списку (предзаказ), ну а местный лодочник уже доставит их жителям Турчасова. В одном мешке несколько буханок хлеба, в другом макароны, пара веников, три ящика с фруктами и коробка с бухлом.
Смотришь на это всё, спрашиваешь как люди здесь живут и волосы шевелятся. Мы то туристы, что нам? Пофотографируем, повздыхаем и уедем в свои уютные квартирки с центральным отоплением, вайфаем и круглосуточным гипермаркетом за углом. А вот он останется. Останется здесь, где нет магазинов, мобильной связи, а цепных псов прямо во дворе может разорвать волк. Здесь, где из-за климатических условий толком не вырастишь даже картохи и не на крутишь солений-варений на зиму по той же причине. Здесь, где если ты поймаешь в реке хорошую вкусную рыбу, государство сочтёт тебя браконьером. Здесь, где хвала спутниковому телевидению, ты можешь смотреть Малахова, прогноз погоды и "Модный приговор". Он останется здесь, на Русском Севере.

Евгений Тихомиров 22.02.2019 12:27

Для населения на берегах рек, озер приоритет водного транспорта над другими видами.
 
Продолжим знакомиться с сегодняшним малым деревянным судостроением в Карелии
http://kizhi.karelia.ru/info/about/n...er/10/381.html
Без таланта и желания лодку не построить
VkontakteFacebook
Характерной особенностью жизнедеятельности населения деревень, расположенных на берегах Белого моря, Онежского, Ладожского и других многочисленных малых и средних озёр Карелии, является приоритет водного транспорта над другими видами. Музей «Кижи» ведет постоянную работу по изучению истории народного судостроения исторической территории Кижской волости и других центров традиционного судоходства республики.
Кроме этнографической и исторической ценности народного судостроения и работе музеев по его изучению и сохранению для будущих поколений очень важно то, что сейчас много людей желают иметь деревянную лодку, как более удобную для рыбалки и безопасную для транспорта. Основой формирования заказов на лодки является активность местного населения и приезжающих горожан. В результате многолетней работы по изучению истории и современного состояния народного судостроения в нескольких районах республики, можно сказать, что почти во всех исторических центрах народного судоходства сохранились мастера, которые продолжают местную традицию строительства лодок.
Как ни странно, этому способствовал общий кризис переходного периода 90-х годов XX столетия и деревенское безденежье. Купить лодку в городе и доставить её в деревню на грузовом автомобиле деревенскому жителю невозможно и до сих пор. Поэтому продолжали и продолжают строить лодки для себя и иногда на заказ старые мастера, многим из которых уже за 70 лет. За это время выросло и новое поколение мастеров – «молодые» (60-ти лет) пенсионеры и талантливая «молодежь» 30 – 40 лет, которые с малых лет присматривались и помогали старым лодочникам или учились самостоятельно, разбирая старые лодки и применяя собственный житейский опыт, знания и навыки. Без таланта и желания лодку не построить, поэтому все лодочники – золотой фонд современной деревни.
Как и в старые времена, потребность в традиционных карбасах особенно велика на богатом рыбой и морепродуктами, но суровом Белом море. Строят карбасы и в Кеми (Белый Тимофей шьет хорошие карбасы и катера) и в Беломорске, в Нюхче, Сумском Посаде, и на соседнем, Терском берегу - в Умбе.
Больше всего карбасов, пожалуй, построила за прошедшие 15 – 20 лет семейная артель братьев Лёгких из известного центра поморского судостроения – старинного рыбацкого села Колежма. Под руководством старшего брата, Анатолия Степановича (1958 г.р.), который и старые секреты освоил и применил новые технологии в своей работе, его сыновья – Андрей (1982 г.р.) и Евгений (1981 г.р.), которые помогали ему с детства и братья – близнецы Сергей и Василий (1962 г.р.), за эти годы построили не один десяток добрых лодок для своих односельчан и по заказам из всей Карелии, Москвы и даже с Волги. Самое большое судно – яхта с рубкой, длиной 9,20 м, остальные карбасы длиной от 6 до 8 м, а самая маленькая лодочка – 2,5 м. Сергей Лёгкий переехал в Петрозаводск и, вместе с напарником Игорем Шороковым, строят карбасы уже в столице республики.
На соседнем небольшом Сумозере всегда строили свои лодки, а не заказывали их в поморских сёлах. В посёлке Хвойном строит традиционные лодки Титов Владимир Васильевич (1945г.р.) родом из д. Сумостров. Механизатор и Герой Социалистического труда, депутат двух созывов Верховного совета СССР, выйдя на пенсию, освоил много ремёсел по дереву, в том числе и традиционное для родного озера судостроение. С большим уважением относятся люди к таким известным в округе лодочникам – без лодки, как без ног!
Несколько мастеров строят в с. Куганаволок на оз. Водлозеро традиционные лодки - «водлозерки» – А.А. Бояринов, В.Н. Данилин, В.И. Данилин, П.Н. Анухин. С прошлого года поддержку традиционному судостроению оказывает Национальный парк. Местный житель, лодочник Сухов Николай Викторович (1954 г.р.) стал работать в Национальном парке по строительству лодок и обучению этому ремеслу молодёжи. Уже начинает помогать ему сын – победитель районного конкурса за модель водлозерской лодки. Строят традиционные лодки и в соседнем Кенозерском Национальном парке. На оз. Лекшмозеро в дер. Марщихинская, зам директора Парка Попов Николай Иванович за 15 лет уже построил 13 лодок, шьет и сейчас. Шьют себе и понемножку на заказ К.А. Боголепов, А.Н. Горбатюк Анатолий, а в д. Орлово - Макаров Юрий Васильевич, 1940 г.р.
В районах Северной Карелии на оз. Куйто, так же есть лодочники сохраняющие традиции национального карельского судостроения. В районном центре Калевала. до последнего времени шьют лодки Л.П. Контконен, П.А. Лесонен, И.И. Петушков, а в пос. Юшкозеро Т.В. Малинен, Э.А. Карельский и К.А. Данильев. В Южной Карелии шьют лодки «пряжинки», а на оз. Сямозеро, откуда родом эта известная в республике и за её пределами лодка, так же остались мастера – лодочники сохранившие местную лодку – А.С. Алёккин и П.И. Тергоев. Лодки своей конструкции шьёт А.Д. Жарков, родом из заонежской деревни Вырозеро.
Шьют лодки и на Ладожском озере и на других озёрах Карелии, но вернёмся в Заонежье – традиционный центр судостроения на Онежском озере. Мастер О.М. Конжезеров, родом из Повенца, учился у своего отца, а строит лодки в г. Петрозаводске. Его опыт и интерес к народному судостроению позволил построить даже традициную норвежскую лодку и участвовать на ней в «Кижской регате - 2007», а на Х регату он придёт на своей новой «кижанке».
Южнее Повенца в с. Шуньга еще шьет лодки мастер-самоучка В.А. Андрианов (1936 г.р.), а в Кажме – И.Т. Кузнецов. В самом центре Заонежья на оз. Путкозеро в д. Фоймогуба. мастер Шадров В.Д. (1947 г.р) делает себе и по заказу древние долблёнки – «ушкуи». Начал строить он в 1990-е годы, когда в деревнях ни у кого не стало денег. Ушкуи делает по древней технологии – одним топором из ствола осины. Музей «Кижи» приобрел в 2005 году в экспозицию один ушкуй его работы, теперь эта лодка торжественно открывает «Кижскую регату».
Село Толвуя – известный центр судостроения в Заонежье, еще в 1970-х годах здесь работала совхозная мастерская, в которой построены сотни лодок своей особой конструкции – «толвуянок» для открытого озера с широким транцем под мощный подвесной мотор, отличных от традиционных «кижанок». Сейчас остались старые мастера и появились новые – жизнь заставляет, и спасибо, есть у кого учиться. А.П. Амбаров (1936 г.р.), в начале 2000-х годов менял лодки каждый год, чтобы ремесло не забыть. А.Е. Проказов (1934 г.р.) – работает в Карелэненрго и строит для себя, хорошо работают В.М. Соколов (1939 г.р.) и В.А. Сёмкин (1934 г.р.). Есть мастера, которые могут сшить лодку и в Великой Губе – П.П. Трегубов и А.В. Шильников. Но в Заонежье говорили и говорят, что «все лодки – с Киж, все мастера - с Волкострова».
Самый известный центр народного судостроения на Онежском озере в ХХ веке был на о. Волкостров, который сейчас находится в охранной зоне музея «Кижи». Около двух сотен лодок в год строилось на колхозной судоверфи (в 1932 – 1963 гг.) и в окрестных деревнях. В настоящее время строительством лодок еще занимаются братья Судьины. И.В. Судьин (1930 г.р.) вместе с сыном Андреем сшил лодку-кижанку для выставки в музее-заповеднике «Кижи». Его младший брат Н.В. Судьин (1932 г.р.) после выхода на пенсию в 1992 г. каждое лето шьет по одной-две лодке. Их сосед по Волкострову В.Н.Бурков (1930 г.р.) шил много лодок на заказ. Одна его лодка-кижанка украшает коллекцию музея «Кижи». Сейчас еще продолжает шить лодки Ф.Е. Лисицын (1945 г.р).
Для сохранения традиционного судостроения и судоходства, музей-заповедник «Кижи» при поддержке местного сообщества исторической территории Кижской волости и ряда партнеров и спонсоров ежегодно проводит на о. Кижи фестиваль традиционных лодок и народной гребли - «Кижская регата». Всего за 9 лет более 300 человек из заонежских деревень и нескольких городов России и соседней Финляндии участвовало в стартах на о. Кижи. В день старта Кижской регаты на остров Кижи приезжает много гостей из окрестных деревень, г. Петрозаводска, других районов Карелии и регионов России. За эти годы праздник благодаря работе карельских и российских СМИ получил широкую известность и привлек внимание на Северо–Западе России.
В 2007 году Кижская регата вошла в Соглашение о сотрудничестве между Республикой Карелия и г. Санкт-Петербургом и стала межрегиональным мероприятием. С 2008 года народная гонка проходит при поддержке правительства Республики Карелия.
С целью сохранения и развития в Карелии традиций деревянного судостроения и народного яхтинга музей-заповедник «Кижи» в Программе подготовки к Х юбилейной Кижской регате объявил I Карельский открытый конкурс мастеров деревянного судостроения «Народная лодка».
С января по март 2008 года в Плотницком центре музея «Кижи» шла работа по созданию новой лодки-кижанки. Сотрудники центра - потомственный житель д. Кургеницы Сергей Николаевич Филин (1950 г.р.), сохранивший мастерство строительства лодок, переданное ему отцом и Александр Кузнецов, который учился шить у своего деда в заонежской деревне Чеболакша, по старым заонежским традициям построили кижанку, которая стала первой, заявленной на участие в конкурсе «Народная лодка»!
Юрий НАУМОВ, ст. н. с. отдела истории и этнографии

Евгений Тихомиров 23.02.2019 11:34

К середине 30-х годов флот затона был укомплектован несколькими десятками катеров, п
 
Всем мужчинам поздравления с днем Защитника Отечества! Наша Родина живет и жива, благодаря защитникам Отечества!
Защищать Родину необходимо и сейчас от и от внешних врагов и от саранчи и паразитов нынешних, изнутри пытающихся разорить и уничтожить все, что нам дорого. Всем оптимизма. здоровья и боевого духа!
Не много из истории речного судоходства на реке Вычегда, на реке Сысола, являющаяся притоком Вычегды. Прочтите, чтобы понять, каково должно быть состояние и количество речного флота, когда чиновники занимались реально развитием речного судоходства, а не треплются о том, что собираются заниматься речным судоходством. Развитие судоходства и пароходства шло сложно, трудно.очень тяжело, но тем не менее флот пополнялся новыми пароходами, катерами,
http://webground.su/rubric/2012/11/1...gistika/retro/
Республика (Сыктывкар) , N214 19.11.2005
СТОЛКНОВЕНИЕ.
В 1937 году на Вычегде произошла крупнейшая за вою историю речного флота в Коми крае авария
1937 год вошел в историю как апогей репрессий в нашей стране.
Коми республика не избежала этой печальной, трагической участи.
Гибель тысяч безвинных людей на долгие годы заслонила другие факты и события из жизни нашей республики, которые пришлись на это же время. К примеру, немногим сегодня известно, что именно в 1937 году в Коми одна за другой произошли крупнейшие аварии за всю историю речного флота. В том же году на Вычегде случилось и событие из ряда вон выходящее - столкновение двух пассажирских пароходов "Сысола" и "Работница".
Концы в воду
Известно, что два пассажирских судна - "Сысола" и "Работница" - протаранили друг друга возле села Подъельск (нынешний Корткеросский район) в начале навигационного сезона, 21 мая. Пароход "Сысола" в результате удара получил серьезные повреждения. Эти скупые факты о происшествии достоянием гласности стали не очень давно, подстегнув исследователей на поиск более обширных сведений. Но все попытки вникнуть в суть этой катастрофы, разобраться, что же произошло на самом деле, оказались тщетными. Одной из причин неудачи явился и 1937 год, погребший события этого времени под толщей секретности. Как бы то ни было, автору этих строк тоже не удалось отыскать концы расследования по этому делу, несмотря на неоценимую помощь сотрудников двух крупнейших архивов - Национального архива РК и Республиканского государственного архива общественно-политических движений и формирований (бывший партархив).
Причину отсутствия документов об этой катастрофе немного объяснило знакомство с оставшимися архивными материалами, хранящимися сейчас в совете ветеранов поселка Краснозатонского. Здесь остались записи бывших работников затона "Красный водник", которые описывают большой пожар, в результате которого в 1940 году сгорели мастерские и контора затона вместе со всем архивом. Вполне возможно, что материалы, касающиеся столкновения двух пароходов, хранились до пожара в затоне, в архивы их передать не успели, а посему все они погибли.
К счастью, работа в архивах дала возможность обнаружить множество документов, относящихся как к интересующему нас времени, так и к последующим годам. Знакомство с этими материалами не только пролило свет на столкновение пароходов, происшедшее в 1937 году, но и познакомило с состоянием речного пароходства в Коми. Все это дает право утверждать: авария стала закономерным звеном в длинной цепочке чрезвычайных происшествий, случившихся в 30-е годы на водных артериях республики.
Подарок из Котласа
История пароходного сообщения в Коми крае уходит корнями в XIX век. В конце XIX - начале XX столетия по Вычегде и Печоре уже вовсю курсировали пароходы. В начале прошлого века было налажено и пассажирское сообщение. После Октябрьской революции Коми край, как и раньше, обслуживали пароходы, приписанные к порту "Котлас". Из этого города в конце 20-х годов и поступила в Коми первая небольшая флотилия.
Необходимость создания своего речного флота в Коми проходит красной нитью через многие партийные документы 30-х годов. На это время пришлось бурное развитие в Коми лесозаготовительной отрасли. Кроме местной рабсилы на лесоповал и сплав стали привлекать и прибывающих на Север ссыльных и переселенцев. Темпы лесозаготовок требовали увеличения мощности флота. В 1930 году было принято решение о создании под Сыктывкаром затона "Красный водник", ставшего впоследствии форпостом местного судостроения, базой речных судов.
Становление затона происходило в трудных условиях. Главная проблема - нехватка квалифицированных кадров. Костяк работников речфлота в затоне составили специалисты, прибывшие из Котласа. Нанимали на работу и местные кадры. Сюда же потянулись и освобожденные из лагерей заключенные. Пестрый, разношерстный состав трудящихся "Красного водника" с первых лет существования поселка стал предметом обсуждения как на заседаниях здешнего парткома, так и вышестоящих органов.
Анархия - мать порядка?
Документы середины 30-х годов пестрят безапелляционными заявлениями: "В затоне "Красный водник" процветает шовинизм", "Здесь укрылись деклассированные элементы", "Пора привлечь пособников империализма к ответственности". Все эти призывы относились не только к рабочим, занятым на строительстве домов, мастерских, судоверфи. В большинстве случаев пищу для размышлений членам парткома давали команды матросов и капитаны речных судов.
Главный бич, с которым безуспешно пытались бороться парткомовцы, - это пьянство. В документах не раз мелькают подробности, как капитан или штурман, приняв на грудь, засыпали прямо на рабочем месте. Один из капитанов в пьяном виде получил пролом головы, а другой в нетрезвом состоянии размахивал револьвером. Еще один во время рейса не удержался, чтобы не причалить к берегу и не обойти с ружьем за плечами в поисках дичи близлежащие леса. Команда несколько часов провела в томительном ожидании.
Не отставали от капитанов и их подопечные. Самым безобидным в череде других нарушений выглядит факт, когда напившиеся кочегары устроили на палубе пляски под гармошку. Чаще же этим они не ограничивались. Зафиксировано немало случаев, когда члены команды пытались запереть в каюты следовавших на вверенных им пароходах пассажирок. Приводятся и такие факты, когда "наглые хулиганы", устроившиеся на судно, распевали песни "по отношению вождя партии тов. Сталина и Н. Крупской" или в гальюнах расписывали стены нецензурными словами. Доходило до потасовок. В навигацию 1934-1935 годов стенка на стенку пошли русские и коми члены экипажа одного из судов. Один из свидетелей этого происшествия рассказывал, что русские моряки обзывали коми "зырянскими мордами" и обещали им устроить на корабле "исправительный дом".
В царящей на суднах анархии трудно было отделить зерна от плевел. Члены парткома пытались "просеять" членов некоторых экипажей через сито лояльности к советской власти. Но этот путь привел к печальным открытиям. Так, оказалось, что на пароходе "Работница" помощником капитана плавал сын мясника, связанный с кожевенным заводчиком Туркиным из Оквада, а его брат был раскулачен. Не выдерживало критики "соцпроисхождение" и других членов экипажей. Кстати, через некоторое время многие из них бесследно исчезли, а "рыльце в пуху" оказалось и у самих парткомовцев - почти никого из них не минула чаша взысканий и преследований. "
Надежда" не умирает
К середине 30-х годов флот затона был укомплектован несколькими десятками катеров, пассажирских пароходов, буксиров, барж. По верхней Вычегде "рейсировали" три пассажирских парохода: "Сысола", "Работница", "Коми колхозник". До Палауза по Сысоле курсировал пароход "Бородино". А пригородные сообщения с Палевицами поддерживались пароходом "Пропагандист". Следует подчеркнуть, что именно по речным артериям в 30-е годы, за неимением других путей сообщения, перевозились все грузы и пассажиры.

Евгений Тихомиров 23.02.2019 11:35

Набиравшие темпы лесозаготовки и молевой сплав усугубили положение на речном транспорте. С 1937 года руководство затона "Красный водник" забило в набат. В тот год водная инспекция зафиксировала более тридцати аварий, происшедших на судоходных реках. Все аварии вошли в специально разграфленный табель. Счет катастрофам в тот год как раз и положило весеннее столкновение пассажирских пароходов "Сысола" и "Работница".
Удалось узнать, что свое новое название - "Сысола" - пароход получил взамен старого - "Надежда", которое жителям Коми было известно уже с начала XX века. Экспроприировав судно, новые власти возложили на него ту же миссию - перевозку пассажиров. Случались ли какие-то ЧП на "Надежде", история, как говорится, умалчивает. Но после смены названия "Сысолу" стали преследовать несчастья. Разбираясь в причинах столкновения, происшедшего 21 мая 1937 года, члены комиссии обратили особое внимание на недавнюю попытку повара парохода свести счеты с жизнью. Самоубийство коку не удалось, он лишь трое суток пролежал в больнице.
Сразу же после аварии были заведены дела на двух капитанов - Каракчиева и Романова. О судьбе второго ничего узнать не удалось, что же касается Каракчиева, ко времени описываемых событий он был членом ВКП(б), и в отношении его началось партийное расследование. В документах партархива остались зафиксированными заседания парткома затона "Красный водник", в которых фигурирует Петр Иванович Каракчиев, кстати, состоявший и членом парткома. В чем конкретно заключалась вина капитана Каракчиева при аварии, документы умалчивают. Зато товарищи по партии пытаются найти на него компромат из других источников. Так, на одном из заседаний парткома выясняется, что, будучи депутатом городской партконференции, Каракчиев после нескольких заседаний самовольно покинул зал. Капитан это объяснял тем, что пошел на пароход, так как не был уверен, все ли там в порядке. Но эта причина не убедила присутствующих. 21 июля 1937 года Петра Каракчиева, 1910 года рождения, члена ВКП(б) с 1932 года, исключили из рядов ВКП(б). Судя по протоколу заседания, в это время он уже находился в заключении. Из расспросов ветеранов поселка Краснозатонского удалось узнать, что после отбытия срока Петр Каракчиев вернулся в затон, где работал начальником гужтранспорта, в сметном отделе заводоуправления.
Виноват топляк
После аварии возле села Подъельск оба парохода были поставлены на ремонт. Судя по непродолжительности ремонтных работ, пробоины "Сысола" и "Работница" получили незначительные. Уже в конце мая пароходы снова начали курсировать по привычным маршрутам. Более того, обоих угораздило снова попасть в переплет. 31 мая "Работница" потерпела аварию возле деревни Важкуръя. Причиной случившегося был назван молевой сплав. Топляки и повредили колесо парохода.
18 июня того же года на некоторое время вышла из строя и "Сысола" - пришлось менять трубу. Трудно поверить, но уже 6 июля произошло новое столкновение "Сысолы". На этот раз с пароходом "Разлив". Как явствует из официальных документов, столкновение случилось чуть повыше усть-вымской нефтебазы в 6 часов утра. Виновным в происшедшем был назван капитан "Разлива" Удальцов, который, "следуя вверх по реке Вычегде, не давал в тумане никаких звуковых сигналов". За это его привлекли к уголовной ответственности. "
Работница" без аварий продержалась до октября. Уже накануне закрытия навигации, 25 октября, она получила повреждение колеса. Причиной снова стали топляки. Они же повредили днище корабля 30 октября. А у "Сысолы" 7 октября в местечке Лука-Полой сломался маточник. Справедливости ради следует сказать, что от повреждений, получаемых от топляков, не было застраховано ни одно судно. Уже к концу 1938 года аварии из-за молевого сплава достигли по стране таких масштабов, что понадобилось вмешательство Москвы. В 1938 году экономический совет при Совнаркоме СССР принял постановление, запрещавшее молевой сплав по Вычегде между Сыктывкаром и Котласом, где пассажирское сообщение было особенно интенсивным.
Водные "ралли"
Между тем на речном флоте продолжались аварии. Стоит упомянуть еще об одном столкновении судов возле села Вомын Корткеросского района. На этот раз здесь не смогли разминуться пароходы "Шенкурск" и "Бородино". Аварии чаще всего выводили из строя руль, колесо, винт, палубу и боны. В отчетах приводятся цифры убытков, переваливающие за сотни тысяч рублей. О человеческих жертвах не сообщается.
Исключение составляет случай, происшедший в Максаковской запани в 1941 году. Описания этого ЧП, а также другого происшествия, случившегося следом за ним, выдержаны почти что в духе приключенческих романов. "
2? августа в 15 часов пароход "Красный сплавщик" Вычегдасплава следовал из Сыктывкара в Максаковскую запань. Вышедший из озера малотоннажный катер N 5 Вычегдасплава безо всякого сигнала стал обгонять идущий вверх по Сысоле пароход "Красный сплавщик". Дойдя до Итевня, пароход повернул. Катер же стал пересекать курс идущего парохода, во время которого зацепил тентом якорь "Красный сплавщик". От резкого поворота, потеряв устойчивость, катер перевернулся и затонул с одним человеком. Жертвой стал моторист, не успевший выскочить. Убыток составил 12445 рублей. Рулевой находился в нетрезвом состоянии". "
7 сентября пароход "Крестьянин" следовал вверх по реке Вычегде порожним около 4 часов утра. Возле Черноярской запани стоявший на вахте первый помощник капитана заметил в темноте приближающийся навстречу без сигнальных огней силуэт малотоннажного катера, которому дал сигнал о расхождении и отмашку, и сам стал уклоняться к левому берегу. Рулевой катера N 25 Вычегдасплава, вместо того чтобы дать в ответ сигнал и отмашку и уклониться вправо, круто повернул влево на пароход "Крестьянин", которому причинил серьезный удар штевнем в корпус возле штевня, сильно помяв его. А начальник Черноярской запани, стоя на носу катера, от столкновения очутился на пароходе и был задержан командой для выяснения номера катера, которые вследствие темноты различить было нельзя, а катер после столкновения, несмотря на предложение судоводителю оформить акт, удрал".
В 1941 году на реках Коми произошло еще одно столкновение. Осенью возле Жешарта пароход "Роза Люксембург" протаранил баржу за номером 2662. Здесь же недалеко от берега на глазах рабочих баржа пошла ко дну.
Последний таран
Многочисленные акты и объяснительные свидетельствуют не только о нарушениях, допущенных членами команд, которые приводили к поломкам и повреждениям судов. Уже в разгар войны, в августе 1942 года, большой пожар вспыхнул в стоявшем на причале пароходе "Комилес". Как выяснило следствие, пожар произошел из-за баловства со спичками учащихся ремесленной школы. Ребячья шалость принесла 2739 рублей убытков.
Еще перед этим безопасность движения на реках обсуждалась руководством Северного речного пароходства. В его печатном органе - газете "Речник Севера" - деятельность судоходной инспекции получила такую оценку: "Судоходная инспекция бассейнового управления пути превратилась в канцелярию по регистрации аварий и происшествий". С этим утверждением трудно было не согласиться. С 1939 года руководящие органы речного флота предприняли немало шагов, чтобы поднять квалификацию речников, организовать их учебу, уделить первостепенное внимание безопасности движения. В этом же году начальник сыктывкарской пристани Ранинин возглавил специальную комиссию по борьбе с авариями. В одном из документов особое внимание отводилось составлению расписания тревоги - "Человек за бортом". До этих пор такой сигнал на многих кораблях отсутствовал.
В поле зрения руководства Северного речного пароходства в 1939 году попал еще один пароход, имевший местом прописки затон "Красный водник". В газете "Речник Севера" говорилось, что, следуя по Малой Двине, пароход "Коми колхозник" с полного хода ударился в плывущую льдину. Вину за происшествие комиссия возложила на помощника капитана Фирсова, обвинив его в халатности.
Усилия по наведению порядка на северных реках не пропали втуне. Уже с 1942 года число аварий на речном флоте существенно снизилось. Причиной тому явилась и война, когда требования к работникам речфлота были многократно ужесточены. В последующие годы удалось избежать и столкновений судов. (
Снимки предоставлены
Национальным музеем РК, советом ветеранов п. Краснозатонский).
Фото: -
Пароход "Работница"
.Автор
Анна СИВКОВА

Евгений Тихомиров 24.02.2019 09:24

Река Сысола
 
О Реке Сысола.
http://komanda-k.ru/Россия/река-сысола
Река Сысола
Posted ПТ, 24/04/2015 - 08:20 by Кэп
Река Сысола
Сысола начинается на Северных Увалах, на границе Республики Коми и Кировской области (бассейн Северной Двины). Течёт на запад, принимая многочисленные притоки, в нижнем течении поворачивает на север. В среднем течении протекает через посёлок Койгородок, после которого долго течёт, сильно петляя, параллельно дороге Сыктывкар — Визинга — Койгородок. Большой посёлок Визинга стоит на Большой Визинге в 10 километрах выше места её впадения в Сысолу.
В месте впадения Сысолы в реку Вычегду стоит столица Республики Коми — Сыктывкар. Река дала и название городу: «Сыктыв» — название Сысолы на коми языке, «кар» — город.
В низовьях Сысола судоходна.
Сы́сола — река в Кировской области и Республике Коми, левый приток реки Вычегда (бассейн Северной Двины).
Длина — 487 км, площадь бассейна — 17 200 км².
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье со 2-й половины апреля до середины июня. Среднегодовой расход воды — в 318 км от устья — около 33 м³/с, в 138 км от устья — 105,04 м³/с.
Замерзает в конце октября — ноябре, вскрывается в конце апреля — начале мая.
Крупнейшие притоки — Воктым, Тыбъю, Большая Визинга (левые); Ныдыб, Лопъю, Поинга (правые).
Данные водного реестра
Водный реестр России
03020200112103000018563
Код бассейна 03.02.02.001
Код по ГИ 103001856
Том ГИ 3[2]
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
Бассейновый округ — Двинско-Печорский
Речной бассейн — Северная Двина
Речной подбассейн — Вычегда
Водохозяйственный участок — Вычегда от истока до города Сыктывкара.
Притоки (км от устья)
23 км: река Мырты-Ю
30 км: река Важель-Ю
40 км: река Кылтым-Ю
47 км: река Карнана-Ёль
48 км: река без названия
65 км: река Сопь-Ю
70 км: река Нювчим (Нювчима, Нювсим)
80 км: река без названия
83 км: река Варш-Ёль
99 км: река Лопь-Ю
108 км: река Ёль-Шор
109 км: река Ясног
116 км: ручей Нур
118 км: река Видзяс
120 км: река Поинга (Тоинга)
135 км: река Малая Визинга (Малая Визенга)
140 км: река Большая Визинга (Большая Визенга, Визинга)
147 км: река Пычкэс (Пычка, Пывка)
163 км: река Юк
180 км: река Амидз-Шор
192 км: река Ниашорка
196 км: река Джуджас
202 км: река Куим
209 км: река Полянка
215 км: река Чук
220 км: река Подзь
232 км: река Тыбь-Ю
240 км: река Гарь
269 км: река Вок-Ю
276 км: река Нюльчим (Нюкчим)
284 км: река Лопь-Ю (Лопья)
292 км: река Омыдзь
298 км: река Лётма
307 км: река Вениб-Ёль
317 км: река Кой
338 км: река Ибань
343 км: река Воктым (Вуктым, Вонтым)
360 км: река Большая Ульзи
375 км: река Большая Гуж
385 км: река Кажим (Кежим, Кажилья)
388 км: река Большая Нарья
397 км: река Пеш-Ю
406 км: река Ныдыб (Надыб, Надыс)
414 км: река Лез
451 км: река Овдым Река СысолаРека Сысола

Этимология
Название коми Сыктыв, Сыктыл происходит от общепермского корня *suk- «вязнуть» и древней формы коми слова тыл (тыв) «озеро». Таким образом Сыктыл (Сыктыв) означает «река с топкими берегами, вытекающая из озеровидных болот». В русском языке в результате фонетического упрощения -кт-, влиянием имени Сысой, Сысол и русского слова «река» название реки преобразовалось в Сысола.
БОЛЬШАЯ ВИЗИНГА
Больша́я Ви́зинга, Большая Визенга, Визинга — река в Республике Коми, левый приток реки Сысолы (бассейн Северной Двины).
Длина — 167 км, площадь бассейна — 1970 км². Питание смешанное, с преобладанием снегового. По данным наблюдений с 1952 по 1960 год среднегодовой расход воды в районе деревни Чукаиб (58 км от устья) составляет 10,68 м³/с.
Крупнейшие притоки — Вепрь (правый), Воль (левый), Сорд (правый).

Большая Визинга начинается к юго-западу от посёлка Визиндор. Течёт на всём протяжении на северо-восток, принимает многочисленные небольшие притоки. На реке в 10 километрах от впадения Большой Визинги в Сысолу стоит село Визинга.
Данные водного реестра
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина. Река Сысола Река Сысола

Притоки (км от устья)
9 км: река без названия
34 км: река Вольдор-Шор
42 км: река Воль (Бол)
56 км: река Вепрь
57 км: река Веж-Ёль
71 км: река без названия
74 км: река Буб
81 км: река Видзь-Ю (Видэ-Ю)
92 км: река Серд-Ю
103 км: река Лун-Чугран (Лун-Чугром)
114 км: река Керка-Шор
126 км: река Лун-Понос
150 км: река Серд-Ю
ГОРОД СЫКТЫВКАР
Сыктывка́р (до 1930 г. — Усть-Сысольск) — крупный город (с 1780 г.) республиканского значения в России, расположенный на месте впадения реки Сысолы в Вычегду, столица и крупнейший город Республики Коми.
Название
Впервые упоминалась в 1586 году как погост Усть-Сысола, находившийся при впадении Сысолы в Вычегду.
В 1780 году по Указу Екатерины II Великой погост был преобразован и назван Усть-Сысольск.
Местное коми-зырянское население перевело компоненты этого названия на свой язык и называло город Сыктывдин, где Сыктыв — принятое у коми название Сысолы, а дин на языке коми около, то есть место около Сысолы.
В 1930 году, когда отмечалось 150-летие города, город был переименован в Сыктывкар (от коми Сыктыв — Сысола; кар — город), что означает — «город на Сысоле».

История будущего Сыктывкара начинается с XVI века, когда в этой местности поселились коми, пришедшие из находившихся выше по Сысоле селений. В атласе Ортелиуса 1570 года на месте современного Сыктывкара стоит населенный пункт Permevelick.

В сотной писцовой книге 1586 года упоминается погост на усть Сысоле реке. Здесь располагались деревянная церковь св. Георгия, 3 двора церковного причта и «врозни» 6 крестьянских дворов. Близ погоста, на территории современного города находились починки Каменный, Емовский, Ерёминский, Ивановский, Фёдоровский, Каменистый, Ивана Вежова, вдовы Ориньицы, Боровинка, Ильинский, Гудниково, деревня Петровская с починком Фроловским, слобода Шульгина. Всего в них насчитывалось 25 жилых и 6 пустых дворов.
Именным указом Екатерины II от 25 января (5 февраля) 1780 года образовано Вологодское наместничество в составе девятнадцати уездов, среди которых был Усть-Сысольский; в связи с этим село Усть-Сысола было преобразовано в уездный город Усть-Сысольск.


Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
МОО НАМС